Металлический скрип в задней подвеске

Обновлено: 20.09.2024

Скрип в задней подвеске - что.

На стоячей машине при загрузке выгрузке пассажиров с задних мест в подвеске что-то скрипит. При раскачивании машины за багажник тоже. Скрипит сильно, НО при езде даже по неровностям как-то неслышно скрипа - что - это САЙЛЕН бБЛОКИ.

А машина на ручнике или на тормозе в этот момент?

Вся это колобаха или он внутрь впрессовывается

Rembito эта колобаха №6 идет в сборе (не надо впресовывать) покупаешь две колобахи и ставишь%) я недавно менял, т.к. внутренние резинки в колобахе были порваны и телега сильно бахала на ямах

Rembito правда вряд ли скрип из-за них у тебя.

Но тут то простейшая - тогда может в амо - резинки скрипят.

Rembito ХЗ , пусть посмотрят сайлентблоки, если есть прорывы резины внутри них, тады лучше заменить, а так действительно задняя подвеска простейшая, наверно надо телегу поднимать на таком подъемнике чтоб колеса не висели в воздухе и качать ее смотреть снизу где скрипит, может пружины.

Но тут то простейшая - тогда может в амо - резинки скрипят.

У меня такой скрип появляется если качнуть машину при груженом багажнике. Возможно связано с амо. еще не разбирался.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL

Rembito
скрипеть могут даже резиновые проставки под пружиной. № 1 на первом фото.
..или например опоры верхние.
..ну и сайленты конешно.

.я бы для начала внимательно всё осмотрел снизу из ямы. или на подъемнике.

vadmore, у меня скрипит сильно когда на ручнике, независимо от загруженности багажника. Но если снять с ручника и снаружи толкнуть ногой колесо в диск (там где скрипит, сзади), то тожк скрипит.
Скрип какой-то "железный".

Не у меня скрип явно - резино-металический.

Rembito
хочется найти причину, может трется чего об прижину или аммортизатор? Нет возможности посмотреть на подъемнике.

RGOR
Я вот и спрашиваю у людей может кто сталкивался с этим.

Подъемника у нас в городе нет - до ближайшего подъемника 60 км. + запись.

RGOR
Я вот и спрашиваю у людей может кто сталкивался с этим.

Подъемника у нас в городе нет - до ближайшего подъемника 60 км. + запись.

Лучше на яме, чтобы под нагрузкой. Если ямы нет, наверно можно и на подходящее возвышение заехать (бордюр и т.п.). Поскольку езжу в основном пустой не донимает, а на слух резиновый скрип.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL

Что может скрипеть в подвеске автомобиля, задней и передней

Иногда можно услышать скрип при посадке в салон авто или при раскачке кузова. Такой звук идет от шаровых опор из-за нехватки смазочного материала между рычагом и уплотнителем. Также проблема может быть в износе стойки стабилизатора.

Если скрипит задняя подвеска в машине, то причин может быть множество. Основные из них связаны с износом деталей или из-за нехватки смазочного материала. Выявить источник посторонних шумов можно через диагностику автомобиля.

Что может скрипеть в задней и передней подвеске

Все части ходовой отвечают за соединение кузова с колесами. От исправности данных узлов зависит устойчивость и плавный ход транспортного средства. Со временем компоненты подвески изнашиваются. В результате при эксплуатации машины начинают шуметь подвижные детали: ШРУСы, ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг, пружины, стойки амортизаторов и тормозные суппорты.

При движении

Во время поездки по ровной дороге лишние звуки могут свидетельствовать о следующем:

Неприятный скрип — проблемы с шаровой опорой.
Равномерные щелчки при поворачивании руля — неисправность в ШРУСах.
Хорошо ощутимый гул на скорости выше 40 км/ч или стук при трогании с места — износ подшипника ступицы. Обычно сопровождается вибрацией на рулевом колесе.
Шум при качении от покрышек. Такое происходит из-за неравномерного износа протектора вследствие перекоса задней балки или деформации диска.
Ритмичные удары, разрастающееся в гул при наборе скорости возникают из-за длинных колесных болтов или их слабой затяжки.
Усиливающийся монотонный свист при разгоне, который исчезает или переходит в скрежет при нажатии тормозов — проблема с колодками/дисками.
Нарастающий гул при скоростном движении — износился подшипник полуоси.

Бывает, что посторонние звуки пропадают после поездки под сильным дождем. Особенно, если машина «заныривала» в глубокую лужу. Объясняется это тем, что влага размягчает все резиновые уплотнители (например, сайлентблоки). Но потом, как детали просохнут, подвеска вновь начинает шуметь.

На кочках

Источники звуков на неровной дороге:

Рычаги шаровых опор и наконечники рулевых тяг.
Поворотный кулак.
Ослабленные болты крепления.
Пружины и все резиновые уплотнители.
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сайлентблок.

Что касается амортизаторов, то они редко шумят. Но если резиновые втулки повреждены, покрыты грязью, то при движении по кочкам будет раздаваться жуткий скрежет.

Задняя подвеска Солярис

Когда садишься в машину

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

Шумит при наезде на препятствие преимущественно передняя часть ходовой, так как она содержит максимальное количество шарнирных узлов. Причем у каждой детали подвески свои характерные звуки.

Шаровые опоры и наконечники

Данные элементы могут служить до 150 тыс. км. Но в идеальных условиях. Основная причина износа элементов — недостаток смазки в шаровом соединении из-за поврежденного пыльника. В результате возрастает трение движущихся деталей и становится слышен сухой скрип в районе рулевого колеса.

Амортизаторы

Эти механизмы быстрее всего выходят из строя из-за частых поездок по плохим дорогам. Поломку выдают маслянистые подтеки из-за нарушения герметичности детали. Нехватка смазки при движении штока по резиновым уплотнителям приводит к скрипу.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Проблема обычно связана с их резиновыми или полиуретановыми втулками. Они стираются со временем или от воздействия внешней среды (низкие и высокие температуры, химические реагенты). В результате образуются «люфт» в зоне соединения, а стабилизатор теряет плотную фиксацию. Он начинает скрипеть и стучать при движении. При этом может ощущаться вибрация, удары в рулевой рейке.

Сайлентблоки

Эти резинометаллические шарниры издают скрежет и хруст по следующим причинам:

Деформация (трещины, потеря эластичности, «люфт»).
Ошибка в монтаже (например, затяжка детали при вывешенных колесах).
Недостаток смазочного материала.
Плохое качество резины.

Иногда сайлентблоки издают скрежет при взаимном смещении на новых авто или после ремонта. Это не критично, так как происходит притирка механизмов. Шум пропадает после 300-500 км пробега.

Как избавиться от скрипа

Решение для сайлентблоков:

Слабая затяжка — дотянуть крепеж.
Неправильный монтаж — сделать переустановку запчасти.
Нехватка смазки — обработать узлы шарниров средством WD-40 или силикон-спреем.

Алгоритм ремонта амортизатора (только для масляного типа):

Разобрать изделие и промыть все части бензином.
Отрегулировать шток, поршень и цилиндр до ремонтного размера.
Залить масло и собрать деталь.

Для устранения скрипа в неразборных моделях необходимо обработать шток высокотемпературной смазкой (например, mc-1510 blue).

Если скрипит задняя подвеска в машине, то следует провести диагностику всех элементов ходовой. По результату осмотра принимать решение о замене деталей или проведении мелкого ремонта. Игнорировать признаки поломки ходовой нельзя, так как это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Почему скрипит подвеска — причины и что делать?

Качество дорожного покрытия во многих местах России оставляет желать лучшего. В связи с этим, к подвеске следует относиться практически как к “расходнику”. Оперативная реакция на возникшие посторонние шумы в подвеске позволит избежать дорогостоящего ремонта, ДТП, ухудшения ездовых характеристик, своевременно выявив причину неисправности. Появление скрипа в подвеске в большинстве случае предвещает скорый ремонт.

Подвеска автомобиля

Когда может появиться скрип в подвеске?

Исправная и правильно настроенная ходовая часть не издает посторонних звуков. В группе риска, в основном, находятся автомобили с пробегом от 100-150 тысяч километров. В зависимости от марки и модели, неприятные звуки могут возникнуть и раньше. Скрип может возникать в любых условиях – при повороте руля, езде по неровной поверхности, проезде лежачих полицейских, движении с определенной скоростью и т.д.

Из-за чего может появиться скрип:

• Качество дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль;

• Стиль езды водителя;

• Попадание песка, грязи, и воды в подвижные соединения, что снижает срок службы элементов;

• Пробег и возраст авто;

• Качество деталей (если уже производилась замена элементов подвески).

По статистике, чаще всего скрипы возникают в передней подвеске. В этой части авто расположено большое количество узлов и соединений – рулевая рейка, тяги, наконечники и т.д. Спереди расположен силовой агрегат и другие необходимые узлы и агрегаты, что увеличивает нагрузку на переднюю подвеску. Из-за чего её ресурс зачастую меньше, чем у задней части.

Передняя подвеска

Сайлентблоки и втулки стабилизатора

Претенденты на источник скрипа №1. Резиновые элементы объедены с металлическими, при их взаимном перемещении возникает трение. Это вызывает неприятный и раздражающий звук.

Слева — втулки стабилизатора, справа — сайлентблоки

Основные причины скрипа сайлентблоков:

• Износ. Трещины, наличие люфта и другие механические повреждения свидетельствуют о необходимости замены элемента. Выработанная “резинка” перестает гасить нагрузку. Эта роль переходит на рычаг, из-за чего страдает управляемость и повышается нагрузка на другие элементы ходовой части.

Неисправный сайлентблок

• Неправильный монтаж. Затягивание сайлентблока на подвешенном авто может привести к неприятным звукам. В некоторых случаях помогает смазывание специальными пролонгированными смазками.

• Особенность конструкции. Подвеска некоторых бюджетных моделей может издавать скрипы в дождливую или холодную погоду. А иногда и просто так. Яркий пример – Lada Vesta, у которой с завода скрипят задние втулки стабилизатора. Помогает смазка или замена на аналоги с более мягкой резиной.

Втулки стабилизатора Лада Веста

Конструкция некоторых автомобилей не предполагает возможность замены сайлентблоков по отдельности на некоторых или всех рычагах. В таком случае придется потратиться на новый рычаг.

Скрип втулок появляется от естественного износа, когда пространство между резинкой и металлической частью увеличивается, появляется люфт. Несвоевременная замена грозит износом стабилизатора. В некоторых случаях это особенность конструкции, решить которую помогает смазка или замена на более мягкую резинку.

Втулки стабилизатора

Наличие в конструкции полиуретановых сайлентблоках, особенно там, где они не предусмотрены может давать скрип из-за жесткости резинки. Старайтесь избегать приобретения сайлентблоков и втулок с низкокачественной резиной. Даже при обильном смазывании вероятность появления скрипа присутствует.

Шаровые опоры

Появление противного скрипа при повороте руля или в движении указывает на износ шаровой опоры. Срок эксплуатации данного узла составляет от 30 до 150 тысяч, в зависимости от дорожного покрытия, манеры езды и качества детали. Провести замену рекомендуется как можно быстрее, так как велика вероятность “потерять” колесо на скорости или при резком повороте руля. В лучшем случае пострадает арка, в худшем – траектория полета покрышки может быть какой угодно.

Шаровые опоры Ford Focus II

Чтобы продлить срок эксплуатации шаровой опоры, рекомендуется наблюдать за резиновым защитным кожухом – пыльником. Он предотвращает попадание грязи, пыли и прочего мусора внутрь элемента. Если пренебречь пыльником, то срок службы шаровой опоры значительно сократиться.

Наружные ШРУСы

Проверить износ наружной “гранаты” не сложно. Достаточно вывернуть на месте руль в одну, а потом в другую сторону. При наличии неисправности подобные манипуляции будут сопровождаться скрипом и хрустом.

Порван пыльник Шруса Hyundai Accent

Главная причина износа – порванные пыльники, из-за чего в конструкцию попадает пыль, вода и грязь. При таких условиях деталь может выйти из строя за считанные дни. Как правило, рекомендуется менять их в паре.

Амортизаторы и пружины

Плохое дорожное покрытие, неаккуратный проезд неровностей, ям, лежачих полицейских ведет к поломке этих элементов подвески.

• Неисправный амортизатор можно определить визуально – по подтекам маслам. Из-за трения штока об уплотняющий элемент происходит неприятный скрип. Еще одна причина – отсутствие гашения колебаний. Достаточно попробовать вручную покачать машину и посмотреть, как быстро кузов перестает качаться. При сильном раскачивании вердикт один – под замену.

• Пружины. Возникновения скрипа при езде по плохому покрытию или проезде лежачих полицейских и других неровностей может быть причиной изношенных пружин. Из-за износа и старения металла ломается один виток, что приводит к неприятным звукам. Не стоит тянуть с заменой, так как острый край может разрушить пластиковую или резиновую опоры пружины.

Сломана пружина в подвеске Skoda Octavia A7

Рулевые тяги и наконечники

Износ рулевых тяг можно определить по отчетливому скрипу при повороте рулевого колеса на месте. Выход из строя происходит из-за порванных пыльников. Внутрь попадает грязь и мусор, что приводит к быстрой поломке. Менять наконечники рулевой тяги рекомендуется в паре. Если в ходе диагностики подвески заметили порванный пыльник, его следует заменить и проверить наконечник на работоспособность.

Сверху — рулевая тяга, снизу — наконечник

Подшипники

В момент вращения руля может доноситься скрип из области поворотного кулака. Появление неприятного звука связано с попаданием мусора внутрь или малым количеством смазки. Решается качественной очисткой с последующей обильной смазкой. Или заменой на оригинал или качественный аналог.

Подшипники в поворотном кулаке Nissan Primera

Рулевая колонка и рейка

Скрип при поворотах руля и маневрировании может возникать из-за неисправной рулевой рейки или колонки. Причин целое множество – поврежденные пыльники (попали грязь и мусор), износ основных элементов, потекшие сальники и многое другое. Рулевой механизм – сложная вещь, особенно в современных авто. Поэтому провести самостоятельную диагностику попросту не получится ввиду отсутствия технической возможности.

Места, которые нужно было смазать. Рулевая колонка Toyota Corona 1994 года

Как действовать при обнаружении скрипа?

Следует заехать на диагностику, чтобы мастер начал поиск источника неприятного скрипа. В некоторых случаях найти раздражающий звук может стать целым квестом. Хорошим решением станет использование вибростенда. Он позволяет создать нагрузку, которую испытывает автомобиль при езде по дороге. Тем самым отчетливо послушать все инородные звуки в ходовой части.

Проверка на вибростенде

Не стоит забывать, что помимо элементов подвески издавать скрип могут и другие составляющие:

• Тормозные колодки. Издают крайне неприятный звук при торможении. Причин достаточно много – попадание грязи, износ, неправильная установка, низкое качество материалов.

Тормозная колодка с нанесенной смазкой против скрипа

• Крепление глушителя. Крепление банки осуществляется с помощью резиновых элемент, которые со временем могут изнашиваться. Образовавшийся люфт может издавать скрипящие звуки.

Соединения выхлопной системы

Чтобы найти причину, следует тщательно проверить резиновые элементы ходовой части на целостность.

Что делать: элементы подвески в рабочем состоянии, но есть скрип?

Если в ходе диагностики не было выявлено поломок вышеперечисленных элементов, то следует искать источник шума в другом месте. Например, издавать неприятный звук могут трущиеся о колесную арку покрышки, задевая подкрылки. Подобная ситуация возникает из-за превышения размеров, установленных производителем. Негативно влияет на износ шин и арок.

Еще одной причиной может стать избыточное давление внутри колеса. Тем самым на поворотах может быть слышен скрип. Кроме того, могут скрипеть и сами шины. Неприятными звуками “грешат” бюджетные модели “липучки”. А некоторые производители покрывают новую резину тонким слоем масла, который тоже может издавать скрип. Но, как правило, через 100-200 км он исчезает.

Как я вылечил скрип задней подвески.

Ну про скрип в задней подвеске, начавшийся по весне уже писал. Техническим стетоскопом определил, что скрип исходит от самого кузова и задних амортизаторов, единственная связь — верхние опоры. Заказал оригинальные мопаровские резиновые втулки, верхние и нижние. Пришли, какие то странные, цилиндрической формы, да ещё и сделаны в Китае, отложил про запас, благо не дорого стоят.

Заказал втулки от Аутлендера

Вот это втулки, как на картинке в руководстве, поз.3 и 7.

Сравните. Слева родные мопаровские из Китая, справа от Мицубиси.

Работу выполнял на ровном полу гаража с ямой. С подъёмника некоторые операции было бы выполнять не удобно.
Заранее приготовил маленький бутылочный домкратик на 2 тонны и заготовил набор скоб для фиксации пружины в сжатом положении, поскольку использовать профессиональные магазинными сжимы для пружин не получится. Скобы сделал из стальной полосы толщиной 3мм и шириной 15мм, что было, посчитал, должны выдержать. Так как не знал точно, какой длины понадобится сделал по две штуки длиной 170, 180, 190, 200 и 210 мм. Радиус загиба 16 мм.

Снял заднюю и боковые облицовки багажника, кроме четырёх скоб для крепления багажа, ни каких креплений нет, только защёлки. Открутил две гайки крепления верхней опоры.

Поднял на штатный домкрат заднюю часть машины установил страховку, открутил и снял колесо.

Поставил домкратик под продольный рычаг, там снизу есть очень хорошее углубление.

И начал поднимать домкратиком рычаг, тем самым сжимать пружину, пока кузов не начал приподниматься над основным домкратом. Подобрал по длине и установил три скобы на пружины более менее равномерно по окружности. медленно отпустил домкратик, пружина осталась сжатой, а вот опора на сантиметр опустилась вниз.

Теперь надо освободить нижнее крепление амортизатора и отцепить от поперечного рычага стабилизатор поперечной устойчивости.

Щётка и WDшка в помощь

У моего "катушка" с длинным болтом на 8, у кого-то могут быть "косточки" (стойки стабилизатора). После этого рычаги освобождаются, амортизатор уходит вниз.

А верхняя опора почти вся вылезает наружу.

Лёгкое нажатие вниз на ступицу и вот оно всё в сборе здесь.

Теперь вытаскиваю амортизатор в сборе из поперечного рычага и на стол. Пружина сжата скобами и болтается свободно на амортизаторе, не мешая дальнейшей разборке.

Пыльник в сторону.

Хвост штока амортизатора за лыски закрепляю в тиски, и ключом на 15 откручиваю гайку штока.

Теперь можно снять опору с резинками и дистанционной втулкой. Где то здесь и таится громкий металлический скрип. Вот в глубине опоры нижняя резинка и блестит дистанционная втулка. Заметим, что между боковой поверхностью резинки и стенкой опоры по кругу свободное пространство около сантиметра.

Вот она извлечённая из недр опоры и вот разрывы на узкой части, проходящей сквозь отверстие опоры.

25. Наши любимые скрипучие ведра … или как убить скрип телеги.

Сегодня расскажу как волшебным образом избавиться от скрипа в задней подвеске. У многих владельцев Х1 преклонных лет появляется проблема по весне с скрипом подвески. Нас это тоже не обошло стороной и чуть сошел снег я услышал "скрип-скрип".
Ну что же, будем лечить.

Заказал в exist нужную деталь в количестве двух штук и начал ждать прихода на склад. Ждал 4 рабочих дня или календарную неделю. Кстати, номерок 36426 01. Можно смело брать два одинаковых ибо подходят и на правую и левую стороны.

Получив долгожданную деталь и прихватив еще оригинальный задний дворник (номер — BMW 61 62 2 990 035) поехал к знакомым парням на установку … тем самым, кто мне приговорил раздатку )) пусть реабилитируются.

Но сразу поставил дворник на место, чего киснуть? ))

Итак, висим мы такие красивые на подъемнике а рядом целых два мастера бегают, суету наводят и работу показывают. Замечу, что выполнено все грамотно и быстро. Мне даже понравилось.

Затея следующая.

Нужно сначала открутить рычаг от кулака и отодвинуть рычаг в сторону. (вроде так называется)

Затем с помощью кувалды и молотка сдвинуть с места сам старый сайлент блок. Забегу вперед, но левый был совсем плох и с ним пришлось повозиться, а вот правый вылетел отлично и очень быстро.

Далее не хитрым приспособлением нужно выдавить остатки из отверстия.

Вот так выглядит сайлент без резинок.

А вот так выглядит посадочное место под сайлентблок.

Дальше дело техники. Берем новый и загоняем в посадочное место путем запресовывания спец устройствами.

На все про все ушло у парней не больше часа. Что приятно. Ну и бонусом я конечно же поменял колеса на летние… но об этом я расскажу Вам подробно в следующей серии. Поверьте будет познавательно и интересно. Этот квест я сам буду долго вспоминать …

Для затравки, такой получаем вылет переднего колеса.

В общем, жмем на кнопки, подписываемся на мой Инстаграмм, где я выкладываю интересные фото (все кроме еды!)

Читайте также: