Раковины на металле от коррозии
Обновлено: 05.07.2024
Господа сварщики подскажите как заварить раковины? Имеется клинок от сабли,лет так 700 примерно,состояние в обжем неплохое но есть глубокие раковины и рытвины.Хочу заварить их(не сам конечно) потом отшлифовать клин.Подскажите как это сделать,работа довольно ювелирная.И кто может взятся за такую работы в Питере?
Спасибо
Если Вам нужен новодел, возьмите обруч от бочки и отполируйте - мы так в детстве поступали. А если из исторического боевого оружия хотите получить обруч для бочки - займитесь его сваркой. В том и ценность артефакта, что он не подвергался никакой переделке.
Если Вам нужен новодел, возьмите обруч от бочки и отполируйте - мы так в детстве поступали. А если из исторического боевого оружия хотите получить обруч для бочки - займитесь его сваркой. В том и ценность артефакта, что он не подвергался никакой переделке.
Обручи мне не нужны.В артефактах я разбираюсь. у меня большая коллекция.Просто клин в хорошем сохране для своих лет и хочу его реконструировать почти до того состояния каким он был при жизни
Возникает большое сомнение в том, что Вы "разбираетесь". Сварка сталей с высоким содержанием углерода невозможна без сопутствующей и последующей термообработки. При сварке происходит нарушение структуры металла в ЗТВ (зона термического влияния) с риском образования трещин. Поэтому, еще раз подчеркну: хотите из клинка получить бондарное изделие - делайте задуманную "реставрацию".
В антикварном оружие разбираюсь,а вот в сварке нет,поэтому и спрашиваю. возможно и как "капнуть" металл на раковины,а потом обработать нождачкой с последующем патинированием.Важен внешний вид а не свойства клинка.
В антикварном оружие разбираюсь,а вот в сварке нет,поэтому и спрашиваю. возможно и как "капнуть" металл на раковины,а потом обработать нождачкой с последующем патинированием.Важен внешний вид а не свойства клинка.
Нормальных фоток нет,могу в понедельник сделать.Вот парочка
главное конечно и сложное где заточка клинка
Прикрепленные изображения
Не сварщи. Оставьте как есть-в этом и будет эстэтика! Ежель всё это изварить то лучше последуйте совету Миколы, а клинок продайте человеку который оставит его в исходном
Продавать не хочу ибо я их коллекционирую.Эстетики у меня навалом,а вот эту до определенного состояния хочу довести.Есть шанс?
Так вы его не на стену, а в запасник, а на сэкономленые деньги новодел из рессоры Я думал там пара каверн, а его по сути целиком сварить нужно+ перед сваркой убрать процентов 7 (минимум) гнили, поведёт скорее всего,а это отпуск и молот.
Так вы его не на стену, а в запасник, а на сэкономленые деньги новодел из рессоры Я думал там пара каверн, а его по сути целиком сварить нужно+ перед сваркой убрать процентов 7 (минимум) гнили, поведёт скорее всего,а это отпуск и молот.
Гнили там нет,темные пятна такая патина темная поверхностная. но проблемные участки с большими кавернами есть
Это для глаза не гниль,а для сварки проблема. Ощущение что вам его не жалко--чистый эксперемент Если так , то без проблем заварят, Alek напылить может--крутой новодел будет. Опытный заточник-оружейник скорее всего понадобится.
У меня просто слов нет от недоумения: зачем из такого замечательного артефакта создавать новодел. Если бы автор топика обратился с этим вопросом к профессионалам с сайта по кузнечному делу и реставрации клинков, его бы там с г. смешали! Перед нами замечательный экспонат по изучению оружейного искусства: мягкое железо сгнило, а остались твердые карбиды, придающие неповторимый рисунок клинку. И все это закатать под напыление.
почему напыление? заварить каверны и приварить недастающие куски. Только аккуратно а то ему 700-900 лет,татарская сабля в простанородье ордынка.,возможно с ней брали Рязань и Евпатия Коловрата убили
У меня просто слов нет от недоумения: зачем из такого замечательного артефакта создавать новодел. Если бы автор топика обратился с этим вопросом к профессионалам с сайта по кузнечному делу и реставрации клинков, его бы там с г. смешали! Перед нами замечательный экспонат по изучению оружейного искусства: мягкое железо сгнило, а остались твердые карбиды, придающие неповторимый рисунок клинку. И все это закатать под напыление.
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Коррозионные раковины допускается исправлять путем наплавки в случае, если глубина раковины не превышает 50 % толщины стенки барабана. При большей глубине разъедания на поверхности более 250 см2 исправление такого участка производится путем его вырезки и вварки заплаты. Участки с глубиной выборки ( после удаления дефектного металла) менее 10 % толщины стенки барабана могут быть оставлены без наплавки, если толщина стенки в месте наибольшей глубины выборки не будет меньше расчетной. [1]
За рубежом изолированные коррозионные раковины устраняют методом наплавления в них металла. Для осуществления этого метода необходимы точные данные о толщине оставшейся стенки трубы, чтобы избежать при наплавке металла сваркой прожога. Кроме того, ремонтируемый участок должен быть тщательно очищен до металлического блеска, предпочтительно пескоструйной обработкой. Сварку следует проводить низководородными электродами для создания хорошей микроструктуры шва и предотвращения подвалико-вых трещин. Избыточный металл валика шва необходимо сошлифовать с целью возможности повторного нанесения защитного покрытия. [2]
Ржавчина, разъедание, коррозионные раковины - эти дефекты, главным образом эксплуатационного происхождения, связаны с уменьшением прочности. [3]
Для того чтобы различить коррозионную раковину от раковины усталостного разрушения, следует поскрести по дну раковины острием иглы. Если дно раковины остается темным, раковина коррозионного происхождения. [5]
Наличие черного сульфида в коррозионной раковине или темносерой с запахом воды в колодце указывает на присутствие анаэробной бактериологической среды, являющейся причиной появления электрохимических элементов. [6]
Как правило, очагами возникновения коррозионных раковин служат участки с поврежденным защитным покрытием и места скопления грязи и других коррозионных веществ. Загрязненные участки служат зонами конденсации влаги, что создает благоприятные условия для возникновения химической или электрохимической коррозии материала трубопроводов. [7]
В настоящем разделе рассматривается ремонт путем наплавки коррозионных раковин , заварки трещин, вварки заплат, устранения неплотностей вальцовочных соединений и глушения трубных отверстий как в новых барабанах, так и в барабанах, бывших в эксплуатации. [8]
В зонах продольных сварных швов максимальная глубина коррозионных раковин достигает 5 мм. Каверны на наружной поверхности трубы имеют как единичный характер, так и расположены группами, которые при слиянии образуют сплошные поля. От каверн отходят хрупкие трещины, расположенные хаотично - это характерно для спиральношовных труб. [9]
Все виды коррозии приводят к разрушению деталей, поэтому образовавшиеся коррозионные раковины необходимо удалить, если это возможно без нарушения условий прочности и размерности детали. [10]
Наличие на поверхности мелких дефектов, трещин, царапин, коррозионных раковин или язвочек резко снижает предел выносливости и приводит к концентрации напряжений возле этих дефектов, вследствие чего в данных местах возникает надрыв, который быстро развивается и приводит к разрушению. Для выявления таких скрытых дефектов полезно применять усталостные испытания переменными циклическими нагрузками. [11]
По мере эксплуатации на поверхности фильтрации формируются дефекты, напоминающие по форме коррозионные раковины или язвы, которые в заключительной стадии приводят ко все более интенсифицирующемуся процессу разрушения коллектора, характеризующегося значительным выносом песка, измеряемым уже в г / м3 или несколькими килограммами в сутки. При дальнейшем увеличении выноса песка скважины самозаглушаются с образованием на забое песчаных пробок высотой несколько десятков метров. Если наряду с песком в скважину поступает вода, то последняя резко затрудняет вынос песка вследствие увлажнения песчинок и слипания их под действием сил капиллярного сцепления. Самоглушение скважины происходит при гораздо меньшем выносе песка в результате образования на забое псевдоожиженной песчаной пробки. [12]
Во избежание прожогов стенок трубы и связанной с этим опасностью воспламенения струи продукта к работе по заварке коррозионных раковин допускаются только опытные квалифицированные сварщики, а давление в трубопроводе в момент производства работ снижается. В тех же целях / 2 наибольшая глубина каверн, v при которой допускается их непосредственное заплавле-ние, определяется из условия, чтобы у стенки трубы оставалась толщина не менее 2 мм. В противном случае ремонт должен производиться наложением латок. [13]
Широкое применение находят эпоксидные клеи при ремонте двигателей внутреннего сгорания и компрессоров, в частности, для устранения мелких и глубоких коррозионных раковин на внутренней полости рубашки цилиндра и в колодцах анкерных шпилек, сквозных трещин на боковой поверхности блска цилиндров, глубоких коррозионных раковин на наружных поверхностях гильз блока цилиндров, сквозных трещин и пор в картере двигателя и в крышках блока, а также для устранения других повреждений. [14]
Для полного съема ножом твердой серы поверхность барабана должна быть гладкой л во время эксплуатации не подвергаться коррозии, так как образующиеся на поверхности коррозионные раковины заполняет сера, вследствие чего ухудшается теплоотдача и снижается производительность кристаллизатора. При смачивании водой поверхности барабана перед соприкосновением с жидкой серой создаются хорошие условия для полного и быстрого съема ножом серы и увеличивается производительность кристаллизатора. [15]
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.
Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).
2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.
Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.
Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
-------------------
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
-------------------
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:
[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]
При этом в других источниках пишут:
[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]
На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.
Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.
ЭТАП I. Очистка от ржавчины.
Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:
1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).
Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.
Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.
Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:
Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:
Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:
[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]
и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.
Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:
(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).
Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом
[после применения каждого средства, его остатки смывал (нейтрализовывал кислоту) раствором обычной (не кальц.) соды, т.к. эти места потом буду оцинковывать. После сразу вытирал насухо тряпкой, т.к. очищенный голый метал (да ещё и влажный) сразу начинает ржаветь.]
Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:
В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…
Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:
Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:
… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…
… серная и ОФ кислота вообще ничего не очистили. В кратерах ржавчины не убавилось, и даже сверху металл чище не стал.((( Я думаю это потому, что поверхность металла была слишком рельефная из-за больших и глубоких кратеров — контакт очищаемой поверхности с поролоном электрода был недостаточен.
Как вы думаете?
После такой неудачной чистки, сразу смыл кислоту раствором соды, протёр насухо тряпкой и окончательно высушил феном.
Стало интересно, а эту ржавчину возьмёт ли что нибудь, кроме пескоструйки?
Попробовал удалить уничтожителем ржавчины.
[Есть два типа уничтожителей ржавчины. Первый просто уничтожает для дальнейшего смыва этого уничтожителя и механического очищения, а второй преобразовывает ржавчину, в устойчивое соединение солей, которое служит защитой металла и его смывать не нужно.]
Я использовал первый тип:
Нанёс, подождал 15 минут, смыл. Металл покрылся белым налётом, наверное это та самая плёнка из фосфатов (см.начало статьи). Результат минимален — есть небольшие "пятна" чистого металла, но в целом ржавчину не удалось удалить. После уничтожителя попробовал почистить наждачкой — тоже нет ощутимого эффекта. Что с уничтожителем, что без — ржавчина мех.способом удаляется одинаково плохо. Фото после уничтожителя, до чистки наждачкой:
------------
ИТОГ:
1. Ток однозначно помогает очищать ржавчину (ваш кэп);
2. Кальцинированная сода очищает ржавчину плохо, КРОТ очищает лучше, но недостаточно хорошо. Серная и ортофосфорная кислоты очищают одинаково хорошо;
3. Хорошо очищаются электрохимическим способо ровные поверхности металла, с небольшим "налётом" ржавчины (ваш кэп). Металл с сильно "въевшейся" ржой даже уничтожитель ржавчины не берёт.
-----------
Во втором этапе (ЧАСТЬ 2) очищенную пластину я оцинковал гальваническим способом и оставил на улице под дождём. Как будет время обязательно напишу об этом.
Всем спасибо за внимание!
upd.: Забыл сказать, хотел найти соляную кислоту для опытов, но оказалось она в чистом виде (в РФ) продаётся только юридическим лицам.((( Наверное чтобы народ в ней трупы не растворял и наркотики со взрывчаткой не делал.
Не могу убрать раковины ржи в условиях гаража
Чистил наждачкой от 40 до 180, напильником травил цинкарем в несколько этапов, немогу убрать — посоветуйте что делать? Пилить лепестковым кругом не хотелось бы, хотя не пробовал, может он и снимет немного. Чем ещё можно убрать?
Я бы закрасил так но место труднодоступное я машину разбирал 3 дня, хотелось бы сделать наиболее качественно
Комментарии 118
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
не слушай тех кто предлагает ржу в кратерах травить кислотой…
еще больше не слушай тех кто поливает говном "цинкарь"…
в твоем случае не поможет ничего, кроме пескоструя.
у меня небольшой компрессор был, на 24 литра. и както раз я купил пескоструйный пистолет. Все кислоту в руки не возьму, незачем.
Посмотрел ютуб, так песок то хрена сдва все берет. Остаётся немного глубоких раковин, либо видел дуют чем то мелким -оксид алюминия, может содой ещё можно, хз. Короче тут ещё до ума довести надо процесс. Травить током буду.
Боюсь состаришся дядь) но хозяин барин.
У меня песок брал 99 процентов всей ржи.
Этого по мне так достаточно
Ниже фотки есть, травил минут 7 непрерывно если. Так что довольно быстро. Песок тоже струйка медленно идет да и компрессор 50 л, он качать окуеет
Нужно соблюсти технологию и все. Вся технологтя есть у них на сайте. Нужны три раствора. Почитай., работает отличио. А цмнкарь — это лаборатория имени Олега Нестерова из серии на херачить и продатт
Куми Дезоксил-коц и трави постепенно с доработкой абразивом. Вытравит стопудово. А цмнкарь выкинь нахрен и больше не пользуйся
Это как я понял кислота. Не хочу пока с кислотами дело иметь, малоли что, хреново промою потом вздует. Щас делаю щуп из шланга и винта из нержавейки и беру ещё соду кальцирированную -ей попробую. В перекресток зашёл, нету них5ра -магазин для дебилов. В хозмаг придется идти. Хотя цинкарь с электричеством вполне неплохо, просто теперь надо протравить опытный образец и посмотреть через сутки как он себея ведёт, а то может соль какая вылезет кучей. И можно будет дальше фигарить
Наваривай новый метал в раковины по чуть чуть и выравнивай кругом. Как то так думаю можно.
Сегодня травил цинкарем с электричеством 12в на кронштейне глушака -заметно бодрее выжигает, примерно как у вас -только у вас уже чем то зализало типа щетки, а там кратера матовые остаются. Где глубоко конечно ржа точками есть но это и песком ещё хрена сдва думаю до нуля прям её выбьешь, чудес то небывает, раковины иногда глубокие и прчудливой формы.
Электролиз с цинкарем я не пробовал. Верю вам что и с цинкарем
электролиз идет шустрее.
В принципе можно одним цинкарем травить. Но он сутки сохнет.
А наносить несколько раз приходится.
Моим электролизом из всех раковин вытравляеться.
Немного подольще процесс запустить.
На фото кажется что в раковинах ржа осталась.
Под лупой смотрел — в раковинах нет ржы.
Это тень и вода в раковинах.
Далее я цинковал. Получался сплошной слой.
Прыскал водой оставлял на ночь.
За ночь ржа не появилась.
Если слой цинка не сплошной, ржа на утро появится обязательно.
Было у меня такое, когда спешил и не до конца вытравил.
Успехов.
istrebitel00
Про "кратера матовые"
Цинкарь с цинком, наверняка это цинк на поверхности
высадился.
Ну понятное дело. Кратера я имел ввиду пустые если что. Видно что было и что стало. В некоторых ржа в глубине остаётся.
Надо теперь поглядеть как оно себя поведет через день. Протравлю этот кронштейн промою и положу -если цинк останется и не вылезет никакая соль, то вообще здорово.
А какой цинк?
Если цинк после обычного цинкаря- утром увидишь ржу
Если электролизом цинк положил — ржи утром не увидишь.
Проверено
Да, после цинкаря
Только после цинкаря ржа появится
Очень тонкий слой и не сплошной
Возможно если несколько раз наносить тогда слой более толстый получится
Я не пробовал Очень долго сохнет
Вот сегодня пришёл посмотреть как оно, красным обвел там где приловчился уже и травил цинкарем и +12В, ржа почти ушла, по крайней мере весьма неплоха за 5-10 мин. Вот думаю -чем промывать потом -водой или содой.
Темная часть похоже это ржавчина.
Это продукт реакции цинкаря.
По инструкции после цинкаря твердой щеткой стирается ряхлая часть.
Промывать не требуется.
Обезжирить после покраски.
А это общий вид детали, в остальных местах был цинкарь кистью просто
В некоторых местах есть ржа
Протравить бы еще надо.
Я бы кислотником покрыл
Думаю было бы надежно.
Если чуть чуть ржы осталось, кислотник с ней бы справился
Травить буду лучше, это просто проба -чем было, винт из нержи на него тряпка и на выпрямитель. Я и травить раньше закончил потому что коротнул случайно и пред сгорел. И ещё сегодня соду кальцирированную взял посмотрю как она травит
Удачи
Чтоб не было КЗ я последовательно через лампочку включал
Тока все равно предостаточно
Раствор нагревается кипит
Фотоаппарат хреновый но на данный момент лучше моего глаза. Потому что вроде как оттенок ржавый но на фотки ржавчины нет 90%, значит такая светопередача
Вроде фотки нормальные
Во цвету сложно говорить
Если уберете раковины — металл будет в 2 раза тоньше ! Еще неизвестно что изнутри — можно и до дыр допилиться ! Я бы не стал в таких местах металл утоньшать !
Привет. Только пескоструй. Я щас востонавливаю ренглер. Всё что может убрать а точнее выбить это пескоструй после нанести кислотный грунт я использую реофлекс .
Если будут вопросы пиши расскажу если надо сфоткаю чем работаю лично я
С пескоструем не заморачивайся он ржу из глубин раковин не выбъет. Трави кислотой, а потом хорошенько покрась чемнибуть жидким, можно кислотным грунтом. Главное раковины заполнить краской что бы небыло контакта металла и воздуха т.е не оставить полостей. Иначе в любом случае будет ржаветь и неважно убрал ты ржавчину или нет.
выбьет, на раз два, из любой раковины причем…
Выбьет только то что видно, а ещё хуже забьётся в раковины. Мы проверяли в разных условиях и в том числе дефектоскопом. Ржу внутри раковин только травить, а если металл толстый, то даже по снипам "участки с раковинами подлежат зачистке либо замене при глубоких поражениях".
А почему не хотите пропесочить, тут делов на 10 мин. для маленького пистолета. Пистолет 800-1000 руб., компрессор в прокат не думаю, что сильно дорого. Я в восторге, что может сделать хоз. пескоструй, про промышленный речь не веду, там вообще красота. Все пороги себе на Ниве в гараже им вычистил, да песок везде, но результат выше всех похвал. Очень жалею, что не было его у меня, когда Волгами владел.
Компрессор есть, срач везде будет. Авто в гараже и не движимо.
Всё верно, несколько плёнок по 50-100 руб. решают сей вопрос, я и машину закутывал и гараж, да и с такими объёмами срача не будет, а вот как во вкус войдёте, то там да, уже пойдёт :)
Я делал штук 8 локальных ремонтов, везде были точки. Через год ничего не вылезло. Днище ниша запаски и другие плохие места. Так что здесь думаю также будет
Всё зависит от того насколько нужна машина и по желанию и по времени, тоже раньше так всё вычищал до опупения со шкурками, кордщётками, преобразователем и краскоочистителями не жалея ни себя ни времени. Но в итоге после покупки Нивы созрел на пескоструй и не пожалел.
Да машина как раз ненужна особо, только вот немного не по плану идёт. Думал раковины меньше будут. Ну и их всетаки немного.
похрен на срач, зато авто прослужит намного дольше
Зацинкуй батарейкой и не парься, купи солевую батарейку и ортофосфорную кислоту, в инете есть видюхи, мне помогло!
чЮвак)забей, покрась и все, за 25 лет не сгнила…
Только пескоструй.Остальное порнуха…
Пескоструем, но ты особо не парься. Попробуй химией, а потом тупо полей все преобразователем и оставь так, пока тупо все не побелеет. А что ты можешь сделать ещё? Все что смог, сделал. Я сам сегодня с крылом "любился" и точь в точь ситуация как у тебя, не подлезть ничего. Как мог вычистил и тупо стекловолокном на эпоксидку, потом чуть зачищу и покрашу.
Короче возьму жёсткую щетку и попытаюсь электричеством вытравить. Это и правда все что можно. Только блин я настроился эпоксидником делать а тут бы надо через кислотный по уму, но ладно думаю не выйдут эти жуки наружу, тем более над ними герметик положу.
Я например кислотник не нашел, без него делал, хотя преобразователь использовал, он реально работает
Если убрать из виду писькоструй, то наиболее эффективные два способа механической очистки металла от коррозии:
1) торцевая грубая щетка по металлу (именно торцевая, чашки быстро теряют эффективность и зализывают ржавчину). Выглядит как диск с такими же как у чашки закрученными витками проволоки.
2) коралловые круги (см.фото)
Лучше их комбинировать: коралловые круги отлично снимают поверхностную ржавчину и старое лкп, а щетка за счет прямого угла "выковыривает", а не зализывает раковины металла, из которых коралл не достает ржавчину.
После них — преобразователь ржавчины, так как 100% невозможно убрать ржавчину, а химия хотя бы законсервирует эти остатки.
Читайте также: