Металлический скрежет при запуске двигателя

Обновлено: 18.05.2024

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Треск и скрежет при холодном запуске

Громкий скрежет или треск под капотом на холодную обычно является признаком неполадок в самом моторе или навесном оборудовании, в том числе неверно выставленных зазорах клапанов, изношенном ремне ГРМ, подшипниках генератора и помпы. Исчезающий после прогрева звук, обычно указывает на то, что неисправность находится в начальной стадии и пока ещё может быть устранена с минимальными вложениями.

О том, как выяснить, почему при запуске двигателя на холодную слышен треск и как устранить проблему, можно узнать из этой статьи.

Почему на холодном двигателе появляется треск

Во время простоя ДВС масло стекает в картер, а тепловые зазоры в сопряжениях деталей при низких температурах находятся за пределами нормативных значений. В первые секунды после пуска мотор испытывает повышенные нагрузки, поэтому обычно треск в двигателе возникает на холодную.

Частым виновником звуков являются детали привода газораспределительного механизма:

Проверка цепи ГРМ на растяжение

растянутая цепь ГРМ;
изношенные шестерни шкивов коленвала и распредвалов;
натяжитель или успокоитель цепи;
натяжной ролик ремня ГРМ;
неисправные гидрокомпенсаторы, неверно подобранные шайбы и другие детали для регулировки зазоров клапанов;
распредвал издает треск на холодную после запуска двигателя при наличии выработки в его постелях;
шкив распредвала с неисправным механизмом управления в моторах с регулируемыми фазами газораспределения (VVT, VTEC, VVT-I, Valvetronic, VANOS и другие аналогичные системы).

Источником треска и скрежета на холодную могут быть и детали навесного оборудования:

Изношенный подшипник генератора

изношенные или не смазанные подшипники генератора;
поврежденный насос ГУР и компрессор кондиционера;
подшипник помпы системы охлаждения; с критическим износом;
издавать треск и металлические щелчки на холодную может защита выпускного коллектора, которая входит в резонанс с вибрацией мотора.

В самом двигателе проблема кроется реже, но при больших пробегах, несвоевременном и некачественном обслуживании трещать на холодную могут:

Изношенные коренные вкладыши

юбки поршней, стучащие по цилиндрам из-за увеличенных зазоров;
поршневые пальцы – по той же причине;
изношенные коренные вкладыши шатунов.

Помимо двигателя, источником треска на холодную иногда становится трансмиссия:

ведомый диск сцепления, в котором просели демпферные пружины или имеется износ в их окнах;
изношенные подшипники первичного вала КПП;
подшипники шестерен на вторичном валу коробки передач;
недостаточное давление масла в КПП.

Даже если треск слышен только при запуске двигателя на холодную, а после прогрева проходит, нужно убедиться в отсутствии неисправностей. Иначе износ деталей будет прогрессировать, пока некорректно работающий узел не выйдет из строя. Провести диагностику помогут инструкции и таблицы, изложенные ниже.

Причины треска в автомобиле на холодную

Определить источник треска под капотом на холодную можно по характеру звука, месту его дислокации, а также условиях, при которых он проявляется. Таблица ниже поможет выяснить, что трещит, или отличить треск цепи на холодную от цокота клапанов, шума бендикса и других проблем.

Причины треска под капотом на холодном двигателе

Группа оборудования	Неисправный узел	Причины треска	Что делать	Последствия
Газораспределительный механизм	Фазовращатели	Загрязненный или изношенный фиксатор в составе регулирующей шестерни ГРМ	Осмотреть шестерню ГРМ с регулировочным механизмом. При наличии загрязнений и отложений – прочистить, промыть. При неисправности – отремонтировать или заменить деталь целиком	Нарушается работа ГРМ, растет расход топлива, пропадает динамика, повышается риск перегрева и закоксовки. При полном выходе из строя фазовращателя, повреждение ремня ГРМ, его обрыв, встреча клапанов с поршнями.
	Гидрокомпенсаторы клапанов	Засорение либо износ гидрокомпенсаторов	Осмотреть гидрокомпенсаторы, их масляные каналы. Прочистить каналы подачи масла в ГБЦ	Если трещат гидрокомпенсаторы на холодную или неверно отрегулированы клапанные зазоры, ускоряется износ кулачков распредвала и толкателей.
	Регулятор клапанных зазоров	Зазор увеличивается естественным путем, по мере работы мотора	Отрегулировать тепловые зазоры клапанов, используя для этого гайки, шайбы или «стаканчики»
	Цепь или шестерни ГРМ	Растянутая от износа цепь болтается, ударяет по стенкам блока. Из-за нечеткого попадания на зубья шкивов тоже возникает шум	Заменить цепь и/или шестерни ГРМ	Если игнорировать треск цепи на холодную – она дальше будет изнашиваться и растягиваться, «подъедать» зубья шестерен. В случае обрыва цепи возможно повреждение поршней и клапанов.
	Натяжитель цепи или ремня	Расслабление цепи из-за выработки натяжителя. На ременных моторах шумит сам подшипник натяжителя	Заменить натяжитель, отрегулировать натяжение цепи или ремня
Топливная система	Форсунки	Износ деталей форсунки	Если стук появляется лишь на холодную, а двигатель работает стабильно, расход не увеличился – можно ездить. При наличии дополнительных симптомов некачественного распыла форсунки подлежат замене.	Изношенные форсунки переливают топливо, растет его расход, ухудшается динамика, появляется риск закоксовки двигателя из-за работы на богатой смеси.
	Форсунки	Засорение топливного канала обратки приводит к переливу топлива и его более жесткому сгоранию	Почистить и промыть форсунки	Ускоряется износ двигателя из-за повышения нагрузок.
	Регулирующая аппаратура	Форсунки переливают топливо из-за сбоя ТНВД.	Отрегулировать или заменить неисправные узлы.	Ускоряется износ двигателя из-за повышения нагрузок.
Шатунно-поршневая группа	Поршни, пальцы или вкладыши шатунов	Износ из-за перегрева, задиров, дефицита смазки	Требуется комплексный ремонт двигателя, возможно, капитальный	Если вовремя не отремонтировать ДВС – он выйдет из строя, может заклинить на ходу.
Шатунно-поршневая группа	Поршни, пальцы или вкладыши шатунов	Конструктивные особенности	Использовать качественное масло, соответствующее допускам производителя. Желательно заливать зимой менее вязкое (например, 5W30 или 0W30)	Без явных последствий
Навесное оборудование	Бендикс стартера или венец маховика	Бендикс стартера загрязнен или заклинивает. Сбиты зубцы маховика	Снять стартер, осмотреть состояние бендикса и венца маховика. При наличии загрязнений – почистить и смазать, при износе – заменить деталь	Если стартер работает с треском на холодную, при дальнейшем износе бендикс будет плохо входить в зацепление, возможен срыв венца. Машину запустить не удастся.
	Муфта включения компрессора	Муфта из-за износа, неисправностей соленоида, не обеспечивает неподвижного зацепления, проскакивает	Заменить муфту	Не устраненный вовремя шум приводит к тому, что компрессор кондиционера выйдет из строя, климатическая установка не будет работать. Возможен обрыв ремня привода навесного оборудования.
	Компрессор кондиционера	Выработка в подшипниках или в поршневом механизме компрессора	Отремонтировать или заменить компрессор.
	Генератор или насос ГУР	Износ подшипников	Заменить подшипники генератора или насоса ГУР, или узел в сборе.	Если не устранить треск генератора на холодную, возможно заклинивание узла и обрыв ремня навесного оборудования. Насос ГУР начнет течь, может полностью выйти из строя.
Трансмиссия	Диск сцепления	От нагрузок изнашиваются демпферные пружины, посадочные места на ступице диска.	Требуется демонтаж КПП для осмотра диска сцепления, выжимного. Неисправный узел требует замены на новый.	При полном выходе из строя исчезнет сцепление КПП с мотором, автомобиль не сможет передвигаться своим ходом.
Трансмиссия	Подшипники КПП	В ходе выработки зазоры между поверхностями трения растут, а масло во время простоя авто густеет	Нужна дефектовка КПП с диагностикой износа подшипников	КПП изнашивается, возможно заклинивание ее деталей. По мере прогресса проблем сопровождается постоянным стуком и воем, возможен вылет отдельных передач, их плохое включение.

На некоторых автомобилях издавать треск, стучащий или звенящий звук в мороз может тепловая защита выпускного коллектора. По мере нагрева она немного расширяется, перестает касаться труб и звук исчезает. Проблема не грозит опасными последствиями, но чтобы избавиться от звука, можно немного отогнуть щит.

Как определить, откуда треск при холодном запуске

Электронный стетоскоп ADD350D

Значение имеет не только характер, но и место распространения посторонних звуков. Чтобы выявить источник проблемы, прежде всего необходимо определить, откуда идет треск при запуске двигателя на холодную, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя и навесного оборудования. А инструментом, который поможет локализовать источник треска будет выступать стетоскоп.

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СКРЕЖЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ: УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В начале весны сразу после запуска двигателя стал появляться неприятный скрежещущий звук. Длился всего секунды две-три, когда стартер прекращал вращать маховик. В дальнейшем звук стал появляться регулярно при каждом запуске двигателя. Для обнаружения источника послушали снизу стетоскопом. Оказалось, шумел стартер. Предположили, что виноват бендикс. Его шестерня, после отключения питания, видимо, не выходила из зацепления с маховиком. Стартер несколько секунд продолжал вращаться, и раздавался скрежет. Проблему надо было решать, не затягивая, мог пострадать венец маховика.
Стартер решили просто заменить. У нас был б/у оригинальный: VAG 078911023D (BOSCH 0001108174). Его подготовили к установке: разобрали, смазали все узлы, поставили новую бронзовую втулку 1000301056 и новый игольчатый подшипник 1000917005.
Проштудировав Elsa, пришли к выводу, что делать будем по инструкции — со снятием генератора. Без ямы по-другому проблематично, машина низкая. Использовали домашнюю «эстакаду». Убрали бампер и перевели перед в сервисное положение. Сняли поликлиновой ремень. Отсоединили клемму АКБ и приступили к снятию генератора. Крепится двумя болтами. Для того чтобы раскрутить длинный (бита 8), необходимо ключом на 15 держать гайку. Для доступа к ней открутили крепление маслоизмерительного щупа. Затем освободили: кронштейн трубок кондиционера (ключ 10) и крепление масляных магистралей АКПП к поддону. Сняли воздуховод с генератора и убрали трубку вторичного воздуха к ГБЦ. Сделав всё это, открутили генератор и извлекли его из посадочного места. Отсоединили контакты и сняли. Дальше, демонтировали стартер. Крепится он тоже двумя болтами. Верхний, со стороны АКПП, откручивали (сняв колесо) торцевым ключом на 18. Нижний, со стороны двигателя, с помощью удлинителя, карданчика и трещотки. Затем отсоединили контакты и извлекли стартер. Вместо него сразу поставили запасной (65 Nm). Дальше необходимо было вернуть на место генератор. Делали это с помощником. Один толкал его снизу, другой поддерживал за шкив. Места очень мало, и генератор пришлось покрутить. Просунув его к месту установки, подсоединили контакты и закрепили. После этого поставили ремень и все снятые детали. Подключили аккумулятор, стали пробовать запускать двигатель. Повернули ключ, стартер уверенно провернул маховик, двигатель завёлся. Никаких посторонних звуков не последовало. Всё сработало штатно, проблема ушла. А что же со снятым стартером? Его разобрали. Да, виновником был именно бендикс — упор привода-вилки. Оба его уха оказались сломанными. Из-за этого, после отключения питания, сердечник втягивающего пружиной выдвигался, но шестерня оставалась в зацеплении с маховиком. В общем, всё, как и предполагали.

PS: Если возникнет подобная проблема, то вилку бендикса с упором можно заказать и отдельно. Производитель Cargo (Дания), артикул 234890. Она продаётся вместе с упором, цена порядка 160 руб.

№21 — Скрежет при запуске двигателя ( Часть 4) Happy End

Оказалось, что якобы бублик увезла жена куда то и они расстались и мол якобы бублик отправлен женой, ну да бог с ним, жду жду жду прошла неделя звоню в Деловые лини и мне говорят что на меня груза НЕТ ! Я ему мол так и так жена твоя ничего в итоге не отправляла ! а ведь уже 3 неделя и я хожу пешком ! В итоге он снова пропал .

В общем добился я того что он снова вышел на связь со мной, надавил на него кое каким методом, в итоге груз был отправлен .
НО отправлен с Белоруссии ! а не с Москвы как было сказано . ну да бог с ним, всё боялся что пришлет не бублик а ботинок какой нибудь и иди ищи его в белоруссии то .

По факту пришел бублик, слава богу .

Вздохнул, ну думаю ладно хоть так .

Затем поехал самый первый стартер отвез перекинули бендикс старый поставили а щетки новые . на вид бендикс был живой . а тот обгрызанный естественно сняли .

Загнал в сервис

Завез им всё добро а именно : Контрактный гидротрансформатор, ремонтный стартер, 8 л Масла ATF Honda

Через три дня звонок, мол приезжай, еду .

Оказалось что коробку снять отдельно не получится, мало места, придется снимать двигатель .
Увы это доп расходы …
Через 3 дня снова звонок, приехал, все болты закипели, как не пытались но шаровые не поддавались съему, решено было убивать и вытаскивать их любой ценой, заказаны новые шаровые, ждал их прихода …

Шаровые пришли, начался момент икс, сняли всё, бублик заменили, поставили стартер прокрутили вроде всё хорошо, зубцы на венце живые стартер вылезает всё норм . поставили новые шаровые всё это дело собрали …

Утомительные недели прошли …

И вот еду забирать машину ! Завожу и с первого раза всё заводится прекрасно ! ДУмаю но вот он момент счастья !
Выезжаю с сервиса и тут наблюдаю такую картину что холостые 2000 об/мин, бегом домой и читаю форумы, узнаю что к счастью у меня тросиковый газ а не электронный и что дроссель сам обучится .

так и вышло на след день как положено обороты 800-900 !

Проездил так 4 дня увы завожу машину и снова СКРЕЖЕТ !

Я уже думал это мистика какая то, столько мороки, столько денег ушло а проблема оказывается не решена !

Ну думаю может сбой какой бублик то новый ! Да и стартер оригинал контрактный !

Но увы всё это повторялось 1-3 раза в день СКРЕЖЕТ !

Мне уже стало дурно и чуть не опускались руки …

Но всё же пошел на принцип, и сделал логический вывод, что дело точно не в бублике, пошел на новые жертвы . финансовые

Я решил на этот раз купить не снова б.у стартер а НОВЫЙ .

Почитал на форумах пообщался с толковыми решил заказать стартер CARGO, оказалось бренд тесно сотрудничает с компанией BOSCH ! А это уже круто !
Решено, знакомый сделал хорошую скидку и за 6800 руб он ко мне приехал через неделю .

Я радостный, поехал его менять ! И снвоа всё делаю своими руками

И как оказалось внешне они имеют отличия и тут я опять расстроился
(см.фото )

Думал ну вот опять новое испытание …
Оказалось просто у CARGO другой тип втягивающей, на посадочное место сел как влитой !
Но снова проблема ! Со стороны втягивающей ограничился доступ что бы закрутить бол на 15 при установке стартера ! т.к на оригинале этой выносной втягивающей просто нет

Ну нашел в итоге разные инструменты разными хитростями я всё же закрутил его на штатное место и снова ПРОБЛЕМА ! …

проводка не дотягивается до питания стартера … точнее клема … обрезаю провод, и наращиваю его уже другим пороводом, всё это дело изолирую грамматно не торопясь и ЭВРИКА всё дотянулось ! Ставлю всё это добро на место, подключаю …

Покурил прежде чем завести, если честно уже очково было если вдруг не получится ничего … и стартер неориг и пропадет ли СРЕЖЕТ …

Завожу … идеально … выдохнул … Я победил …

P.S тьфу тьфу сколько уже езжу, всё идеально заводится без скрежета …
На душе так спокойно стало ведь действительно сериал получился и тот случай когда контрактный стартер оказался плохим вариантом …

Первая диагностика — 500 рублей (Выявленно : убитый бендикс )

Вторая диагностика 300 руб (Убитая втягивающая )

Приезд в старт сервис : Снятие стартера на ремонт — 1500 руб и вердикт — Ваша модель не поддается ремонту, и снова поставили старый стартер

Покупка контрактного стартера — 5000 руб

Покупка бублика — 5000 руб

Эвакуатор 1000 руб

Масло ATF 8 литров — 3900 руб

Шаровые 1400 руб

Переборка второго стартера (первый умер, венец его сгрыз) 450 рублей ( и кстати другой сервис доказал обратное, стартер ремонтен ) новые щетки и поставили бендикс от старого стартера который был б.у но ориг

Покупка нового стартера CARGO 6800 руб
part number — 113821

Съем двигателя и коробка + установка гидротрансформатора + замена шаровых (которые при установке бублика отказались выкручиваться и были срезаны ) — 10 000 руб (это ещё по божески делал друг всё, в обычном серваке зарядили 15-17 т.р )

Итого : 35 850 руб руб

И в заключении хочу сказать :
И вот что я понял ребят, если в своё время бывший хозяин поменял во время просто стартер всё бы сразу закончилось, этим стартером он убил венец на бублике затем самоуничтожился, любите свои машинки, они же наши друзья, верные и любимые .

Скрежет, стук или свист во время запуска мотора

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что значит «стуканул» двигатель и какие неисправности мотора точно подпадают под данное определение. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также как правильно их дифференцировать в процессе самостоятельной диагностики.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Читайте также: