Почему лак поднимает краску на металле
Обновлено: 02.07.2024
Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.
Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании. К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.
В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
- Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
- Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
- Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
- Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP ).
- Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
- Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Разбавитель
Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской. Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее. Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.
Как красить металликом?
- Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.
- Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
- Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
- Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
- После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
- Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
- В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
- Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
- Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
- Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
- Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).
Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
- Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
- Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
- Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
- Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
- Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
- Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
- Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
- Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
- Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
- Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
- Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
- Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
- Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
- Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800 , так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
- Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Почему поднимает краску при покраске автомобиля
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
- состав низкого качества;
- реакция с растворителем;
- очень толстый слой;
- проникание под старую базу через места шлифовки;
- плохое просыхание предыдущего покрытия;
- высокая температура поверхности металла;
- передержка или ускорение сушки;
- пыль и масляные пятна.
Иногда деформация материала происходит из-за сквозняков и высокой влажности в помещении. Если поднимает краску при покраске автомобиля, необходимо выдерживать рекомендованный период сушки и равномерность нанесения каждого слоя. В случае обширных дефектов лучше удалять все покрытие и обработать поверхность заново.
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
- покрытие из смеси низкого качества;
- несовместимость слоев и плохая адгезия;
- нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.
Иногда причина, что подымает краску при покраске авто – в подготовке поверхности. Некачественное обезжиривание, плохая зачистка ржавчины и скрытые дефекты под старым ЛКП.
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
- Удалить отслоившееся ЛКП.
- Отшлифовать и высушить.
- Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
- вид повреждения ЛКП;
- размер и глубина дефекта;
- материал и форма обрабатываемой детали;
- место расположения на кузове.
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
- Убирают старый лак и базовую эмаль.
- Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
- После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
- Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
- Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 о С.
- Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
- Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
- Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Дефекты при покраске автомобиля бывают у начинающих и опытных маляров. Даже при использовании качественных материалов, правильном нанесении жидкой смеси, нет гарантии, что покрытие машины получится гладким и без изъянов.
Дефекты покраски автомобиля: виды и причины
Просадка материала
Эти видимые следы царапин под слоем лака. Они появляются на базовой краске при окончательной полимеризации жидких составов.
- Нарушение правил обработки рисков.
- Превышение толщины грунта или шпатлевки.
- Плохая сушка слоев.
- Несоблюдение пропорции разбавителей или отвердителей.
- Использование продуктов низкого качества.
Просада обычно наблюдается через несколько недель после ремонта.
Закипание лака
Проблема выглядит как маленькие белые точки на поверхности кузова. Происходит это из-за того, что при испарении растворитель застыл в виде пузырьков.
Такая проблема характерна в следующих случаях:
- нанесение большого количества лака;
- использование нескольких его типов в одном месте;
- ускоренная сушка при помощи специальной камеры или ламп.
В результате в верхнем слое образуется непроницаемая пленка, а остальной материал сохнет вместе с неиспарившимся растворителем.
Кратеры
Эти дефекты покраски авто представляют собой углублениями в форме воронки, которые могут достигать размеров до 3 мм. Иногда на их дне проглядывает грунтовка. Брак еще называют «рыбьим глазом».
- недостаточно тщательное обезжиривание кузова;
- применение неподходящих чистящих средств (например, шампуня);
- попадание частиц масла и воды из компрессора для распыления ЛКМ;
- неправильные настройки воздушного краскопульта;
- остатки силикона на старом покрытии.
В результате частицы воска, жира или полировок прилипают к автоэмали. Кратеры образуются во время распыления ЛКП или после финальной обработки.
Эффект голограммы
Данный брак отчетливо виден при ярких солнечных лучах. Он возникает из-за использования ротационной машинки на высоких оборотах и неподходящих материалов (изношенные полировальные круги, крупноабразивная паста). К побочному эффекту голограммы также ведет ручная обработка поверхности грязной микрофиброй.
Точечные проколы
Эти дефекты ЛКП автомобиля после покраски выглядят, как небольшие отверстия на поверхности. В отличие от кратеров дырки имеют ровные и острые края.
Локальная покраска кузова
Проколы появляются из-за использования плохих полиэфирных герметиков или при игнорировании шлифования пористой поверхности.
Появление пузырей
Это может происходить во время окрашивания или в конце этого процесса. Если вздутия единичные, то они вызваны микрорисками на металле. Когда пузырьков очень много, то основная причина их появления — это вода, жир, влага на поверхности или работа со шпатлевкой по «мокрому» методу.
Эффект «сморщивания»
Краска может подняться и скукожиться на любой поверхности автомобиля. «Пожеванные» участки имеют песчаную структуру и явно выраженные ореолы, где произошла полимеризация материалов. Проблему вызывает несовместимость компонентов старого и нового растворителя, недостаточная сушка «подложки», нанесение толстых слоев ЛКП.
Пятна воды
Данная неприятность проявляется в виде круглых следов на поверхности кузова. Происходит это вследствие попадания жидкости на лак до высыхания, или в автоэмаль был добавлен отвердитель.
Изменение цвета
Это явление может произойти сразу или спустя некоторое время после ремонта. Причины:
- грунтование некачественными продуктами;
- несоблюдение пропорции при добавлении отвердителя;
- неправильная колеровка;
- отсутствие должной герметизации шпатлевки и реактивных праймеров;
- неочищенная поверхность от битума, смол, птичьих экскрементов и других реагентов.
В результате базовый оттенок покрытия сильно отличается от нанесенного ЛКП.
Крупная шагрень (апельсиновая корка)
Такое покрытие имеет плохой разлив краски, множество мелких углублений и шершавую структуру. Проблема возникает при использовании:
- густой консистенции;
- легколетучего растворителя;
- избыточного или недостаточного количества лака;
- ЛКП с низкой температурой.
- пульверизатора на слишком большом расстоянии от объекта;
- распылителя с большим соплом и низким рабочим давлением.
Данный брак довольно тяжело полностью устранить. Он бывает даже у автомобилей с заводской покраской.
Потеки лака или базы
Явление характеризуется утолщениями на кузове со стеканием ЛКП по наклонным и вертикальным панелям транспортного средства. Причины:
- Эмаль или база на грязном покрытии.
- Вязкая краска.
- Избыток медленно испаряющегося растворителя.
- Близкое расстояние распыления.
- Неравномерное нанесение смеси.
Потеки возникают при сильно охлажденной поверхности или наносимого материала (ниже 15 градусов).
Растрескивание ЛКП (эрозия)
Проблема случается, когда высохший лак деформируется. Предпосылками трещин на пленке лака являются несоблюдение температурного режима, ускоренная сушка с помощью подручных средств и использование отвердителя в большем количестве.
Облачность («яблоки»)
Дефект представляет собой не ярко выраженные помутнения на поверхности. При освещении на кузове видны вместо глянца матовые полосы и пятна. Причины:
- нарушение правил покраски;
- нанесение лака на «мокрую» смесь;
- избыток растворителя;
- неправильные параметры оборудования;
- сквозняки в помещении или недостаточная вентиляция.
Матовость происходит только при использовании зерновой базы. Это довольно частое явление на смесях с оттенком «серый металлик».
Отслоение краски или лака
Проблема обусловлена слабым прилипанием покрытия. Причины:
- непродолжительная сушка поверхности;
- нарушение градации абразивами;
- обработка пластика без праймеров;
- несоблюдение пропорции растворов.
Из-за плохой сцепляемости ЛКП начинает «облезать» и даже отваливаться при движении машины.
Сорность
Эти дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля после покраски возникают при отделке на улице, в мастерской или в гараже.
Покраска и рихтовка авто
Сопутствующие факторы оседания мусора:
- пыльное помещение;
- отсутствие вентиляции;
- грязная одежда;
- пренебрежение фильтрацией материала через ситечко.
Полностью избавиться от сорности невозможно даже в герметичных камерах.
Устранение дефектов покраски автомобиля своими руками: мнение эксперта
В таблице представлены варианты решения для каждого случая.
Нанесение новой базы или полная замена ЛКП при коррозии
В этом списке основные неприятности, с которыми сталкивалось большинство маляров.
Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
При отделочных работах встречаются чаще всего определенные проблемы.
Подтеки. Они возникают из-за неравномерного нанесение ЛКП, неправильной консистенции растворов, избытка краски на поверхности и некорректных настроек малярного аппарата.
Зернистость. Она появляется после оседания пыли на обработанный участок. Для предотвращения проблемы, отделку осуществлять в помещении без сквозняка. Смесь наносить пульверизатором с высоким давлением (200-500 Бар). Использовать фильтры тонкой очистки.
Долгое затвердевание ЛКП. Такое происходит при добавлении излишков растворителя или из-за охлажденной поверхности. Проблема устраняется через сушку допустимой для эмали температурой.
После покраски автомобиля появились матовые пятна
Они могут образоваться на любой поверхности, но чаще возникают на участках со шпатлевкой. В этих местах эмаль впитывается гораздо сильнее, чем в других зонах.
- Тонкий слой ЛКП.
- Высокая атмосферная влажность.
- Сквозняки.
- Низкая температура в рабочей зоне (менее +15°C).
- Бракованная смесь.
- Излишек растворителя.
Пятна могут вздуться, если их не удалить через полировку, повторное сглаживание и нанесение жидкого состава.
Технология устранения дефектов покраски автомобиля
По рекомендациям специалистов лучше исправлять проблемы спустя месяц, чтобы не делать повторно работу. Связано это с тем, что ЛКП к этому времени закончит полную полимеризацию с поверхностью. Некоторые дефекты окраски автомобиля по ГОСТу (например, просадка) проявятся после полного высыхания лака.
Затем приступать к исправлению проблем. Процедура состоит из шлифования, абразивной и защитной полировки.
Шлифовка осуществляется «мокрым» и «сухим» методом. В первом случае обработка делается при помощи воды, наждачной бумаги, терки и подручных средств. Сухой способ осуществляется при помощи орбитальной машинки. Обязательно соблюдается правило градации (сначала применяются материалы с крупным зерном, затем с меньшим).
Абразивная полировка осуществляется при использовании 2-3 паст и кругов из поролона. Сначала удаляют всю пыль от шлифовки. После этого на участок наносится слой пасты размером 40х40 см и совершаются круговые движения.
Финальный этап — защитное полирование с применением пасты из воска и тефлона. Для максимального эффекта рекомендуются использовать специальную машинку. Сперва наносится полироль безворсовой тряпочкой. Когда поверхность станет матовой, приступить к располировке.
Ошибки при покраске база + лак. Не повторяйте.
Во первых я выбрал светло голубой металлик, который красится не очень легко даже для опытных мастеров, выражаясь языком маляров "сложный цвет".
Что значит "тяжелый/сложный цвет"? Как цвет может быть тяжелым или сложным? Что там тяжелого и сложного то? Вот этого понятия я не мог понять пока не приступил к покраске.
Тяжелость его в том, что когда нет опыта, не набит глаз и рука, то когда приступаешь к покраске, начинаешь пылить с пулика — не сразу понятно какой слой ты этой краски ложишь, закрасил вообще участок или нет, налил много или можно еще, и как зерно "встанет". Ощущение покраски в слепую.
Самый огромный косяк с моей стороны это не сама покраска, и не подготовка авто, а подготовка гаража!Все косяки от гаража.
В чем же косяк? Вроде пленкой все закрыл, вытяжку небольшую сделал, лампы по 400w воткнул, что еще надо -то?
Вот в том то и дело…
1) 5 шт ламп 400w на гараж мало! ДА очень мало! Все мои проблемы получились из за света!
Я знал про свет, что его нужно много, заменил обычные лампы на лампы дневного света, но этого оказалось очень мало.
Важно не то, как ярко в гараже, а именно нужны точечные источники света. Все косяки видны тогда, когда в элементе отражается лампа, только в отражении лампы можно увидеть на сколько хорошо идет покраска.
Лампы сильно высоко располагались, поймать отражение лампы на дверях не реально, надо так изогнуться что уже красить не реально.
Соответственно красилось в слепую. Нужно большее широкое отражение, чем точка от обычной лампочки, нужна длитнная лампа дневного света, полосой.
В общем лучше потратить 100$ на лампы, на каждую сторону минимум по 2 широкие (дневного света) лампы, вертикального расположения на стенах на уровне дверей, еще пару над крышей, и в общем по кругу минимум 8 ламп. Но чем больше ламп — тем лучше.
2) Проблема густоты краски, лака, давления пистолета.
Сначала о краске.
Крашу то первый раз по этому читаем что написано на банке краски, лака и коробке от пистолета.
На пистолете написано рабочее давление 4- 6 атм, а краску надо ложить 2-2,5 атм… оставлю этот вопрос для опытных, пусть ответят как красить таким пистолетом (система HP).
Берем другой пистолет, там и там 2 -2,5 атм. Отлично. Выставляем примерно 2,8 атм на выходе с компрессора, учитывая потери в шланге + регулировка на самом пистолете (если есть манометр на пистолете то это лучше чем гадать, у меня нет). Примерно выставили давление. Заливаем краску, пробуем красить, факел сразу же раскрываем на полную, регулируем подачу краски и воздух — светлый металлик жи есть, для меня было сложно определить много краски или мало кидает пулик, даже на пробе, ориентировался по каплям и как зерно металлика ложится, если видно что зерно не кучкуется, а равномерно в пятне распределяется, так и оставлял.
Пошел красить. Епта, пятна, снова регулирую, пятна, регулирую — шагрень, регулирую капли мелкие, капли крупные… да что такое-то… да епта, понятно… краска густая сильно. А на подборе сказали — краска уже готовая разбавлять не надо. На улице 27 градусов, сколько в гараже в тени хз, везде пишут 20-25 гр. идеальные условия для покраса, пошел пробовать бадяжить краску, добавлял почти 25% разбавителя, тут ориентировался чтобы с палочки капало не менее 4-5 капель и вроде поймал нужную густоту. Покрасил пока поймал густоту краски напортачил, а напортачил где? Правильно, начинал с крыши там и напортачил.
Тренироваться надо в подборе густоты краски при разных температурах.
Читайте также: