Металлический стук в двигателе киа спортейдж 3
Обновлено: 19.05.2024
Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Задиры и стук в двигателе G4KD Kia Sportage. Версии появления и способ устранения
Задиры и стук в двигателе G4KD Kia Sportage. Версии появления и способ устранения
Владельцы Kia Sportage, с двигателями G4KD, невольно становятся участниками одной из самых многострадальных групп автомобилистов и завсегдатаями форумов по корейским 2-литровым двигателям. Дело в том, что на кроссовере стоит мотор с небольшими инженерными просчётами. Из-за них на пробеге 100-150 тыс. км гарантировано появляется стук. Колотится в моторе ни цепь, ни клапан, а цилиндропоршневая группа. Причина – злосчастные задиры.
На первых этапах, когда стук только начал появляться, можно перегильзовать блок и поставить новые поршня. В запущенных случаях придётся растачивать коленчатый вал, ремонтировать головку и менять масляный насос. Они гарантированно пострадают от металлической стружки. То есть, отсрочка ремонта ДВС нерентабельна. Издержки вырастут. Спасать Киа Спортейдж с задирами двигателя выгоднее при первых звоночках.
3 теории появления многострадальных задиров G4KD 2.0
Стук двигателя гонит владельцев Киа Спортейдж в автосервис косяками. Просторы интернета запружены форумами. Здесь можно отыскать ценное мнение специалиста, среди бесчисленных доктрин диванных экспертов и скептиков. Одни точно знают, отчего появляется дефект цилиндропоршневой группы. Другие вообще не верят в мифические задиры и считают проблему пузырём, раздутым владельцами автосервисов.
На самом деле инженерные просчёты в G4KD есть. (Это не точная копия мотора 4B11 Mitsubishi. Здесь порядком сэкономили на материале. В том числе и на его качестве). Правда концерн Kia Motors отказывается признавать недостаток.
Корейский изготовитель поступил дипломатично – заявил ресурс мотора 180 тыс. км, а затем рекомендует его утилизировать. Но мы, россияне, не привыкли к такому расточительству. Пробеги даже в 400-500 тыс. км для нас ерунда. Это возраст какой-то 10-15 годовалой машины. Ей ещё ходить и ходить… Мы отвлеклись. Вернёмся к задирам и рассмотрим 3 главные причины их появления.
Теория 1. Керамическая пыль от катализатора
Корейцы сэкономили не только на материалах для двигателя, но на остальных деталях кроссовера. Эксперты доказали, что качество керамики нейтрализатора оставляет желать лучшего. В автомобилях Евро-4 и Евро-5, куда входит Kia Sportage, катализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям. Буквально в 30-50 см от головки блока цилиндра.
В процессе прогрева мотора остатки несгоревшего топлива попадают на керамический элемент. Постепенно он начинает разрушаться. Его пыль и микроосколки засасываются в камеру сгорания. Здесь она работает как абразив, из-за чего появляются задиры на гильзах и юбках поршней. Как следствие, у Киа Спортейдж слышен стук мотора. (Такая проблема встречалась даже на автомобилях с пробегом 30 тыс. км, если владелец любил подольше прогреть двигатель).
Интересный факт! В Беларуси, Польше, Украине и Казахстане тема задиров G4KD на форумах практически не культивируется. Возможно потому, что климат там теплее. Не прогревают?!
Теория 2. Масляное голодание.
Версия о недостаточной смазке собрала больше сторонников. Причём дело здесь не в масляных форсунках, которые на японском 4B11 есть, а на корейском G4KD нет. Дело опять в жадности корейцев. С 2008 г. производитель почти в 2 раза уменьшил размер противовесов на коленчатом вале. Из-за такой модернизации разбрызгивание масла в картере стало слабым. Проще говоря оно не летит из поддона, под центробежной силой противовеса, на стенки гильз в нужном объёме. Нет того густого масляного тумана, который есть на тех же G4KD 2005-2008 г.в. (Кстати, они задирами не страдают). Как следствие, при длительной работе на холостых оборотах, например, в пробках, начинается сухое трение. Результат – появление затёртостей на поршнях и цилиндрах. И тот самый тревожный стук двигателя: сначала на холодную, а потом на горячую.
Совет эксперта. Чтобы продлить на Kia Sportage ресурс мотора G4KD, заливайте рекомендованное производителем жидкое масло 5W20 или 0W20. В исключительных случаях 5W30. Держитесь подальше от 5W40, с его толстостенными масляными плёнками.
Теория 3. Перегрев.
Довольно часто владельцы Kia Sportage наблюдают температуру двигателя в критической зоне. Причины две. Первая – особенность строения рубашки охлаждения блока. Из-за этого достаточно остужается лишь 1-й цилиндр, которой находится рядом с помпой, и более-менее 2-й. Хуже всего приходится 3-му и 4-му «горшкам». Вторая причина – между радиаторами кондиционера и двигателя скапливается мусор. Он мешает обдуву сот, из-за чего поднимается температура. Оба недостатка плохо сказываются на охлаждении цилиндров. Поршни расширяются. Их прихватывает со стороны выпускного коллектора – самой теплонагруженной зоны моторы. Как следствие на G4KD появляются задиры и стук.
Способ устранения дефекта
Ремонт двигателя G4KD на Киа Спортейдж поставлен на поток. На первом этапе можно обойтись «малой кровью» – загильзовать блок и установить новые поршни. Для этого в техцентре OemZap есть всё необходимое оборудование, включая современный станок для хонингования. Гильзы используются только чугунные. Поршни оригинальные, номинал. Остальные детали проверяются. В случае отсутствия дефектов, отмываются и готовятся к повторной установке.
Если откладывать ремонт мотора G4KD, то придётся нести дополнительные издержки на масло. Гарантировано начнётся «масложор». Кроме этого, стружка от задиров прибавится в объёме. Затем попадёт в масляный насос, головку и вкладыши, и образно уничтожит их. Поэтому, кроме цилиндропоршневой группы придётся ремонтировать дополнительные узлы. А это более серьёзные издержки.
Выводы:
1. Откажитесь от длительного прогрева мотора. Корейцы рекомендуют сразу начинать движение.
2. Заливайте масло 5W20 или 0W20. В исключительных случаях 5W30. Держитесь подальше от 5W40.
3. Не затягивайте с ремонтом двигателя вашего Kia Sportage. На ранних стадиях можно заменить только цилиндропоршневую группу, без восстановления коленвала, головки и замены масляного насоса.
Для быстрого решения проблем с Вашим авто обращайтесь bit.ly/3cdbLOc специализируемся на Kia и Hyundai, сохранение заводской гарантии при прохождении ТО. Можно присутствовать и наблюдать за процессом во время ремонта. Собственный токарный цех. Находимся на Юге и Севере г. Москвы.
👍Опытные мастера готовы проконсультировать по телефону:
😀Почему стоит производить ремонт двигателя в нашей компании:
👍Мы не мультибренд, занимаемся только автомобилями Киа и Хендай;
👍Это наша специализация на протяжении уже 8 лет!
👍Одно из основных направлений ремонт двигателей;
❤Также производим плановое техническое обслуживание, ремонт ходовой части, компьютерную диагностику, ремонт электрооборудования, сход-развал, заправка кондиционеров.
🔧Отремонтируем то, что не смогли другие!
Стук в двигателе. Задиры в цилиндрах. Причины.
Речь про дрыгатели Kia G4KD (аналог Mitsubishi 4B11).
Краткое описание двигателя: wikimotors.ru/g4kd/
Итак, с чем сталкиваются владельцы на пробегах 50-150ткм и более (почему такой разброс станет понятно далее).
Сначала тихие постукивания на холодную.
Далее стук на холодную прогрессирует и постепенно переходит в стук на горячую.
Результаты первичной диагностики эндоскопом через свечные колодцы показывают наличие задиров на зеркале цилиндров (как правило, в третьем больше всего).
Вот тема с болью и стенаниями: kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=6726
Поскольку пробеги у большинства уже "на подходе" (вместе с 5-летней гарантией), количество пострадавших увеличивается день ото дня. Кто-то успел по гарантии заменить блок, а кто-то делает капиталку за свои деньги.
Что же происходит? Все довольно просто. Копроэкономика в действии.
Далее я рассмотрю три взаимосвязанных причины.
1. При работе ЦПГ нагревается от сгорания топлива. Чем больше топлива сгорает — тем больше нагрев. Думаю, это ни у кого сомнений не вызывает. Проблема в том, что гильза цилиндра и сам поршень сделаны из разных металлов, и при нагревании имеют разный коэффициент расширения, да еще и по разному охлаждаются(цилиндр охлаждается антифризом и он относительно холодный все время, а чем поршень должен охлаждаться — читаем далее). Наш двигатель является высокофорсированным с облегченной поршневой, следовательно, мало того, что с фиксированного объема снимают бОльшую мощность (а значит сжигают больше топлива), так еще и сам поршень имеет меньшую теплоемкость, т.к. он менее массивен. А это приводит к чему? К тому, что поршень испытывает повышенные тепловые нагрузки (перегревается). А при нагреве поршень расширяется, увеличивается в размерах. Причем увеличивается больше всего там, где отвод тепла хуже. Тепло хорошо отводится в местах бобышек, куда запрессован поршневой палец, и плохо между ними, там где у нас короткая юбка на поршне.
Получается, если хорошо подавить тапку, поршень расширяется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, поршень начинает драть цилиндр.
Вот и все чудеса. Причем, проблема эта производителям известна с прошлого века, ничего нового тут нет.
Для борьбы с таким явлением в блок врезаются масляные форсунки, которые открываются примерно при давлении 2-3 бара и начинают поливать днище поршня, тем самым его охлаждая. Заодно и смазка цилиндра улучшается.
Масляные форсунки присутствуют в турбированной версии мицубовского мотора 4B11T, а также во всех дизелях, которые ставятся на Sportage. То есть там, где без них совсем уж никак. А на обычном атмосфернике про них "забыли" (см. ссылку про копроэкономику).
ИЧСХ, они есть даже в новых ТАЗомоторах.
Поскольку блок у нас такой же как мицубовый 4B11, можно пойти проторенной дорожкой.
Варианты форсунок, которые можно попробовать врезать:
От 4b11t:
Артикул форсунки 1228A012, стоит 1000р.
Внутренний клапан(болт) форсунки MD372046, 1500р.
10 тыр на круг.
Я недавно лазил эндоскопом в цилиндры. На поршнях румяная корочка нагара. Примерно одинаково на всех, кроме третьего. У третьего примерно 70-80% площади свободно от нагара. Лишнее свидетельство того, что поршень перегревается.
3. Третий случай — работа двигателя при минусовой температуре. В этом случае масло, пока не прогреется, по консистенции похоже на мед, следовательно и прокачиваемость его хуже.
Чем дальше от насоса, тем меньшее давление в трубе, это простая гидродинамика. Чем больше вязкость жидкости, тем ситуация хуже (более выражен перепад давлений). То есть на холодном масле, в морозы, смазка и охлаждение поршней затруднены, особенно вдали от маслонасоса.
Достаточно на холодном масле вдавить тапку посильнее и получим перегрев поршней, к которым масло плохо поступает. Ну и задиры.
Отсюда вывод: в этом случае не играет роли, какая вязкость у масла на горячую, 20, 30 или 40 — любое горячее масло ГОРАЗДО, на порядки жиже, чем холодное. Сравните по вязкости мед и воду — картина похожа.
Казалось бы — играет роль первая цифра, вязкость на холодную, 0w или 5w. Но, опять же, холодное масло все равно очень вязкое. Любое масло пока не прогреется хотя бы до 30-40 градусов (что зимой может вообще не случиться) не будет нормально циркулировать в системе.
На двигателе 2.4 есть "бойлер" для масла, где оно нагревается от ОЖ, у нас его нет.
Цитата с просторов: На моторах иностранного производства давно уже применяется система водомасляного теплообмена. Полный поток масла, перед поступлением в масляный фильтр, проходит через теплообменник, где-либо подогревается, либо охлаждается охлаждающей жидкостью. Таким образом, масло поступающее в двигатель после холодного запуска, гораздо быстрее прогревается, а в процессе работы двигателя не может перегреться и не теряет своих свойств.
Как мне представляется, отсутствие масляного теплообменника приводит к тому, что зимой масло в картере у нас недогрето, обладает повышенной вязкостью, в связи с чем поступление его к парам трения затруднено.
Это усугубляет первые два случая.
В итоге, так или иначе, все сводится к трем причинам:
1. Перегрев поршней на верхних режимах(тапка в пол).
О чем, кстати, говорит известный персонаж в своем видео:
2. Перегрев поршней и/или разрыв масляной пленки на холостом ходу, при дерганьях в пробках.
Рекомендации для тех, кто еще не капиталился:
1. Всегда греть двигатель и не допускать высоких нагрузок, пока он не прогреется окончательно.
2. Лучше поставить предпусковой подогреватель. Но догревать все равно придется. Или сделать контур, который будет еще греть масло в поддоне.
3. Проработать вопрос установки водомасляного теплообменника от G4KE.
4. Забудьте про длительное наваливание. Максимальные обороты двигателя на трассе в долговременном режиме — 4000-4500.
5. В процессе ремонта двигателя нужно ставить масляные форсунки для охлаждения поршней.
6. Надо прошить доработанную микропрограмму с увеличенным ХХ. По мне так 800-850 об/мин будет в самый раз.
Ну и в конце — немного педивикии.
Гуглотранслейт про отзывы двигателя в США. Там проблемы были якобы из-за стружки в масляных каналах.
На самом деле — сомнительно, т.к. было несколько отзывных компаний в разные временные промежутки, и что, производители не смогли решить проблему со стружкой после первой отзывной?
Автомобили Hyundai и Kia, оснащенные двигателями Theta II и отозванные из-за этих двигателей, находятся в центре внимания расследования Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Регуляторы безопасности хотят знать, достаточно ли Hyundai и Kia относились к отзыву почти 1,7 миллиона автомобилей с двигателями Theta, склонными к большому шуму и, наконец, клину.
В сентябре 2015 года Hyundai вспомнила о 470 000 Сонат 2011-2012 модельных годов, оснащенных 2-литровыми и 2,4-литровыми двигателями Theta II. В то время Hyundai сообщила NHTSA, что проблемы с производством происходят из-за металлической стружки в районе коленчатого вала двигателя, вызывая проблемы с подачей масла. Стружка мешает протоку масла через шатунные подшипники, из-за чего повреждаются шатуны. Автопроизводитель связывает эту проблему с механическим «снятием заусенцев», которое использовалось для удаления металлического мусора(облоя) из коленчатого вала.
К апрелю 2017 года Hyundai расширило всплеск 2015 года, включив еще 572 000 автомобилей с двигателями Theta II, включая автомобили 2013 года Hyundai Sonata и Santa Fe Sport. Hyundai сказал регуляторам безопасности, что проблема с металлической стружкой вызвала расширенный отзыв. В то же время Kia рассказала NHTSA об отзыве более 618 000 Kia Optima 2011/2014 модельных годов, Sorento 2012-2014 и Sportage 2011-2013, потому что подшипники двигателя Theta были слишком повреждены и двигатели клинили. Kia заявила, что не вспомнила транспортные средства в 2015 году, когда Hyundai впервые вспомнила свои автомобили, потому что двигатели Theta II в автомобилях Kia были построены на другой производственной линии и имели другие проблемы, чем у Hyundai. В дополнение к клиентам, жалующимся на двигатели Theta II, корейский осведомитель, который работал в Hyundai в качестве инженера, позволил NHTSA узнать, что он знал.
Владельцы начали подавать в суд после того, как автопроизводитель отказался заплатить тысячи долларов за ремонт или замену двигателей, с одним судебным процессом с 2015 года, утверждая, что дилер хотел 4500 долларов для выполнения этой работы. Kia также были поданы документы по иску о групповом действии в 2016 году, поданный владельцами транспортных средств, оснащенных двигателями Theta. NHTSA заявила, что она приняла меры для «расследования как своевременности, так и количества отзываемых двигателей Hyundai Theta II, и соблюдения Hyundai требований к отчетности». [3]
Звук работы G4KD и G4NA
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Салют всем! Года 3 назад камрад RamilON создал тему Стук двигателя "Nu" на холодную…, в котором выразил обеспокоенность посторонними звуками при прогреве уже известного 2.0 — литрового G4NA.
Комментариев в том посте предостаточно, мнения разделились, самые популярные комментарии:
— Подобные звуки это особенность работы данного двигателя;
— Неисправности присутствуют, но классифицировать их без механической дефектовки крайне сложно.
После изучения темы, большого количества обсуждений, диагностики, достаточно развитая тема пришла к выводу о том, что двигатель у Нас проблемный (подробнее будет ниже) и на наших двигателях допустимым посторонним звуком является только звук работы форсунок (это действительно является особенностью системы впрыска G4KD и G4NA). Остальные же звуки могут говорить о растянутой (и болтающейся) цепи ГРМ, либо даже о задирах в шатунно-поршневой группе.
Ремарка: если Вы читаете эту статью и до сих пор не поняли что такое G4NA и чем он отличается от G4KD — прочтите вторую и третью часть топика "Техническая информация Kia Sportage 3".
Дальше — круче. Как известно, сколько людей — столько и мнений. И если с гидронатяжителем (далее ГНЦ) цепи ГРМ все более-менее понятно (заклинил он в определенном положении, вот цепь и болтается, не натягивается) то с задирами споры не утихают до сих пор. Выдвигались разные версии их появления:
— Ошибка в проектировании размеров цилиндр-поршень (поршень болтается словно карандаш в стакане разбивая гильзу);
— Нарушения условий эксплуатации (отсутствие должного прогрева перед началом движения, некорректно подобранная смазка ДВС, нарушение сроков и интервалов ТО и многое другое);
— Просчет в разработке системы смазки и охлаждения ДВС.
Мнения разделились, и каждый придерживается своей версии, но поскольку Вы сейчас читаете именно мой топик, то и мнение Вы услышите мое: я считаю, что наиболее вероятной причиной появления задиров на стенках цилиндров и юбке поршня является отсутствие форсунок охлаждения поршней и шатунов маслом.
Форсунки эти должны быть установлены в блоке цилиндров, и по просту говоря — при определенных оборотах поливают струей масла снизу вверх шатун, палец, поршень, тем самым смазывая их и охлаждая.
На мнение дилера я вообще перестал опираться и всячески принимать его еще год назад после первой и последней же поездки к ним.
Я сомневаюсь, что дилер, который официально разводит и кидает людей на бабки занимается ремонтом и продажей автомашин может сказать что-то действительно дельное и полезное. После вопроса дилеру насчет антифриза (в смысле какой из представленных на рынке не погубит наш алюминиевый радиатор и всю систему охлаждения в целом) и ответа "заливайте синий, мы льем синий" — я перестал даже думать о дилере.
Для RamilON я пообещал снять видео работы двигателя уже своего автомобиля, чтобы он мог послушать, сравнить, сделать для себя какие-то выводы. Может быть и Вы услышите / увидите что-то такое, на что стоит обратить внимание.
Описание к видео:
— Камера начала запись через 7 секунд после запуска двигателя;
— Знаменитое "цоканье" пропало примерно после 3.40 минут с момента запуска;
— С 4.50 мин камера поднесена со стороны муфт CVVT;
— Температура воздуха: минус 1.5 градуса;
— Масло двигателя: Mobil Super 3000 5w-30 A5/B5
— Пробег автомобиля: 39995 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 — 9000 километров;
С позволения RamilON я подкреплю видео работы его автомобиля, для наглядности:
— Масло двигателя: Motul X-cess 5w-40;
— Пробег автомобиля: 25100 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.
Как мне показалось, звук у него чуть отличается (боле громкий что-ли, отчетливый).
Спустя около полугода, RamilON добежал ко второму ТО нужный пробег, и диагностика все же показала задиры по 2му и 4му цилиндру. Пробег на момент съемки составил около 30 тысяч километров:
Спустя еще какое-то время, Рамиль решил съездить на ТО-3, где и обратился к инженеру по гарантии, подробно рассказав и указав симптомы. Ожидали чего угодно (задиры / клапана / гидротолкатели etc…), но причина поразила практически всех: яблоком раздора оказался гидронатяжитель цепи ГРМ. Более подробно все описано у RamilON в бортовом журнале, а видео работы его двигателя после ремонта — уже здесь:
— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.
Еще примеры на тему звука работы G4KD и G4NA . Раздел будет дополняться, а видео из комментариев будут подкрепляться в основной топик и нумероваться:
1. Fluffy-lab , G4NA, прогрев:
Цоканье есть, особенно когда камеру подносят в район дроссельного узла.
2. D1mKa2503 , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: Idemitsu 5w-30;
— Пробег автомобиля: 83847 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.
Постороннего ничего не услышал, только стрекот форсунок, наверно…
3. AlexGetz , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: Total Quarz 9000 HKS G 310 5W30;
— Пробег автомобиля: 23000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.
Тут комментировать про "хорошо/плохо" работает неправильно, так как двигатель другой. Я не моторист, но ничего постороннего не услышал.
4. RDstv , G4NC, прогрев:
Тот же двигатель, рабочая температура:
— Масло двигателя: Hyundai&KIA 5w-30 Turbo SYN Mobis;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.
На холодном двигателе слышно только работу форсунок, металлических звуков не услышал.
Дальше — видео работы двигателя G4KD с посторонними металлическими шумами.
— Масло двигателя: Hyundai&KIA 5w-30 Turbo SYN Mobis;
— Пробег автомобиля: 142000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.
Двигатель был вскрыт и осмотрен: задиры во 2м, 3м, 4м цилиндрах.
После КРД звук работы поменялся кардинально:
Ремонт, стоимость и количество замененных деталей можно посмотреть в топике у автора.
— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30;
— Пробег автомобиля: 75000 километров;
— Замена масла в интервале: н/д.
7. Chempw203 , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: GToil GT Energy SN 5W-30;
— Пробег автомобиля: 56000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.
На видео слышен какой-то непонятный стук, на низких тонах, и похоже что из поршневой.
8. MiVoFF , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: Shell (до 43.000 км) и Motul 8100 Eco-clean 5W30 С2 (после 43.000 км);
— Пробег автомобиля: 62000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 км (до 43.000 км), раз в 8000 км (после 43.000 км).
Отчетливо слышны посторонние барабанящие звуки из ШПГ на ХХ. При увеличении оборотов звук становится громче.
9. zaic2406 , G4KD, прогрев + рабочая температура:
— Масло двигателя: Shell Helix Ultra ect 5w-30;
— Пробег автомобиля: 50000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.
Стрёкот форсунок, обычное (для нашего двигателя) дизеление на прогреве, ударов и стука в блоке я не услышал.
10. VODITELBEZPRAV , G4NA, прогрев + рабочая температура:
— Масло двигателя: Castrol Magnatec 5w-40;
— Пробег автомобиля: 36000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.
Если придирчиво — услышал гул при прогреве, не знаю что это и откуда идет, но по мере падения оборотов — гул уходит, либо становится тише. В остальном: ударов в блоке не услышал, иных посторонних шумов — тоже, только уже ставшие привычными — работа гидротолкателей и форсунок.
11. valkaz , G4NA, прогрев:
Тот же двигатель, рабочая температура:
— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G 310 5W 30;
— Пробег автомобиля: 19000 километров;
— Замена масла в интервале:н/д.
Не услышал ничего кроме звука работы форсунок и шума ветра.
А теперь видео звука работы на другом масле. Двигатель прогрет:
— Масло двигателя: Liqui Moly Special Tec AA 5W 30 ;
— Пробег автомобиля: 19000 километров;
— Замена масла в интервале:н/д.
При работе двигателя на этом масле я отчетливо услышал басовитый стук доносящийся из головки/блока. Субъективно — мне показалось что какой-то из гидротолкателей/клапанов постукивает.
12. NIBERIUM , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G 310 5W 30;
— Пробег автомобиля: 54000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров
Ничего не услышал: обычный стрекот форсунок…
13. alekrus , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: Total Quartz Energy 9000 HKS G310 5W30;
— Пробег автомобиля: 30000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7000 километров.
Ничего не услышал: обычный стрекот форсунок…
Тот же двигатель alekrus , но уже прогретый:
Тут тоже все тихо. Вообще ничего постороннего не слышно.
14. sharpp , G4NA, рабочая температура:
— Масло двигателя: Total Quartz Energy 9000 HKS G310 5W30;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.
Kia Cerato, 2015 г.в. Как и у многих — не услышал ничего постороннего, кроме уже привычного дизеления, да посвистывания не то какого-то ролика, не то ветра за бортом.
15. 8Greshnik8 , G4KD, прогрев:
— Масло двигателя: Mobil 1 ESP Formula 5W30;
— Пробег автомобиля: 122000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 14000 километров.
Тот же самый двигатель, но на рабочей температуре:
Работа двигателя показалась грубоватой, но если объективно, то посторонних шумов (ударов) из ШПГ я не услышал. Стандартный, избитый временем звук работы форсунок.
16. MikkiCat , G4KD, прогрев + рабочая температура:
— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5w30;
— Пробег автомобиля: 42525 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 11000 километров.
Я не услышал абсолютно ничего постороннего. В ШПГ — тишина, и в очередной раз нету повода для беспокойства. Только работа форсунок, известный "стрёкот-цокот".
17. AAlex , G4NA, рабочая температура:
— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5w30; Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30;
— Пробег автомобиля: 20000 километров;
— Замена масла в интервале: 5000 — 7500 километров.
Стучащий звук слышен отчетливо, имеет средний и высокий тон, проявляется время от времени. Низкотонального стука (коим зачастую является стук из ШПГ) я не услышал.
Полагаю, что причиной подобного звука может явиться некорректная работа гидротолкателей (а именно — несвоевременное заполнение одного либо нескольких толкателей маслом).
Версий об этиологии происхождения данного звука несколько: густое масло ; механический дефект ; особенность двигателя (что вряд ли).
На месте автора — я бы вооружился эндоскопом и для успокоения души заглянул в цилиндры.
18. Orest198 , G4NA, прогрев + рабочая температура:
— Масло двигателя: UAZ MOTOR OIL PREMIUM 5W-40;
— Пробег автомобиля: 131643 километров;
— Замена масла в интервале: 10000 километров.
Глухого низкого тона стука я на видео не услышал. Штатное "дизеление" — присуще подобным двигателям и высокого тона стуки, этиология которых на сегодняшний день мне доподлинно неизвестна (быть может ГНЦ, быть может гидротолкатели не сразу заполняются маслом). RamilON вероятнее всего укажет на ГНЦ.
19. fox-dp , G4NA, прогрев:
— Масло двигателя: Hyundai/Kia (оригинал с завода);
— Пробег автомобиля: 1800 километров;
— Замена масла в интервале: не менялось.
Привычное дизеление привычного NU-двигателя, работа форсунок, все как и у всех. Стуки услышал, и если вангануть по видео — доносятся они из ШПГ. Предположу — при перекладках поршень молотит юбкой о стенки цилиндра, хотя звук (вроде как) и не металлический.
— Масло двигателя: Motul X-Clean 8100 5w30;
— Пробег автомобиля: 13500 километров;
— Замена масла в интервале: н/д.
21. ilalmi , G4NA, прогрев:
Тот же двигатель при рабочей температуре:
— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5W-40;
— Пробег автомобиля: 29000 километров;
— Замена масла в интервале: 13000 километров.
Грубовато работает на прогреве. При рабочей температуре я услышал только работу форсунок (лязганье).
22. Linuxos18 , G4KD, прогрев:
Тот же двигатель уже прогретый:
— Масло двигателя: Shell Helix HX7 5W-30;
— Пробег автомобиля: 52000 километров;
— Замена масла в интервале: 10000-15000 километров.
На рабочей температуре — не услышал ничего постороннего, на прогреве — услышал. Ели заметный звук перекладки поршня (предположительно, разумеется) в камере. В целом двигатель работает жестко.
23. x-ten , G4NA, рабочая температура:
— Масло двигателя: Total Quartz 5w-40;
— Пробег автомобиля: 24000 километров;
— Замена масла в интервале: 15000 километров.
Звук металлический не высокий и не низкий — средней тональности. У меня примерно то же самое (разве что только по-тише и на прогреве). Ramilon сталкивался с подобным — ему дилер приговорил ГНЦ цепи.
Если "от противного" — глухих стуков из ШПГ я не услышл, соответственно поршень если и болтается, то минимально, либо вообще не болтаясь ходит как положено. Считаю что дело в навесном оборудовании (в частности — ГНЦ). Но я, честно говоря, из-за этого в двигатель не полез…
24. prohor1978 , G4KD, прогрев:
Тот же двигатель, рабочая температура:
— Масло двигателя: Масло shell helix 5w-40;
— Пробег автомобиля: 130000 километров;
— Замена масла в интервале: 10000 — 15000 километров.
Посмотрел и послушал видео — пугать не буду, но стук есть. Рискну предположить так называемое "начало конца", т.е. поршень в камере разболтало настолько что он уже начал драть стенки и теперь с каждым разом будет только хуже. Так же не исключаю возможность причастности навесного, в частности — ГНЦ, с чем в свое время столкнулся RamilON .
На Вашем месте, если Вы конечно хотите решить эту проблему, я начал бы диагностику со снятия клапанной, боковой крышки двигателя и осмотром/диагностикой гидронатяжителя и самой цепи ГРМ. Далее — по ситуации…
Киа Спортейдж 3. Двигатель стучит "на холодную"
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.
Износ двигателя
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.
На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.
Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:
-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:
-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.
Стук можно устранить следующим способом:
-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
Читайте также: