Подсвечник из металла на токарном станке

Обновлено: 05.10.2024

Яркие детали в обстановке, выразительные элементы способны сделать интерьер любого жилища действительно неповторимым, наполнить дом комфортом, создать в нём уют. Скоро Новый год и необходимо дарить подарки. Какой же подарок будет приятен и придаст нашей квартире интересный декор?

При этом мне его необходимо сделать своими руками. Для таких целей идеально подойдет подсвечник – изысканное декоративное изделие. Свечи становятся наиболее актуальными под Новый год – ароматические и витые, они чаще всего входят в традиционный подарочный комплект. Зачем нужен подсвечник?

Благодаря причудливым танцующим теням и мерцающему свету свечей в помещении создается аура таинственности и романтики. Но если оставить на столе без подсвечника даже самую красивую свечу, то она утратит большую часть своей эффектности. Только из дуэта подсвечника и свечи получается завершенный ансамбль, способный преобразить любой дом.

Я считаю, что красивый подсвечник замечательно подойдёт для подарка маме к новому году. Подсвечники бывают напольными, настольными, подвесными и делятся на три вида: обычный – рассчитан на одну свечу, канделябр – имеет рожки для разного их количества, жирандоль – свечи расположены по окружности. Я решил изготовить подсвечник, рассчитанный на одну свечу.

2. Историческая справка о подсвечнике

Самый первый светильник (прообраз масляной лампы) представляет собой круглую каменную чашу с медвежьим жиром, в которую помещался мох, к которому подносился огонь. В эпоху средневековья использовались кованые зажимы. В них закреплялись факелы.

Но настоящей прародительницей светильников считается свеча. Она была более удобной. Изготовлялись свечи из животного жира, позже – из пчелиного воска. Внутри находился фитиль из тростника. Считают, что изящные бра, канделябры, богатые люстры возникли благодаря появлению свечи.

В эпоху Петра I стали появляться богатые особняки, оформление интерьеров которых требовало более совершенных светильников. Начали появляться разнообразные фонари, бра, подсвечники, канделябры В середине 18 века в России начался производиться фарфор, и светильники стали приобретать более изысканный вид. В начале XIX века светильники изготавливали из золоченой бронзы.

3. Техника безопасности при изготовлении подсвечника

При проведении любых работ с металлом, будь то сварка или резка, вам жизненно необходимо знать то, о чём рассказывает техника безопасности при работе с металлами.

Вы обеспечите себя безопасностью только при выполнении всех требований ТБ, также вы уменьшите риск нанести себе тяжёлую травму в процессе работы.

Мы настоятельно рекомендуем вам начинать работу с металлами только в том случае, когда вы внимательно и подробно прочитали технику безопасности и убедились в том, что вами приняты необходимые меры безопасности.

Сварочные работы запрещены, если недалеко от места сварки располагаются легковоспламеняющиеся либо огнеопасные предметы. Сварка во время дождя и ночью тоже запрещена. Особые правила.

При недостаточном освещении нужно пользоваться электронными лампами с напряжением в 12 Вольт.
Если объёмы сварки очень большие, то сварку необходимо проводить в нескольких помещениях с хорошей вентиляцией.

На каждое сварочное рабочее место необходимо выделить минимум 4 квадратных метра, промежутки между рабочими станциями необходимо делать шире 80 сантиметров.

При выполнении любого сварочного процесса рабочему нужно одеться в полностью застёгнутую рабочую защитную одежду, обязательны закрытые защитные очки.

4. Опасности в работе при изготовлении подсвечника своими руками

Травмирование осколками металла.
Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы:

Надеть спецодежду (халат).
При рубке металла, сварке надеть очки.
Проверьте наличие инвентаря (совок, сетка, щетка для чистки напильников, сиденье, подставная решетка).
Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.
Проверьте верстачные тиски (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не сработана).

Во время работы:

Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не получить травму рук.
Работу выполняйте только исправными инструментами.
Во избежание травмирования следите за тем, чтобы:

а) поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
б) инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные концы-хвостовики, были снабжены деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;
в) ударные режущие инструменты (зубило и др.) имели не сбитую поверхность;

После окончания работы:

Проверить состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.
Привести в исправное состояние инструменты (снять заусенцы на молотке, зубиле)
Тщательно убирать рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками). Отходы сложите в специальный ящик.
Положить инструменты в порядке, установленном учителем.
Привести себя в порядок.

5. Правка металла круглого сечения для подсвечника

Правку металла круглого сечения осуществляют на плите, призмах или с помощью ручного пресса.

На глаз определяют границы изгибов и делают отметки мелом.
На левую руку надевают рукавицу; в правую руку берут молоток с мягкими вставками, в левую— круглый пруток и принимают рабочее положение.
Пруток укладывают на плиту так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх.
Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней его части регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины кривизны. По мере выправления кривизны силу удара ослабляют.

Правку заканчивают легкими ударами, поворачивая пруток вокруг своей оси. При наличии нескольких изгибов сначала правят крайние изгибы, а затем расположенные в середине.

6. Опиливание, зачистка металлических деталей, электросварка подсвечника

Опиливание производится с помощью напильников и надфилей; зачистка чаще всего осуществляется абразивными кругами.

Так же широко распространена дуговая электросварка Ее можно производить плавящимся электродом, так как лучше происходит стыковка.

Сварное соединение – это элемент конструкции или участок изделия, на котором с помощью сварки производится соединение двух его деталей в одну. При этом отдельные детали соединения могут состоять как из одного и того же металла, так и из разнородных металлов и их сплавов.

7. Виды сварных швов металла в подсвечнике

Сварной шов – это место сплава разных элементов одной конструкции. Во время сварки металл в этом месте расплавляется, а впоследствии, остывая, кристаллизуется, что обеспечивает прочность и герметичность шва.

Сварные швы могут иметь различную форму сечения.

Стыковой сварной шов, отличительной особенностью которых является то, что отдельные элементы изделия перед сваркой прикладываются друг к другу на одной плоскости методом «встык».

Угловой сварной шов, в которых составные части конструкции присоединяются друг к другу под определенным углом.

Прорезной сварной шов или электрозаклепочные – здесь отдельные элементы конструкции присоединяются друг к другу в одной части с помощью установки специальной сварной заклепки. При этом верхняя деталь проплавляется полностью, а нижняя – частично.

Виды сварных соединений.

В зависимости от того, какой сварной шов наблюдается на месте соединения двух деталей изделия, различают различные виды сварного соединения, каждый из которых имеет свои отличительные особенности и сферы применения.

Порошковая покраска изделий из металла – современный промышленный метод нанесения на изделие качественного защитного декоративного покрытия из полимерных материалов. Порошковая покраска использует самые передовые материалы, в полной мере отвечающие требованиям высокого качества, необходимой защиты изделий от коррозии и придающий им законченный и привлекательный товарный вид.

Экономичность, ведь процесс нанесения краски на поверхность производится с минимальным числом технологических операций, а компактное оборудование и высокая скорость полимеризации материала позволяют минимизировать окрашиваемые площади.

Кроме этого, порошковая краска представляет собой специфический твердый продукт, в состав которого не входят растворители. Оперативность порошковой окраски металла, ведь быстрое образование полимерной пленки из расплава способствует минимизации времени затвердевания покрытий.

Сушка выполняется единожды, что выгодно отличает данную технологию от традиционных лакокрасочных покрытий.

Покраска металла с помощью порошковой краски позволяет добиться привлекательного внешнего вида изделий.

Прочность и износоустойчивость. Полученное покрытие обладает такими достоинствами, как стойкость к химическим реагентам и механическим повреждениям.

Экологичность, ведь в процессе окраски металла не используются огнеопасные и токсичные жидкости.

Творческий проект: «Подсвечник для моей квартиры»

Процесс создания деревянного подсвечника с металлическими, травлёнными декорами

Прошли те времена, когда свечи использовались по прямому назначению, утилитарно — для ежедневного освещения. Теперь это либо стратегический запас — огарок-другой дома, на случай отключения электричества, ну или ящик в «схроне» на случай «судного дня». Спелеологи еще, в свои норы их тащат, а более ничего на ум и не приходит. Зато, декоративно-умиротворительная их, свечей, функция весьма востребована и пользуется популярностью.

— Так, за это надо было его канделябром по бакенбардам!

Из бородатого анекдота.

Ясное дело, что приспособления для сжигания свечек — всякие там подсвечники, канделябры и шандалы с жирандолями, также востребованы и популярны, особенно, если учесть их традиционную декоративность. Ну и присутствует, конечно, в обладании такого рода вещицами некий ностальгический шарм. Этакая легкая печаль по ушедшим, размеренным и основательным временам — дамы в затейливых нарядах, мужчины в сюртуках и с непременной тростью… Словом, подсвечник — штуковина и в наши дни не редкая — одна из безделушек, создающая в доме уютную атмосферу.

Делают их из самых разнообразных материалов — дерево, металл, камень, стекло, пластик, применяя различные техники и комбинации их, превращая порой, простой по сути предмет в воистину произведение искусства.

Часто, подсвечник — одна из первых работ, делаемых при освоении токарного дела по дереву. Оно и понятно — работу можно сделать за одну установку чурбачка-заготовки в станке, точить можно, используя простую оснастку начального уровня — «в центрах», использовать простые резцы. Разумеется, чтобы работа получилась изящнее — приходится применять более сложные приемы, материалы и оборудование, нарабатывать собственные навыки. Словом, подсвечники, канделябры — одна из излюбленных тем для токарных работ, как начинающих мастеров, так и опытных токарей.

Не миновала чаша сия и вашего покорного слугу — частенько приходится браться за подсвечник, и весь дом ими не заставлен, потому как расползаются в виде подарков. Часто, это более-менее похожие работы, несколько отличающиеся пропорциями, отделкой, мелочами — в результате экспериментов, была найдена неплохая форма, выглядящая вполне изящно, при не слишком сложном изготовлении на имеющемся оборудовании.

Что сподвигло

В порядке эксперимента, было изготовлено несколько оригинальных вещиц, об одной из которых пойдет речь. Незадолго до этого, был освоен способ переноса изображения на медь и ее сплавы –—бронзу, латунь, что позволяло, в том числе, изготавливать красивые декоративные элементы для своих работ. Интересно было попробовать применить такие железки и для подсвечника.

Проектирование

Свои подсвечники, делаю для свечек-таблеток, в алюминиевых плошечках — они долго и ровно горят, значительно менее пожароопасны, чем их хрестоматийные сестры. Единственно — держатель для такой свечи, несколько великоват, но как будто бы удалось найти удачные пропорции. Решено было сделать несколько металлических накладок с рисунком, на плоские горизонтальные части подсвечника. Железки из тонкой ~1мм, медной пластинки с вытравленным и патинированным узором. С цветом полированной меди, неплохо сочетался шоколадный цвет имеющейся морилки.

Практика

Итак. На токарном станке по дереву, была выточена деревяшка — заготовка. Из березы. Технологию рассмотрим отдельно, здесь стоит сказать, что подсвечник сборный — собран из шести частей. Деревяшки пошкурены и отшлифованы, всего три номера шлифовальной шкурки, каждая из которых используется сначала при прямом, затем и при обратном вращении заготовки. После, лощение — окончательная полировка вращающейся детали горстью стружек. Части подсвечника подгоняются, но не склеиваются. Перед дальнейшей обработкой, с заготовок следует удалить пыль — кисть, продувка сжатым воздухом.

Далее — подсвечник покрасил. Для того чтобы темная морилка ровно легла на светлую деревяшку, применил пневматический распылитель — грубый аэрограф с небольшим компрессором.

Декоративные металлические элементы, устанавливаются в подсвечник на заключительном этапе, до этого, части изготавливаются по отдельности, соответственно, красить подсвечник, пришлось в разобранном виде. Кроме прочего, это позволило избежать непрокрашенных мест на стыках деталей, куда капелькам краски трудно залететь. Удобно, при покраске мелочей использовать оснастку — технологическую подставку, удерживающую детали во время покраски. Оснастка была сделана во время изготовления канделябра — там мелких деталей было очень много, и она, подставка, очень помогла.

Детальки нанизал на торчащие гвоздики, для этого в соединительных шипах просверлил по оси детали тоненькие неглубокие отверстия, детали с большими отверстиями удерживаются на дополнительных подставочках, на фото, они показаны стрелочками. Это часть оснастки. Их можно отсоединить от подставки и рукой в перчатке поднять повыше, чтобы попшикать детальку снизу. Перчатка, это чтобы рука почище была.

Железки

Рядом на дощечке — вытравленные, патинированные и отполированные медяшки. Сохнет защитный слой нитролака, чтобы медь не зеленела.

Заготовок подходящей толщины не нашлось, пришлось разрезать и развернуть кусочки медной водопроводной трубы, диаметром 18 мм. Рез по образующей — в тисках ручной ножовкой по металлу, затем отжиг газовой горелкой на кирпичике и после остывания, разворачивание и рихтовка резиновой киянкой на стальной плите. После тщательной зачистки несколькими номерами шлифовальной шкурки, перенос подготовленного изображения, патинирование насыщенным раствором кофе, шлифовка. Окончательная шлифовка выполнялась на токарном станке, после выпиливания внешнего контура. Ювелирным лобзиком пилочкой №0, используя тот же «ласточкин хвост», что и для выпиливания по дереву.

После, в центре заготовки накернено и просверлено отверстие 1,5мм, и заготовка установлена в оснастку, закрепленную на небольшой планшайбе. На гвоздик, а чтоб не проворачивалась, сзади плюхнул капельку термоклея. Для снятия готовой детали, ее нужно погреть строительным феном. Да, кроме шлифовки-полировки, установка кругляшка в станок, позволило ровненько обточить и шлифовать край диска, а это важно — он на виду и неровности от ручного выпиливания видны.

После полировки вращающейся детали, она предохраняется от окисления двумя слоями нитролака и выпиливается серединка. Тем же ювелирным лобзиком, на той же подставке «ласточкин хвост».

Самая большая выпиленная серединка оказалась довольно симпатичной, несмотря на радиальный рез, подумав, выгнул ее при помощи пунзеля и анки, припаял петельку, покрыл лаком и подарил дочери.

К слову, такую же железку только целиком, использовал и для кулона побольше.

Сборка

Деревяшки покрывал лаком также по отдельности — в разобранном состоянии, на той же оснастке, что и красил. Тем же аэрографом с компрессором. Если покрывать лаком весь подсвечник в сборе, три-четыре слоя лака по дереву, сделают поверхность моих железок мутной и не красивой, так что пришлось расстараться.

После окончательного высыхания лака, подсвечник был собран. Склеивал на минимальное количество эпоксидного клея.

Самую большую железку на подошвочку — здесь ее выглядывает не так уж много, но нужно «поддержать» верхние.

Две — сверху и снизу, на серединку.

И последнюю на чашечку — точнее на колечко, на которое, в подсвечнике с обычными свечками, капает воск. Здесь оно, более декоративное, чем практическое. Тем не менее, без него не так симпатично. К слову, симпатичнее оказалось именно медная пластинка поверх крашенного дерева, одна железка выглядела несколько хуже. «Поддержка», куда без нее…

Ну и все вместе.

Подсвечник был подарен хорошему человеку, стоит в его доме на почетном месте. Приятно, черт побери.

Babay Mazay, 2020 г.

Фото подсвечников своими руками

Читайте здесь — Букет своими руками: варианты подбора цветов, сборка букета и этапы создания композиции (125 фото + видео)

Вам понравилась статья?

Идея 4. Подсвечник из стеклянной или жестяной банки

Банки – это еще один подручный материал, из которого можно быстро и просто смастерить подсвечник. В этой подборке фото вы можете почерпнуть идеи декора рождественских подсвечников.

В этом видео вы можете увидеть мастер-класс, как сделать новогодний подсвечник своими руками из стеклянной банки.

А вот пример подсвечников, которые вы можете сделать своими руками из консервной банки.

Подробный мастер-класс по изготовлению подсвечника из жестяной банки вы можете увидеть в следующем видео.

Деревянный подсвечник для чайной свечи

Я позаимствовал эту идею у другого мастера и адаптировал ее под свое изделие. Этот проект подразумевает работу на токарном станке. Я потратил неприличное количество времени на просмотр видео по токарной обработке дерева, чтобы научиться этому.

Вот видео, по которому я сделал свой подсвечник. Здесь показан весь процесс. Если вам захотелось сделать свой подсвечник, можете не читать дальше, а просто посмотреть весь процесс работы:

Вы все еще читаете? Хорошо. Главная цель этого проекта была научиться работать с патроном токарного станка и освоить технику выточки изнутри. Я пользовался сверлами Форстнера для высверливания внутренней выемки.

В целом на обдумывание, исполнение, чесание затылка и питье кофе у меня ушло около 6 часов.

Время за токарным станком = возможно, час.

Это относительно быстрый и простой токарный проект по созданию подсвечника, который выглядит довольно профессионально. Глядя на него, люди подумают, что вы гораздо лучший токарь по дереву, чем на самом деле. А это круто : )

Шаг 1: Материалы и оборудование

Материалы, которые я использовал.

- брусок апельсинового дерева (несъедобный сорт, маклюра оранжевая)
- чайные свечи большого размера, купленные в IKEA (диаметр 2.25 дюйма (5.7 см), 9 часов непрерывного горения).
- лекарственное минеральное масло
- восковая паста (у меня была фирмы Treewax)
- наждачная бумага, зернистость 600
- бумажные полотенца.

Оборудование.

- Ленточная пила
- Токарный станок по дереву Powermatic 4224B
- Токарные патроны Barracuda 2 Key Chuck System
- Буровая установка Harbor Freight
- Стамеска Robert Sorby 3/8'' Bowl Gouge

Шаг 2: Подготовка

Перед началом вытачивания я отметил центр бруса и ленточной пилой отпилил углы, превратив квадрат в восьмигранник. Маклюра - очень жесткое и плотное дерево, так что пилить брус толщиной в 8 см было нелегко. Никаких проблем, просто медленно продвигался.

Шаг 3: Черновая обработка дерева

Я закрепил мой деревянный восьмигранник между центрами и начал работу большой полукруглой стамеской. Опять же, у меня очень плотная и жесткая порода дерева, так что я начал работу на медленных оборотах. Как только я добился гладкой цилиндрической формы, я выключил станок. Чтобы посмотреть, какое количество материала осталось еще обработать. Пропорции моей колоды несколько отличаются от тех, которые использует автор видео, которое я взял себе в качестве руководства (вы смотрели его в начале статьи). Так что, для определения нужных доделок я поместил свечку посередине заготовки, и некоторое время рассматривал это все.

Шаг 4: Восхищаясь красотой опилок.

Я не мог оторваться от этих опилок, их красивого цвета. Я с удивлением не обнаружил никакого цитрусового запаха. В википедии я прочитал, и сейчас уже знаю, что именно маклюра оранжевая (несъедобный апельсин) не является близким родственником к цитрусовым деревьям.

Точёная ваза из текстурной древесины. Проектная работа учащегося

История обработки древесины на токарном станке насчитывает более 2 тысячелетий. Прогресс не стоит на месте, усовершенствуются инструменты и сам станок. Вместо 2 человек, как в самом начале токарного дела, обслуживается он одним мастером, а вращение детали задаётся при помощи электричества. По-прежнему, древесина располагает к творческому процессу, что позволяет мастерам своими руками создавать оригинальные элементы декора для интерьера, сувениры, деревянную посуду, резную мебель и многое другое.

Точение подсвечника на токарном станке по дереву

Для изготовления своими руками банок из дерева под сыпучие продукты, цилиндрических шкатулок под украшения, матрёшек и прочих сувениров используется древесина с различными характеристиками плотности, хрупкости и показателями влажности. Прежде чем начать точение, необходимо рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать взятый для работы вид древесины. Во многом от этого будет зависеть успех в производстве, особенно, если предполагается резкое сужение детали из дерева, например, для резной тонкой ножки. Небольшой просчёт с давлением резца на обрабатываемую деталь, и можно начинать всё сначала.

На токарном настольном станке с ручным типом обработки многое зависит от умения мастера – верности его руки и точности глазомера. Точение может вестись как вдоль, так и поперёк древесных волокон. При изготовлении деревянной посуды чертежи не обязательны. Красота глубоких мисок часто зависит от выбора древесины. Хвойные деревья имеют более ровные наросты годовых колец, что позволяет при равномерном точении по дереву, при совмещении центра ствола с осью вращения, создавать изделия с повторяющимся в периоде рисунком. Лиственные породы зависят от засушливости или влажности года, поэтому годовые кольца могут очень разниться между собой. Правда, для хранения овощей и фруктов в свежем виде, деревянные ёмкости из них менее эффективны, чем из хвойных ввиду меньшего содержания смол.

Чтобы ёмкость с крышкой закрывалась герметично, не следует пренебрегать чертежами. Чтобы сделать своими руками целый набор одинаковых емкостей, проще всего на основании чертежа и неоднократной сверки размеров создать трафарет. Работать с шаблоном можно лишь при наличии на токарном станке устройства для крепления резцов и копира. На таком станке своими руками можно не просто создавать единичные изделия, но и поставить на поток выпуск наборов предметов деревянной домашней утвари.

Точение таких изделий как балясины для украшения крыльца и лестницы, постройки беседки, лучше чтобы на токарном станке был копир — это более надёжно, чем надежда на собственный глазомер. Каким бы умелым ни был мастер и насколько хорошо не владел резцом, более надёжно, чем по копиру, воспроизвести предыдущее изделие не удастся. Для мастеров отлично владеющих резцом нет никаких преград для создания на токарном станке своими руками многослойной резьбы, которая станет достойным украшением мебели – спинок стульев, изголовий кроватей.

Отдельным видом искусства можно считать точение картин и ликов святых – это способны сделать мастера высокого класса, способные мыслить объёмами и создавать многослойные копиры. Менее сложно в плане перенесения задуманного рисунка на деревянную заготовку при помощи станков оснащённых ЧПУ. Для выпуска единичного изделия времени понадобится много. Точение резной картины на станке с ЧПУ отличается от ручной резьбы по дереву отсутствием физических усилий со стороны мастера. В отличие от человека, у станка «рука» не дрогнет – все элементы будут произведены в соответствие с заложенной программой.

Для детских площадок даже в городах всё чаще устанавливают не металлические игровые площадки, а деревянные. Дерево даёт больший полёт фантазии мастерам. Изготавливая качели для своих детей и внуков, многие вспомнят лошадок на гнутых полозьях. На домашнем токарном станке можно произвести точение отдельных элементов такой игрушки-качалки, после чего при помощи столярного клея собрать игрушку воедино.

Своими руками из дерева можно сделать на обычном токарном станке с дополнительным креплением – планшайбой, резную шкатулку. Выбрав подходящий узор или орнамент, его необходимо перенести на плоские заготовки крышки и стенок при помощи карандаша и копировальной бумаги. Резка орнамента проводится ручным инструментом. Нанесение декоративной резьбы на округлые или цилиндрические шкатулки также производится ручным инструментом, только крепиться заготовка может в шпинделе без зажима задней бабкой, которая будет создавать помехи при нанесении вертикальных элементов рисунка на горизонтально закреплённую на станке деталь.

Особенность изготовления сувениров на токарном станке состоит в том, что сначала выполняются все действия по созданию внешнего и внутреннего силуэтов изделия, наносится украшающая резьба, только после этого происходит отделение готового предмета от общего объёма заготовки.

Придайте форму ножкам

1. Выпилите из 6-миллиметровых дощечек заготовки для всех ножек В, С, D. Сделайте копии шаблонов короткой, средней и длинной ножек. Скрепите двухсторонним скотчем в пакет заготовки одного размера. С помощью аэрозольного клея прикрепите сверху соответствующий шаблон, выпилите ножки по контуру, используя лобзиковый станок или ленточную пилу с узким полотном, оставляя снаружи припуск около 1 мм. Отшлифуйте до линий шлифовальным барабаном, затем удалите шаблон, размягчив клей уайт-спиритом. Аккуратно разъедините ножки и отшлифуйте их наждачной бумагой № 220.

Проставки из обрезков под нижним блоком (А) установят его на нужном уровне. Проставки между ножками помогут правильно разместить верхний блок. Скрепите склейку малярным скотчем.

2. Сделайте из обрезков проставки, чтобы упростить сборку подсвечников. Из заготовки размером 13 x 51 x 406 мм выпилите шесть проставок (по две каждой длины): 13; 64 и 114 мм. Из другой заготовки выпилите двенадцать проставок размерами 16 x 51 x 51 мм. Положите четыре 16-миллиметровые проставки под блок А, не имеющий нековки (фото D), нанесите каплю клея в каждый паз и вклейте ножки на место. Приклейте верхний блок, затем вставьте пару 13-миллиметровых проставок между ножками и блоками.

Краткий совет! Скотч дешевле струбцин и очень эффективен. Оберните склейку малярным скотчем и оставьте для просушки.

3. Удалите проставки и нанесите отделочное покрытие на все подсвечники (мы использовали нитролак в аэрозольном баллоне, нанеся три слоя с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320). Вдавите в цековки латунные вставки (их не нужно приклеивать). Украсьте этими изящными подсвечниками праздничный стол в следующий день рождения.

Ясное дело, что приспособления для сжигания свечек — всякие там подсвечники, канделябры и шандалы с жирандолями, также востребованы и популярны, особенно, если учесть их традиционную декоративность. Ну и присутствует, конечно, в обладании такого рода вещицами некий ностальгический шарм. Этакая легкая печаль по ушедшим, размеренным и основательным временам — дамы в затейливых нарядах, мужчины в сюртуках и с непременной тростью. Словом, подсвечник — штуковина и в наши дни не редкая — одна из безделушек, создающая в доме уютную атмосферу.

Как сделать подсвечники своими руками: 80 фото-идей

На сегодняшний день подсвечнику отводится не только функциональная роль в интерьере, но и эстетическая. Такая, казалось бы, небольшая вещица способна создать совершенно особенную обстановку, наполнить помещение неповторимым домашним уютом и стать оригинальным декоративным элементом. Хоть прилавки современных магазинов и предлагают огромнейший выбор этой замечательной продукции, но все же подсвечник, сделанный своими руками, принесет намного больше радости и умиления своим владельцам!

Техника безопасности при работе с агрегатом

Важно помнить, что прежде, чем начинать работать, необходимо очень тщательно изучить правила и меры безопасности.

прежде, чем включить станок, нужно проверить его заземление и исправность на холостом ходу;
работать нужно только в специальной одежде;
глаза должны быть защищены очками или маской, при необходимости одеть респиратор;
плотно фиксировать заготовку точно по центру;
при работе не давить на деталь, движения должны быть плавные;
не измерять вращающуюся деталь;
не отходить от станка во время работы;
не использовать бракованные заготовки (имеющие трещины);
не передавать и не брать никакие предметы через работающий станок;
не останавливать заготовку путём торможения рукой;
не начинать работу в усталом состоянии;
не подходить к станку в нетрезвом состоянии.

Это главное, но далеко не все, что нужно знать, прежде чем начинать работу. Если нет уверенности в проведении какой-либо операции, то ни в коем случае нельзя ее начинать. Необходимо проконсультироваться со специалистом, и только потом приступать к работе. Это поможет избежать несчастных случаев и травм.

Точим подсвечник из березы на токарном станке по дереву часть 1

Ваза из дерева на токарном станке

Токарный станок, можно и самодельный.
Различные резцы, их можно изготовить самостоятельно. Фото и видео технологии изготовления таких легко можно отыскать в интернете.
Рубанок.
Ножовка.
Циркули, линейки.
Топор, пила.
Дрель, сверла.
Шлифовальные шкурки, напильники, стамеска.
Масло, не токсичный лак, кисти.

Технологический процесс изготовления:

Отпилите чурбачок по длине около 20 см. Расколите его на две половины.
По дереву на месте раскола пройтись рубанком.
Затем следует вымерять центр круга и начертить окружность.
На следующем этапе отпилите на заготовке углы и торцы (угол 45°).
Просверлите отверстие, в точке, отмеченной центром окружности, глубиной 10 мм, диаметр — 5 мм.
Закрепить заготовку в станке.
С помощью резца-косячка выточить в заготовке полость. Не задевая стержень технологический.
С внешней стороны поделки провести обработку, придать чашеобразную форму.
Окончательно зачистить полость изделия.
Провести шлифовку по дереву внешнюю и внутреннюю.
Изделие снимается, на станке работ уже не будет. Обрабатывается днище вазы.
Стержень срезается, и место среза зашлифовывается.
Снаружи покрыть вазу лаком по дереву, внутренняя часть протирается маслом подсолнечника.

Сейчас мастера публикуют много фото и видео материалов о резьбе по дереву, поэтому выбрать вид и форму изделия не составит труда.

Какие необычные изделия можно сделать на токарном станке по дереву?

Изделия из дерева люди делают уже много веков, со времён первобытного общества и до наших дней. Меняются только способы его обработки. И если раньше использовались топоры, пилы и рубанки, то современные мастера для обработки деревянных изделий, кроме ручных, также используют и электрические инструменты, и в том числе токарный станок.

Так, для чего же он нужен? И что можно сделать на токарном станке? Можно ли его использовать для творчества? Давайте разбираться.

Разновидности точения и принцип действия

Существует более десятка различных видов токарных работ, и отличаются они друг от друга по видам деталей и по их размерам. Следовательно, и видов точения, может быть множество. Но есть три основных метода, на которых базируются все остальные: продольный, поперечный и угловой. Отличаются они направлением перемещения резца по отношению к оси вращения заготовки:

продольный – резец двигается параллельно оси вращения;
поперечный – резец двигается перпендикулярно оси вращения;
угловой (тангенциальный) – резец двигается под произвольным углом к оси вращения.

Какой метод применять – решает уже мастер, исходя из целей, которые перед ним стоят.

Сегментная ваза из термодерева своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мастер-самодельщик, автор YouTube канала «Maxim Kozlov», покажет процесс изготовления небольшой сегментной вазочки.

Для изготовления данной самоделки автор решил применить несколько пород термодерева различной степени прожарки.

Основанием послужит обрезок термокарагача.

Ну а для сегментов отобрал пару небольших досок из недавно приобретенной партии и некоторые обрезки, так чисто для эксперимента, так как изделие вполне могло быть потеряно в процессе точения.

В качестве светлых сегментов выбор пал на термобук самой малой термлености, а для темной в дело пошел термированный канадский дуб, который своим видом и текстурой очень напоминает венге.

Огромным плюсом в сегментной токарке является цена материала. Она здесь минимальная, коротюльки и брак всегда продаются дешево, а напиливать из них бруски под сегменты можно безо всякого труда.

Во всей недавно приобретенной автором партии древесины, примерно треть состояла именно из такого материала. Мебельщикам это не годится, но в токарку или смолу идет практически все. Так что ищите местные столярки, так как там всегда есть чем поживиться в плане обрезков. Стоит учитывать также и размер производства, ведь чем оно крупнее, тем крупнее там могут быть обрезки. В данном случае сечение брусков составляет 25 на 30мм, что задавалась чертежом данной вазы, но часто можно применить сечение и меньше, что обусловлено крутостью линии изгиба вашей вазы. Поэтому в данном примере материал расходовался все же не совсем рационально, но так как это эксперимент и делался он из откровенных коротюлек. Опять же, тому что останется всегда найдется применение для отделки либо инкрустации.

Для нарезки сегментов автор использовал подвижный стол с угловым упором. На упоре устанавливаем 10 градусов, что соответствует получению 18 сегментов в кольце. Затем необходимо зафиксировать направляющую во второй точке, чтобы получить четкую настройку на неограниченное время работы и можно приступать к нарезке.

Как известно, в изделиях состоящих из разных сегментов, высшим классом является не только качество обработки, которого добиться по волокнам не так уж и сложно, а отсутствие клеевых швов. В данном случае их реально нет вообще. Таким образом можно без боязни делать кольца и по 30 и по 40 сегментов, тут вопрос уже в другом – хватит ли у вас на это терпения.

Для склеивания сегментных колец мастер приспособил своего рода накладку на рабочий стол. Ее роль выполняет небольшой обрезок от пластикового подоконника. Сам по себе он достаточно ровный, а очищать клей от него довольно легко.

Собирать сегментные изделия необходимо обязательно на максимально ровной поверхности и внимательно следить за тем, чтобы при стягивании никакие сегменты не повылезали, иначе при шлифовании заготовки мы потратим лишние время и материал соответственно.

Самый большой риск в данном случае заключается именно в склейки термодерева. Существует мнение, что клеить такой вид материала необходимо исключительно полиуретановым клеем типа PUR. Автор же решил применить Titebond II, так как при всей аккуратности руки все равно будут испачканы довольно сильно. А как известно столярный ПВА отмыть довольно просто, а вот PUR все же достаточно проблематично. Для основания, через которое изделия для последующей обработке будет прикручиваться к планшайбе, необходимо подготовить вот такое приспособление, выполненное из трех слоев фанеры, склеенных между собой.

Фанера 100% обладает большей прочностью чем любое дерево в данном применении, так что квадратные обрезки фанеры, в которые можно вписать диаметр вашей планшайбы, выбрасывать не стоит. Прикручиваем планшайбу к фанерной бобышке и протачиваем, чтобы избавиться от биения.

Затем можно приступать к наклеиванию основания и сегментных колец.

Финишную переклейку сегментных колец удобнее всего производить непосредственно в самом токарном станке, где имеется возможность крутить изделие и максимально избавляться от биений.

Роль струбцины или нагрузки в данном случае выполняет всего лишь одна задняя бабка, для которой уже достаточно давно автор изготовил группу прижимных дисков из фанеры под сегментные кольца различного диаметра.

В данном случае не получилось склеить все изделие целиком, так как это всегда ограничивается физическим размером расточного резца. Но даже имея расточную достаточной длины, все равно не стоит лезть глубже стандартных 5-ти, максимум 6-ти колец высотой 25 мм, иначе существует достаточно высокий риск вибрации и как следствие полная потеря заготовки. Поэтому автор сначала приклеил 4 кольца к основанию из массива и 2 кольца отдельно между собой, которые после внутренней проточки были доклеены, тем более, что эти кольца уже шли на сужение.

Процесс точения сегментов всегда кайф, так как резец всегда двигается по волокнам. В данном случае работа с таким материалом, как термодерево, не изменила совершенно нечего. Никаких сколов, только темная пыль пополам со стружкой.

Во время грубой проточки необходимо стремиться к обработке одной из сторон, например, внешней так, чтобы полностью убрать угловатость и была возможность сразу переходить непосредственно к внутренним работам. Таким образом мы получаем максимум полезной толщины изделия и уже не произойдет так, что снаружи мы уже придали финишную форму, а при внутренних работах оказалось, что где-то толщины уже недостаточно и приходится внутри оставлять необработанные граненые переходы между кольцами. Поэтому обработав начисто внутреннюю часть изделия и имея максимум полезной толщины можно доклеивать оставшиеся кольца.

В прочности всей заготовки далеко не последнюю роль играет переклейка самих колец, качество которых зависит от чистоты поверхности.

При точении последних колец мастер довел толщину изделия до пары миллиметров. Это как раз был завершающей тест термодерева в данном изделии, так как элементы последнего кольца уже не заключались в общую кладку и теоретически, если склейка была не очень качественно выполнена, могли бы разлететься, но как видим все в порядке.

В целом мастер остался очень доволен данным материалом и его контрастными возможностями, которые он предоставляет для творчества. До этого темный оттенок начинался примерно с американского ореха, стоимость которого обычно в разы выше того же термически обработанного ясеня, термобука или дуба. Так что термодревесину можно считать неплохой альтернативой некоторым темным экзотам.

Внутренняя часть в шлифовке не нуждалась, там все очень прилично так сказать из-под резца. Ну а внешнюю сторону еще предстоит довести до блеска. Для этого необходимо покрыть изделие универсальным масло-воском, которое помимо всего прочего обладает довольно приятным ароматом и к тому же не оставляет от запаха термодревесины и следа.

Читайте также: