Оружейный лак для металла
Обновлено: 20.09.2024
Лак сделан по классической (для Ижмаша и Советской Армии, разработанной в 1960-х годах) технологии на основе нигрозина и поливинилбустираля. Во времена СССР им покрывались автоматы типа АКМ (с 1962 года), АК-74, карабины 'Сайга', позже 'Вепрь', МР-153/155 и т.д., а также все оружие, проходившее капремонт, устранялись потертости заводского воронения в ходе эксплуатации оружия. Пузырек стеклянный, 30 мл, поскольку пластик для хранения данного вещества (по опыту) нежелателен - фото 1. На фото 2 показана ручка разводного ключа до- и после 4-х кратного нанесения лака и запекания при температуре 180 градусов. Последнее фото сделано после обжига ручки разводного ключа при температуре 500-800 градусов (газовая плита, на фото видны следы выжигания-побежалости, чтобы было понятно, что краска не пузырится и не выгорает, как и положено по технологии). Пузырька 30 миллилитров хватает для двух-четырехкратного покрытия с запеканием минимум одной единицы оружия ПОЛНОСТЬЮ, Пузырек 100 миллилитров - 450 рублей, 250 - 1000. Отправка из Омска почтой и ТК - только по 100 и 250 мл в пластиковой таре Данным лаком можно покрывать не только железо, а, кроме того, алюминий, нержавеющую сталь, углеродистые стали, чугун, а также латунь, бронзу и медь.
Вот что по поводу фосфатно-лакового покрытия написал А. А. Малимон в книге "Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника)": (МО РФ, 2000): "Длительные поиски эффективного антикоррозионного покрытия других деталей автомата закончились в начале 60-х годов внедрением в производство АКМ фосфато-лакового покрытия, показавшего в десятки раз более высокую антикоррозионную стойкость по сравнению с существовавшим до этого оксидным покрытием. Новое покрытие обеспечивало и лучшую сохранность оружия при длительном хранении в состоянии консервации".
Старую тему модератор снес за ненадлежащее место для размещения. Поэтому с его благословления размещаю в указанном им месте. И повторяю фото - сам лак 30 мл
Рукоятка разводного ключа ДО нанесения лака
После нанесения
И после запекания при температуре ок 180 градусов. Видно следы побежалости на ключе
Эти фото прислал Александр из Омска, который использовал лак и средство для фосфатирования для покрытия своего СХП на базе АКМ (он разрешил разместить эти фото, поскольку народ спрашивает о конечных результатах применения лака)
СХП до нанесения:
А так выглядит после покраски стрейкбольный пистолет, сделанный из алюминиевого сплава
Комментарий владельца из Ростова-на-Дону (опубликован с разрешения автора поста): "Сергей Климов: Покрасил этим лаком страйкбольный Грач. В два слоя и на 40 мин при 200 градусов. Получилось супер! Рекомендую к покупке."
Уважаемый Belty! Вы глубоко ошибаетесь, считая, что предлагаемый Вами лак использовался в промышленном производстве оружия! Поливинилбутиральное покрытие - это лишь ремонтное покрытие, которое наносится на потертости без удаления старого покрытия. Причем в гл. 21.3 ч.1 Общего руководства по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения (издат-во Минобороны СССР 1982 г.) допускается нанесение такого покрытия ТОЛЬКО НА НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. Теперь про само поливинилбутиральное покрытие. Оно состоит из 2 компонентов: фосфатирующего грунта ВЛ-2 (именно он и является антикоррозионной защитой) и защищающего грунт от истирания лака на основе поливинилбутираля и нигрозина, разведенных в растворителе 646 (лак наносится поверх ВЛ-2 пульверизацией сжатым воздухом от компрессора). Однако, в химических формулах поливинилбутираля и нигрозила (это органический краситель) НЕТ НИ ОДНОГО АТОМА ФОСФОРА. А как было сказано выше, именно фосфор защищает от коррозии. Таким образом, продаваемая Вами жидкость является лаком, защищающим не металл от коррозии, а антикоррозионное покрытие от истирания. И ещё. Действительно, А.А. Малимон в своей книге указал, что фосфатно-лаковое покрытие имеет более высокую антикоррозионную стойкость. С этим не поспоришь. Только это покрытие готовится на основе комплексной соли "Мажеф", к ремонтному покрытию не имеющей никакого о ношения. А в защиту оксидного покрытия скажу, что именно его до сих пор наносят на Ижмаше при производстве 9мм пистолетов ПМ, а так же на большинство производимых в России охотничьих ружей. Как то так. С уважением, Тангейзер.
Ув. Тангейзер, а я разве что то обратное изначально утверждал? Там же написано про лак - "НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛБУСТИРАЛЯ И НИГРОЗИНА" Фосфатирующий состав у меня тоже есть, если просят, его тоже высылаю - это водный раствор "Мажеф"/
Здравствуйте! Спасибо за инфу. Думаю, что после моего комментария и Вашего дополнения у участников форума будет четкое представление об этом однозначно необходимом средстве. А то согласитесь, что заголовок "фосфатный лак" при полном отсутствии в его составе фосфора немного дезориентирует.
Изначально написано Тангейзер:
Здравствуйте! Спасибо за инфу. Думаю, что после моего комментария и Вашего дополнения у участников форума будет четкое представление об этом однозначно необходимом средстве. А то согласитесь, что заголовок "фосфатный лак" при полном отсутствии в его составе фосфора немного дезориентирует.
Спасибо и вам за комментарий! Я ведь не напрасно название "Фосфатный лак" поместил в теме в скобках. А написал его потому, что в Советской Армии (в оружейных мастерских) его именно так и называли, хотя после изучения состава еще в те времена я понимал, что в самом лаке фосфатов нет от слова "вообще". . А вот недавно понадобилось другу ружье восстанавливать после потопа в квартире. Вот и пришлось вспоминать - что, куда и зачем?
Оружейный лак для металла
Оружейная лак-краска «Нигрозин»
Покрытие конверсионного и некоторых моделей отечественного охотничьего оружия устойчиво к любым внешним воздействиям, но и оно не вечно. В какой-то момент углы и плоскости обтираются, и любимый карабин приобретает поношенный вид.
Обновить внешний вид оружия можно восстановлением внешнего покрытия – именно так поступают не только в оружейных мастерских, но и на наших заводах при «огражданивании» старых «калашей» и т.д.
Снятие старого покрытия
со стального магазина АКМ
Вот так выглядит окрашенный "Нигрозином"
магазин АКМ
после первичной просушки "на отлип"
В начале 2017 года ижевской компанией «СпецИзделия» было начато производство оружейной лак-краски «Нигрозин» в аэрозольной упаковке. Этот продукт на нашем рынке в настоящее время является эксклюзивом в сегменте многокомпонентных красок для металлов.
Лак-краска «Нигрозин» полностью соответствует лаку, который концерном «Калашников» применяется для покрытия металлических частей боевого и охотничьего оружия. «Нигрозин» в аэрозольной упаковке идеально подходит для использования в условиях оружейных мастерских для восстановления покрытия металлических частей оружия.
Окраска "Нигрозином" ДТК закрытого типа
для "Печенега"
производства "Ротор-43"
При соблюдении рекомендаций по технологии процесса, окраску деталей оружия можно производить и самостоятельно, в домашних условиях. Для достижения максимальной долговечности покрытия необходимо придерживаться указанной на баллоне методики нанесения лака.
Окрашиваемые поверхности сначала нужно очистить от ржавчины, старого покрытия, грязи и влаги. После чего поверхности следует тщательно обезжирить. Перед распылением краски нужно интенсивно потрясти баллон.
Окрашенное изделие
на пулемёте после отстрела 500 патронов
Лак нужно распылять с расстояния 25-30 см от окрашиваемых поверхностей ровным тонким слоем. Оптимальная температура применения 20-25?С. Время предварительного высыхания - 15 минут, полное высыхание достигается в течение суток, при 180?С за 40 минут.
Этим же производителем на рынок была выпущено средство для холодного воронения металлов «Черный Тополь», которое на практике показало себя на уровне импортных аналогов.
"Нигрозин"
и средство для холодного воронения
"Чёрный тополь"
Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.
Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть - подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия. Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:
1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1\3 от общего объема окалины и 1\3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
2. Долил 1\3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные "кипения" смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.
3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1\3 еще стружки с окалиной и долил 1\3 «азотки». "Дым" мгновенно повалил с новой силой.
4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.
6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен "доходить" в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.
Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и "халявно" обезжирен.
Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с "фейри", после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:
Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Стволы после 2й выварки (до крацевания):
Стволы после 3х выварок, после крацевания
После 5й выварки и крацевания:
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
P.S. Когда настала осень, я много раз охотился со своим ТОЗ-63. Воронение держалось очень стойко, тем не менее, мне хотелось проверить ржавый лак на прочность. Рабочее ружьё было откровенно жалко пускать на опыты, так что я вновь вспомнил про тот самый обрезок оси. Ежедневно, в течении недели, утром и вечером я мочил его холодной водой из под крана (имитируя попадание под дождь). После водных процедур, отправлял железяку на балкон. Спустя неделю, взял ватный диск и с усердием потер им воронение. Диск остался абсолютно чистым, без малейших признаков рыжего налета.
Читайте также: