Опахало для мангала своими руками из металла

Обновлено: 06.05.2024

Не секрет, что приготовление мяса, рыбы, овощей и прочих продуктов на горячих углях – это действия, ведущие к получению блюд с непревзойденным вкусом. В этом процессе работа строится с открытым пламенем и раскалёнными металлическими поверхностями. И от степени комфорта работы кулинара в этих условиях зависит большая часть успеха в создании блюда.

Конструкция мангала или барбекю

Решая вопросы по конструкции, можно применять такие подходы к барбекю своими руками:

Взять интересный замысел товарищей, родственников, соседей, умеющих создавать металлические барбекю самостоятельно.
Придумать и соорудить свой оригинальный проект.
А как сделать копию барбекю знаменитого производителя и дополнить её какими-то своими решениями? Обычно за основу копирования берутся реально существующие конструкции. Они отражены на фото или видео. А применение для этих целей дизайнерских «замыслов» довольно опасно. Эти проекты только в теории могут быть эффективны. И их высокая функциональность должна быть доказана на практике.

Из металла создаются разнообразные барбекю, грили и жаровни

Прогрев чугунной или стальной поверхности получается стремительным. Так не утрачивается тепло на прогревание корпуса из камня или кирпича. Барбекю из металла (МБ или БМ) может быть перемещаемым, сборным или мобильным.

Критерии к конструкции МБ

Сегодня существует множество версий и схем различных конструкций такого барбекю из металла. Но не все они отличаются равноценным комфортом и безопасностью. И, чтобы избежать повторения чужих ошибок, необходимо учитывать, что:

У МБ открытое отделение сгорания. В такой конструкции очень редко использования дымоотводов. И, если вы пожелаете оснастить ваше барбекю высокой вытяжкой, потребуется устроить монтаж к грунту или фундаменту. Без этих мер барбекю может опрокинуться.
Для сооружения нужно задействовать металлические элементы (листы и профиль) с минимальной плотностью 1.5-2 мм. При меньшей плотности эти составляющие при постоянном нагревании прогорают и меняют свои формы.
Не во всех жаровнях топливо сгорает продуктивно. И, выбирая чертёж к задуманному аппарату, следует продумать надёжные способы поддержания температурного состояния и тления углей.

Не следует приобретать или копировать слишком внешне изощрённые модификации. Такие барбекю могут отличаться обилием декоративных компонентов. Дело в том, что, как бы ни пытался кулинар делать работу с барбекю аккуратной, всё равно на металлической поверхности оказываются жиры, сажа и прочие отложения. Они устраняются своими руками. В итоге все эти изящные элементы постепенно утрачивают свой красивый облик.

Нюансы выбора

Металлические барбекю и мангал. Отличительные черты

У этих агрегатов похожи основы работы и устройство в целом. Однако в работе их топочных отсеков есть некоторые отличия. И образующееся тепло оказывает разное воздействие на готовящиеся продукты. В итоге получаются разные финальные результаты.

В мангале нагрев продуктов идёт от результатов сжигания древесины и от раскалённых углей.

В МБ пища нагревается излучением: воздушный напор нагретой поверхности слабоват. Он оказывается во внутреннем отделе.

В МБ готовящаяся продукция нагревается мягче. И больший процент тепла нагревает металл и угли. Благодаря решётке воздух с низкой температурой обволакивает и сразу охлаждает горячую поверхность. Суть этого действия может объяснить лишь специалист в запекании мяса и рыбы. Эти продукты не утрачивают своей влаги и жира под действием значительных температур. И, поэтому, чтобы приготовить сочный стейк на металлической решётке барбекю, не нужно прикладывать значительных усилий. Получение такого же результата на мангале возможно при условии заворачивания мяса в металлическую фольгу.

В стандартной структуре жаровни МБ присутствует металлическая чаша. В ней происходит возгорание и тление древесного угля. В предыдущих версиях МБ уголь заменяли традиционными дровами. Они доводились до кондиции углей. При достижении горящих углей краёв металлической ёмкости ставилась решётка или стальные прутья, и стартовал кулинарный процесс.

Похожий результат в мангале получается, если постоянно менять нагреваемые стороны шампуров с мясом. При этом мясо нужно не пересушить, а качественно прожарить.

Структура жаровни

В стандартной структуре МБ значится круглая металлическая или каменная чаша. Над ней позиционируется металлическая никелированная решётка. Такая решётка считается оптимальным вариантом. Но часто применяется и решётка из стальной проволоки.

Модернизированные жаровни предусматривают наличие особых стаканов для подогрева. Они находятся ближе ко дну казана.

Воздух, идущий через этот стакан, сжигает процент угля. Затем продукты сжигания идут по металлическим стенам и оказываются снаружи. Так удерживаются нужные температурные показатели углей и всей рабочей ёмкости. При этом не нужны дополнительные действия с опахалом, как в ситуации с мангалом.

В структуре металлического барбекю важна каждая составляющая. И до выбора чертежей для сооружения своего барбекю необходимо знать следующую специфику металлической конструкции:

Металлическая решётка должна регулироваться по высоте своей позиции. Самая высокая её позиция – линия среза казана. Самая нижняя – на 4-5 см под краем ёмкости.
Ёмкость жаровни можно оснастить съёмным оборонительным бортиком. Он будет изолировать подветренную сторону очага. Так вы защитите себя от попадания жировых брызг и дыма.
Чем выше масса и стойкость ёмкости с горячими углями, тем ниже вероятность получения ожогов. Также для защиты от них боковые стороны аппаратов с прямоугольными формами обшивают металлическими экранами.

В оригинальных версиях конструкционной реализации барбекю ставят на особые фундаменты, крепящиеся на грунте. Они изготавливаются из керамики или прочнейшей стали.

Мобильные и передвижные модели ставятся на опорные ножки, которые крепятся особыми колышками к грунту.

Проекты сооружения

У этих проектов нет существенных технических отличий от проектов сооружения мангалов, коптилен или газовых грилей. Успешность работ определяется только вашим мастерством в работе с листовым материалом. Очень важно грамотно подобрать проект задуманного барбекю.

Классический формат с круглой чашей сегодня встречается крайне редко. Так как изготавливать ёмкость под угли довольно трудно и дорого. В категории самодельных версий часто выделяются модели, в которых помимо основной функции есть опции и гриля, и мангала.

Пример популярного чертежа (считается самым оптимальным):

Проект «Сочетание МБ и мангала».

По конструкции это короб с четырьмя углами с дымоходом. Для его варки применяются листы металла. Конструкцию можно разбирать и хранить в таком формате. Её сборку можно делать и дома.

Её специфика такова:

Форма корпуса становится шире к низу. Так угли задействуются эффективно. Нет зазоров и прогоревших участков в перегоревших дровах.
Имеется двойное дно. Благодаря чему сохраняются постоянные температурные кондиции жарового слоя. Угли не сыплются на землю или ноги кулинара.
Съёмные опоры крепятся таким образом, что аппарат крепко стоит на различной поверхности.

Грамотное полноценное использование всего потенциала жаровни возможно, если само барбекю дополнить изготовленным комплектом съёмных решёток. Их количество определяете самостоятельно, основываясь на ваших целях. Обычно их 3-5 штук. Благодаря ним вы сможете готовить еду на различной удалённости от углей.

Сваривается жаровня методом из предварительно вырезанных боковых стенок. Их формы и параметры отражаются в чертежах. Также здесь используется уголковое крепление

По углам донного пространства нужно монтировать (приварить) крепежи для опор.

В самом днище жаровни не должно быть отверстий. Оно получается сплошным. На него стелется специальный перфорированный слой – фальшдно. Воздух будет поступать через боковое отверстие и щели в этом дне

Если перекрыть отверстие, можно получить требующуюся тепловую эффективность жаровни. Такой метод позволит уберечь пищу от сжигания и проводить кулинарные процессы на медленном огне.

Для установки шампуров или всего вертела можно предусмотреть металлические прочески на крайних сторонах.

Разобрать такую конструкцию можно быстро. А чистить её легко. При надобности её можно упаковать в коробку с параметрами 90 х 60 х 40 см

Мобильные модификации барбекю

Если вы часто выходите на природу на пикники, вам необходима простая модификация барбекю. Её чертёж представлен ниже.

В зависимости от персональных пристрастий металлический короб можно соорудить на опорах, отличающихся по высоте. Они могут достигать одного метра или быть коротенькими: 10-20 см.

Так или иначе для сооружения корпуса аппарата применяется листовой металл. Его минимальная плотность – 2,5 мм

Если агрегат создаётся только для домашнего применения, можно развить жёсткость его опор. Для этого они оснащаются поперечными металлическими рейками. После их установки можно монтировать колёса (при надобности).

Часто металлические барбекю выстраиваются на газовом генераторе. Чтобы соорудить такой генератор, нужно задействовать стальную трубу с тонкими стенками. Её примерная высота - 50-70 см, диаметр достигает 15-20 см.

Варианты установки чаши таковы:

Прямо на блоки.
В центральную зону стола.

Простейший вариант такого проекта – это использование стандартного стального противня. Его стенки должны быть высокими. По боковым сторонам делаются прорези. Противень ставится на среднеразмерную опорную раму. Сжигание углей происходит в обособленной ёмкости. Они помещаются в противень. Затем на них помещается решётка. Создание жаровни завершено.

Особой привилегией является круглая чашеобразная модификация. Она ставится в кокон, созданный из обожженной огнестойкой глины. В эту ёмкость помещается раскалённый уголь. Затем ставятся жаровня и решётка.

Продукты можно выкладывать слоями. Созданная конструкция мобильна, хотя обладает внушительной массой. Из-за этого её часто задействуют лишь на своём участке.

Часто мобильные версии ставят в беседках и на верандах с соблюдением техник безопасности. Так барбекю приобретают и защиту от осадков.

Если барбекю ставится вне помещений, например, посередине поляны, то предусмотреть навес для него тоже не помешает. Лучше его соорудить из поликарбоната или тоже листового металла. Он должен немного превосходить параметры барбекю.

Металлические барбекю для дачи работают на углях. Это классический расклад

Однако многие умельцы им не желают ограничиваться. Они своими руками из металла создают аппараты, подогрев в которых осуществляется электричеством или газом. Такие модели можно использовать на лоджиях. При этом вероятность задымления или воспламенения помещения отсутствует.

Вытяжной зонт для мангала

Почти любой загородный дом сложно представить без мангала. И пикник с шашлыками очень популярен в нашей стране. Грамотные хозяева обустраивают над мангалами навесы. А для устранения дыма делают вытяжки.

Существует всего две разновидности: мобильная и стационарная. Первая чаще всего создаётся из металла и поддаётся лёгкой транспортировке. Вторую нужно конструировать основательно.

Когда работа с мангалом будет проходить только в крытом помещении, то дым и гарь требуется обязательно отводить, чтобы обеспечить комфортную обстановку в месте отдыха. Здесь нужна вытяжка для мангала в беседке.

Категории вытяжек

Обычно вытяжка для мангала группируется по таким критериям:

Их материал. Как правило, это металл или кирпич.
Их функции. Есть простые устройства, есть устройства с дополнительными составляющими. Более сложные вытяжки имеются в продажах или создаются под заказ.

Устройство вытяжки

По конструкции вытяжка не сложна. В ней нет замысловатых узлов. По виду это специальный вытяжной зонт для мангала, собирающий дым, жир и гарь. Вытяжка может быть сделана и в других геометрических решениях: купола, параллелепипеда, урезанной пирамиды. У таких навесов могут быть кованые компоненты. А сами навесы часто становятся элементом дизайна беседки.

Специфики

Главный аспект, который следует учитывать, таков: купол вытяжки обязательно по площади превосходит оборудование, над которым располагается. Так дым собирается гораздо эффективнее. У дымохода должно быть сужение и изгиб. Так улучшается динамика вытяжки продукции горения и не получается обратная тяга. Верхняя сторона трубы обычно позиционируется минимум на 3 м. от земли. Это обеспечивает необходимые вытяжные условия. При неверном расчёте сечение дымовой трубы получается неэффективный отвод результатов горения.

Каждый хозяин особо горд, когда своими усилиями создаёт и мангал, и вытяжку для него

Благодаря дополнительным составляющим развивается эффективность вытяжки. Но для этого нужны дополнительные расходы. Таковыми составляющими являются:

Гаситель искр. Позиция – вершина дымохода. Это трубчатое металлическое сито. Через него легко идёт дым, и гасятся искры.
Уловитель жира. Эта рамка со вставленной специальной кассетой (кассета – сменная) для захватывания жира. Когда это устройство загрязняется, его нужно хорошо промыть или вовсе заменить. Здесь важно, как поставлена модель, какое фильтрующее вещество задействовано.
Вентилятор. Он серьёзно развивает вытяжную мощь тяги. При его установке необходимо сделать грамотные расчёты параметром нужного оборудования.

Создание металлической версии своими руками

Для мангала своими руками, точнее его продолжения, арсенал необходимых инструментов и материалов таков:

Железный лист. Толщина -3 мм.
Уголки из металла. Параметры: 2 х 2 х 0,3 см.
Крепёжные компоненты: заклёпки, шурупы.
Термоустойчивая эмаль.
Болгарка с дисками, режущими металл.
Сварочная техника.
Электроды.
Защитная маска.
Дрель. Применяются насадки для сверления бетона.
Заклёпочник.

Зонт образован каркасом. Для создания каркаса задействуются металлические уголки. Так каркас отделывается металлом. По высоте зонт достигает 2 м. Параметры мангала, на который ставится зонт: 105 х 60 см.

Зонт образуют три главные составляющие:

Основание. Оно монтируется на мангал.
Купол.
Внутренняя перемычка. Она усиливает тягу и трубу.

1. Предварительная. Измеряется мангал с дымоходом, точнее будущие параметры. Если есть отличия в его размерах, то меняется конструкция под основу.

2. Работа с металлическими уголками. С них устраняется заводская смазка. Они нарезаются болгаркой (параметры для каждого элемента мангала вставлены в чертеж). Перед применением болгарки не забудьте защитить глаза специальными очками.

3. Сварка уголков. Из них варятся 2 боковые плоскости основания вытяжки.

4. К этим плоскостям привариваются уголки для задней стороны основания мангала.

5. Сборка нижней стороны купола рабочего зонта.

6. На эту сторону привариваются уголки задней плоскости купола.

7. Сборка боковых сторон купола.

9. После сварочной работы идёт обработка швов вытяжки. Применяется шлифовальное устройство. Для защиты металла от агрессивных факторов каркас покрывается термоустойчивой краской.

10. На железном листе делаются разметки для отделки зонта.

11. Черты и кромки сгиба подгибаются. Лист ложится на край верстака и там фиксируется.

12. Основа вытяжки обшивается этим листом. Применяются заклёпки и заклёпочник.

13. Перед отделкой купола внедряется металлическая пластина. Она ставится внутри по диагонали. Её функция - развитие тяги. Такой пластиной может стать железный лист с параметрами 99х34 см. Плюс 2 см по краям для кромок. За эти кромки пластина монтируется в нижней стороне купола.

14. На железе для отделки купола делаются разметки. Затем лист режется.

15. Отделывается труба рабочего зонта.

16. Вытяжка покрывается термокраской.

17. Основание ставится на мангал. Они фиксируется на кирпиче соответствующими саморезами.

18. Устанавливается купол. Его фиксация происходит на кромку основания. Применяются заклёпки.

19. Устанавливается труба. Она нанизывается на купол. Крепёжные элементы здесь – снова заклёпки.

Часто именно из стали и железа организуют вытяжки в гараже или другой нежилой каменной постройке.

Создание кирпичной версии

Для выполнения этой работы нужны определённые навыки и знания. Кирпичные вытяжки обычно создают для стационарных мангалов или барбекю, которые также выполнены из кирпича.

Как сделать правильно? Начнем с камня. Подходящий вид кирпича – шамотный, стойкий к огню. Рабочий состав образуют глина и песок. Глина замачивается на двое суток. Максимальная доза песка в составе – 30%.

Материалы и инструменты

для проверки ровности кладки: верёвка, отвес, уровень,
для нанесения состава: мастерок,
ёмкость, в которой будет замешиваться состав.

Для основы кирпичной версии обязательно применяется рама. На неё и последует выстраивание кладки. Она обрабатывается огнестойкой краской. Она приваривается к арматуре мангала.

Пример кирпичного мангала и вытяжки

Кладка

Начальная линия выкладывается толчками, то есть самыми короткими сторонами кирпича. Прочие линии кладутся длинными боковинами.
Если создаётся стандартная вытяжка, то хватит и 10 линий. И сама кладка осуществляется с сужением. По фронтальной стороне ряд можно смещать на 1,7 см один уровень, по торцевой стороне – на 3,5 см.
Затем следует выкладка трубы квадратной формы: необходимо 5 линий из длинных боковин. Верхняя сторона должна достичь сечения 26 х 26 см. При таких параметрах усиливается эффективность вытяжки.
Также обязательно устраивается задвижка. Наверх ставится козырёк, чтобы защитить конструкцию от осадков.
После кладочных работ вся кладка должна основательно высохнуть. Это минимум 24 часа.
Затем вся кладка покрывается огнестойким лаком минимум в 2 слоя. Лучше в три слоя. Это серьёзно увеличит эксплуатационный срок оборудования.

Плюсы кирпичной вытяжки:

Крепкая конструкция.
Долгий срок службы.

Проблемы с тягой.
Сложность изготовления.

Такая кладка – оптимальный вариант для уличного мангала, так как не подразумевается ограниченное пространство, и имеются дилеммы с тягой.

Особенности выбора вытяжек для беседки

Как правило, мангалы чаще всего устраивают в беседках. Следовательно, и вытяжки для мангалов получаются там же.
Сама беседка, её составляющие и мангал должны быть созданы из огнестойких материалов. Деревянные элементы пропитываются огнеустойчивыми лаками.
Здесь у вас может сложиться дилемма: какую вытяжку устроить? Если мангал кирпичный, то в большинстве случаев и вытяжка создаётся из кирпича. Она характеризуется внушительным эксплуатационным периодом, но требует много места для размещения. То есть, если ваша беседка имеет большие параметры и мангал кирпичный, тогда выбор отдаётся кирпичной вытяжке.
Если беседка небольшая и в неё устроен мангал скромных параметров, то подойдёт металлическая вытяжка.

Это основы выбора. Но не всегда они должны соблюдаться. Просто металлическая версия вытяжки для мангала в беседке создаётся легче и более эффективная, чем кирпичная. И именно ей отдают предпочтение чаще всего.

Другие вариации

Вас никто не ограничивает в креативности в работе над вытяжкой. Разумеется, нужно соблюдать определённые правила.

Но можно сделать кирпичное основание, это база под мангал с трубой. Трубу можно соорудить тоже и кирпича, а можно из металла.

Также никто вас не обязывает соблюдать классическую форму в виде буквы П. Можно соорудить угловую конструкцию.

Для декора можно использовать и дерево. Лучше им обивать металлическую версию. Здесь нужны прокладки для изоляции тепла

Особенности организации вытяжки в помещении

Как правило, в помещениях делают металлические конструкции. Мангалы, поставленные в помещениях, должны работать на углях и твёрдом горючем и быть закрытыми. Ставить открытый мангал опасно и незаконно.
Организация вытяжки должна не нарушать СНиП 41-01-203, п. 6.2.5. – 6.27.
Надо поставить вытяжку и устроить обособленный воздуховод в вертикальном исполнении. Его оголовок должен получиться ниже конька крыши на 2 м.
Воздуховод обязательно оснащается лючками, чтобы его было удобно чистить от сажи.
Вытяжка ставится над мангалом. Ставятся дополнения: лабиринтный гаситель искр и уловитель жира. Вентилятор ставится на крыше.
Если не получается устроить вертикальный отвод, можно после вытяжки поставить гидрофильтр. После него монтировать обратный клапан и мощную технологию очистки воздуха.

Итоги

Своими силами собрать вытяжку для периодического использования возможно, но для постойного применения мангала лучше не скупиться и нанять строителя, если речь идет о закрытом жилом помещении.

Веер для мангала

С наступлением весеннее-летнего сезона большинство людей, на время отложив работу, едут отдыхать за городскую черту или остаются на своих приусадебных участках наслаждаться природой и дружеским общением. А какое общение на природе без вкусного и хорошо прожаренного шашлыка? Очень сложно представить.

Что необходимо для приготовления хорошего шашлыка?

Чтобы приготовить вкусный и ароматный шашлык, важно, чтобы в арсенале кулинара был, в первую очередь, хороший мангал, угли и самым лучшим образом замаринованное мясо. Однако это ещё не всё. В современном мире придумана куча приспособлений, чтобы облегчить и упростить процесс приготовления. Каких только аксессуаров для этого нет! Одним из таких средств является опахало для мангала.

Опахало - необходимая вещица, способная помочь отдыхающим приготовить самое вкусное и сочное мясо

Веер для шашлыка – что он собой представляет?

Наверняка вы задумывались каждый раз, когда приезжали на природу, где взять какую-нибудь газету или дощечку для раздува углей! И каждый раз приходилось всё бросать и мчаться на поиски этой доски, потому что именно такой мелочи, как правило, не оказывается под рукой. Веер для поддержания температуры углей – вот что вам так нужно! Наконец, не надо ничего искать и бегать, достаточно сразу положить веер с собой, и проблема решена.

Опахало для раздувания углей – это нехитрое по своей конструкции приспособление.

Оно состоит из таких элементов:

плоской широкой части;
удлинённой ручки.

Непосредственно лопаточная (плоская) его часть служит для нагнетания воздуха. Обычно опахало изготавливается из какого-либо мягкого полимера с эргономичной (удобной) рукояткой. С этим полезным аксессуаром вы очень быстро сможете нагнетать воздух, нужный для прогорания углей.

На поверхности веера сделано специальное отверстие для удобного захвата. Опахало легко умещается в мангал или обычную сумку и легко транспортируется. Опахало – это полезное и недорогое приспособление. Стоимость обычного пластикового веера не превысит и ста рублей.

Веер для мангала из пластика - легкое, удобное, полезное и дешевое приспособление

Другие способы использования

Веер для раздувания углей в мангале – безусловно, вещь нужная, но ведь использовать его можно ещё и по другому назначению. Например, как лопатку, на которую положить готовое мясо или что-то ещё. Или, например, использовать для нарезки овощей в случае, если нет под рукой разделочной доски. Такая многофункциональная вещь может заменить собой многое, главное, иметь немного фантазии и смекалки.

Уже давно прошли те времена, когда, организуя свой досуг на открытом воздухе, в ход шли любые подручные средства. Сейчас отдыхающие подходят к этому вопросу основательно и стараются взять максимум практичных и удобных вещей. Прихватив с собой такую мелочь, как веер для мангала, вы всем продемонстрируете свою предусмотрительность, которую обязательно оценят окружающие.

Отзывы

Александр, Москва
Опахало для шашлыка – незаменимый помощник на пикнике. Раньше пользовались чем попало (газетами, картонками и проч.), но когда приобрели этот веер из пластика, поняли, какая нужная и полезная эта мелочь, и стоит она копейки. Главное, что покупное опахало намного удобнее самодельного, сделанного из подручных материалов.

Григорий, Саратов
Веер для шашлыка купил не сразу: до этого долго рассматривал и крутил его в руках в отделе для туристов. Выполнен он из полипропилена, поэтому были сомнения. И вот наконец купил я эту вещицу, и она меня не разочаровала. Опахало очень удобно держать (причем разными способами: за ручку или просунув руку в отверстие в пластине), оно не выскользнет из руки. Материал при взмахе рукой пружинит, за счет чего создается больший поток воздуха, чем при использовании фанерного аналога. У веера есть специальное «ушко», за которое можно повесить его на ручку остывшего мангала. Единственный недостаток – материал может расплавиться при неосторожном обращении. Еще им удобно отгонять мух и комаров на природе. Всем любителям шашлыков рекомендую купить.

Новая жаровня для мангала

У родственников на участке давным давно стоял мангал с дровницей и крышей, который служил верой и правдой много лет, но вода и перепады температур сделали свое дело и жаровня прогорела в нескольких местах, да и коррозия по всем поверхностям прошлась не слабо.

Изначальная толщина стенок жаровни в заводском исполнении 2мм — это, откровенно говоря, конечно маловато.
Было предложено заменить весь "комплекс" с крышей и дровницей, но хозяин к нему привык, поэтому попросил обновить только одну жаровню. Снимаем размеры, записываем пожелания к новой жаровне и приступаем к изготовлению…
Первым делом расчехляю Autodesk Inventor и быстро накидываю сборку жаровни, в ней всего-то 6 деталей. Толщину стенок закладываю 4мм — меньше нет смысла, а больше — жаровня будет уж слишком неподъемной, да и смысла в такой толщине нет, так как все равно буду усиливать стенки профильной трубой и красить металл жаростойкой краской.

Проектирую все под лазерную резку с последующей сваркой полуавтоматом, поэтому стенки с дном изначально закладываю под "шип/паз", точность позиционирования лазера 0,1мм, так что все должно отлично собраться.

После тестовой проверки на отсутствие пересечений в сборке можно делать чертежи для лазера и отдавать на резку.

Из инструмента для монтажа понадобились сварочные магниты, угольник, струбцина, штангенциркуль и болгарка для зачистки поверхности и снятия фасок под сварку.

Угольником контролирую перпендикулярность стенок и днища

наступает очередь полуавтомата — прихватываю конструкцию точками

Все готово для проварки и зачистки швов:

Большой ошибкой было варить в футболке, думал прокатит, но не прокатило — на левой руке вся кожа между крагой и рукавом футболки сильно загорела :/

Одним из пожеланий было наличие колосниковых решеток, для того, чтобы максимально продлить ресурс днища жаровни. Под это дело из этой же стали 4мм вырезали 2 листа с отверстиями. Их посадил на профтрубу 20х20мм с таким расчетом, чтобы нижняя плоскость листа была вровень с верхним краем отверстий в боковой стенке жаровни. Задумка была такая, чтобы воздух проходил через отверстия в стенке и далее между дном жаровни распределялся под перфорированным листом, равномерно прогревая угли по все площади. Как потом показала практика — это сработало. Удалось избежать ошибки классической конструкции, когда угли около отверстий раскаляются и начинают гореть, а в центр мангала кислород не доходит.
В Леруа была куплена профильная труба 20х40мм и декоративная полоска (полоска просто для красоты)

Там же в купил две ручки, на случай если понадобится вытащить жаровню из стоек. Без ручек это будет сделать проблематично, т.к. расчетный вес жаровни в пределах 47 кг

После того, как все собрано/сварено/проверено, беру обезжириватель и полностью обезжириваю всю внешнюю и особенно внутреннюю поверхность жаровни — будем красить термозащитной краской с порогом защиты до 1200 градусов Цельсия. Производитель дает гарантию на краску 15 лет, это нам подходит.

Таким же образом подготавливаем и окрашиваем колосниковые решетки:

После того как краска полностью высохла (по инструкции 2 часа на полную сушку), запаковываем изделие и везем на постоянное место дислокации, по дороге заезжая за тестовым инвентарем в виде маринованных ребер и маринованного шашлыка :)
Хозяин мангала тем временем вырезал старую жаровню и приварил к стойкам перекладины для установки новой жаровни.
Примеряем и устанавливаем — все встало миллиметр в миллиметр, как и было задумано! )

Ну и тестовая прожарка:

По результатам испытаний изделие подтвердило заложенные в него параметры и полное соответствие техническому заданию. Краска так же отлично справилась, ни малейших следов отслаивания или каких-либо деформаций.

Краску использовал вот такую:

Спасибо, что дочитали! :)

16 мая 2022 Метки: мангал , жаровня , Inventor , Solidworks , краска , лазерная резка металла , лазер , сварка

Зонт для мангала: особенности конструирования вытяжки

Печи для отопления и приготовления пищи

Приготовление мяса, рыбы и овощей на мангале – дело традиционное, приятное, праздничное, но имеет свои недостатки. Процесс иногда прерывает непогода, а дым, разносящийся по двору, создает определенный дискомфорт окружающим. Чтобы жарка шашлыка приносила только удовольствие, используют зонт для мангала. Элемент устанавливается над топкой и служит дымоотводом.

Полезные функции и принцип действия

Изготовление вытяжной части своими руками – посильная задача. Дымосборник для мангала выполняет две основные функции:

Отвод летучих соединений. По сути, зонт – это дымоход, поднимающий образующиеся при горении газы. Как и в системе печи-барбекю, действие основано на силе тяги. При достаточной интенсивности горения дым нагревается до такой температуры, что становится легче окружающего воздуха, и стремится вверх. Если установлен зонт, продукты горения не успевают рассеиваться, а собираются в трубу и освобождаются только в конце дымохода. Тем самым все неприятные соединения улетучиваются, не принося вред человеку.
Защита жарочной поверхности от осадков. Это обеспечивается благодаря наличию дымосборника, который за счет расширения накрывает весь мангал. Обычно данную функцию выполняет беседка или навес, под которой устанавливается устройство для жарки, однако зонт позволяет использовать мангал и под крышей, и на открытой территории.

Конструкция зонта

Вытяжная вентиляция представляет собой простое устройство. В изготовлении важна точность, поэтому рекомендуется использовать чертеж. Зонт состоит из 3 частей, каждая из которых служит для поэтапного отвода дыма:

Дымосборник, или дымник. Задача этого элемента – собрать все летучие соединения с плоскости жарки в один проход более узкого сечения. Для прямоугольных и квадратных мангалов классическая форма дымосборника – усеченная пирамида: 4 грани, сужающиеся к вершине. Для устройств с круглой топкой сборник представляет собой конус.
Труба, или, собственно, дымоход. Функция этого элемента – поднять собранный дым на заданную высоту. Как правило, достаточно 3 метров над уровнем земли: это выше роста человека и не позволяет продуктам горения опуститься при ветре. Форма трубы зависит от сборника: прямоугольное сечение – для пирамидального сопла, круглое – для конуса. Главное – герметично соединить внутренний объем.
Зонтик – маленький, но важный элемент. Устанавливается над трубой на высоте 10-20 см и защищает дымоход от осадков, не препятствуя отводу продуктов горения.

Материалы

Выбор материала для вытяжного устройства зависит от конструкции мангала. Если сооружение кирпичное, то для изготовления зонта подходит как металл, так и кирпич. Чем отличаются эти материалы:

Прочностью и жесткостью. Каменная кладка обладает большим механическим сопротивлением, чем металл. Конечно, в мангал никто не собирается въезжать на танке, но эти качества полезны при эксплуатации: кирпичная конструкция не нарушится от случайных ударов, сильных порывов ветра и при качественной кладке не деформируется со временем.
Сроком службы. Металл ржавеет, выгорает на солнце и при высокой температуре, поэтому продолжительность его эксплуатации значительно ниже, чем у кирпича.
Сложностью и временем изготовления. Для выполнения зонта из листа стали не нужно обладать навыками кладки, замешивать связующий раствор и таскать кирпичи. Изготовить вытяжку из металла легче.
Стоимостью затрат. И по этому пункту сталь выигрывает. Купить лист железа выйдет намного дешевле, чем приобретать кирпичи и раствор.

И стальной, и кирпичный зонт отлично справляются со своими функциями. Никакой разницы в отводе продуктов горения нет.

Особенности кирпичной конструкции

Основа купола – железный каркас, сваренный из прочного уголка. Перед началом кладки его обрабатывают грунтовкой и красят для лучшей защиты. Так как температура непосредственно над топкой достаточно высокая, сборник дыма делают из огнеупорного кирпича. Форма конструкции – ступенчатая, на сужение.

Совет: выступающие сварные швы в металлическом каркасе стачивайте напильником, чтобы не пришлось подрезать кирпичи в кладке.

Дымоход выполняют как из шамотного, так и из печного кирпича. Если мангал стоит на открытой территории, на стенках дымосборника делают водоотводящие скаты из термостойкого кровельного материала. Тогда во время осадков влага не будет разрушать строительную конструкцию. Зонтик над трубой – металлический.

Зонт из металла

Для изготовления вытяжки используют прочную нержавеющую сталь или листовой металл с защитным покрытием толщиной 2-3 мм. Цельный лист расчерчивают. Отдельно вырезают части под сборник, трубу и элементы для зонтика. После сгибания по форме раскроенных деталей швы сваривают или скрепляют с помощью клепок или защелок.

Установка зонта над мангалом осуществляется разными способами:

В землю на стойках. Это стационарный вариант вытяжной конструкции. Металлические уголки или трубы приваривают по краям дымника, вкапывают в землю и бетонируют. При изготовлении зонта важно учитывать, что площадь самой широкой части дымосборника должна быть больше мангала.
На стойках непосредственно к жаровне. Данный метод чаще всего используется для переносных уличных вариантов.
На тросах или цепях к крыше беседки.
Комбинирование. Наиболее сложный и редкий способ заключается в объединении мангала и зонта в одну конструкцию. Элементом крепления служат уже не стойки, а полноценные металлические стенки.

Читайте также: