Покрытие латунью металлических изделий
Обновлено: 17.05.2024
Самый популярный вид наносимых нашей студией покрытий является имитация состаренной латуни. Обрабатываются любые твёрдые материалы – металлы, пластики, стекло и даже дерево и бетон.
Фактически, покрытие под состаренную латунь отличается от покраски в золотистый металлик с металлическим блеском наличием художественной патины. Это имитация неравномерного черного или коричневого оксидного слоя, который со временем возникает на любой латунной детали. Этот слой может быть более тёмным и интенсивным, либо менее заметным – всё зависит от пожелания заказчика или образца, под который подбирается покрытие.
Существует две основных разновидности внешнего вида патины на покрытии под состаренную латунь. Она может быть равномерно или неравномерно затерта, имитируя антикварный эффект благородной старины. Либо существует обработка с направленной шлифовкой патины. Обычно этот вид обработки выполняется без сильно выраженных неравномерностей, но фактически это зависит от желания заказчика.
Покраска под состаренную латунь выполняется по утверждённому образцу. Вы можете выбрать один из многочисленных наших пробников покрытий, либо предоставить свой образец. Это может быть любой предмет, например, дверная ручка.
Найти нужный оттенок профиля для спроектированного интерьера – задача не из простых. Выполнить имитацию необходимого покрытия – гораздо проще и.
Наша мастерская качественно и профессионально выполняет нанесение металлизированных покрытий на различные поверхности: от пластика и дерева, до металла и стекла.
Стол изготовлен в нашей мастерской по эскизу заказчика. Подстолье выполнено из черной стали с декором под состаренную латунь, которое базируется.
Любители ретро-стиля далеко не всегда готовы отказываться от передовых технологий. И в таких случаях встает вопрос о том, как вписать.
Покраска под латунь или бронзу – одна из самых популярных услуг в нашей мастерской. Это самый простой способ привести предмет.
Стальные дверные петли с декором под состаренную латунь с направленной шлифовкой патины наша мастерская изготовила под заказ для настенного зеркала-трюмо.
Декор простенка с несущей опорой выполнен нашими мастерами для известного московского ресторана. Он представляет собой панно из экранов под состаренную бронзу.
Подстолье для журнального стола изготовлено из стальной профильной трубы 20х20 с покрытием под состаренную шлифованную латунь с направленной риской для.
На фото – фрагмент стеллажа-этажерки для интерьера в стиле «лофт», выполненной в нашей мастерской. Заказчик отметил, что на полках будут.
Подстолье консоли выполнено из стальной профильной трубы со стороной 40 мм с декором под среднестаренную латунь с шлифовкой патины. В.
У вас появились вопросы или Вас интересуют цены на нашу продукцию? Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Сталь под латунь
Часто к нам обращаются заказчики, которым необходимо произвести латунирование стали по образцу. Стальные изделия могут быть разными – от стеновых панелей до дверных ручек. Покрытие стали латунью можно осуществить гальваническим способом, что очень дорого в отношении штучных заказов. Мы предлагаем нанесение на стальные изделия декоративного покрытия под латунь. По сути это качественная покраска в золотистый металлик с последующей имитацией патины любой насыщенности. Структура поверхности может быть разной – патина с направленной шлифовкой или с эффектом затертости. На нашем сайте вы можете ознакомиться с фотографиями и описанием изделий из стали под латунь, произведенными в нашей мастерской. На нашем производстве также вы можете увидеть и подержать в руках реальные образцы.
Настенный декор, окрашенный под шлифованную состаренную латунь, изготовлен в нашей мастерской для частного загородного дома. Декор представляет собой композицию из.
Каркас выполнен из стальной трубы сечением 15х15мм. Конструкция отшлифована до состояния, когда невозможно заметить стыки или сварные швы. Все соединения.
На фото представлены фрагменты трёх разных конструкций. Первый план – нержавеющий профиль с сатинированием (направленная декоративная шлифовка). Слева – непрозрачное.
Образец покрытия со стыками направления шлифовки патины под 45 градусов. Средне-темное старение, шлифовка, полуматовый лак. Хорошо просматривается высветление старения на.
Латунирование, это просто
Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений. А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.
Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного. В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом. От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.
Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.
Подготовка
Ну что ж. Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска. Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило - емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость!
Ёмкость обложена жертвенной латунью (анод)
Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.
Электролит
Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая химия, которую, я не знаю, откуда они берут и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было бы достать в радиусе 1 - 2 километров от любого дома. Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.
Лимонная кислота
И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита - это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.
Раствор аммиака (нашатырь)
Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.
Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.
Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется "Трилон Б" (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Этот компонент выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.
Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.
И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка. А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно. Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.
Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.
Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.
Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.
И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально! Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.
Электролиз
Латунь - это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.
Оттенок можно создавать на свой вкус
Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали. Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.
Итак, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.
Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока. И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще "старожилы" говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька "Фэри". Но, честно говоря, я попробовал и "Фэри", и "Комнат", и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.
Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.
Заключение
Данный способ очень прост, дёшев, и легкодоступен в плане компонентов. Но сразу хочу предупредить, что таким способом можно покрыть латунью только железные детали, с трудом ложится на нержавейку, и совершенно не подходит для алюминия, хрома и большинства других металлов и их сплавов.
Для большей наглядности, я сделал специальное 9-минутное видео, где рассказываю обо всех тонкостях и нюансах.
Ну, вот друзья, все что знал, рассказал, всем что было, поделился. Если вы воспользуетесь этим рецептом, пишите, делитесь своим опытом, присылайте фото своих деталей. Надеюсь благодаря этой статье, на свет появится много красивых и уникальных шедевров.
Как легко нанести в домашних условиях латунное покрытие или выполнить воронение
Облагораживать сталь нужно не просто для улучшения ее эстетических качеств. В первую очередь воронение делается для защиты материала от разрушительных коррозийных процессов. В действительности существует огромное множество способов защиты при помощи нанесения поверхностных покрытий. Самыми же доступными и в тоже время вполне действенным остается чернение материала и нанесение латуни. Как это сделать?
1. Холодное воронение
Самый простой способ. Идем на строительный рынок и находим там специальный состав для холодного воронения. Главное достоинство данного метода в том, что добиться идеально ровной и однородной по цвету поверхности не составит особого труда. Выглядит очень красиво. Наносятся составы в зависимости от разновидности в соответствии с приложенной инструкцией. Чаще всего они растираются тряпочкой или кистью, а затем стираются через 30-60 секунд.
2. «Серое» и «синее» чернение
Еще один простой и достаточно эффективный способ «серого» воронения. Для этого сначала разогреваем металлическое изделие так, чтобы оно стало серого цвета. Сразу после этого окунаем нашу деталь в подсолнечное масло. Если хочется сделать ее темнее, греем и окунаем еще раз. После остывания можно протереть ацетоном. Получается очень красиво.
Подобным образом металлическому изделию можно придать синеватый оттенок. Для этого нагреваем металл, после чего сразу же обрабатываем «жидким ключом» WD-40. После такого сталь приобретет характерный оттенок.
3. Обычное чернение
Основательно нагреваем металлическое изделие так, чтобы оно стало серого цвета. Сразу после этого быстро протираем нашу заготовку тряпочкой, пропитанной льняным маслом. Еще лучше будет окунуть деталью в емкость с маслом полностью. После извлечения остатки масла вытираются и выжигаются. В итоге получается идеально ровное черное воронение.
4. Наносим латунное покрытие
Для того, чтобы нанести латунное покрытие, придется сначала зачистить металлическую деталь до стального блеска при помощи наждачной бумаги с зернистостью около Р180. Далее заготовка обезжиривается при помощи подходящего вещества. Металл фиксируется и нагревается газовой горелкой. Пока деталь остается горячей она зачищается латунной щеткой по металлу. После такой обработки сталь будет выглядеть как латунь.
Видео:
В продолжение темы читайте о том, почему черные саморезы не настолько крепкие , как белые и желтые.
Читайте также: