Подводная лодка из металла своими руками
Обновлено: 19.05.2024
Подводную лодку я начал мастерить в сухопутной Рязани, где родился и вырос, а достроил уже в Санкт-Петербурге спустя 25 лет. На своем «Ките» я вдоль и поперек изучил Финский залив, Ладогу, озера в Ленинградской области, был арестован как диверсант, а сейчас готовлю сюрприз для финских пограничников.
В юности я увлекался авиацией и даже сварил из подручного материала в отцовском гараже каркас для автожира*. А еще хотел сделать махолет** со складывающимися крыльями, даже притащил детали с местного рязанского аэродрома, где стояли кукурузники Ан-2.
* Автожир — винтокрылый летательный аппарат, но в отличие от вертолета подъемная сила в нем создается за счет авторотации несущего винта.
** Махолет поддерживается в полете за счет маховых движений плоскостей.
Но с автожиром и махолетом тогда не заладилось. К тому же я сбежал из дома, решив путешествовать по Сибири. Полтора месяца ездил в товарных вагонах. Меня, конечно, задержали и вернули домой.
Вот тогда и подумал: «Надо путешествовать скрытно. Как? А под водой! Но для этого нужна подводная лодка».
Как появился прототип подлодки
Первый вариант субмарины собрал, когда вернулся из армии. Устроился в пожарную часть, где был график сутки через трое. На работе чертил и кое-что вырезал, а в длинные выходные занимался строительством.
Четыре года мастерил тайком — сначала на даче, где оборудовал «сухой док», а потом перевез наполовину склеенный корпус домой.
Стеклопластик в то время найти было невозможно, поэтому через знакомых доставал стеклоткань и эпоксидную смолу и клеил корпус вручную. Детали по ночам точил на заводе, где работал мой приятель.
Двигателя не было, поэтому подвел к винтам обычный педальный механизм. Аппарат на ножной тяге: крутишь педали — винты вращаются. Установил балластную цистерну с ручным насосом для ее продувки при всплытии.
Я тогда думал: пусть будет сначала такая лодка, потом сделаю побольше, а там, глядишь, построю, как у капитана Немо.
Моря в Рязани нет, поэтому первые испытания провел на Оке. Тоже скрытно, чтобы гаишники не остановили. Подвозил лодку на двухосной тележке через поля к старому рукаву, там есть затон без течения.
Корпус лодки делал из стеклоткани и эпоксидной смолы
Хотел даже оставлять ее на дне, чтобы, когда потребуется, вытягивать на берег и загружаться. Но от идеи пришлось отказаться: субмарина, хоть и маленькая, все равно весила около тонны — за веревку со дна не вытянешь.
Как меня приняли за подводного диверсанта
В 1988 году я решил провести первое большое испытание и пройти от Усть-Ижоры до Невы, это примерно 25 километров.
Перевез лодку в Ленинград, отправился в переход по воде, но на полпути запутался в металлических сетях. Они стояли, чтобы задерживать топляк — затонувшие при сплаве бревна.
Пока искал катер, чтобы вытянуть подлодку, собравшиеся на берегу зеваки пожаловались куда надо. Из милиции новость о «подозрительном объекте» отправили в КГБ, и меня задержали.
Трое суток, пока шла проверка, я провел в КПЗ, а когда разобрались, чекисты посоветовали пойти учиться в мореходку.
Лодку конфисковали и отправили на хранение на «Адмиралтейские верфи». Там она и простояла несколько лет. Кстати, потом вернули ее в неплохом состоянии — не было только плафонов и набора инструментов из нержавейки.
Как я усовершенствовал подлодку
Сначала хотел просто отремонтировать субмарину, но потом решил ее полностью перестроить. Тем более что к тому времени уже оканчивал судостроительный институт.
Покоряю подводный мир Финского залива
Старый корпус я разрезал и удлинил, теперь лодка приняла сигарообразную форму. Вместо педалей появились три двигателя — два бензиновых по 80 лошадиных сил и один электрический, система подруливания, видеокамера и прожектор на днище и что-то вроде выдвижного перископа — это тоже видеокамера.
Строил лодку в обыкновенном деревянном сарае в промзоне на окраине города. Вся эта эпопея со строительством — от первого педального варианта до нынешнего — затянулась почти на 25 лет.
Как называл и регистрировал подлодку
Я назвал лодку «Кит». При регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам обязательно требуется название. Кстати, в документах ГИМС моя субмарина значится как «гребное судно» — нет у них такой классификации, как подводная лодка.
Под водой в среднем провожу около часа и всплываю
А название все-таки не случайное. Наверное, потому что, как настоящий кит или кашалот, она может находиться под водой не больше двух часов. После этого надо всплывать, чтобы «подышать».
Это в больших субмаринах есть система регенерации кислорода, а у меня сейчас, как и в первом варианте лодки, использованный при дыхании воздух выходит через специальный шланг — шноркель — наружу. Недавно поставил еще аварийные баллоны с кислородом — на всякий случай.
Когда иду на ней, рыбаки изумляются и приветственно машут руками. А вот от больших судов стараюсь держаться подальше — могут по инерции раздавить. Как-то зашел в Неву, а мне навстречу баржа прет. Едва увернулся…
Где я хожу в плавание
За прошедшие годы я вдоль и поперек изучил Финский залив, спускался на дно рядом с фортами Кронштадта, а еще исследовал Ладогу, озера в Ленинградской области и даже бывшие карьеры в городе недалеко от моего дома.
Дрейфую в Ладожском озере
К сожалению, вода в Финском заливе и Ладоге мутная, поэтому приходится идти по компасу. А вот в карьерах видимость, наоборот, хорошая, можно понаблюдать за рыбами.
Всякое бывало. Случалось, отказывали двигатели прямо посреди моря. Дрейфовал сутками. Попадал в шторм, и меня выносило на мель. Так что при каждом выходе беру с собой запас еды на неделю. Пусть даже собираюсь всего на несколько часов.
Есть еще одна сумасшедшая идея. Предварительно получить визу в Финляндии, добраться туда по морю и всплыть где-нибудь у берега, чтобы местные пограничники малость очумели. Ну, как в фильме «Особенности национальной рыбалки».
Самодельная подводная лодка с надводной wi-fi антенной
Всех приветствую. Я Максим и хочу поделиться информацией о том, как собирал радиоуправляемую подводную лодку без каких-либо знаний об электронике в начале своего пути.
Сам я по образованию художник анимации и компьютерной графики — программированием или электроникой никогда не занимался. У меня имелся только небольшой запас знаний о пайке, которые передал мне мой дед, когда я еще был школьником начальных классов.
Всю жизнь меня интересовала тема подводных исследований, началось всё тогда же, в детстве, с Ж.И. Кусто, а закончилось разработкой игры про подледные океаны Европы. Но, впрочем, сейчас не об этом.
Решив, что пора увлечения перевести в плоскость практики — я отправился на Youtube. Получил горсть самых базовых знаний и дальше мой путь лежал уже на AliExpress, как и у многих. Закончилось всё покупкой 27-ми наименований различных модулей и прочих компонентов.
Сотрудник почтового отделения был очень недоволен когда искал 27 посылок…
Начало работ над подлодкой и первые неудачи
В конце представлен видеоролик с обзором проекта, а в самой статье я расскажу об интересных проблемах, с которыми я столкнулся и о которых не упомянул в видео.
Сначала я нашел человека, разбирающегося в подводных лодках не понаслышке, он помогал мне с теорией и тестами.
Далее я сразу приступил писать свой первый код для Arduino. Это был код для управления двумя двигателями подлодки. Два потенциометра: левый управляет общей мощностью двигателей, а правый поворотом подлодки (уменьшает мощность у одного из двигателей, в зависимости от положения потенциометра). Все это я выводил на недорогой дисплей, так как планировал делать отдельный пульт управления (в итоге подлодка управляется через смартфон).
Учитывая, что я еще неделю назад не знал как работают потенциометры, то восторг мой был неописуем. Не останавливаясь на достигнутом я пошел в строительный магазин и в аптеку. В строительном набрал разных полипропиленовых труб, муфт и хомутов, а в аптеке я взял несколько шприцев Жане.
Трубы, соответственно, пошли на корпус подводной лодки, а шприцы на модуль изменения плавучести. Как раз модуль изменения плавучести и оказался самой проблемной частью для меня.
Модуль изменения плавучести
Задачи у этого модуля достаточно простые, набирать воду и выдавливать её обратно по команде. И встал вопрос — как толкать поршень шприца, имея горсть сервоприводов, моторчиков и набор шестерней? Вот так точно толкать не стоит:
Это был первый опыт взаимодействия с шестернями и прочими мелочами. Кстати, я смог переделать сервопривод sg90 под вращение на 360°: сточил фиксатор на главной шестерне, который крутил потенциометр, а сам вал потенциометра приклеил в нулевом положении, чтобы случайно не вращался даже со стёсанным ограничителем.
Это всё равно не помогло решить задачу — я не смог надежно зафиксировать шестерню, взаимодействующую с зубчатой рейкой. Полученный инженерный опыт помог мне со второго раза осилить модуль изменения плавучести: я взял более мощную серву, толстую шпильку с резьбой и гайку, которую закрепил на поршне. В этот раз не стал возиться с модификацией сервопривода, решил, что проще использовать внешний драйвер и подключиться напрямую к мотору сервы.
На поршне был размещен лазерный дальномер, чтобы я мог определять в режиме реального времени — в каком он сейчас положении. Ну и опираясь на эти данные о расстоянии, я прописал блокировку поршня, когда он находится в крайних позициях. Возможно, есть и более простые методы определения положения поршня, но я случайно нашел у китайцев очень дешевый модуль — дальномер VL53L0X и решил использовать именно его. В итоге остался очень доволен, библиотека простая, работает как надо, советую. Точность в замкнутом пространстве шприца у него где-то 5мм, в принципе, мне этого было достаточно.
При тестировании возникла еще одна проблема — поршень сильно приклеивается к стенкам шприца. Не знаю с чем связано, но для старта движения поршня требуется прикладывать значительное усилие, после начального застревания дальше идет нормально. Перепробовали почти все виды смазок — многие из них сделали только хуже. Именно по этой причине пришлось добавлять алюминиевый каркас для модуля.
Моторы
С двигательной системой я остановился на самом простом решении и взял готовые подводные моторы. До этого опробовал вариант с мотором внутри корпуса. Заказал дейдвудную трубку в наборе с валом и винтами, но по мере изучения вопроса выяснилось, что для моих целей нужна целая система: сложный сальник, фланцы и т.д. Иначе будет протекать в любом случае. У меня в планах на будущее забросить подлодку куда-то на Ладогу и управлять ею через 3G сети, восседая дома на диване, а значит любые возможные протечки приведут к малой автономности аппарата.
В будущем планирую использовать только подводные моторы, скорее всего бесколлекторные. На данный момент используются вот такие, коллекторные:
Управляю ими используя ШИМ. Продавец говорит, что они на 8 метров глубины максимум, что, опять же, накладывает некоторые ограничения сразу.
Корпус
С корпусом была интересная задача — сделать герметичное соединение, которое бы легко разбиралось. Задачу не выполнил, пришлось всё заклеивать намертво. Когда шприц набирает воду — создается давление внутри корпуса и все наши крепления просто выдавливало. В итоге все важные провода вывели на герметичный разъем, через который можно и зарядить аппарат, и прошить бортовую Arduino, и подключить антенну.
Да, антенна у нас подключается при помощи кабеля и находится в надводном положении, гарантируя надежную связь. Но об антенне чуть позже.
Корпус состоит из полипропиленовых труб 50мм и муфт. Места соединений замазаны герметичной пастой, а сверху, для прочности, залиты термоклеем. В торец вывели носик шприца, герметичный разъем, тумблер включения и два провода для прожекторов. Прожекторы закреплены на носовой затопляемой части, такая конструкция позволила сместить центр тяжести ближе к центру подлодки.
Мозги подлодки
Это самая интересная для меня часть. Когда начинал прорабатывать схему, то еще не знал как работают, например, конденсаторы и для чего они нужны. Очень радовался, когда при выключении питания — светодиод на Arduino медленно тускнел за счет ёмкого конденсатора.
На деле же они в схеме пригодились для сглаживания пиков, возникающих в цепи из-за работы коллекторных моторов. Также они нужны для подключения стабилизатора напряжения.
Аккумулятор у нас из двух ячеек, соответственно 8.4 В напряжение идет на моторы, а 5 В после стабилизатора — на Arduino и прочие датчики. Полноразмерная схема (кликабельно):
Сначала многое не получалось только по той причине, что собирал всё на макетной плате. Никак не мог понять почему не работает та или иная часть схемы. В итоге всё начал паять и положительные результаты тестов не заставили себя ждать.
Одна из интересных проблем возникла и с дальномером. Библиотека у него хорошая, но вот если установить режим точности на средний или высокий, то будет тормозиться весь скетч и управление выйдет с пингом в 2000 мс минимум. Из-за этого дальномер у нас в режиме FAST, но его точности все равно хватает для наших задач.
Следующее, с чем я столкнулся, это кабель-менеджмент. Диаметр корпуса 50 мм. Кажется, что этого много, пока не начинаешь пытаться разместить всё внутри. Я использовал прям чрезмерно жирные кабели, предназначенные для аудио, что меня сильно подвело. Хотелось именно медные, так как удобно их паять, и чтобы не переламывались, как, например, алюминиевые. В следующий раз на поиски хороших проводов уделю больше времени.
Далее сложности возникли только с антенной.
Антенна
В качестве антенны я решил использовать esp8266 и управлять подлодкой через смартфон по Wi-Fi. Только вот у китайцев есть большое разнообразие модулей на базе ESP8266, я приобрел три разных, но смог подключить и прошить только один из них — ESP-01.
В теории, если заказывать теперь, то они уже будут с нужной прошивкой. Управление осуществляется через RemoteXY, а ему нужна определенная версия прошивки для AT-команд. Проблему с поиском нужной прошивки для управления через АТ-команды удалось решить только при помощи гайда от RemoteXY. Кстати, не реклама, просто понравился интерфейс, а уже потом я нашел более удобные и проработанные конструкторы интерфейсов для всяческих IoT.
После успешной прошивки я обвешал модуль необходимыми компонентами для работы и припаял ему USB разъем для удобного присоединения. Интегрировал ответную часть USB в пробку из под обычной бутылки и получилась простая проводная антенна с возможностью смены корпуса (замена бутылки).
Были и еще проблемы, помимо прошивки.
Плата ESP-01 должна работать от 3.3 В, а не от 5 В. Причем как логика, так и питание. Если логику я настроил через преобразователь уровня, то вот с питанием уже было лень возиться и я просто приклеил маленького ребенка радиатора на чип. От пяти вольт нормально работает, но очень сильно греется. Радиаторчик в итоге помогает не спалить чип.
Еще из проблем — я подобрал идеальный кабель для герметичного разъема, но он всего на 2 пина с экранированием, тогда как для антенны нужно 4 (питание и RX и TX для связи между антенной и Arduino на борту).
Выяснилось, что просто отдельно запитать нашу антенну не получится, так как для работы ESP+Arduino нужно обязательно иметь общую землю. Пришлось использовать экранирование в качестве земли у кабеля, а в саму антенну добавлять отдельный аккумулятор. Неудобно, но работает. Проще, конечно, найти кабель на 4 жилы и питать антенну аккумуляторами с подлодки.
На фото удачное совпадение диаметров кабеля, силиконовой трубки и обжимного отверстия у герметичного разъема.
Управление и прошивка
Управление осуществляется через интерфейс со смартфона. Интерфейс составил из готовых модулей прямо на сайте, получил исходный код интерфейса, а дальше осталось просто привязать различные элементы интерфейса к действиям внутри прошивки.
Перед получением исходного кода интерфейса, нужно указать в настройках тип модуля беспроводной связи, с которым будет взаимодействовать Arduino. Прошиваем только саму Arduino — с Wi-Fi модулем дальше общение идет автоматическое через AT-команды. Создается точка доступа, подключаетесь к ней со смартфона и управляете через заранее установленное приложение. Интерфейс приходит от Arduino, он зашит в прошивку и распознается уже самим приложением в смартфоне.
Это был мой самый первый код, я прямо тут его оставлять не буду, поскольку там используются только базовые навыки программирования и базовая математика. Были и сложные для меня моменты — я никак не смог с первого раза сделать обычную логическую операцию — чтобы сервопривод шприца при определенных значениях блокировался на движение в одну сторону.
Например, когда доходит до максимального набора воды — поршень должен остановиться на движение назад, но не должен блокироваться на движение вперед. И наоборот, когда вся вода выдавлена, поршень должен не идти вперед, но без проблем выполнять команды на обратный ход.
Тестирование
Тестирование проводили на заброшенном карьере с относительно чистой водой. Для тестов нужно было закрепить камеру и настроить подлодке дифферент (вместе с базовой нейтральной плавучестью).
Первую задачу решили просто установкой нужного винта под крепление камеры. Чтобы избежать вращений камеры — добавили немного пластилина.
Дифферент правили мешочком, который оказалось удобно зацеплять за хомут, а уже хомут можно легко перемещать вдоль подлодки. Количеством гаек в мешочке мы настроили нейтральную плавучесть, а дальше уже быстро подобрали положения хомута, чтобы подлодка не клевала носом. Решение о таком варианте было принято уже перед самой поездкой на карьер, просто напросто не оставалось времени сделать автоматическую систему правки дифферента. Её, в теории, очень легко сделать перемещением груза по резьбовой шпильке. В следующей подлодке опробую именно такой вариант. Вот, пожалуй, и вся подлодка.
Я записал два видеоролика, где более подробно рассказываю о сборке и показываю кадры, которые удалось снять под водой. Приятного просмотра :
Надеюсь, что материал был интересным. Далее будут эксперименты над камерой давления (для проверки герметичности аппаратов) и тесты подводных вёсел. По ним так же подготовлю материал в виде статьи, но уже с графиками и сравнениями тех или иных решений.
masterok
Недавно я вам показывал про Легенду советского «самостроя»: ПАНГОЛИНА , а теперь вот обратимся к зарубежному самострою.
В Копенгагене живет удивительный человек. Этот мастер самоучка создает полнофункциональные самодельные подводные лодки.
В портовом городе, дышащем историей, Копенгагене живет отважный датчанин, который хочет вписать в историю Дании собственную страницу. Питер Медсон бывший студент машиностроитель забросил учебу и с помощью друзей и небольшой суммы спонсорских денег создал три самодельные подводные лодки. Но последняя из них не идет в сравнение с двумя предыдущими. Это самая большая самодельная подводная лодка из всех когда-либо созданных конструкторами-любителями.
Вот что было далее …
Фото 2.
Подводная лодка получила название «UC3 Nautilus» и имеет в длину 17,7 м, ширину 6 м, и водоизмещение 32 тонны. В погруженном состоянии лодка вытесняет около 40 тонн воды.
Питер работал над «Nautilus» три года, причем, не имея четкой проектно-технической документации, а только наброски на бумаге, кусок стальной трубы и план, родившийся в голове инженера. Но энтузиазм, переросший в мечту, вскоре воплотился в оригинальную подлодку. Конечно же, конструктору помогали 20 добровольцев, тоже «заболевшие» его желанием создать самодельную подлодку. Инженер считает, что лодку может построить любой человек, знакомый со сваркой металлов.
«UC3 Nautilus» рассчитана на 8 человек для однодневного морского путешествия, или — на 3 человек для трансатлантического плавания. Энергетическая установка субмарины дизель-электрическая.
Первая лодка датского инженера получила название «Freya» была построена в 2002 году. Она имеет 7 м в длину и водоизмещение 3,5 тонн. После 500 успешных погружений балластные цистерны субмарины проржавели, сделав ее непригодной для эксплуатации. Теперь она стоит в тихом уголке акватории порта Копенгагена.
Фото 4.
Вторая подводная лодка Питера Медсона имеет название «Kraka», выполнена по образцу немецкой субмарины серии VII, времен Второй мировой войны. Этот проект самодельной подводной лодки оказался весьма удачным, так что она до сих пор бороздит морские воды, совершая погружения неподалеку от Копенгагена.
Фото 5.
Фото 7.
Третья самодельная подводная лодка «Nautilus» имеет размеры в 5 раз больше своих предшественниц. Принцип действия субмарины, как у типичных дизель-электрических подводных лодок. На поверхности самодельная лодка работает на дизельном двигателе. Носовые и кормовые балластные системы заполнены воздухом. Для выполнения погружения пилот лодки открывает клапаны, и вода заполняет балластные цистерны через отверстие в днище судна. А когда открывается кормовой клапан, лодка погружается под воду. Под водой самодельная субмарина переключается на энергоснабжение от аккумуляторных батарей. Дифферентные цистерны стабилизируют субмарину, а горизонтальные и вертикальные кормовые рули контролируют движение вверх, вниз и в стороны. Сонар и видеоперископ обеспечивают навигацию над водой и на глубине. Для подъема на поверхность конструктор закачивает сжатый воздух в балластные цистерны, которые вытесняют воду, снижая удельную массу самодельной лодки, поднимая ее на поверхность.
Фото 8.
Фото 9.
После успешного спуска на воду в 2008 году подлодка «UC3 Nautilus», еще не стала настоящей субмариной. Спустя 6 месяцев технических доработок любительская лодкатриумфально совершила свое первое погружение в спокойном уголке гавани Копенгагена под наблюдением сотни поклонников талантливого инженера, став самой большой самодельной субмариной в мире.
Важным моментом в этих конструкциях является не сами подлодки, а цели, которые были достигнуты благодаря единственному энтузиазму.
Фото 10.
На фото самодельная подводная лодка Пучкова Михаила,- механика из Петербурга…
Автор в 1995 году окончил Санкт-Петербургский Морской Технический Университет. Но лодку построил в 1988.
А это плоды знаний, желания и труда Михаила.
Основные характеристики подводной лодки Кит
Водоизмещение: подводное 3000 кг., надводное 2750 кг.
Длинна наибольшая: 5400 мм.
Ширина наибольшая: 1150 мм.
Высота: 1300 мм.
Осадка: 660 мм.
Перископ: 2000 мм.
Мощность двигателя: 8 л.с.
Экипаж: 2 чел., ( капитан + пассажир)
Глубина погружения: расчетная максимальная 50 метров, рабочая до 30 метров, испытанная 20 метров.
Запас хода: ~285 км пути при скорости 3-4 узла (Топл.бак 200 литров АИ-76 бензина)
Скорость: до 4 узлов
Вес: 3000 кг.
Основа: Стеклоткань + эпоксидная смола, свинец (~1000кг.), нержавейка, цветные металлы и прочее.
Движение: Бензо-мотор 8л\с (ветерок), электро-мотор 0.75 кВт, подруливающее устройство электро-мотор 300 Вт.
Аккумуляторы: 4 шт. (12в. -375Ач каждый)
Бензо-генератор: Бензо-мотор 8 л\с (ветерок) + генератор 24в. 150А
Устройства навигации: Эхолот глубины, GPS навигатор, компас магнитный с подсветкой, перископ с двумя видеокамерами, монитор.
Теперь Швеция
Подводная лодка-самоделка «Исабель» была собственноручно построена владельцем механической мастерской, кузнецом, изобретателем и инженером Эриком Вестербергом (Erik Westerberg) из шведского города Шеллефтео несколько лет назад. Это чудо техники не осталось незамеченным журналистами: Вестерберг победил в конкурсе издания «Афтнобладет» как лучший «домашний изобретатель» Швеции, а затем о нём написали СМИ всего мира, в том числе и российские.
Эрик и «Исабель». Скриншот видео SVT
В прошлом году он продавал свою подлодку и у вас есть все шансы стать её новым владельцем. Вот ссылка на аукцион.
Скриншот сайта PS Onlineauktioner AB
Вес подлодки — 8,7 тонн, длина — 6,1 метр, и она, как заверяет её создатель, способна погрузится на глубину до 100 метров. Строительство «Исабель» началось в 2005 году и закончилось два года спустя, причём на постройку подлодки, как скурпулёзно подсчитал Эрик, было потрачено 2500 часов.
В интервью изданию «НюТекник», он признаётся, что назвал подводную лодку в честь своей дочери.
«Сердце» необычного плавсредства — электромотор мощностью в десять «лошадок» от токарного станка и дизельный двигатель объёмом в 1,6 литра от машины «Фольксваген Гольф».
Капитан подлодки удобно устроился на сиденье от старенького «Вольво», управляя «Исабель» с помощью двух джойстиков.
- Всему своё время. Настало время для нового проекта, - говорит Эрик шведскому телевидению SVT.
Внутри «Исабель» хватит места для пятерых членов экипажа.
Первое погружение состоялось в гавани города Сикео (Sikeå), лен Вестерботтен, в 2007 году.
Несмотря на ошибку капитана, всё завершилось благополучно.
Изобретатель показывал свою «Исабель» на многочисленных ярмарках и выставках, однако в последние несколько лет подводная лодка стоит на суше.
По итогам Интернет-торгов этой недели лодка оценена в 255 000 крон (1,3 млн рублей).
А теперь перенесемся в Колумбию.
В начале 1990-х наркоперевозчики пытались стать самыми быстрыми на воде. Они устанавливали на сигарообразные рыбацкие лодки по четыре двигателя V8 в надежде уйти от полиции ходом. Разумеется, успех был очень недолгим: у властей всегда найдется мотор побольше. Мало того, даже не будучи пойманными, добрая половина таких лодок шла ко дну вместе с несколькими тоннами кокаина: открытая рыбацкая шлюпка не способна выдержать океанский шторм. И пираты стали уходить под воду.
Классическая «наркосубмарина» на самом деле представляет собой полупогружной аппарат, верхняя четверть которого всегда выступает из воды. Первая такая лодка была конфискована в 1993 году, а на сегодняшний день количество изъятых «субмарин» уже превысило 60.
За основу берется все та же скоростная рыбацкая лодка- такие лодки широко распространены в Колумбии. Борта надстраивают, чтобы увеличить осадку, а сверху строят палубу на деревянном каркасе. Всю конструкцию полностью покрывают стеклопластиком. На палубе смолу кладут грубыми мазками, чтобы по ней было удобно ходить при разгрузке. Во время движения окрашенная в серый цвет палуба практически не видна на горизонте. Заметить можно лишь слегка выступающую рубку с парой окон (в ней помещается голова капитана) и трубы для дыхания экипажа, подачи воздуха в двигатель и выхлопа.
Более двух третей длины 20-метровой лодки занимает грузовой отсек. Один полупогружной аппарат может взять на борт от 5 до 12 т кокаина. Ближе к корме располагается жилой отсек. На некоторых моделях экипаж надежно отделен от груза. Видимо, конструкторы заботливо избавляют перевозчиков от искушения. У самой кормы находится двигательный отсек — как правило, с одним или двумя 250-сильными дизелями Cummins или Yamaha. Там же устанавливается аккумуляторная батарея и генератор для питания бортовых устройств: многодиапазонной судовой радиостанции, GPS-навигатора.
Экипаж полупогружной лодки — четыре человека. Капитан-штурман владеет навыками морской навигации и отвечает за выбор направления движения. Только он знает, где нужно принять и сдать груз. Помощник капитана содействует в навигации и управлении. Инженер отвечает за работоспособность двигателя и бортовых систем. Четвертый член экипажа постоянно следит за состоянием груза.
На пути в Мексику четверо смельчаков проводят в темном и душном отсеке более десяти дней кряду. Они спят на топливных баках, питаются консервами, пьют бутилированную воду, и лишь капитан имеет возможность большую часть времени стоять в полный рост. В рейс их провожают как героев, они приносят с собой все свое скромное имущество, молятся и готовятся к худшему: хрупкая лодка не способна выдержать серьезную непогоду, в океане легко заблудиться, а у континента — попасться береговой охране.
Если контрабандистов настигает полиция, капитан открывает клапан, который впускает внутрь лодки воду. Вместе с «субмариной» ко дну идут и доказательства того, что команда перевозила наркотики. Раньше в таких случаях полиция спасала членов экипажа как потерпевших бедствие и отпускала их за неимением состава преступления. Сейчас в стране действует закон, запрещающий кому-либо строить и эксплуатировать подводные лодки и полупогружные аппараты. Теперь тот, кто попался на «субмарине», — априори преступник.
Двойной агент
Постройка одной полупогружной лодки обходится картелю в сумму около миллиона долларов. Очевидно, что простая по сути машина не может стоить так дорого. Большая часть этих денег тратится на доставку необходимых материалов на тайные верфи в непроходимых джунглях заповедника Санкаланья. Каждый крохотный винтик привозится из Буэнавентуры или близлежащего Кали. Людям приходится платить и за работу, и за молчание. Вооруженное прикрытие секретных баз зачастую обеспечивает не кто иной, как бойцы леворадикальной повстанческой группировки ФАРК.
Одна лодка строится 30−45 дней. Нередко на крупных верфях закладывается 3−4 лодки одновременно. Типичный маршрут «субмарины» таков: она выходит из бухты Буэнавентуры и направляется на запад и чуть севернее, огибая Галапагосские острова. Оттуда она берет курс на Мексику в район Санто-Доминго-Техуантепек. Остановившись на безопасном расстоянии от берега, «субмарина» может передать груз мелкими партиями на рыбацкие лодки. Другая тактика — пробраться в порт и выгрузить кокаин на крупное судно, уже прошедшее таможенный досмотр.
Как правило, после удачной разгрузки «субмарину» затапливают: нет смысла рисковать рассекречиванием партии наркотиков ради доставки лодки домой. В конце концов, если вспомнить, что один грамм кокаина в США стоит примерно $25, и прикинуть общую стоимость груза, становится понятно, что затраты на постройку машины в подобной операции пренебрежимо малы. Тем не менее известны исключительные случаи, когда одна «субмарина» совершала до четырех успешных рейсов.
«Нарколодки» действительно абсолютно невидимы на уровне горизонта, но хорошо заметны с воздуха, поэтому уязвимы для авиапатрулей. И все же подавляющее большинство «субмарин» задерживается «по наводке». Правительство обещает солидные вознаграждения за любую достоверную информацию, связанную с наркотрафиком. И те же, кто занимается постройкой субмарин в джунглях, сообщают властям местонахождение верфей, чтобы получить оплату «с двух фронтов».
Подзаработать на информаторстве порой не прочь и сами картели. Этим можно объяснить тот факт, что, прибыв на место, военные часто обнаруживают пустую лодку со снятыми двигателями и оборудованием и заброшенную базу, на которой нет ни единого человека и, конечно же, ни грамма кокаина.
Торпедная атака
В начале 2000-х наркоторговцы натолкнулись на новый изящный способ контрабанды «белой смерти». Вдохновили их охотники за тунцом, которые рыбачат на полном ходу, буксируя за собой наживку. Чтобы не потерять длинные снасти, рыбаки закрепляют на противоположном конце лески радиобуй. Каждый буй передает уникальный кодированный сигнал, чтобы моряки могли отыскать именно свою снасть. Эта система легла в основу «наркоторпеды».
Необитаемый цилиндрический корпус аппарата длиной 1,5 м до краев загружается кокаином. Кроме того, в нем нашлось место и для балластной цистерны, которая заполняется водой при погружении и продувается сжатым воздухом при всплытии. Управлять глубиной хода «торпеды» помогают автоматические горизонтальные рули. Аппарат буксируется на тросе длиной более 200 м за рыбацкой лодкой — той самой, что обычно охотится за тунцом. На полной скорости аппарат стабилизируется на глубине 30 м и становится абсолютно невидимым ни с горизонта, ни с воздуха.
Буксировка «наркоторпеды» — сложная стратегическая операция, в которой участвуют три рыбацких лодки. Первая идет впереди на разведку. Заметив опасность, она оповещает вторую лодку, которая буксирует аппарат. Получив тревожный сигнал, экипаж второй лодки отцепляет трос. «Торпеда» с заполненной балластной цистерной тонет и ложится на дно.
С самого начала на «торпеде» был закреплен радиобуй, замаскированный под обычное бревно. Он держится на двух тросах, смотанных на лебедки. Ослабление буксировочного троса дает лебедкам команду разматываться. Радиобуй всплывает на поверхность. С его помощью третья лодка сможет отыскать «торпеду», поднять ее на борт и возобновить буксировку.
Вне всякого сомнения, «наркоторпеда» — это очень серьезный инструмент наркотрафика. Из ее недостатков можно отметить разве что тенденцию к всплытию при замедлении буксирующей лодки. И, конечно же, самый веский минус — малая емкость: «торпеда» берет на борт всего 2 т кокаина. Так что уменьшение рисков компенсируется увеличением необходимого количества рейсов. А задерживают «торпеды» точно так же, как и «субмарины», — по наводке информаторов. У наркобаронов всегда находятся враги.
Субмарина из сантехники
«А вот наш последний улов 2011 года», — торжественно объявил лейтенант Фернандо Монрой, с удовлетворением наблюдая, как округляются наши глаза. Перед нами предстала 30-метровая подводная лодка с идеально выверенными обводами, носовыми и кормовыми горизонтальными рулями, большой прочной рубкой и высоким шноркелем, увенчанным видеокамерами дневного и ночного видения под колпаком. По виду не каждый смог бы отличить ее от настоящей боевой субмарины. Только подойдя вплотную, можно заметить торчащий ворс грубо сработанного стеклопластика.
Эта лодка приводилась в движение 346-сильным дизелем Yamaha и могла идти в подводном положении на небольшой глубине с выступающим из воды шноркелем. С остановленным же двигателем машина могла погружаться на глубину до 9 м, становясь абсолютно невидимой и с воды, и с воздуха.
Фернандо Монрой командовал экипажем, перегонявшим трофейную лодку с места задержания на базу. Раньше ему приходилось служить на военных субмаринах, и он был поражен конструктивным сходством «нарколодки» с заводскими прототипами. Войдя в корабль через люк рубки, прежде всего попадаешь на место рулевого. Именно для него предназначены окна рубки и органы управления: три руля (два горизонтальных и один по курсу) и ручка газа.
Под рубкой, уже в самом корпусе лодки размещается член экипажа, отвечающий за дифферент. Рядом с ним можно увидеть воздушный компрессор и баллоны со сжатым воздухом, которым продуваются балластные емкости. В носовой и кормовой частях машины располагаются главные балластные цистерны. Лодка имеет 12 вспомогательных балластных цистерн для компенсации кренов.
Пройдя чуть вперед, попадаешь в главный грузовой отсек. Здесь, а также под полом вдоль всего корпуса лодки размещается до 8 т кокаина. Позади воздушных баллонов находится радиорубка. Здесь есть несколько судовых радиопередатчиков, GPS-навигатор, видеомонитор и пульт дистанционного управления видеокамерами на шноркеле. Для питания электрооборудования на лодке имеется не только обычный генератор двигателя и аккумуляторная батарея, но и автономный дизель-генератор — на случай, если придется долго пробыть под водой с заглушенным мотором. Для него на борту есть специальный запас воздуха.
На этот раз контрабандисты решили путешествовать с шиком. За радиорубкой располагается жилой отсек с четырьмя спальными местами длиной метра по полтора — не меньше, чем на военных подводных лодках. За койками- санузел с унитазом и умывальником. Конструкторы не поскупились даже на кондиционер.
Говоря обо всей этой «роскоши», не стоит забывать, что лодка была построена в глухих джунглях из материалов, которые удалось раздобыть. К примеру, система продувки вспомогательных балластных цистерн собрана из водопроводных труб ПВХ. В походе контрабандисты управляют дифферентом, открывая и закрывая водопроводные краны. Большие главные цистерны тоже продуваются через трубы ПВХ, на этот раз канализационные. Иллюминаторы «прочной» рубки — это обычные стеклянные окошки, промазанные эпоксидкой и герметиком.
Подводная лодка — сложнейший механизм, и трудно поверить, что ее можно построить кустарным способом из бытовой сантехники. Тем не менее известно, что данная субмарина, строительство которой обошлось картелю приблизительно в $2 млн, совершила четыре успешных рейса. Мастерство ее создателей заслуживает восхищения.
Как сделать модель подводной лодки своими руками в домашних условиях?
Интересуетесь тем, как сделать модель подводной лодки своими руками? В нашей статье вы найдете инструкцию, описывающую каждый строительный этап в мельчайших подробностях. Кроме того, здесь будет приведен список необходимых материалов и инструментов, которые могут понадобиться для работы. Данная информация будет полезна любому человеку, который решил заняться моделированием или просто хочет узнать побольше информации об устройстве подводных лодок.
Купить модель в магазине или сделать самому?
Решили сделать модель подводной лодки на радиоуправлении своими руками? Подобное занятие займет довольно много времени, а также потребует от мастера огромного запаса терпения. Возможно, легче купить готовую игрушку в специальном магазине? В них и гарантия на товар предоставляется. Для человека, который не любит делать что-то самостоятельно и не привык считать деньги, такое решение покажется вполне оправданным. Однако далеко не у каждого есть возможность потратить несколько тысяч на модель, себестоимость которой составляет пару сотен, ведь для моделирования подводных лодок обычно используется один из самых бюджетных материалов – древесина.
Если ваше детство пришлось на девяностые годы прошлого столетия, то вы наверняка помните, что игрушек в постсоветском пространстве было довольно мало. Для любого ребенка машинка на радиоуправлении казалась настоящей драгоценностью, поскольку найти в продаже такой товар можно было только в крупных городах. Зато практически везде продавались набобы "Сделай сам", с помощью которых можно было мастерить модели самолетов, машин, мотоциклов, кораблей и так далее. Как раз таки по инструкции из одного такого набора мы и предлагаем нашим читателям смастерить модель подводной лодки.
Список необходимых материалов
Изготовление модели подводной лодки своими руками – это довольно долгий и кропотливый процесс, который потребует от мастера огромного запаса терпения и навыков обращения с классическими инструментами. Помимо того, вам также потребуется запастись кое-какими строительными материалами, из которых будет состоять будущая модель:
- лист фанеры толщиной в 3 миллиметра и размерами 210x55 миллиметров;
- резиновый жгут длиной не менее 400 миллиметров (можно купить в аптеке);
- свинец в количестве 5 грамм или обычный грузик для рыбацкой удочки;
- жесть от консервной банки или другого металлического предмета;
- водостойкая краска (акриловая, масляная или нитроэмаль).
Если вы захотите добавить к своей модели какой-то элемент, который не учитывается нашей инструкцией, то следует заранее включить в список материалов несколько дополнительных пунктов, дабы не отвлекаться в процессе работы. Кстати, все необходимые компоненты, которые не удастся отыскать дома, лучше всего приобрести на строительной базе (краска, фанерный лист, жесть), поскольку цены на продукцию там значительно ниже, чем в обычном строительном магазине.
Какие инструменты понадобятся для работы?
Чтобы смастерить своими руками модель подводной лодки или корабля, придется использовать кое-какие инструменты, без которых правильно обработать материал не получится. Кстати, настоятельно не рекомендуется использовать альтернативные варианты тем инструментам, которые не удастся отыскать в хозяйстве, поскольку от этого может пострадать качество будущей модели. Лучше всего одолжите недостающие предметы у знакомых или купите их в магазине. Вот небольшой список основных инструментов, которые могут понадобиться в процессе:
- ручной или электрический лобзик – для работы с деревом и фанерой;
- любой водостойкий клей – необходим для склеивания дерева;
- плоскогубцы – для разгибания жестяной банки;
- кисточки – незаменимы для покраски.
Само собой, данный список может быть существенно расширен в зависимости от материалов, которые вы решите использовать для изготовления субмарины. Например, если вы решите присоединить к модели небольшой двигатель на радиоуправлении, то вам потребуется использовать множество соединительных проводов и изоляции. Ну а в том случае, если мастер решит сделать 3D-модель подводной лодки, то для этого потребуется еще больше различных инструментов, которые позволят выстругать основу из полноценного куска древесины.
Создание чертежей для субмарины
Несмотря на то что модель подводной лодки "Акула", инструкцию по созданию которой вы найдете в следующих разделах, не отличается сложными деталями, стоит заранее оставить на листе бумаги чертежи, чтобы у вас всегда перед глазами находилось изображение будущей модели. Помните о том, что даже малейшая ошибка в расчетах может привести к тому, что детали, в конце концов, не состыкуются, и время окажется потраченным понапрасну. То же самое касается и тех случаев, если вы решите изготовить 3D-модель немецкой подводной лодки или любой другой субмарины. Грамотный чертеж – это уже половина успешной работы.
Кстати, начинающему мастеру рекомендуется начинать именно с 2D моделей, поскольку для их изготовления не нужно обладать серьезными навыками. Достаточно будет перенести рисунок на лист фанеры, после чего аккуратно вырезать заготовку лобзиком. Если у вас есть принтер, то можете использовать рисунок, который расположен выше. Просто распечатайте чертеж на листе бумаге, после чего аккуратно вырежьте основу субмарины ножницами и приложите получившийся рисунок к фанере для того, чтобы обвести его карандашом. В этом случае основная часть работы будет практически выполнена.
Обработка заготовки и работа с мелкими деталями
Начинаем делать модель подводной лодки своими руками из дерева. Как только заготовка будет выпилена по технологии, описанной в предыдущем разделе, необходимо тщательно обработать места спилов, поскольку о них можно легко пораниться в случае неаккуратного обращения. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги средней зернистости. Следует особенно хорошо сгладить все края, а также убрать заусенцы.
Если обратить внимание на чертеж, то можно заметить в модели субмарины несколько прорезей. Они делаются для того, чтобы мастер потом смог вставить в них рулевые лопасти, которые также выпиливаются из листа фанеры и хорошенько обрабатываются наждачной бумагой. Руль следует затирать с особой тщательностью, чтобы образовалась деталь с округленной передней частью. Таким образом субмарина станет выглядеть еще более реалистично.
Вклеивать руль необходимо с помощью обычного водоотталкивающего клея. Обязательно соблюдайте инструкцию, которая указана на упаковке, во время данного процесса! Помните о том, что для соединения двух деталей важна сила сдавливания, а не продолжительность. Достаточно будет как следует зафиксировать детали на одном месте и хорошо придавить их друг к другу. После этого клей сделает всю оставшуюся работу.
Из чего сделать вал гребного винта?
Любая подводная лодка должна иметь винты, которые обеспечивают ее движение по морю. Даже если вы будете мастерить другую модель подводной лодки – "Звезды", к примеру, - то этот элемент должен присутствовать на субмарине в обязательном порядке. Изготовить его можно из обычного аптечного жгута, а прикрепить – с помощью булавки, которая имеет на конце иголку в виде колечка. Через это самое колечко пропускается нить для будущего резинного мотора, а к противоположному концу крепится гребной винт. Сделать это проще всего с помощью клея.
Что касается отверстия для вала, то сделать его можно при помощи раскаленного на огне железа. Например, можно нагреть ту же булавку, чтобы отверстие идеально подходило по размерам для мотора. Однако не стоит торопиться, поскольку любой моряк знает, что от правильного расположения винтов зависят ходовые способности лодки. В качестве альтернативного варианта для крепления можно использовать обычный шуруповерт или дрель с тонким сверлом.
Может случиться так, что после прожигания или просверливания кормовая часть субмарины станет менее прочной, чем ее нос. Чтобы предотвратить поломку, рекомендуется дополнительно обмотать конструкцию прочными нитками, смоченными в водоотталкивающем клее. Не стоит волноваться о том, что это придаст подводной лодке неестественный вид, поскольку модель покроется несколькими слоями краски.
Покрасочные работы
Решили изготовить своими руками "Щуку" – модель подводной лодки на радиоуправлении? Такая конструкция будет выглядеть довольно солидно, однако вам вряд ли удастся передать ее эстетичный внешний вид, если не покрасить дерево правильной краской. Предпочтительнее всего использовать для этой цели акриловые краски, поскольку они достаточно быстро сохнут и хорошо отталкивают воду. Хотя, если речь идет о 2D-модели, а у вас завалялось несколько тюбиков с масляными красками, то можете использовать и их. Преимущество качественных составов заключается в том, что они довольно долговечны, поэтому вам не придется каждый год заново красить субмарину.
Что касается цвета краски, то его выбор строго индивидуален. Если вы решили изготовить модель, которая будет просто красоваться на полке с книжками, то достаточно будет покрасить лодку в классический черный цвет, чтобы она была максимально приближена к естественному внешнему виду. Однако если вы хотите изготовить модель, которая будет плавать по воде, то лучше всего будет окрасить ее в какой-нибудь яркий цвет, чтобы субмарина все время находилась у вас на глазах. Также весьма полезно будет пропитать конструкцию перед покраской горячей олифой, чтобы придать ей долговечности.
При использовании акриловых красок необходимо обрабатывать ими всю поверхность, не оставляя при этом участков без краски. После полимеризации такой состав становится неподвластным воде, поэтому можете не стесняться опустить свою модель на воду. Можете не бояться того, что фанера промокнет и разбухнет, особенно если до покраски вы хорошо проработали угловые части наждачной бумагой.
Изготовление винтов для двигателя
Для изготовления своими руками радиоуправляемой модели подводной лодки потребуется использовать качественный материал для винтов, поскольку от этого будут зависеть ходовые характеристики вашей субмарины. В качестве материала подойдет обычная жесть, прикрепленная к основной части тремя маленькими шайбочками, перед которыми можно дополнительно положить маленькую стеклянную бусинку, которая будет выполнять роль подшипника. Таким образом вы сможете не только уменьшить трение, но и значительно облегчите вращение вала.
Если вы изготавливаете модель подводной лодки для каких-то важных состязаний или попросту не хотите заморачиваться с изготовлением винта, то можно приобрести готовую двигатель в специализированном магазине. Однако лучше всего это сделать заранее, чтобы потом не возникло никаких проблем с креплением купленного элемента к готовой конструкции. Такие двигатели отличаются между собой не только мощностью, но и внешним видом. Но не стоит обращать внимание на количество винтов, поскольку ходовые характеристики зависят по большей части от их скорости вращения.
Также на ходовые качества субмарины влияет то, под каким углом изогнуты винты двигателя. Модель с хорошо подогнутой жестью будет погружаться в воду за считаные секунды, а также довольно быстро разовьет максимальную скорость. Поэтому изготовлению винтов уделяйте особое внимание. Но не следует изгибать лопасти под слишком большим углом (40° будет более чем достаточно). Чтобы найти оптимальное расположение винтов, рекомендуется провести несколько тестовых запусков и посмотреть, в каком случае лодка погружается на глубину быстрее. Для этого можно использовать секундомер.
Установка балласта
Последним этапом работы по изготовлению радиоуправляемой модели подводной лодки своими руками является установка балласта. Если вы планируете разместить субмарину в качестве предмета для декорации вашего дома, то этот пункт можно пропустить, поскольку груз нужен лишь для того, чтобы модель быстрее погружалась под воду. Устанавливать балласт необходимо на специальный килевой брус, который можно найти на чертеже, оставленном нами ранее. Что касается свинца, то лучше всего использовать его в виде пластины размерами 12x22 миллиметра, а вот толщина не должна превышать 1 миллиметр, иначе масса субмарины будет слишком большой для того, чтобы она оставалась на плаву.
Полоску необходимо выгнуть в виде скобки, чтобы образовалась ровная буква "П", после чего останется лишь закрепить балласт на килевую рейку, которая находится примерно под пушкой субмарины. Передвигая грузик, можно легко регулировать центр тяжести подводной лодки, заставляя подниматься к верху кормовую или носовую часть субмарины. Чтобы не ошибиться с расположением, рекомендуется провести несколько тестовых погружений, закрепив балласт при помощи обычного скотча. Лишь после удачно выбранной позиции можно использовать клей для того, чтобы прикрепить свинец к лодке намертво.
Встраиваем датчик радиоуправления
Если вы хотите, чтобы модель подводной лодки из дерева могла управляться вами с большого расстояния, то в нее потребуется встроить специальный радиопередатчик, который можно снять с любой старой игрушки или приобрести в специализированном магазине. Последний вариант лучше всего подойдет для тех. кто не особо разбирается в устройстве электроники или не хочет копаться в проводах. Достаточно будет просто присоединить датчик к левому и правому мотору, после чего протестировать ход субмарины на воде.
Регулировать траекторию движения подводной лодки можно с помощью интенсивности вращения правого и левого двигателя. Как правило, на пульте радиоуправления есть два рычага, каждый из которых отвечает за свой двигатель. Если вы замедлите ход правого двигателя и ускорите левый, то субмарина повернет направо. Поэтому следует для удобства поменять местами контакты на пульте управления, дабы не запутаться в процессе. Если был использован джойстик от старой машинки,то сперва придется в нем немного разобраться, чтобы настроить интенсивность нажатия на определенную кнопку под силу вращения определенного двигателя.
Установка декоративных элементов
Переходим к декоративному этапу изготовления модели подводной лодки своими руками из дерева. Если вы хотите, чтобы ваша субмарина смотрелась как можно реалистичнее, то на нее придется прикрепить различные мелкие элементы, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине игрушек. В первом случае лучше всего использовать в качестве материала обычное дерево, поскольку оно имеет относительно небольшой вес и хорошо поддается обработке. Однако будьте предельно внимательны во время работы, поскольку чем меньше деталь, тем сложнее ее изготовить. Что касается игрушек, то они обычно изготавливаются из пластмассы и более долговечны, чем дерево. Однако покупайте только те элементы, которые действительно подойдут к вашей модели по внешнему виду и размерам.
Так что можно прикрепить на субмарину, чтобы придать ей красивый внешний вид? Если вы решили изготовить модель атомной подводной лодки, то можно приобрести несколько наклеек, которые будут говорить о радиоактивном элементе на борту субмарины. Также на подводную лодку можно прикрепить несколько торпед по бокам, которые говорят о готовности субмарины к бою. Ну а если ваша модель имеет в наличии еще и палубу для истребителей, то можно купить несколько красивых игрушечных самолетиков, и поставить их на самый верх. Само собой, все вышеперечисленное можно изготовить и собственными руками. Например, значок радиации не составит большого труда нарисовать акриловой краской, а торпеды можно вырезать из дерева.
Стоит отметить, что декоративные элементы, прикрепленные к модели, отрицательно сказываются на ее ходовых характеристиках, поэтому их использование оправдано лишь в том случае, если субмарину планируется в будущем разместить на подставке и использовать только в качестве декоративного элемента для квартиры. Однако если вам ну очень хочется украсить свою подводную лодку, которая должна будет участвовать в различных соревнованиях, то делайте это с умом. Во-первых, не вешайте балласт до тех пор, пока не будут установлены все декоративные элементы, иначе это приведет к перегрузу. Во-вторых, постарайтесь сделать все торпеды, истребители и прочие декоративные элементы съемными, поскольку вы рискуете потерять их во время погружения, даже если они будут прочно закреплены.
Видеоролик и заключение
Как видите, изготовить модель подводной лодки своими руками – не такая уж сложная задача, как кажется с первого взгляда. Следует запастись терпением и тщательно изучить все возможные варианты исполнения того или иного элемента, после чего воплотить свою мечту в жизнь не составит большого труда. Если у вас до сих пор остались какие-то вопросы по поводу хода работы или информации из нашей статьи вам показалось мало, то настоятельно рекомендуем вам к просмотру небольшой видеоролик, в котором автор подробно показывает, как сделать простейшую модель подводной лодки на радиоуправлении из обычной пластиковой бутылки. Для некоторых мастеров подобное действие покажется смешным, однако у этого парня есть чему поучиться. К примеру, можно использовать ту же систему двигателя, но уже на деревянной субмарине.
А что вы думаете по поводу того, из чего еще можно изготовить своими руками модель подводной лодки на радиоуправлении? Возможно, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, которые вы бы хотели высказать? Поделитесь ими с читателями. Возможно, вам даже удастся помочь кому-то из начинающих изобретателей смастерить собственную субмарину на основе вашей идеи. Разве не приятно осознавать, что вы помогли какому-то незнакомому человеку, который находится от вас за несколько тысяч километров?
Надеемся, наша статья поможет вам смастерить своими руками модель подводной лодки. Для склеивания лучше всего использовать хороший водоотталкивающий клей, поскольку обычные составы со временем могут потерять свою силу. Однако если вы не планируете погружать субмарину под воду, то все намного проще. Дайте своей фантазии разгуляться как следует и не бойтесь экспериментировать. Конечно же, впервые сделать идеальный образец вряд ли удастся, однако не стоит опускать руки. Со временем вы станете настоящим мастером своего дела и будете изготавливать подлодки, которым нет равных.
Читайте также: