Щелчок при открывании металлической двери

Обновлено: 28.09.2024

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 29 пользователей , 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)

Я Геннадий
Алексей к
Evgeniy.1981
Acovant
Valery56
Evgen74
SydBarrett
Aleksandr60
JxJ2011
александр703
deni18
andrei vit
Олег Олегович
АльтерЭго
Chevozer
Виктоша
Бродяга Веселый
Sad
Pablusha
brat-kondrat
Evgeniy220
bimer525i
ДжипЖип
lerach
Saigakov
tracker99
ALEX3
вадим 912
Бад

Бортжурналы

CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

Бортжурнал Илья_СХ27 в General

Последние записи

Jeep Liberty – типовые проблемы системы охлаждения.

Сегодня ремонтируем Jeep Liberty 12 года. Редко, когда на одном автомобиле бывает столько неисправностей одновременно. На его примере разберем типовые проблемы системы охлаждения этих машин.

Антифриз для ремонта будем сливать, поэтому для начала проверим его плотность – сохранять его для последующей заливки, или нет. Ареометр показывает -40. Неудивительно. Судя по обилию течей, антифриз владельцу приходилось обновлять ежедневно.

Вот заливная горловина с патрубками. Патрубки обжаты снаружи пластмассовыми кольцами. От постоянного нагрева резина патрубков пересыхает, теряет эластичность, и места соединений начинают подтекать. Вот такая болезнь на Liberty – эту деталь приходится периодически менять.

Правый бачок радиатора течет в месте соединения с трубками. Антифриз имеет свой срок службы. Если его долго не менять, содержащиеся в нем ингибиторы коррозии разрушаются, и он начинает разъедать алюминиевые трубки изнутри. И радиатор приходится менять.

Еще одна течь с левой стороны двигателя. Там расположен корпус термостата.

После его снятия наблюдаем вот такую картину – на коробке передач красный налет и лужи антифриза.

Корпус термостата на этих автомобилях пластмассовый. От нагрева пластмасса со временем трескается. Вот трещина, из которой тек антифриз на коробку.

А вот что мы увидели, сняв радиатор. На нем образовался слой войлока. Он со временем образуется в пространстве между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера. Вот почему мы рекомендуем периодически снимать и промывать радиаторы.

Радиатор будем ставить неоригинальный. Производитель Sakura .

Потеки антифриза на коробке и впускном коллекторе тщательно замоем.

Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры.

И тут выявляется еще одна проблема. Один из вентиляторов не включается – крыльчатка стоит на месте.

Подключаем диагностику. С помощью Wi - Tech включаем вентиляторы на первый и второй режим. У нас по-прежнему крутится только один вентилятор. И ошибок при этом Wi - Tech не показывает. Этот момент важно проверять визуально. С одним вентилятором автомобиль будет перегреваться в пробках.

Это еще одна типовая проблема системы охлаждения Liberty – сгнивают ножки реле включения вентиляторов. Эти реле находятся в блоке, находящимся за подкрылком переднего левого колеса. Мы снимали на эту тему отдельное видео. Ссылку привожу в описании.

Меняем реле, чистим контакты в блоке. Теперь автомобиль полностью исправен.

Кто-то считает, что, если подливать антифриз, можно ездить с подтеканием. Но это не так. Пересохший патрубок, сгнивший радиатор могут лопнуть в дороге, а от треснутого корпуса термостата может отвалиться фрагмент. И тогда антифриз моментально вытечет весь. А еще, если антифриз подтекает, система охлаждения не набирает рабочего давления. Следовательно, температура кипения антифриза снижается, и автомобиль может закипеть в пробке.

Если вы заметили, что антифриз начал уходить, не ждите, когда придется вызывать эвакуатор. Обратитесь в сервис.

А он неплох, чертяка! )

Бортжурнал K3Aleksey в Grand Cherokee

Замена радиатора, мелкое ДТП

Друзья, делюсь очередной порцией новостей о владении "Черокезом" — при очередной замене масла мастер обратил внимание на розовые следы антифриза на рамке радиатора. Уровень при этом был в норме, но со слов сервис-мена побежать может в любой момент. Поскольку на машине мы перемещаемся по трассе на пробеги 1000+ стал заморачиваться поиском радиаторов. На профильном форуме однозначный вердикт — аналогов хороших нет, все эти ниссены, термэйки и пр. не ходят. Только оригинал от MOPAR. Есть экзотические варианты из Америки с полностью алюминиевым корпусом (без пластиковой ванны), но в руках их мало кто держал )) Оригинал выходил 56+ тыс. руб., что мне как-то показалось грешновато. Аналоги 15-20. Такова реальность. Нашел объявление, где человек пишет, что произвели замены всей кассеты при замене радиатора кондиционера и к радиатору охлаждения вопросов небыло, так захотел клиент. Созвонился, обсудили. Продавец и по разговору и по объявлениям в профиле оказался механиком, сторговал оригинальный радиатор 2012 года за 7 000 + отправка и выслал. После получения я поехал к мастеру, опрессовали, поливали, окунали, дули воздухом — дефектов не обнаружили, выдохнул, ибо можно ставить. Поехал в субботу 27/08 в профильный сервис на замену и ФАК не успел затормозить перед резко остановившейся RAV4. На кольце. Перед тоётой кто-то сделал резкий манёвр, та по тормозам, я тоже среагировал, но машина немного кивнула вперед и клюнула колпак запаски. Итог — я протёр бампер влажной салфеткой и вообще никаких следов, даже рамка номера целая. У рафа лопнул снизу колпак запаски. В ГИБДД сказали, ждите 5 часов на жаре или соглашайтесь на аварийного комиссара за 1 500 руб. Я как виновник оплатил сие мероприятие. Дальше звонок в страховую, где мне сказали в обязательном порядке на осмотр, даже если нет повреждений и мне никаких возмещений, как виновной стороне не нужно. Ну, про регресс от страховой мы слыхали, придётся ехать. После всех формальностей доехал до сервиса с опозданием в час, но ребята приняли, все сделали. Антифриз взял их рекомендованный, за работу и охлаждайку вышло около 8 тыс. Итого — 16 тыс. руб. и радиатор поменян, антифриз свежий, все работает, не потеет. Сколько бы еще отходила китайская AVA проверять не захотелось ))) Ниже фото с места ДТП и старый/новый радиатор:

Тема: дверь Гардиан: сильный щелчок при нажатии на ручку

дверь Гардиан: сильный щелчок при нажатии на ручку

Здравствуйте. Дверь установили месяца четыре назад. Сразу отметили, что при открывании двери - при нажатии на ручку - цепляется язычок и слышен характерный щелчок. С течением времени этот эффект усилился. Теперь для того чтобы опустить ручку нужно прилагать больше усилий, звук лязгающий. Боимся, что либо замок, либо ручка при такой эксплуатации могут выйти из строя.
Такое "поведение" ручки - это норма? По идее, если проблема связана с уплотнителем, то лязг должен стать меньше, а по факту - наоборот.

0

При нажатии на ручку, Вы убираете защелку.
Там цепляться особо нечему.
А при открытой двери( дверь вне коробки) как себя ведёт защёлка и ручка?
Думаю у Вас поломка замка.

Вам не нужно гадать, дверь на гарантии, вызовите специалиста он решит проблему.
А вообще защёлки на замках Гардиан шумные сами по себе.

Посмотрите нет ли мусора между рамой и дверным полотном. Насколько легко закрывается двеь? Если при закрытой двери снаружи надавить на дверное полотно имеется ли люфт?

При открытой двери - защелка ведет себя абсолютно нормально. Вчера внимательно посмотрели - защелка цепляется за само отверстие, куда она входит. Оно даже слегка поцарапано.

Мусора нет. Дверь закрывается достаточно легко, надавливать не надо. Люфта между дверью и рамой нет, скорее наоборот, поясню. Если дверь закрыта на замки и защелку, то после нажатия на ручку язычок снова НЕ ВХОДИТ обратно в пазы, и дверь слегка отходит; если в этот момент открыть замок (он, кстати, начинает открываться трудно) - дверь немного отпружнит при открывании. Возможно, это резина-уплотнитель дает такой эффект. Однако странно, с течением времени этот эффект не проходит, а кажется, усиливается. И да, внешняя отверстия, куда входит защелка слегка поцарапано - и это понятно, так как именно туда идет давление. . Вот такая история. Как-то можно это отрегулировать?

Если регулятора защелки нет, то просто отверстие под защелку немного корректируется шарошкой. Такое бывает нередко, просто это корректируется на этапе установки, так что не переживайте на характеристиках двери это никак не сказывается.

]Если регулятора защелки нет[/B], то просто отверстие под защелку немного корректируется шарошкой. Такое бывает нередко, просто это корректируется на этапе установки, так что не переживайте на характеристиках двери это никак не сказывается.

Прям новость для меня. У вас разве эксцентрик не на всех моделях?
Шарошить отверстия? Очень странно при ваших производственных возможностях.
А эстетичный внешний вид отверстий вы не относите к характеристикам?

Так как G-man, скорее всего менеджер и практики монтажа дверей не имеет, думаю про коррекцию отверстий во время монтажа он погорячился. Правда бывают монтажники, которые небрежно относятся к процессу вывешивания двери по уровню и им проще расточить ответку.
То, что касается даже самых классных дверей, рано или поздно коррекция и регулировка требуется всё равно.

Заедает язычок входной двери

Заедает язычок входной двери, из-за чего при открытых ригелях очень трудно повернуть ручку, а когда включена вытяжка или открыто окно на проветривание, то жена вообще не может двери открыть. Пример на .
Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям. Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго.
Подскажите это халтура или они действительно правы?
Что можно сделать в такой ситуации?
Спасибо.

silabs написал:
Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям.

Это верно, тк в закрытом состоянии дверь к уплотнителю прижимается только язычком, а дополнительное усилие на язычок дает перепад давлений воздуха на входной двери.

silabs написал:
Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть

Дверь наружного открывания.
Включённая вытяжка при закрытых окнах должна создавать разрежение воздуха в квартире, то есть усилие к полотну двери и язычку прилагается снаружи.

Язычок при этом зажимать не должно.
Если зажимает - следует регулировать эксцентрик, при его отсутствии - подпиливать кромку отверстия с внутренней стороны.

Возьмите напильник если если дремель и сточите на коробке часть металла до того момента как будет удобно дверь открывать.

silabs ,
Вам повезло!! Как видите, Вам уже дали кучу советов, большая часть из которых - что-нибудь отпилить!
Я, вот, единственный, кто НИЧЕГО не понял из Вашего видео и описания.
Какой у Вас замок? У него отключаемая защелка в закрытом положении?? (что-то мне подсказывает, что так оно и есть). Ручка у Вас просто "холостит" при закрытом замке, язычок защелки не двигается. Это очевидно!!
И что именно у Вас "заедает", с чем супруга не может справится?? Защелка, которую Вы "прожимаете" через ручку двумя вытянутыми пальцами.
Действительно - просто "мертвый клин" какой-то!! Обязательно что-нибудь отпилите! "Напиллинг" - это наше все!
(Хочу только напомнить, что своеобразным свойством металла является его категорическая неспособность отрастать обратно!)

И еще.. Единственный способ проверить "норму" регулировки защелки - это "безударное" захлопывание двери. Если дверь становится на язычок (без прижиманий и надавливаний локтем/плечом/коленом) все у Вас нормально - прекратите "изобретать велосипед". Характерное же "усилие на срыв", скорее всего, специфическая особенность конкретного замка.

Я пилить ни чего не собираюсь, дверь на гарантии пусть те кто ставил, сделают нормально.
Вопросы задаю, что бы понять в чем может быть причина.
Замок Cisa Revolution Pro 56.535. При закрытом замке, язычок не двигается.
Заедает язычок, ручку трудно опустить вниз, давить с усилием 5-10 кг.

silabs написал:
Замок Cisa Revolution Pro 56.535. При закрытом замке, язычок не двигается.

Ну, значит, я угадал..
Однако повторюсь - проблема в замке.. И скорее всего - именно "проблема". У этого замка, на некоторых партиях были проблемы именно с защелкой. Таких "совпадений не бывает". Кстати - проведите еще один эксперимент! Защелка должна открываться не только ручкой, но еще и вертушком (самым крайним подпружиненным положением). Попытайтесь условно сравнить усилия на ручке и на вертушке!

Вертушкой тоже открывается, но со значительно большим усилием - рычаг меньше.

silabs , Это нормально. Настораживало бы, если б было иначе
Кто производитель двери?

Новый Мир, Каховка.

silabs написал:
Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго.

Если лучше кратковременно становилось, а потом опять ушло, говорит о том что недостаточно качественно закреплена коробка в проёме и она гуляет. Растачивать ответку в таких случаях хоть и самое просто решение, но отнюдь не самое правильное. Требуйте усиления крепежа!

Stepan Kapusta ,
Ну какой вы прыткий )
там в Прошках по другому проблема проявлялась, это явно не то

vkgd написал:
Stepan Kapusta ,
Ну какой вы прыткий )
там в Прошках по другому проблема проявлялась, это явно не то

vkgd , Соображения по проблеме? (при условии, что она есть?)

Stepan Kapusta , геометрия (в том числе из-за монтажа) . Проблема есть, но да,не так существенно, но есть и решение либо эксцентрик либо шарошка.
Если уплотнитель типа оконного или с минимальным ходом, то герметичность чуть пострадает.
Чуть, потому что надеюсь что чуть отшарошат

vkgd написал:
Если уплотнитель типа оконного или с минимальным ходом, то герметичность чуть пострадает.

Почему пострадает герметичность?
Напомню, что язычок замка заедает при избыточном давлении в межквартирном коридоре, а дверь наружного открывания.

Вы полагаете, что ТС заблуждается?
Возможно, я полагался на его описание.

Не большого, а крупного.
Умеете же смайлики ставить.

Для начала, попробуйте смазать кромку отверстия дверной коробке (ответную часть) куда входит косая защелка при захлпывании.
Если станет легче, то действительно, у вас слишком большое усилие создается при захлопывании двери, что-то помогает этому, скорее всего давление воздуха. Проблема в вентиляции, нет притока. Но это гипотеза, которую, на мой взгляд следует отработать. Скорее всего, при нормальном режиме захлопывания, косая защелка не дотянется до ответной части. Это означат, что она сместилась вместе с дверью (или сторона коробки осела, или износ петель), и попадает не в центр отерстия. Надо залепить малярной лентой отверстие отвтной части, кончикк защелки смазать помадкой, оттянуть ее ручкой, закрыть дверь, и в закрытом сотоянии двери резко отпустить ту же ручку, и так несколько раз оттягивать и отпусать ручку, что бы она( косая защека) лупила по бумаге, и оставила отчетливы след.След и должен показать расположение косой защелки по отношению к отверстию. Если все так, то придется пилить, при отсутствии эксцентрика "Рубеж". Вряд ли будт возможным заменить петли, или преустановить дверную коробку. Но если при смазке кромок отвертсия ответной части вы добьетесь сносной работы замка, то может это выход, и можно периодически пользуясь смазкой, отделаться от грандиозных работ.

Щёлчки при открывании двери

Скрипит ручка двери: причины проблемы и способы устранения

Причины появления неприятных звуков и способы их устранения

Преимущественно скрипит дверная ручка межкомнатной двери во время открывания и закрывания. Источником служат либо петли, либо само полотно, которое соприкасается с напольным покрытием. Не предпринимайте никаких действий, пока не выясните первоисточник проблемы. Ключевыми из них являются:

соприкосновение облицовочного материала полотна и петель – для починки демонтируйте облицовку и подгоните по параметрам;
отсутствующие или поврежденные шарики в петлях – восстановить функциональность позволит снятие полотка и установка внутрь новых шариков;
некачественный монтаж – вызовите квалифицированных мастеров, которые выполнят переустановку;
неправильно подобранное вещество для смазки либо его отсутствие.

Сориентироваться в причине и, соответственно, понять, что делать, если скрипит ручка межкомнатной двери, нетрудно – в тишине несколько раз откройте и закройте её, прислушиваясь к специфике и источнику звука. В большинстве случаев всему виной смазка, точнее, ее отсутствие.

Инструкция, чем и как смазать, если скрипит дверная ручка межкомнатной двери

В распоряжении покупателей десятки смазочных составов, но не все они подходят. По мнению специалистов, лучшие варианты – солидол, моторное масло, циатим, масло для швейных машин и WD-40 («вэдэшка»). Если какое-то средство есть под рукой, смело его используйте, если нет – сравните цены и отзывы, чтобы выбрать подходящее средство. Рискованно пользоваться растительным маслом – хотя неприятные звуки исчезнут, но период эксплуатации фурнитуры на порядок сократиться. Разумнее потратиться на смазку и не опасаться, что механизм заклинит в самый неподходящий момент.

Определились с материалом? Теперь расскажем, как наносить его:

Когда скрипит ручка входной или межкомнатной двери, и вы хотите смазать фурнитуру самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были топор, смазочное вещество и ненужные тряпки.
В открытом положении устанавливаете топор снизу таким образом, чтобы при изменении его положения полотно поднималось. Далее предстоит снять его с петель.
Убедитесь, что углубления располагаются внутри коробки, а штоки зафиксированы на полотне.
Смажьте штоки и немного вещества поместите в углубления.
Верните дверную конструкцию на место, а лишнюю смазку вытрите тряпкой.

Популярный способ, что делать, если скрипит ручка двери – использовать графит от карандаша. Сначала двери необходимо приподнять, затем в петли просунуть графитовый стержень. При возвращении в исходное положение образуется порошок, который служит отличной смазкой.

Как поступить, если механизм заржавел

Правильное смазывание, как правило, устраняет скрипение, но при запущенной проблеме придется также бороться с ржавчиной. Это чаще всего случается, если скрипит ручка входной двери, и прямо сейчас вы узнаете, что делать для восстановления фурнитуры:

ветошь, смоченную машинным маслом, помещаете на поврежденные участки, избегая растекания;
через 4-5 часов минимум проверяете состояние деталей и, если окиси нет, убираете ткань.

Не хотите, чтобы ситуация повторялась снова и снова? Тогда регулярно смазывайте навесы масленкой или пипеткой, также можно установить тавотницу.

Из-за чего возникают хруст, щелчки и как с этим бороться?

Кроме скрипа есть и другие неприятности, которые могут случиться в процессе эксплуатации дверного механизма:

Теперь вы знаете, как действовать, а если самостоятельно смазать и отремонтировать не получится, всегда есть профессионалы, готовые взять на себя смазку, регулировку и замену комплектующих.

Оформление интерьера подразумевает комплексный подход, в данном процессе нет ни одной лишней детали. Каждый, даже на первый взгляд второстепенный элемент, поможет создать гармоничный вид, полную и завершенную концепцию, а иногда.

Современные технологии ремонта позволяют превратить ремонт в полное преображение жилого, офисного, коммерческого объекта. Но выбирая, какой потолок лучше, найти оптимальное решение бывает достаточно сложно. Чтобы создать красивые и выразительные акценты.

Дуб - уникальный материал, в котором природой заложен максимально широкий спектр качеств, необходимых для изготовления мебельной продукции. Плотная, прочная древесина позволяет обеспечить воплощение различных художественных и декоративных замыслов. А ее.

Как выбрать хорошую входную дверь для частного дома или городской квартиры? Чтобы на входе стояла надежная преграда, придется учесть множество важных факторов. В поисках ответа на вопрос: как выбрать входную.

Технология изготовления лестниц из дерева подразумевает тщательный выбор конструктивного решения и материалов. Для того чтобы выбранная конструкция демонстрировала действительно впечатляющие эксплуатационные характеристики, нужно учесть нагрузки, которым предстоит подвергаться лестничной конструкции.

Читайте также: