На каком расстоянии приваривать поперечины для забора из металлического профиля

Обновлено: 05.10.2024

Незатейливые и практичные заборы из профнастила встречаются во всех уголках нашей страны. Они простые, надежные и всегда аккуратно смотрятся. Особенно, когда образуют собой идеальный прямоугольник по периметру участка: легко спланировать, рассчитать и установить.

Но когда приходится ставить забор из профнастила на неровном участке с уклоном, ровных линий и герметичных стыков достичь непросто - важно знать о некоторых моментах. Давайте подробнее разберемся в этом вопросе!

Какие сложности возникают на неровных участках?

Начнем с того, что проблема номер один на склонах - это риск осыпания земли. Поэтому, если уклон совсем небольшой, то есть смысл полностью выровнять весь участок, добавив грунт в нужные места и хорошо его утрамбовав. Но если строить забор из профнастила придется на достаточно крутом склоне, то вся эта затея рискует рухнуть с первым проливным дождем.

Также всегда стоит помнить о том, что по весне происходят естественные процессы в грунте: пучение, замерзание и уплотнение. Поэтому, чтобы немного “успокоить” его, вдоль такого забора заблаговременно сажают побольше деревьев и крупных кустарников с широко разветвленными корнями. Те служат отличной природной арматурой.

Также сама насыпь способна повредить плодородную часть земли, это трудозатратно, и все-таки естественный склон выглядит более органично. Да и не все стремятся выровнять ландшафт вокруг дома в 0: все-таки уникальность сегодня в моде, а небольшие холмы и спуски дают возможность дизайнерам реализовать необычные проекты.

А вот сам добротный установленный забор из профлиста на неровной местности с глубоко зафиксированными опорами тоже служит определенной защитой участка от возможного разрушения со временем.

Какой профлист подходит для забора?

Тонкий профилированный лист стандартных размеров отлично подходит для сооружения забора. Листовая сталь с достаточно прочным защитным покрытием на практике показывает себя не хуже дерева или бетона по многим показателям, и по некоторым из них даже выигрывает. А само профилирование значительно увеличивает жесткость и надежность листов - здесь срабатывают простые законы физики:

Итак, для устройства забора подходят такие листы:

с маркировкой “С”, что означает “стеновой” - для вертикальной установки, но без дополнительной нагрузки;
с сочетанием букв “НС”, что означает увеличенную прочность, чем в случае с предыдущим вариантом;
с маркировкой “Н”, но этот профнастил уже дороже и крепче того, который необходим для строительства даже высокого забора.

Поэтому рекомендуются такие марки:

Что касается декоративного покрытия, то здесь предпочтительна порошковая или полимерная краска. В отличие от кровли, здесь листы будут легко царапаться ветками дерева или когтями животных, а потому важно, чтобы одна-единственная царапина не начала быстро корродировать. А за это уже отвечает толщина цинкового покрытия и финишного слоя.

Да и сам дизайн такого забора имеет немалое значение. Ведь сегодня металлопрофиль выпускают далеко не только в искусственных 3-4 “кислотных” тонах. Напротив, появились эффектные имитации камня, дерева или других текстур, красивые перламутровые оттенки и глубокие матовые тона. Поэтому при правильном подходе даже “ступенчатая” ограда из профнастила на склоне способна выглядеть стильно.

Строительство забора: шаг за шагом

Теперь давайте рассмотрим основные шаги устройства забора из профнастила для местности с уклоном.

Шаг 1. Выбор вида забора и основания

Итак, сам забор из профнастила на местности с уклоном строят:

сплошным, в котором листы профнастила полностью закрывают собой опоры;
секционным, где каждый пролет разделяют столбами, а длину секций варьируют в зависимости от имеющегося рельефа.

В случае с забором из профнастила на склоне второй вариант более предпочтительный.

Шаг 2. Подготовка участка

При необходимости участок очищают от лишних кустарников и другой растительности, ведь корни тех способны разрушить фундамент со временем. Обратите также внимание на преграды, которые вы не сможете обойти, например электрические опоры.

После этого по его периметру нужно вбить деревянные колышки. Между ними натягивают веревку, замеряют расстояние и так узнают необходимое количество пролетов.

В случае с секционным забором ширину между стойками обязательно выбирают кратной ширине листа, а если забор сплошной - то оптимальными будут 2,5-3 метра.

Если забор будет на ленточном фундаменте, тогда на этом этапе нужно установить уровни. Для этого отбивают метки на стойках в углах получившегося прямоугольника, если склон с совсем небольшим уклоном, и в начале и конце для каждой секции - если с существенным.

Желательно также укрепить сам склон при помощи габионов, через которые будет проходить только вода.

Шаг 3. Строительство фундамента

Опоры закапывают прямо в землю или уже соединяют между собой при помощи ленточного фундамента. Конечно, в случае с устройством забора из профнастила на склоне фундамент не обязателен, если опоры находятся в земле достаточно глубоко. Но ввиду неровности почвы под таким ограждением местами будет зиять просвет. Такой вариант подходит только для бюджетного дачного участка.

А вот изготовление фундамента предполагает затраты на материалы и рабочую силу, ведь такое основание строится по тем же принципам и технологиям, что и для всего дома. Но затраты окупятся добротным внешним видом такого забора, его долговечностью и защитой участка от пыли с улицы. Действительно, надежное основание необходимо не только для тяжелых конструкций, ведь цоколь, который выступает над землей, существенно увеличивает срок службы любой ограды.

Если вы остановились на ленточном фундаменте, необходимо вырыть котлован нужной формы и укрепить стенки деревянной опалубкой. Затем замешивают бетонный раствор такого же состава, как и для обычного фундамента под более тяжелые конструкции.

В случае с металлическими опорами при помощи бура готовят углубления на 1-1,5 метра и диаметром до 400 мм. И помните, чем выше забор - тем глубже должны быть расположены столбы. Так, идеальное соотношение - 35% под землей и 65% над.

На дне ям делают песчаную подушку 10-12 см толщиной, а боковые стены защищают рубероидом или полиэтиленом, чтобы грунт не проникал в бетон. К металлическим опорам приваривают арматуру и располагают на подушках по отвесу в одну линию. Заливают бетоном с щебнем или мелкими камнями на 1 метр. Остальную высоту нужно утрамбовать обычным песком, что позволит компенсировать естественное пучение грунта.

Далее, как и с традиционным фундаментом, следует удалить воздух из раствора при помощи куска арматуры.

Неплохо также смотрится забор из профнастила на каменном фундаменте:

Шаг 4. Установка листов профнастила

Для крепления профнастила обычно используют такие виды стоек:

кирпичная кладка;
винтовые сваи;
деревянные или железобетонные столбы;
металлические трубы.

В секционном заборе опоры часто строят из камня или кирпича, что увеличивает расходы. Но выглядит такая ограда более основательной. К тому же сегодня популярны комбинированные ограды из разных по составу материалов, и особо стильными считаются те, что состоят из камня и металла. Их часто строят из такой же отделки, которая была использована в фасаде дома.

Теперь, для того, чтобы установить забор из профлиста на участке с уклоном самостоятельно, вам понадобятся толстые рабочие рукавицы, чтобы не порезаться об острые края, и специальная краска для оцинкованной стали. Ведь скорее всего вам понадобится подрезать листы по высоте, а такие места обязательно тут же закрашивать - иначе не избежать коррозии.

Перед монтажом листов опоры окрашивают в нужный цвет. Далее привариваем или прибиваем к ним металлические крепления - смотря какой материал столбов вы выбрали. Как вариант подходят также хомуты и специальные кронштейны разных видов. Главное, чтобы поперечины были закреплены не ближе 20-25 см от линии грунта и верхней кромки.

Другой способ: к металлическим опорам сперва приваривают горизонтальную лагу, которую обязательно проверяют при помощи строительных уровней. На нее уже крепят сами листы - так, чтобы стыки были только в одну сторону.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Лаги для забора: из чего сделать и какие лучше выбрать? Размеры, способы крепления, материалы, преимущества и недостатки

Сооружение крепкого и надежного забора на земельном участке обеспечивает сохранность имущества и защиту обитателей дома. Уже на этапе строительства дома необходимо позаботиться об установке оградительных конструкций, чтобы преградить доступ посторонних к завезенному материалу.

Устройство заборов из навесных элементов представляет собой наиболее быстрый и недорогой способ сохранения имущества от чужих посягательств. Из основных функциональных деталей конструкции следует приобрести столбы, ограждающие щиты и поперечные лаги.

Содержание

Определение конструктивной детали

Вертикальными деталями забора являются столбы, которые устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга, по всему периметру участка. Лаги представляют собой горизонтальные перекладины, которые крепят двумя концами к столбам.

Они усиливают конструкцию ограды и служат основой для крепления всевозможных щитов или других материалов, выполняющих функцию вертикального заграждения. К лагам можно прикрепить сплошные листы профнастила или отдельные доски, с различными расстояниями между ними.

Лаги из древесных материалов

Перекладины, параллельные фундаменту забора, делаются из дерева или металла, в зависимости от общего конструктивного решения оградительного сооружения.

Самым простым и недорогим материалом, из которого традиционно изготовляют лаги, является деревянный брус или доски.

С деревом легко работать, его проще крепить к столбам, а затем на нем устанавливать вертикальные элементы, с помощью саморезов. Однако дерево не всегда спасает от нагрузки сильного ветра.
Кроме того, доска впитывает много влаги из осадков и воздуха, в ней могут происходить процессы гниения, а гвозди или шурупы со временем подвергнутся коррозии.

Но в течение некоторого времени такая конструкция все же сможет прослужить, а частичная замена отслуживших деталей ограды не является сложной задачей.

Металлические конструкции ограждений

Металлический уголок или профильная труба, с круглым или прямоугольным сечением, конечно, является наиболее прочным вариантом для сооружения стационарной ограды.

Ее стоимость значительно выше, чем деревянные конструкции, но она может прослужить в среднем 50 лет, а при регулярной покраске даже дольше.

Поперечные лаги из стального профиля имеют ребра жесткости и выдерживают большие нагрузки от парусного напряжения сплошных щитов. Они также не впитывают воду, а от коррозии их можно защитить периодическим покрытием антикоррозийными составами и краской.

Прожилины для заборов остаются по эксплуатационным характеристикам вне конкуренции, обладая многими плюсами:

Долговечность и надежность.
Легкость установки.
Большой выбор по стоимости и качеству металлоизделий.
Огромный выбор на рынке строительных материалов.

В зависимости от всех составляющих деталей ограждения, металлические лаги добавляют больше веса к общей массе забора, чем деревянные, что требует усиления фундамента.

Выбор поперечных перемычек

Вертикальные столбы и горизонтальные перекладины, при соединении составляют скелетную основу любого забора. Столбы бывают из деревянного бруса, бетона, кирпича, металлической трубы и других строительных материалов.

В зависимости от вида вертикальных опор, способы крепления к ним перемычек также различаются. В связи с конструктивными особенностями всего ограждения, выбирают материал для лаг.
Например, к столбам из кирпича можно хорошо крепить лаги из металла, а по ним монтировать деревянный штакетник или профнастил. Чаще всего материалы комбинируют, в целях экономии средств и создания оригинального дизайна.

На перемычки из деревянного бруса иногда крепят металлические элементы, а на профильные трубы — пластиковые щиты.

Способы крепления лаг из металла

В продаже предлагаются профильные металлические изделия стандартизированных размеров. Трубы с прямоугольным сечением 20Х40, 25Х40 или 25Х50 мм чаще всего приобретают для обустройства заборов.

При этом длина металлических изделий с любым видом профиля бывает: 2,5; 3,0; 6,0 метров. Перед началом установки стальных перекладин на столбы необходимо покрыть их составом от коррозии, так как места прилегания к столбам окажутся недоступными после окончания монтажных работ.

Самым простым и популярным способом крепления металлических поперечин является сварка их концов с вертикальными столбиками.
При таком виде монтажа лаги не только приваривают к столбам, но и соединяют их друг с другом в местах стыков.
Кроме сварочных работ этот способ не требует других затрат на приобретение дополнительной крепежной фурнитуры.
Однако места соединений под воздействием высоких температур деформируются и теряют целостность защитного покрытия, поэтому требуется тщательно зашлифовать их и обработать специальными препаратами.

В случае приобретения столбов с готовыми крепежными элементами в виде ушек, оптимальным видом монтажа будет использование болтов с шайбами.

Такая работа представляет собой процесс,намного более затратный по количеству времени и труда, так как необходимо нарезать лаги по длине, а затем просверлить в каждой по два отверстия с краев.

Для строительства забора, общая длина которого составляет 50 метров, необходимо сделать примерно 200 отверстий и заготовить такое же количество винтов с гайками.

Количество лаг на пролетах

Исходя из принятых стандартов, которые основаны на многолетнем практическом опыте, нижние перекладины обычно крепят на высоте 30-40 см от фундамента, а в случае его отсутствия – от уровня земли.

Верхние лаги устанавливают через 80-120 см. Когда высота деревянного или металлического забора составляет менее 2-х метров, то достаточно только нижнего и верхнего рядов лаг.
Для большей прочности ограждений, с высотой от 2-х метров и более, необходимо устраивать три ряда горизонтальных перекладин.

Особенно это актуально для материалов со сплошной структурой и высокой способностью к прогибам. К ним можно отнести профнастил с небольшой высотой ребра гофры или поликарбонат.

Какие столбы нужны для забора из профлиста

Ограждение из профлиста – надёжный и доступный вариант забора для частного дома, дачи или загородного коттеджа. Металлические листы имеют лёгкий вес, эстетичный внешний вид, такой забор можно легко смонтировать своими руками. Пожалуй, единственный минус сплошного ограждения из профнастила в том, что оно обладает повышенной парусностью. При сильных порывах ветра большая нагрузка ложится на опорные столбы. Поэтому так важно выбрать хорошие трубы и грамотно их установить.

Стальные трубы – оптимальный выбор

Столбы для забора из профлиста могут быть выполнены из различных материалов: дерево, кирпич, металл или бетон. Но одним из лучших вариантов, на наш взгляд, является оцинкованная сталь. Она отличается такими преимуществами, как:

На что обратить внимание при выборе опор

Видов металлических столбов для забора из профнастила на строительном рынке – огромное количество. У всех них своё назначение и сфера использования. Как выбрать именно то, что вам нужно и на какие параметры обращать внимание при покупке?

Сырьё

В первую очередь, необходимо определиться, опоры из какой стали вы будете использовать. Чёрный металл – наиболее дешёвый вариант. Такие столбы соединяются с лагами с помощью сварки, после чего их необходимо дважды прогрунтовать и покрасить. Это в определённой степени защитит опоры от коррозии, но не так надёжно, как цинковый слой. Изделия из чермета требуют ежегодной покраски и зачистки ржавчины в проблемных местах.

Оцинкованная сталь – один из самых долговечных, но более дорогой вариант. Впрочем, лучше один раз заплатить и получить качественный продукт, который больше не потребует вложений, чем тратиться на обновление ограды каждый год. Как правило, оцинкованные столбы уже покрыты порошковой краской в заводских условиях. Она не выгорает на солнце и не требует дополнительных затрат. Сборка оцинкованного каркаса происходит без сварочных работ, с помощью Х-кронштейнов.

Тип сечения

Сечение столбов для забора бывает двух типов: круглое и профильное. Профильные трубы делятся на квадратные и прямоугольные. Каждый вид указанных опор лучше подходит для разных ограждений. Круглые трубы выдерживают неплохую нагрузку, удобно вкручиваются в мягкую почву.

Однако они не столь удобны для забора из профнастила. Для профилированных листов один из лучших вариантов – профильные опоры.

Диаметр труб

Выносливость всей конструкции ограждения напрямую зависит от диаметра столбов для забора из профнастила. Слишком слабые стойки могут стать причиной обрушения ограды. Чем она выше, тем большее у неё парусность, а значит, тем мощнее должны быть опорные столбы.

Для стандартного забора из профнастила высотой порядка 2 м нужны столбы сечением 60х60 мм или 60х40 мм. Для более высокого забора или в качестве опорных столбов для ворот рекомендуется использовать трубы 80 х 80 мм.

Длина

Чтобы понять, какая длина столбов необходима для вашего забора из профнастила, нужно: во-первых, определиться с высотой ограждения, во-вторых, выяснить глубину промерзания грунта в вашей местности. Сложив эти две величины, вы получите длину опор.

К примеру, вы планируете стандартный забор высотой 1,8 м, а для заглубления стоек будет достаточно 1-1,2 м. В этом случае вам подойдут столбы длиной 3 м. Если же ограждение будет стоять на неровной местности, с перепадами высот, придётся использовать более длинные столбы, либо наращивать их.

Расчет количества столбов для забора

Чтобы построить по-настоящему надёжный и долговечный забор, не стоит экономить на опорных столбах. Если поставить их меньше, чем нужно, то при сильном ветре ограждение может покоситься, а то и вовсе упасть. Слишком частые опоры при невысоком заборе – неоправданная трата денег и времени на их установку. Как же выбрать золотую середину?

Для стандартного забора не более 2 метров высотой оптимальным расстоянием между опорными столбами является 2,5 – 3 метра друг от друга. Далее действует правило: чем выше забор, тем ближе столбы, и наоборот – чем он ниже, и чем легче облицовочный материал, тем дальше можно разнести опоры.

Зная периметр своего участка и, исходя из этого нехитрого правила, вы легко сможете подсчитать необходимое количество стоек для забора из профнастила. Однако учтите, что из общего периметра нужно вычесть размеры калитки и ворот.

Устойчивость к ветровым нагрузкам, долгий срок службы и эстетичный внешний вид забора определяет не только вид его обшивки, но главным образом – каркас строения. Одними из наиболее надёжных являются стальные оцинкованные опоры. Они долговечны, просты в монтаже, не требуют сложного ухода и дополнительных вложений.

Выбор металлических столбов для возведения забора из профнастила на сегодня огромен. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на такие параметры, как: сама сталь (черная или оцинкованная), вид сечения, диаметр и толщина стенки трубы. А также не пренебрегайте правильными расчётами нужного количества опорных элементов. В общем, изготавливая постоянный забор, ограждающий ваш участок, не стремитесь сэкономить – сиюминутная выгода обернётся куда бόльшими тратами в будущем.

Читайте также: