Металлический шелест при движении

Обновлено: 05.10.2024

Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"

Шелест в левом переднем колесе.

Всем доброго времени суток! Недавно загнал своего Паджеро на замену шаровой (нижняя, левая). После ремонта стал слышен шелест в стороне этого левого переднего колеса. По началу думал жестяной щиток погнули и он задевает за диск тормозной, снял колесо, но ничего не обнаружил. Поехал туда где делали, посмотрели и тоже ничего не нашли, говорят коллектор выхлопной у тебя секёт. Я с этим не согласен, так как шелест появляется только во время движения, и чем быстрее едешь тем шелест учащается, и чем больше машина ездит (нагревается), тем шелест громче. Что это может быть? Кто сталкивался - подскажите пожалуйста!

Притворщик писал(а): А просто вывесить на яме колесо и покрутить не судьба? если скребет чего, то будет слышно

Уважаемый, Я же вроде написал что снял колесо - соответственно колесо вывешивал и прокручивал. (было бы всё так просто я бы и тему не создавал). Ничего нигде ни цепляет и не шелестит. Шелест проявляется только при движении машины, где то после 10 км/ч. При наборе скорости громкость нарастает и частота шелеста, отпустив педаль газа шелест остается практически до остановки.

Не нервничай, тут полно новичков, которые чуть что пишут "помогите, режут".
При замене шаровой легко погнуть защиту диска, вот и совет самый очевидный. Проверь не люфтит ли подшипник, зазор между диском и защитой при этом меняется.

Крутить нужно было с колесом. А лучше всего вывесив всю машину включить полный привод, и погонять/послушать что будет шелестеть.

Да я и не нервничаю, новичком если и являюсь то только потому что еще не имел опыта с Митсубиси. Хороший опыт имею с внедорожниками Тойота. Много личных переделок на Сюрфе во избавление от их постоянных болячек. И сейчас не стал бы обращаться, разобрал бы все потихоньку, но на улице - 25. Поэтому даже для замены шаровой поехал на СТО. Знаю что на каждой машине есть свои фирменные болячки, и ждал ответа типа - "О, да этож вон та приблуда в колесе постоянно откручивается. " ну или что то подобное. Вобщем как то так. Подшипник на люфт проверен. Защита ровная, не цепляет.

Крутил с колесом. О том чтоб вывесить машину и включить ходовую на подъемнике - не соглашается ни один СТОшник.

androbassist писал(а): Всем доброго времени суток! Недавно загнал своего Паджеро на замену шаровой (нижняя, левая). После ремонта стал слышен шелест в стороне этого левого переднего колеса. По началу думал жестяной щиток погнули и он задевает за диск тормозной, снял колесо, но ничего не обнаружил. Поехал туда где делали, посмотрели и тоже ничего не нашли, говорят коллектор выхлопной у тебя секёт. Я с этим не согласен, так как шелест появляется только во время движения, и чем быстрее едешь тем шелест учащается, и чем больше машина ездит (нагревается), тем шелест громче. Что это может быть? Кто сталкивался - подскажите пожалуйста!

На счет шелеста , были такой случай -чиркала пластина под калодками (или пружина ) не знаю как правильно. (51984)

Извиняюсь что не подробно описал свои действия, мой косяк. Думал что слово "полез" это уже как само собой разумеющееся, Выполнить все действия дабы услышать и увидеть причину. Нет, диска ничего не касается, кроме колодок естественно. Единственное что приходит на ум это заклинивание тормозного суппорта. И в следствии не возвращения колодок. Хотя при поднятии колеса оно крутится легко и никаких посторонних шумов не издает. Надеялся в ответах услышать типа - да это у всех так, сделай то и то.
На Сюрфе например болячка со ступичными втулками - скрип, тарахтение как будто ходовка разбита. Но там я эту проблему решил путем замены бронзовых втулок на второпластовые и установкой тавотницы в ступицу, раз в полгода шприцуешь и всё отлично!

Спасибо Всем за ответы! Попробую найти теплый бокс и разобрать всё по болтикам (как же этого не хотелось). Скорее всего что причину получится обнаружить только таким макаром. Результат сообщу!

То же самое было летом, причем тоже именно левое переднее. Резину не жрет? Суппорта перебирал, колодка клинила, сделал, потом снова началось, суппорт раза 4 перебирал.. потом так получилось резину менял, еще раз перебрал все. Ступичный под подозрением был, но оказалось не он, разобрал когда.
Итого потом само пропало. После всех этих манипуляций, ничего кроме колодок в итоге не нашел.

Grover1 писал(а): То же самое было летом, причем тоже именно левое переднее. Резину не жрет? Суппорта перебирал, колодка клинила, сделал, потом снова началось, суппорт раза 4 перебирал.. потом так получилось резину менял, еще раз перебрал все. Ступичный под подозрением был, но оказалось не он, разобрал когда.
Итого потом само пропало. После всех этих манипуляций, ничего кроме колодок в итоге не нашел.

Нет, резину не кушает. Когда покупал машину месяц назад, старый хозяин новую китайку ставил. Пока не заметно. Схождение колес на станции проверили., все отлично. Сегодня знакомый тоже подсказал в суппорт залезть, говорит частенько на паджеро клинят. Дело теперь за теплым боксом встало.

Расшифровка шумов автомобиля

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Эпопея с металлическим шумом и как мы ищем решение

Начнем с того, что в автомобиле появился не кий шум при езде на второй и на третьей скорости. Начал шерстить интернет в поиске решения.
Очень много вариантов было по проблеме:
* Могло выгореть графитное кольцо на выхлопной системе
* Сомнения так же возникала цепь ГРМ (так как пробег уже значительный)
* Гидронатежитель цепи
* Ну и т.д.

Заехал к своему знакомому на СТО, объяснил всю ситуацию, что шум возникает только когда едешь на второй и на третьей скорости, а на первой нет не какого шума.
Взяли стетоскоп и начали слушать звуки под нагрузкой, и выяснилось что подшипник ролика приводного ремня уже расшатался. Ну и конечно было принято решение менять сам ролик и ремень, так как ремень был заводской и уже изрядно потрепан.

Цена:
Ролик приводного ремня: 2315 рублей.
Ремень: 974 рублей.
Работа: 1400 рублей.

Окей, замену произвели, еще раз послушали стетоскопом все остальные ролики под нагрузкой, звук пропал. Думаю, ну наконец мое внутренние Я будет спокойно. Но музыка не долго играла, спустя пол дня звук снова появился по той же схеме. Остановился в городе, пройдусь, подумаю что еще может быть такого из-за чего может возникать шум? И тут я вспоминаю, что прошлый хозяин вообще не менял масло в коробке. Ну почему же коробка, звук то при движение возникает. Снова звонок, договариваюсь уже на замену масла. Спустя пару дней, приехав на СТО, загнали на подъемник и начинаем сливать старое масло. К нашему удивлению, масло почему-то прям белого цвета и оно грязное. Не тем цветом, когда ты долго проездив на авто, и начинаешь проводить замену, оно ставится желтым либо темно желтым цветом. А у меня оно белое Карл! Сам СТОишник был удивлен, но по пахнет маслом. Странно?!
Ладно, слили масло, заливали уже Mobil Mobilube HD 75W-90 (что до этого лили в коробку, сам бог знает)

Цена:
1 литр масла: 700 рублей
Работа по замене масла: 400 рублей
После залива масла, глобальных изменений не произошло, ну передачи стали переключаться по мягче.

Теперь поговорим на счет графитного кольца. Вычитал, на счет колец, что появляется нагар на системе выхлопа. Мастеру объяснив мою догадку на счет кольца, проверили — увы не оно. Так как нагар со всем не большой.

Но проблема так и не ушла.

Теперь есть пару вопросов:
1) Возникла еще одна проблема. Так как у меня МКПП 5-ти ступка. Объясняю вот так, еду на 4-ой скорости и нужно воткнуть понижающую скорость (т.е. 3-тью скорость), а она у меня не втыкается вообще. Пытаюсь воткнуть, а не в какую, как будто стопор стоит там. С двойным выжитым сцепления все равно не хочет, приходится на выжитым сцепления включаться вторую и сразу же третью могу воткнуть.
В чем может заключаться проблема?

2) Звук все так же остался (звук металлического шелеста возникает при езде на 2-ой скорости и на 3-ей) (P.s. сказали до замены полного комплекта цепи ГРМ еще примерно ездить мне около 40000 км) Выгорание графитного кольца отпадает вариант. На что еще можно обратить внимания из-за чего этот металлический шум происходит?

Может быть например ролик кондера на скорости так шуметь? Потому что на нейтральной скорости шума такого нет. Народ помогите, всю голову уже сломал, звук прям всю душу скребет!

Странный шелест из-под капота

Ремень привода навесных агрегатов, отбирая часть мощности со шкива коленвала, приводит в работу важнейшие агрегаты двигателя — генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера. От натяжения ремня зависит правильная работа всех этих механизмов. Необходимое натяжение обеспечивается за счет работы системы роликов — натяжных и обводных.

Конструкция и типы

Эти ролики представляют собой свободно вращающиеся шкивы небольшого диаметра. Они оказывают минимальное сопротивление движению ремня за счет вращения на подшипниках. Устройство самих роликов обоих типов практически одинаково. Ролик состоит из подшипника и шкива, напрессованного на внешнюю обойму. В конструкции могут быть использованы как шариковые, так и роликовые подшипники. Шкив, как правило, выполняется из литого пластика, чуть реже — из металла. Пластиковый шкив легче, а значит, менее инертен. Металлический — прочнее и используется в ременных передачах с большим количеством навесных агрегатов и большей нагрузкой на ременной привод. Шкивы роликов обоих типов могут иметь буртик, препятствующий соскальзыванию ремня.

Обводной ролик предназначен для изменения хода движения ремня за счет поворота последнего на некоторый угол, необходимый для того, чтобы ремень не соприкасался с определенными деталями и навесным оборудованием. Кроме того, наличие обводного ролика способствует снижению вибрации ремня (если на нем имеются прямые участки значительной длины), уменьшению резонансных колебаний, а значит, и увеличению ресурса работы ремня.

Все эти функции выполняет и натяжной ролик. Однако только натяжной ролик передает ремню усилие, создаваемое механизмом натяжения. Очень часто натяжной ролик и механизм натяжения (так называемый натяжитель) выполняются как единая неразборная деталь, подлежащая узловой замене.

Неисправности

Исходя из конструкции, становится ясно, что возможные повреждения роликов делятся на более частые повреждения подшипника и более редкие проблемы со шкивом. Вот признаки износа подшипника:

• повышенный шум — гул или шелест при работе ДВС;
• появление люфта;
• признаки утечки смазки из сепаратора подшипника;
• перегрев ролика из-за слишком высокого трения в подшипнике.

К неисправности шкива ролика обычно относят появление выработки на его поверхности.
В любом случае ролик — это деталь с определенным ресурсом, который, как правило, равен ресурсу самого ремня привода навесных агрегатов. Теоретически замена роликов должна выполняться всякий раз при замене ремня. Однако на практике обводной ролик и ролик натяжителя зачастую выходят из строя гораздо раньше ремня.

Причин может быть много — от заводского дефекта самого ролика до систематического выхода из строя по вине конструктивно высокой нагрузки. Примером последнего является известный случай раннего выхода из строя обводного ролика на двигателе 1.6 VW Polo Sedan. Конструктивно высокая нагрузка на этот обводной ролик приводит к тому, что часто владельцы Поло-Седанов слышат характерный шелест из-под капота уже на 50–60 тыс. пробега. Также широко известна проблема с обводными роликами первого поколения Mazda 3. Причем в случае с Маздой, если проблему запустить, может случиться и заклинивание обводного ролика (с разрывом ремня ПНА).
Замена на Febest

На сегодняшний день ассортимент роликов различных типов компании Febest является одним из самых обширных на рынке. Изделия Febest представлены в том числе в виде комплектов (с необходимым крепежом) — актуально для тех случаев, когда производитель оригинального оборудования предусматривает замену одноразового крепежа. Для тех позиций, где такой необходимости нет, доступны только ролики Febest, что дополнительно снижает стоимость ремонта. Натяжные ролики выполнены в комплекте с натяжителем — по аналогии с оригинальными деталями.

В качестве материала шкива для роликов специалисты Febest подбирают тот, что используется в оригинальной детали. Современные пластиковые шкивы роликов Febest имеют высокий срок службы, обладают стойкостью к маслам и антифризу. Прочные и надежные подшипники роликов обеспечивают долгий срок службы.

Перечень поддерживаемых автомобилей настолько широк, что его описанию можно было бы посвятить отдельный пост. Достаточно сказать, что в каталоге Febest точно найдутся ролики для всех наиболее популярных автомобилей азиатских, европейских, американских и, конечно же, отечественных брендов. Причем как для машин актуальных поколений, так и для нестареющих классических моделей. Скорее всего, мы не ошибемся, сказав, что проблемы практически любой легковой машины в России, связанные с роликами, можно решить с помощью продукции Febest!

Надоел шаркающий звук при движении накатом – Что это, и как лечить?

Неприятные посторонние звуки в ходовой части автомобиля должны быть вовремя идентифицированы. В одном случае причиной проблем может быть какая-то неважная мелочь, которая не влияет ни на что, кроме аудиального комфорта, а в другом звуки могут показывать глобальную проблему, которая влияет на безопасность движения. Не забывайте, что своевременная диагностика на СТО – лучший способ определить, что шаркает, стучит или трется в автомобиле во время движения. Ну а пока вы открыли эту страницу, предлагаем вам выяснить, что же именно может шаркать в вашей машине при движении накатом.

Для начала проясним, что накат – это движение на автомобиле на нейтральной скорости или с выжатым сцеплением (или просто с отпущенным газом на коробке автомат). В таком случае при скорости от 20 до 40 километров в час вы можете услышать начальные проблемы в подвеске, которые связаны с целым ворохом деталей. Перечислить все звуки и симптомы в одной статье и вовсе невозможно, так что давайте по порядку поговорим о проблеме шаркающих звуков.

Шаркание зависит от скорости автомобиля

Для начала проясните, меняется ли частота шаркания от скоростного режима автомобиля. Если частота не меняется, читайте другие разделы этой статьи. Если же по мере уменьшения скорости частота шаркания падает, а периодичность похожа на скорость вращения колеса, то в этом разделе мы рассмотрим основные возможные причины.

Тормозные колодки

Вполне возможно, что у вашего автомобиля есть проблема с системой торможения. Колодки могут быть немного поджаты и шаркать о диск. Именно так возникает периодический звук, частота появления которого зависит от скорости автомобиля.

Проверить это можно так:

поднимите автомобиль на домкрат на ту сторону, от которой доносится шаркание;
вращайте колесо сильно, чтобы придать ему ускорение;
слушайте звук и смотрите на возможное самопроизвольное торможение.

Заметили торможение и одновременно услышали шаркающий звук? Вы сразу же правильно определили диагноз. Осталось заехать к мастеру и посмотреть, что вызвало неправильное положение тормозной колодки.

Подшипник ступицы

К сожалению, вариантов звуков от подшипника ступицы огромное количество. Он может выть на скорость, «мяукать», шипеть, шаркать и издавать самые разные звуки. Периодический шаркающий звук, который может то появляться, то снова пропадать, говорит о проблеме с подшипником.

разгонитесь на трассе до скорости 80-90 километров в час;
если вы слышите гул, виновен в вашей проблеме подшипник;
поднимите колесо на домкрат и вращайте его;
если вы слышите любые посторонние звуки (хруст, шелест, шаркание), скорее всего, нужно менять подшипник.

Эти устройства выходят из строя довольно неожиданно, а срок их службы непредсказуем. Если из рабочей части подшипника вышла смазка, устройство не будет долго работать.

Пыльник ШРУСа

Шаркающие звуки могут возникать в том случае, если пыльник ШРУСа слетел со своего места установки и попал в неестественное положение. Во время вращения колеса пыльник трется о другие элементы подвески автомобиля и создает неприятные звуки. Часто такой звук будет «резиновым», иногда он может также пищать.

Это не самая распространенная неполадка, но проверить ее несложно. Достаточно забраться под автомобиль и посмотреть на место установки наружного ШРУСа. Если пыльник целый и стоит на месте, вы быстро исключите эту неприятность.

Металлическая защита ступицы

На многих автомобилях в системе подвески установлена металлическая пластина, которая является экраном, закрывающим ступицу и систему торможения от постоянного потока грязи и влаги. Защита эта может согнуться при любом ударе и любом влиянии. Она тонкая и поддается деформации. При вращении она может задевать определенные элементы подвески и создавать шаркающие звуки.

Проверить этот элемент можно также несложно:

нужно поднять авто на подъемник или заехать на яму для диагностики;
далее необходимо визуально осмотреть место установи данной защиты;
обратите внимание на места, где видны потертости и другие следы контакта;
руками проведите по всей окружности защиты и посмотрите, что может ей мешать.

Так вы сможете достаточно быстро определить, что шаркает при движении накатом. Если это защита, ее можно просто немного отогнуть и вернуть в заводское положение. Она сразу же перестанет тереть о другие детали подвески и начнет вести себя нормально.

Колесо трет о кузовные детали

Если на вашем автомобиле установлены подкрылки, нужно проверить качество их крепления. Очень часто одна часть подкрылка просто отпадает, и колесо трет по этой детали, пугая владельца автомобиля. Если это случилось, диагностировать неполадку не будет сложно. Вам достаточно ощупать колесо руками, а также посмотреть на подкрылок и найти место, по которому трет колесо.

Стоит проверить все 4 колеса. Вы можете слышать шаркание при движении накатом с одной стороны, потому что у вас открыто окно. Да и в целом расслышать, где что-то подтирает во время движения, очень непросто. Тем более, диагностика не займет у вас и пяти минут – для этого просто нужно обойти машину со всех сторон и посмотреть, где может тереть колесо.

Звук не меняется и не зависит от скорости

В этом случае поломки могут быть более неприятные. Нужно искать, что может вращаться в автомобиле, но при этом не так зависеть от скорости, как колеса. К примеру, это может быть подшипник в одной из деталей навесного оборудования или ролик в системе ГРМ.

Вы скажете, что его вращение также зависит от скорости, но мотор может вращаться на холостых оборотах (около 800 оборотов в минуту), а вы при этом будете ехать накатом, снижая скорость с 40 до 0 километров в час.

Итак, давайте разберемся с возможными проблемами.

Подшипники генератора

Шаркать подшипники вряд ли будут, они скорее всего начнут гудеть, когда сломаются. Но все же стоит проверить эту теорию. Если вы уже слышали неприятные звуки ранее, стоит более внимательно отнестись к шарканию. Возможно, это просто следующая стадия неприятностей, которые вам преподносит подшипник в генераторе.

Проверить эту теорию довольно сложно:

необходимо снимать генератор с автомобиля;
далее следует разобрать деталь и достать подшипники;
необходимо проверить, нет ли люфта в подшипниках;
также следует на снятом генераторе повращать ось и послушать посторонние звуки.

Замена подшипников генератора для большинства автомобилей не станет трагедией. Но перед выполнением этих работ стоит убедиться в том, что деталь действительно вышла из строя.

Ролики в системе ГРМ

Определить локацию звука, когда начинает шаркать ролик ГРМ, невероятно сложно. Звук будет доноситься из-под капота, но в разных автомобилях его природа будет разной. Это зависит от звукоизоляции, типа системы газораспределения, а также других особенностей вашего авто.

Нужно учитывать несколько важных критериев:

остановите авто, оставьте его работать на холостом ходу, поставьте на ручник;
откройте капот, выйдите из автомобиля и послушайте двигатель;
обратите особое внимание на левую часть мотора, где располагается ГРМ;
попробуйте идентифицировать звук и найти место его распространения.

Если в вашем авто начал издавать звуки ролик в системе ГРМ, следует его заменить. Если же при этом замена ГРМ осуществлялась ранее чем 30 000 км пробега назад, стоит заменит и сам ремень, а также проверить помпу.

Гидроусилитель

Система гидроусилителя также обладает компрессором, который может шаркать и издавать различные неприятные звуки. Если вы выясните, что виновником звуков является именно эта деталь, ничего хорошего ремонт вам не сулит. Восстановление или замена насоса гидроусилителя – это сложная и дорогостоящая задача. На некоторых авто они и вовсе не поддаются ремонту.

Гидроусилитель на вашем автомобиле будет шаркать еще сильнее, если повернуть до упора руль. Сделайте так на стоящем авто. Если звук усилился и стал более четким, значит, проблема именно в системе ГУР. Скорее всего, компрессор ГУРа придется ремонтировать или даже менять.

Кондиционер

Еще одна система, которая может оказаться не самой дешевой в ремонте – это кондиционер. Если вы слышите шаркающие звуки, попробуйте выключить кондиционер. Вполне возможно, что компрессор вышел из строя и теперь издает неприятное звуковое сопровождение при поездке. Если после выключения климатической установки звук пропал, обязательно обратитесь к мастеру.

Своевременное обращение поможет вам снизить потенциальную сумму затрат на восстановление. Скорее всего, удастся спасти компрессор и обойтись профилактикой. Если же поездить с таким звуком еще несколько месяцев, придется покупать новый компрессор кондиционера, а это уже сулит большими расходами.

Подшипники в двигателе или коробке передач

Будьте уверены, что в процессе вылезут еще несколько неполадок, которые свойственны всем двигателям с большим пробегом. Так что, по большому счету, нужно готовиться к капиталке. Если мотор или коробка шаркают при движении, никак нельзя откладывать поездку на СТО. Иначе двигатель может просто заклинить, что невероятно опасно для водителя и пассажиров.

Еще один возможный виновник шаркания – это сцепление. Вылетевший лепесток диска, деформированная корзина, изношенные диски, проблема с выжимным подшипником – все это может вызывать шаркания во время движения накатом. При нагрузке же эти неприятности вполне могут пропадать или становиться незаметными для человека. Замена сцепления – дело периодичное, и оттягивать с данной процедурой не стоит.

Подводим итоги

Как видите, шаркать в машине может все, что угодно. И просто по описанию проблемы невозможно определить, где именно она берет свое начало. Вам стоит поехать на СТО и сделать качественную диагностику автомобиля, если вы хотите разобраться в источнике шаркания. К сожалению, проблема может быть достаточно серьезной, так что лучше не затягивать с диагностикой.

Также обратитесь к мастеру, которому вы доверяете. В этом случае можно надиагностировать каких угодно поломок, и вы просто будете одну за одной оплачивать догадки мастера, если поедете на непроверенную станцию. Если вы сомневаетесь в качестве диагностики специалиста, лучше съездить на другую станцию и провести еще одно обследование машины. Не исключено, что на вас просто хотят заработать побольше.

Читайте также: