Пороги на авто металл

Обновлено: 04.07.2024

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

демонтаж салона;
вырезка старого порога;
подготовка посадочного места;
приварка нового порога;
покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

Сливается топливо.
С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
Высверлить места точечной сварки.
По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

Прихватывается нижняя часть или соединитель.
Приваривается усилитель.
Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Пороги. Толстый или тонкий? А может нержавейка?

Привет друзья!
В последнее время всё чаще стали задавать вопрос по поводу выбора толщины металла порогов, соответственно и про нержавейку.
Я выскажу своё личное мнение, основанное на моём скромном личном опыте, а главное, большом опыте своего отца.
Отец был хорошим профессиональным сварщиком. Своими глазами видел, как он легко варил ржавые глушители ручной дуговой сваркой. Я уже лет в семь умел держать в руках держак и варить прутки арматуры, но пойти по стопам отца, как сварщика, не хотел. Но жизнь такая штука, не знаешь, где тебя занесёт и вот я начал заниматься кузовным ремонтом. Тут то приобретённые знания и пригодились.
И так, так какой толщины металл всё же больше подходит для порогов?
С одной стороны толстого металла хватит на более длительный срок, но…Как всегда в дело вмешивается его величество нюанс.
Дело в том, что порог из более толстого металла всё равно варится к элементам кузова, в том числе и силовым элементам из более тонкого металла. Не трудно догадаться, что к моменту появления дыр в пороге, вся внутренняя часть скрытая глазу превратится в труху, ну или как минимум близкая к трухе. Учитывая тот факт, что пороги меняются на уже далеко не свежих автомобилях, соответственно при замене порогов внутрянка была уже не первой свежести…
Был случай, когда при отрезании квадратной трубы приваренной предыдущим хозяином взору открылась интересная картина: внутренние силовые элементы стоек, будучи когда то приваренные к трубе, банально отгнили и попросту "стояли" на ней. Прикол в том, что внешне было всё хорошо, ни дыр, ни рыжиков…ну а как иначе? Мы же привыкли убирать рыжики те, что снаружи, мы моём, сушим, натираем полиролями свою любимую блястючую машинку…А что там внутри не видно и не интересно. Даже своевременная антикоррозийная обработка внутрянки не даёт гарантий по той простой причине, что внутри порогов скапливается неимоверное количество грязи, песка, тем более у внедорожников.
Получается выход один: своевременно вскрывать порог, делать ревизию, вычищать обрабатывать…
Но как определить то время, когда ещё не поздно, но уже пора заглянуть внутрь?
Вот тут то и вступают в силу преимущества порогов из более тонкого металла. Мы увидели дырочку на пороге, бааа, нужно менять, вскрываем, и, как вы думаете, что мы там увидим? Правильно. Там будет всё хорошо, ну или почти всё хорошо. Вычищаем, антикорим, привариваем новую накладку и в путь…
Таким образом получается, что пороги из более тонкого металла имеют приемущества.
Тоже самое касается и порогов из нержавейки, только последствия будут ещё печальнее…
Так какая же толщина металла оптимальна для порогов?
Я думаю, здесь нет однозначного ответа, но всё же, давайте вместе поразмышляем.
Предположим, что толщина заводского металла силовых элементов 2мм, остальных элементов 1мм. Учитывая тот факт, что к моменту замены порогов внутренние части уже не первой свежести, то чтобы сохранить их до следующей ревизии, толщина порогов не должна превышать заводскую, а это, с учётом уже изношенного внутреннего металла даже не 1мм, а меньше. Но опять же, толщина зависит и от качества обработки внутрянки при вскрытии. Ну а как иначе? Если мы качественно обработали, то и на дольше хватит.
Вот и получается, что оптимальный вариант это не толстостенная труба, а обычный порог с умеренной толщиной металла с хорошей антикоррозийной обработкой.
Таким образом обычный порог служит отличным индикатором.
Какую толщину выберите вы, решайте сами.
В любом случае это моё мнение, оно имеет права на жизнь точно так же, как и мнение других.
Однажды, мой сын, тогда ещё 4х летний, отковыривая веточкой снег с порога, просто проткнул его, при этом сделав изумлённое лицо… на что я просто улыбнулся и сказал: будешь менять пороги.))
Пусть и в вашем арсенале инструментов будет такая же волшебная веточка для диагностики порогов, с которой справится даже ребёнок.
Рецепт прост. Не быть наездником, а по настоящему любить свой автомобиль, любить как своего полноценного члена семьи и не забывать про его сокровенные места.))
Здоровья порогам вашего железного коня.

Самодельные пороги в "АУДИ-100(С-3).

Диагноз:
Необходима замена порогов
способен довести их до прединфарктного состояния, что не так уж и далеко от истины.

Например:
читал я недавно в БЖ одного “драйвовца”, что он отдал за замену порогов 200$, что равносильно средней з/п по Украине.
Подумайте сами, человек не должен ни есть, ни пить, не говоря уже о прочих маленьких радостях в этой паскудной жизни на просторах бывшего Союза и всё это ради того, чтобы заменить два куска гнилого железа!

Я уже не говорю о том, что “вскрытие” покажет, что простой заменой никак не обойтись, необходимы ещё сварочные работы. Я Вам это гарантирую на все 146% (личный неоднократный опыт).

После этого придётся идти на паперть с протянутой рукой — “рыцари” зубила, “болгарки” и сварочного аппарата обдерут его, как липку.

Что же делать, сдаться на милость “автовымогателей?

Отнюдь, намного дешевле всё сделать самому, обойдясь при этом минимумом инструмента, к тому же всё это произйдёт намного быстрее, чем на СТО. Тот, кто уже попадал в цепкие лапы автосервиса, спорить не будет, лишь согласно кивнёт головой.
Я же сделал всё, включая установку усилителей порогов, замену поперечных усилителей днища и прочей мелочёвки в виде подваривания и усиления лопнувших и сгнивших элементов кузова всего за 8 (восемь) рабочих днй, что по меркам СТО вообще мгновенно.

Итак, Господа Присяжные Заседатели, каковы же были мои действия?

Прежде всего, я отказался от покупных порогов по трём причинам.

Тут я чуток приторможу.
Вообще-то более правильно с точки зрения технической терминологии было назвать эту деталь “фальшбортом”, но поскольку большинство читателей не особо разбирается в таких тонкостях, то не буду вносить сумятицу в их головы:
Раз доктор сказал в морг, значит в морг и нечего, больной, заниматься самолечением!

Первая причина — отдать 1100 грн за штуку (пара — 2200 грн) по моим меркам немного многовато. Те же пороги от “ВАЗа”, не особо отличающиеся по размерам, стоят в десять раз дороже, тьфу ты, чёрт, дешевле!

Вторая — толщина металла в покупных не доходит и до одного миллиметра (обычно 0,7 мм), что явно недостаточно. Погнуть такую бляху ничего не стоит, примером чему служит мой личный печальный опыт, когда “Ласточка” перехала во львовском аэропорту через полушар “желаний”, служащий для разделения полос (сгори он синим пламенем!) и с размаху упала порогом на него. Учитывая отсутствие в пороге усилителя, вмятина получилась на половину порога.

Третья — готовый “фабричный” порог представляет собой цельный кусок изогнутой бляхи, которую придётся подгонять по месту. Времени такая работа займёт немало и я ничуть не сомневаюсь, что лишку в нескольких местах отрежется непременно — не забывайте Закон Мерфи:
Всякая вещь при укорачивании окажется через чур короткой!

Я же решил делать порог как минимум вдвое толще обычной толщины, склоняясь к мысли о применении металла “двойки”.
Как сами понимаете, такой “чугуниевый” порог прослужит очень и очень долго.

Немножко смущало то обстоятельство, смогу ли я согнуть такой металл?
Окончательно все точки над “i”я расставил на металлобазе — лист “двойка” весь поржавел, а вот “полторашка” блестела девственной чистотой.
Раз такие пироги, то 735 грн перекочевали из моего кармана а кассу.

Стандартный порог имеет примерно такую форму и состоит из нескольких частей.

Изготовить такое подручными средствами весьма не просто, особенно учитывая, что длина порога около двух метров.

“Пошевелив извилиной”, я пришёл к простому выводу, что врага следует бить по частям, а раз так, то рассмотрим составляющие порога:

Пятый, простите, Ради Бога, первый элемент — верхняя отбортовка, представляющая собой простую полоску металла заданной ширины и длины.
Изготовить такую при помощи “русского ключа” или “болгарки”, что намного эстетичнее и практичнее, не составит большого труда даже офисному планктону, не говоря уже о “кулибинце”, главное — соблюдать элементарные правила ТБ, чтобы не отпилить себе полноги или отрубить палец.
К тому же практической потребности в изготовлении её нет — как правило, она в хорошем состоянии, а потому я её попросту не делал.
Второй элемент — верхняя полка порога.
Опять таки, это попросту полоска металла и все дела.
В С-3 она имеет лёгкую подштамповку в виде ступеньки в пару миллиметров. Но и прямая, она отлично справляется со своими обязанностями.
Слева она неплохо сохранилась и я её не трогал.
Третий элемент — выштамповка под дверь.
Её можно разделить на две части, согнув под нужным углом верхнюю полку и боковину (четвёртый элемент), а затем сварить на месте.
На С-3 её попросту нет, верхняя полка и боковина образуют здесь простой угол, закрываемый пластмассовой накладкой, что съэкономило мне немало времени и нервов.
Четвёртый элемент, сама боковина, определяет внешний вид порога и дизайнеры, особенно французы с японцами, любят поизгаляться над ним, применяя всякие выштамповки и впадины, но достаточно разделить его по длине на несколько частей и проблема будет решена.
К счастью, в С-3 он представляет собой кусок согнутой бляхи, а потому в изготовлении его не возникло трудностей.
И наконец, пятый элемент — всё та же отбортовка, только снизу. Она тоже особо не нужна, поскольку служит только для образования ржавчины и последующего за этим разрывания шва. Намного проще приварить боковину прямо к усилителю порога, предупредив тем самым будущий очаг напряжённости в международных отношениях.
На С-3 её попросту нет, порог соединяется с полом горизонтальным швом, что, опять-таки, мне было только на руку.
Всё это только подтверждает старое правило, что самая сложная деталь состоит из простых элементов.

А теперь о практике, воодушевлённой теорией.
Для изготовления боковины я изготовил самый простой листогиб.
Углубляться в эту тему не буду, конструкций на “Драйве” не счесть, приведу лишь его геометрические размеры.
Длина рассчитывалась на изгиб бляхи длиной до одного метра.
Основание — швеллер №80, найденный в широких штанинах.
Прижим, изгиб — уголок №75 (куплен новый).

Петли сделаны из старых сайлент-блоков задней подвески и “жигулёвских” болтов реактивных тяг.

Ремонтные пороги и вставки

Сейчас много фирм предлагает изготовить ремонтные пороги и вставки крыльев на любой автомобиль.
Upd: машина довольно редкая — Mitsubishi Pajero Mini 2004 H58A-0509375
(нет, это не Паджеро Пинин!)
Но есть среди них проверенные?

Кто-то какими-то из таких фирм пользовался? Пороги заказывал?
Можете порекомендовать, что бы и геометрия нормальная, и качество изготовления тоже?

Комментарии 57

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

а ели на дв кузовню поискать, не такая уж и редкая машина

На Дроме пока только передние крылья нашел.
А пороги и задние рем.вставки — предложения только от фирм, которые их сами гнут.

А отрезные детали не встречали? Их проще приварить, много подгонять не нужно и не колхозно получится по сравнению с гнутыми

не нашел там ничего такого

Тогда искать гнутые и подгонять.

Правда это если в хорошем состоянии пороги будут

Спасибо!
Что-то я забыл про этот сайт!

Подавляющее большинство предлагаемых "ремонтных порогов — это выгнутые, в лучшем случае на зиговочной машине, в одном направлении листы обычной конструкционной стали. Углов передних и задних нет, тем более выпуклых и округлых. Кромок прилегания нормальных нет.
Как результат всё, что описано ниже, плюс проблемы с самим металлом, который излишне жёсткий (сталь низкого качества) и плохо работает при динамических нагрузках, особенно в холода. Как следствие быстрое растрескивание швов сварки под ЛКП и ржавчина.
Покупные штампованные (Нидерланды, Китай) тоже далеки от совершенства по размерам радиусам. С ними тоже много работы по подгонке. Но сталь у них "правильная", хорошо поддается рихтовке. И результат получается гораздо лучше.
Идеал — заводские ремонтные. Хороший вариант — донорские в хорошем состоянии.

В прошлом году, по старту Пандемийного карантина и переходом на самоизоляцию, притащили мне во двор на "Подремонтировать" старушку Мазду с самогнутыми порогами и ремвставками крыльев. Железо с виду вроде как неплохое, но по прилеганию к кузову — сплошной косяк. Причем не по форме, а по кромкам -именно по загибу оных и ширине. Пришлось почти полностью выгибать/перегибать плоскости — считай что пороги гнули сами на коленке.
Второй плевок — пороги оцинкованные. Вроде благое дело, но варить оцинкованный метал к уставшему кузову — сплошная морока.
Я для сравнения вытащил хозяину техники заводские ремонтные пороги для Пассата Б3 и Амльмеры — пускай не такой толстый металл, но на правильном прессе учтены все эпюры, прилегание, капельники и вентиляция

делал как то ремвставку на мини, в комплектации снуппи)
исходя из опыта скажу что любую ремонтную арку нужно подгонять.

У этих ремвставок одна проблема, фирма снимает шаблон в одном месте и по этому шаблону гнут порог по всей длинне и не парятся что на авто ширина порога по всей длинне отличается, спереди к примеру уже, а сзади шире, на ремвставке же обычно все одного размера. Будьте готовы к тому, что пороги могут не подойти и кузовщику придется сильно попотеть, чтобы их хоть как-то поставить. К примеру на моем альмера тино спереди уже порог, а сзади шире. Ремонтный порог же одной ширины. Там где клипсы под декоротивный порог есть выемки, а на пороге все ровно по всей длинне. В общем сварщик приварил как смог, получилось настолько колхозно, что в конце пришлось 2 кусочка квадраттрубы приварить чтобы хоть как-то прикрепить заводскую накладку на порог. Причем все пороги что я видел на мой ниссан на фото точно такие же ровные. Арки вообще не подошли, пришлось разрезать и надращивать. Не думаю что у вас в россии что-то отличается. Но если порог более менее одинаковый по всей длинне, то будет проще.

Покупал пороги на Вояджер 4 в porog.ga. У вояджера тоже пороги сзади шире чем спереди. Размеры порогов сняты с оригинальных точно, учитывая разницу в ширине. Единственное — нет выштамповки под переднее крыло.
И в любом случае ремонтные части нужно подгонять по месту.

Повезло. А мне к сожалению не повезло

Если бы мои пороги хотябы по ширине были нормальными, то уже меньше колхозить пришлось бы, под клипсы уже как-нибудь вогнули бы внутрь металл, а где в беларуси найти хотябы более менее подходящего качества я не знаю

в этих самогибных порогах торцы не сделаны, а сделать нормально торцы стоит денег и времени. я бы искал донора, если нет новых, затем посмотрел что то похожее от других авто и только потом смотрел бы в сторону самогиба. вварить самогиб качественно будет значительно дороже, чем штамповку

Покупал я ремонтные вставки на задние крылья для Сузуки Лиана от "известной" Питерской фирмы. И вот мое мнение. Все что рекламируют и продают как ремонтные вставки, крылья и пороги — это полное г…о, колхоз, разводилово и т.д. Я когда заказывал думал что это будут заводские запчасти, изготовленные на станке, уровня Тайваня или хотя бы Китая. Оказалось что все эти фирмы делают эти детали руками на деревянной выколотке, а берут деньги как за настоящий товар. Любой кузовщик который будет делать вам машину сможет сделать такие детали не хуже тех, что вы найдете по рекламе.
Мой вам совет — покупайте оригинал или Тайвань, а если на вашу редкую машину не сможете найти запчасти хотя бы уровня Тайваня, то ваш кузовщик сделает их сам по цене в несколько раз меньше, чем вы купите у этих фирм.

Спасибо! Кажется, нет ни оригинала, ни Тайваня.

Главное в кузовном процессе коннтроль на всех стадиях и отсутствие предоплаты. Ну и посмотреть что-то из того, что у кузовщика уже стоит — как он варит, как подгоняет, не сами действия, а как выглядит на этих стадиях железо. Ну а предоплата просто волшебным образом сдвигает срок на неопределённую дату в светлом будущем и заставляет мастеров заниматься другими заказами, а не предоплаченным.

Ну конечно. Я вот не представляю сценарий при котором я буду на коленке изобретать то, что стоит 3круб…это надо заморочиться металл найти, оправлк тонну, киянкой махать и бонусом ещё и варить.

у нормального кузовщика оснастка справится, на листогибе ручном порог из 1мм стали ввгибается мгновенно, если он прямой. арка тоже легко лупится киянкой. посмотрите ютюб. а вот сделать как с завода это уже сложно

Вы сами пробовали изговить порог "под завод" в ручную на оправках?
Судя по комментариям нет. Это тяжёлый и кропотливый труд, на который далеко не каждому хватит квалификации и терпения.
Времени это займёт уйма, а время = деньги. Корпеть пару недель за 3 рубля экономически не целесообразно.

конечно пробовал. хитрый порог, к примеру пежо 605 и все такое в этом духе уже на листогибе ручном чуть сложнее. помудохаться нужно. арку руками сделать легко, есть и сложные арки, тоже нужно мудохаться. пару недель на изготовление накладок порога? да ладно. за 1-2 я бы успел, если пороги без выкрутасов. Из полоски ровный порог ну макс полчаса на один. и дальше сложности с подгонкой и изготовлением торцов, технологических отверстий

То, что Вы делаете ручным листогибом, это, извините, не накладка порога, и даже не ремвставка. Это их грубая имитация, а не с качеством "под завод".

это ручное изготовление. разве есть другая технология? Поделитесь пожалуйста? В серийном производстве делается матрица и пуансон и прессуется, а вручную так не сделаешь да еще под каждый автомобиль. Где речь про качество заводское? Речь про ремонт порога. Если нужно заводское качество, то нужна заводская деталь или…вручную долго и упорно. И это не так сложно как кажется но дорого и никто не платит

В ручную, это, например так

примерно так арки делаются. только тигом нельзя, тк он пережигает. пороги так не делают. тк сперва листогиб, а потом что то типа этого как на видео, хотя я предпочитаю использовать сварку для ускорения

И что это за порог из 1мм?
Да и прямые почти не встретить. А на туже ауди а6с4 или лансер Х можно устать вывстукивая железо. Видосов да, море, но это всё от нищеты лепят из говна и палок. По уму эта работа стоит очень дорого и в некоторых случаях может превысить стоимость авто.

Прямых порогов очень много, а чем плохо 1мм? по заводу 0.7 идет. мало 1? тогда есть 1.2, можно и из 1.5 и даже 2 ку вварить зв двойную цену, ведь работать становится сложнее, некоторые трубы вваривают да потолще, неизвестно из каких соображений) можно вварить нержавейку, она намного жестче. Открою наверное секрет, но верхняя накладка порога жесткости почти не несет, она лишь внешний вид, хоть и участвуют своим телом в профиле порога. для того же домкрата она не несет жесткость, тк внутри, под ней, вся жесткость.

Я знаю как устроен порог. 1мм непонятго металла около сварки сгиёт очень быстро и выгорает на бОльших площадях, а полтораху в рукопашную гнуть такое себе удовольствие.

очень быстро это сколько? я могу дать гарантию на появление"жука" после моего ремонта и окраски около 5 лет. на сквозную коррозию можно больше. если не повреждали лакокрасочное покрытие. И так может сделать любой нормальный кузовщик, только будет ли?))

Весьма оптимистично, не каждый завод столько даст. Если без доп обработки то и через год может прогнить. А клиент нынче платить не за что не хочет и сам делать не желает.

вот поэтому так редко кто делает.

Ну так и я о чем. У меня не благотворительный фонд, да и мои дети хотят кушать не меньше детей клиенов. А если я могу заказать за 4к пару вполне достойных рем вставок и делать что-то пока они идут, то на кой ляд мне пару суток молотком махать?

но ведь ты можешь? руки умеют? если бы достойно заплатили, то почему нет? может не супер идеально но вполне годно исполнить руками можно. только не на все кузова есть рем ставки

Могу. Но даже себе я взял готовое решение. Никто не станет платить 25-30к за пороги на фф2 + работа, а дешевле не интересно мне. Такие работы имеют место при полной реставрации чего-нибудь олдового и дорогого, но это не моя тема, да и не дорос я до таких работ. Отсюда и вопрос, наперкуа изобретать велосипед? Могу готовое заказать, заказываю. Нет, ну значит ищет клиент…запчасть или того кто готов тратить время в холостую.

мне платили, я делал. не целиком, а части отдельные. пару заказов. себе я тоже штамповку брал

то есть по вашему мнению ручной труд, мастера который будет пол дня готовить оснастку, выстукивать и выгибать металл, который он между прочим купил по розничной цене и свое же время потратил на доставку, должен стоить дешевле чем то, что китаец штампонул из говна за 5 секунд?

Автор поста попросил дать ему рекомендации по порогам и ремонтным вставкам. Я свои рекомендации высказал. Если у вас тоже есть рекомендации — вы можете их здесь высказать.
А умничать не нужно, сколько людей, столько мнений. . Автор все прочтет, сделает свой выбор рублем и сам будет отвечать за свой выбор.

Варю себе сам, машина сааб 99 порог у нее только силовой, снаружи зашит бортом. и закрыт дверью. Гнул порог в известной питерской фирме. в общем то меня почти все устроило кроме одного. им были предоставлены чертежи на 3 детали порога но ребята пожалели металла и сделали нижний лист уже чем на чертеже, порог то собрался как надо, а вот к полу пришлось разводить кроилово.
К деталям не прямоугольной формы эту конторы подпускать нельзя. знакомый отдавал им мои ремонтные арки для копирования, арка в ориге округлая в сечении, а сделали 2 угла и плоскости.
Но на сааб 900 к сожалению особо вариантов нет, и по этому вероятно придется попробовать сделать арку тоже у них, дабы на 900 она весьма плоская.

Изготовь пороги самостоятельно — подробная инсрукция

Пороги — это часть конструкции кузова. Из-за невыгодного местоположения они просто поддаются влиянию воды, а также растворов для полива дороги. На них возникают вмятины из-за камней. Эта часть загрязняется, когда в транспортное средство садятся пассажиры. Однако, элементы автомобильного кузова просто восстановить либо заменить самостоятельно.

Из чего состоят пороги для автомобиля

Эта деталь дает жесткость кузову, ее обеспечивает усилитель, соединитель, внутренняя часть конструкции. Панели спаиваются вместе сваркой и получают главную часть нагрузок. Защитные аксессуары украшают машину.

Пример конструкции порога авто:

внутренняя и внешняя части;
соединитель;
стальной усилитель.

Вся конструкция укрепляет днище кузова. К преимуществам защитных аксессуаров относят их внешний вид. Обычный городской автомобиль с порогами будет выглядеть интереснее, чем модель без них.

Для чего предназначаются

Пороги – специальные части кузова авто, производятся из разных материалов. Они гарантируют эстетичный внешний вид транспорта, защищают кузов от коррозии и прочих повреждений. Каждая конструкция защитных аксессуаров характерна для определенной модели авто.

Выбирая запчасти для кузова машины, смотрите на такие обстоятельства, как характеристики покрытий, дистанцию между соединениями, различие в высоте, уровень проходимости.

Защитные автомобильные аксессуары хорошо отталкивают воду, устойчивы к любому климату. Они просто крепятся к поверхности машины и стойкие к механическим влияниям.

Выбираем материал

Нержавейка

Такие защитные детали красиво выглядят. Они прочные, а также защищают машину от механического воздействия. После монтажа выходит крепкая рамная конструкция, она обеспечивает защиту от ударов и раннего износа деталей кузова. Элементы из нержавейки не поддаются коррозии. На порожках скапливается грязь, однако с рассматриваемых элементов можно проще снять загрязнения.

Листовой металл

Самодельные пороги из этого материала просты при необходимых знаниях. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 1 мм. Благодаря этому металлические аксессуары становятся прочными и долговечными. Для производства выбирается крепкая сталь. Самодельные детали эффективнее и дешевле универсальных запчастей.

Труба

Такой вариант подойдет для защиты авто не хуже, чем остальные альтернативы. Рассмотрим, как можно сделать пороги на авто своими руками.

Для производства запчастей берется 2 трубы. Диаметр устанавливается в зависимости от необходимостей.

Для изготовления больших элементов используйте изделия диаметром 7-8 см. Аксессуары меньшей величины исполняются из труб радиусом 5 см. Их сначала измеряют, а потом подрезают. Форма изготавливаемых деталей зависит от модели автомобиля. Для подножки берется за основу рифленое железо.

Защитные детали производятся из металла, поэтому для работы необходима сварка.

Процесс изготовления

Пороги выполняются поэтапно:

Выбор подходящих материалов.
Производство, подгонка подвесов кронштейнов.
Формирование самих держателей и связки с ними.
Выполнение профиля нужной формы и размера.
Обработка краев. Это делается для придания порожку эстетичного вида.
Сварка запчастей к корпусу машины либо изготовление отверстий для закрепления. Для просверливания используют станок.
Нанесение специального покрытия от изнашивания, оно также продлит период эксплуатации порожка.

На поверхность готового аксессуара наносится антискользящее, а также декоративное покрытие. Чтобы сделать тюнинг деталей, можно просто покрасить их либо наклеить специальные наклейки.

Для изготовки кронштейнов порогов автомобиля берется металлический уголок, прикладывается два обрезка к поддомкратнику и фиксируются зажимом. Все просверливается насквозь, стягиваются болтами уголки, прихвачиваются пластинами, а затем сваркой.

Снизу делаются пропилы и поднимаются на необходимую высоту. Разрезы обрабатываются сваркой. После изгибания внизу между уголками вваривается полоса по всей длине, она будет упирать кронштейн в поддомкратник, далее закрывают все дыры.

Когда аксессуары выполняются из труб, от них отрезается 4 детали. Каждая запасная часть закрепляется болтами снизу подножек машины. К ним с помощью сварки привариваются необходимые запчасти.

Как согнуть порожки для авто самостоятельно

Чтобы сделать пороги на ВАЗ своими руками с подручных средств или другую модель машины, измеряется кузов. Для этого обжинаем полотно, загибаем углы, все величины повторяем. Потом по форме сгибаем детали с помощью специального станка.

Делается запас 3 мм для подтяжки. Иначе защитный элемент кузова не влезет, а также будет цепляться. На косых запчастях делается две мерки – одна вначале, вторая в самом конце. Для выгнутых деталей мерка делается и в середине.

Для замены порожков автомобиль поднимается и устанавливается по уровню. При полной замене порожка лучше снять двери. Это защитит их от повреждений. Переднее крыло придется разобрать. Ковровое покрытие просто заворачивается.

Дефекты кузовных порогов

Влажность, перепады температуры плохо отражаются на покрытии машины. А днище подвергается коррозии. При эксплуатации кузовные детали получают такие дефекты:

с них частично слезает защитное покрытие;
от ударов появляются вмятины;
изменяется форма железа из-за наезда на препятствия;
появляется ржавчина.

Автомобильные пороги делятся на несъемные и съемные. От этого зависит способ замены. Первые соединяются с конструкцией авто сваркой. Вторые находятся в салоне транспортного средства, закрепляются винтами.

Отремонтировать съемный порожек проще. Он выкручивается, а потом исправляется. При больших повреждениях придется заменить эту запчасть. Перед креплением с другой стороны она обрабатывается антикоррозийным составом.

Замену порогов авто просто выполнить своими руками. Изготавливаются порожки согласно размеру кузова. Если повреждается либо ржавеет не весь порог, можно поменять только его часть. Но так делается только тогда, когда родные детали авто очень крепкие. Если же коррозия съела большую часть, то лучше установить новую конструкцию.

Читайте также: