Шаг обрешетки для металлического сайдинга

Обновлено: 05.07.2024

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.

Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.

В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

Какой может быть обрешетка под сайдинг?

Для сайдинга используется один из трех видов обрешетки:

Металлическая обрешетка под сайдинг изготавливается из оцинкованных профилей с площадью сечения 60х27 мм. Она прочная, не подвержена изменениям из-за перепадов температуры или повышенной влажности. Кроме того, она выдерживает большие нагрузки.

Ограничение по монтажу металлической обрешетки, пожалуй, только одно: не стоит это делать в жару, когда металл нагревается и расширяется. Дело в том, что когда температура упадет, фасад может деформироваться.

Деревянная обрешетка под сайдинг дешевле, чем металлическая, но и менее прочная, подвержена негативному воздействию влаги, перепадов температур, требует специальной обработки и подвержена горению.

Обрешетка производится из древесины влажностью 12-15%. Если этот показатель выше, деревянные бруски нужно будет просушить на свежем воздухе не меньше месяца. В противном случае в процессе высыхания дерево будет менять геометрию и потянет за собой сайдинг. Фасад перекосится.

Для обрешетки применяются бруски сечением от 30х40 до 50х60 мм. Перед использованием их обязательно обрабатывают антисептиками и противогрибковыми составами для защиты от вредителей и грибков, а также огнеупорными средствами. Монтировать деревянную обрешетку можно только в сухую погоду.

Пластиковая система крепления для сайдинга используется не так давно. Пластик не горит, не гниет и не ржавеет, прост в монтаже и эксплуатации. Но самое главное – такая обрешетка изготавливается специально для пластикового сайдинга и имеет сопоставимые коэффициенты расширения. А значит, панели не деформируются при перепадах температур и влажности. Монтировать пластиковую обрешетку можно в любую погоду.

Наглядное сравнение преимуществ и недостатков всех трех видов обрешетки приведены в таблице ниже.

Характеристика

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Пластиковая обрешетка

Средняя весовая категория.

Самый тяжелый вид обрешетки.

Под воздействием влаги снижается прочность каркаса, может развиваться грибок, плесень.

Устойчива к влаге. Но некачественный материал при повреждении может ржаветь.

Устойчива к влаге.

Влияние перепадов температуры и влажности

От перепадов температуры и влажности дерево разбухает или сужается, что может привести к деформации всего фасада.

Имеет достаточно жесткое крепление. Влияние температуры и влажности в процессе эксплуатации минимально.

Имеет сопоставимый коэффициент расширения/сжатия, благодаря чему обрешетка изменяет форму «в унисон» с панелями сайдинга, что позволяет избежать деформации.

Не поддерживает горение.

Предварительно деревянную обрешетку нужно обрабатывать противогрибковыми, защитными составами и септиками.

Самый тяжелый вид обрешетки. Поэтому монтаж довольно трудоемкий.

Простой монтаж, не требует специальных навыков и инструментов.

Ограничения по монтажу

Нельзя монтировать во время дождя и в мороз.

Не рекомендуется монтаж при очень высоких температурах и во время заморозков.

Монтаж возможен в любую погоду.

В последнее время деревянная обрешетка применяется все реже и, как правило, только для домов из сруба. Во всех остальных случаях предпочтительнее металлический или пластиковый аналог.

Обрешетка под сайдинг своими руками: основные принципы монтажа

Обрешетка монтируется по всему периметру здания, где планируется установка сайдинга – включая фронтоны крыш и все проемы. В зависимости от вида сайдинга она может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Для традиционного горизонтального сайдинга каркас монтируется вертикально.

Для установки вертикального сайдинга – горизонтально.

Шаг обрешетки под сайдинг зависит от типа ее конструкции и вида сайдинга, климатических условий в регионе, где расположен дом, вероятности сильных ветров, ураганов и пр. В среднем, он составляет 40-60 см.

Монтаж обрешетки под сайдинг начинается с подготовки поверхности:

Снять все выступающие элементы – наличники окон и дверей, ставни, водосточные трубы и прочее. После завершения работ их можно будет вернуть на место.

Очистить стены от грязи, устаревшей или облезшей отделки.

Стены деревянных строений нужно обработать антисептиком.

Разметить стены. Определить шаг обрешетки и сделать разметку, где будут установлены профили (или бруски, если речь идет о деревянной обрешетке). При этом нужно учитывать, что чем тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки.

После этого можно приступать непосредственно к установке обрешетки.

Как сделать каркас под сайдинг: пошаговая инструкция

Алгоритм действий при монтаже обрешетки следующий:

Монтаж обрешетки начинается с угловых (направляющих) профилей. Используйте строительный уровень или отвесы, чтобы обрешетка и, соответственно, фасад были установлены ровно. Расстояния до стены можно отрегулировать при помощи прямых подвесов или выравнивающих деревянных подкладок.

Между угловыми элементами обрешетки натяните леску, капроновую нить или шнуры. Они будут ориентиром для установки последующих профилей. Если у вас есть лазерный уровень, он также отлично подойдет.

Сделайте разметку и при помощи перфоратора просверлите отверстия для кронштейнов или металлических подвесов. Первый вариант - более устойчивый, подойдет для металлических профилей. Металлические подвесы можно использовать для деревянной обрешетки.

В последнюю очередь профили каркаса устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Они монтируются к остальным элементам при помощи строительных уголков. На них будут крепиться снятые прежде наличники.

Когда установка обрешетки завершена, измеряйте плоскость установленных уголков. После этого можно начинать монтаж сайдинга.

Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, конструкция обрешетки будет аналогичной. Изменится только расстояние между стеной и профилем.

Обрешетку из дерева или металла можно изготовить самостоятельно. В первом случае нужно подобрать бруски соответствующего размера и крепежные элементы. Лучше отдать предпочтение хвойным породам древесины. Толщина брусьев зависит от типа отделки. Это самый дешевый способ самостоятельного изготовления обрешетки. Но не забывайте, что срок службы такой крепежной конструкции и всего фасада будет зависеть от качества бруса, его первоначальной влажности и обработки защитными составами.

Для металлической обрешетки используются стальные оцинкованные или алюминиевые профили разных типов. Самые распространенные размеры элементов – 60х27 мм, длина 3 и 4 м. Для крепления подойдут оцинкованные саморезы или дюбеля. Их тип и размеры зависят от материала и веса обрешетки. Правильная обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с учетом всех этих нюансов. Иначе в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, компания «Альта-Профиль» разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.

Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.

Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.

Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.

Закрепить среднюю пятку.

Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.

Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.

Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. Компания «Альта-Профиль» уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.

Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.

Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.

В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.

Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.

Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.

Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Заключение

Обрешетка, изготовленная самостоятельно, позволяет сэкономить. Особенно, если она сделана из дерева. Однако, экономя деньги, вы будете вынуждены потратить много времени на подбор и изготовление брусков и профилей необходимых параметров.

Кроме того, важно учитывать, что если требования к обрешетке не соблюдены, сайдинг на ней может деформироваться, а на стенах здания - появиться плесень и грибок.. Даже если видимых нарушений не будет, такая халатность приведет к сокращению срока службы фасада.

Поэтому если вы не хотите столкнуться со всеми вытекающими сложностями, отдайте предпочтение готовой системе крепления фасадов. Она полностью адаптирована к сайдингу выбранной серии и при соблюдении техники монтажа прослужит не одно десятилетие.

Монтаж металлического сайдинга

Перед началом монтажа металлосайдинга должны быть выполнены следующие работы:

Закончены общестроительные работы на фасадах подлежащих утеплению.
Выполнены работы по монтажу кровельного покрытия, установлены оконные и дверные блоки.
С фасада демонтированы подоконные сливы, элементы водостоков, информационные и рекламные таблички, щиты, осветительные приборы, фонари, прожекторы и т.п.
Принято проектное решение по монтажу фасада поверх постоянных коммуникаций (трубопроводы, газопроводы, кабели) и за системами кондиционирования.
Выделены помещения (места) для складирования материалов и комплектующих.
Согласовано место подключения к электросети.
Подготовлены тенты для защиты утеплителя и конструкций здания от атмосферных осадков, огорожены опасные зоны.

Последовательность операций при монтаже металлосайдинга

При монтаже металлического сайдинга должна соблюдаться следующая последовательность операций:

Подготовительные работы.
Монтаж кронштейнов.
Монтаж утеплителя и гидроветрозащиты.
Монтаж профилей.
Монтаж кронштейнов трубы водосточной системы.
Монтаж доборных элементов.
Монтаж панелей сайдинга.

Инструменты для монтажа металлического сайдинга

Резка металла.

Резать металлосайдинг, также как и листы профнастила, и металлочерепицу необходимо следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу, электропила c твердосплавными зубьями или другие электрические инструменты, предназначенные для резки металла с полимерным покрытием.

Резка листов металлсайдинга начинается с края с перфорацией.

Внимание! Запрещается пользоваться углошлифовальной машинкой («болгарка») с абразивным кругом для резки металлосайдинга. Использование «болгарки» приводит к порче изделия!

Подготовка фасада к монтажу металлосайдинга.

Перед монтажом металлосайдинга следует тщательно осмотреть фасад. Осыпающиеся кладки, штукатурки необходимо обстучать. Также необходимо удалить с фасада все вьющиеся растения, крепления водостоков, рольставни и другие конструкции, мешающие монтажу фасадной системы. Строительным уровнем необходимо проверить ровность стен и углов. Если на стене будет обнаружен перепад более 2 см на 10 м.п., то такую стену необходимо выравнивать при помощи обрешётки. В результате обрешётка должна быть выровнена в плоскости и не иметь изъянов. Следующим этапом подготовки будет выравнивание цоколя или отмостки и нанесение разметки для установки обрешётки.

Монтаж обрешётки.

При устройстве фасада из сайдинга создается конструкция, подобна вентилируемому фасаду. Такая подконструкция обеспечивает вентиляцию воздуха и сохраняет стены дома в сухости, продлевая им срок службы. Обрешётку под металлосайдинг можно выполнить как из дерева (брусок 50×50) или используя металлический вентпрогон. Недостатков деревянной обрешётки является влажность древесины (рекомендуется использовать брусок влажностью не более 12-14%, но по факту влажность продаваемого бруска значительно выше). Во время эксплуатации дерево высыхает, усаживается, крутится, что приводит к испорченному внешнему виду всего фасада здания. Металлическая обрешетка более стабильна в своих характеристиках, она дольше прослужит и не подведёт со временем. Шаг обрешетки определяется конструкцией здания и часто шириной утеплителя, который вкладывается в эту обрешетку. Но тем не менее для металлического сайдинга шаг обрешетки варьируется от 400 мм до 1000 мм. (При том, что шаг обрешетки под виниловый сайдинг не должен быть больше 600 мм). По углам, вокруг окон и дверей обрешётка устанавливается по периметру проёма. Также обрешетка должна быть установлена вместе стыка панелей.

Сайдинг монтируется на твёрдую ровную поверхность. При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой. Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей. Здесь возможны два типа крепления:

В качестве кронштейнов используются подвесы прямые, в качестве направляющих — П-образные профили (рис.1, рис.2)

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля при горизонтальном монтаже облицовочных панелей и с шагом 0,75 м по длине П-образного профиля — при вертикальном монтаже облицовочных панелей (фасадных панелей, сайдинга).

П-образный профиль при горизонтальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 перпендикулярно направлению панелей:

для сайдинга через 0,6…0,8 м.
для фасадных панелей через 0,5…0,75 м.

П-образный профиль при вертикальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 горизонтально и вертикально.

Горизонтальный монтаж сайдинга и фасадных панелей.

Вертикальный монтаж сайдинга и фасадных панелей.

В качестве кронштейнов используются крепления стеновые, в качестве направляющих Г-образный профиль (уголок). Толщина профиля определяется проектировщиком. Этот тип обрешетки рекомендуется использовать при горизонтальном монтаже облицовочных панелей.

Разметка точек установки креплений (кронштейнов) рекомендуется по горизонтали 600 мм, по вертикали — 800 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи дюбелей через паронитовую прокладку. При необходимости устанавливается утеплитель.

Г-образный профиль крепится к кронштейнам саморезами D4 8×28.

Горизонтальный монтаж сайдинга и фасадных панелей на кронштейны и Г-образные профили

Укладка утеплителя.

Утеплитель выполняет задачу сохранения тепла в доме в холодное время года и недопущение нагревания помещения в летние месяцы. Правильно утеплённый дом не теряет энергию зимой и не требует кондиционирования летом. Важно не допустить попадания влаги в утеплитель — для этого устанавливается гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана, а утеплитель выбирается с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Монтаж утеплителя начинается снизу вверх. При этом нижняя плита упирается либо в цоколь дома, либо на предварительно смонтированную обрешетку, если цоколя нет — чтобы плиты не сползали вниз. Крепление утеплителя нужно проводить специальными дюбелями. При работе с утеплителем не забудьте надеть перчатки и защитные очки.

Установка диффузионной пленки.

Поверх утеплителя необходимо смонтировать защитную диффузионную плёнку. В зависимости от типа плёнки она монтируется либо непосредственно на утеплитель, либо придется делать вентзазор 3-5 см от утеплителя. Проконсультируйтесь со специалистами для того, чтобы не допустить ошибку.

Монтаж доборных элементов.

Сперва монтируется стартовая планка на 40 мм выше желаемого уровня начала установки панелей сайдинга. Следующая начальная планка монтируется на расстоянии 6 мм от предыдущей. Это поможет избежать нахлёста при температурном расширении и последующего волнового эффекта панелей. Сложная завершающая планка крепится под карнизом кровли. Далее устанавливаются сложные угловые планки. Снизу угловая планка выносится на 6 мм ниже стартовой. Планки фиксируются к обрешетке с шагом 200-400 мм. Простые угловые планки монтируются после монтажа панелей саморезами с шагом 200-400 мм. Следующим шагом является монтаж сложной стыковочной планки. Предварительно разметив поверхность, отметьте места стыков панелей. Верхний край стыковочной планки устанавливается на верхней линии последней панели сайдинга, нижний выступает на 5-6 мм ниже начальной планки. Закрепив планку в начальной точке, проверьте ее перпендикулярность относительно начальной полосы и произведите крепление. Затем необходимо смонтировать планки вокруг оконных и дверных проемов. Начинать нужно с нижней части проема. Сложные доборные элементы для проемов крепятся с шагом 300 мм. При угловом стыке доборных элементов на них вырезаются «ушки», которые отгибаются на нижние элементы. При обрамлении проёмов могут использоваться простые планки углов, которые монтируются после установки панелей. Шаг крепления простых планок по оконным и дверным проемам — 200 мм в обрешетку.

Установка панелей сайдинга.

Общие правила по монтажу металлического сайдинга:

Начинать монтаж панелей следует с угла здания.
Перед непосредственным монтажом панели, удалите с нёе защитную пленку.
Между саморезом и панелью необходимо оставить расстояние 1-1,5 мм, чтобы при нагревании и остывании сайдинг мог свободно двигаться, подвергаясь, хоть и минимальному, но коэффициенту расширения-сжатия.
При креплении саморезы заворачиваются без предварительного засверливания ровно по центру предусмотренной на производстве перфорации. Крепление панели производится в каждую обрешетину с шагом обрешетки.
При монтаже доборных элементов оставляется зазор в 5-10 мм между ребром панели и доборного элемента для предотвращения деформации панели при температурном перепаде.

Горизонтальное расположение панелей сайдинга.

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки. Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис.4), закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки — гвоздями) верхний край панели, начиная от её центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия перфорации, но плотно не закрепляйте, оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.

Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 4) и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей.

Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими.

Вертикальное расположение панелей сайдинга.

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить: начальная планка, крепежная планка, угловые, а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.

Закрепляя панель, установите самый верхний винт (гвоздь), так чтобы панель свободно висела на нём, затем установите все остальные, в центр отверстий (Рис.5). Так же как и при горизонтальном монтаже, необходимо проверять вертикальность панелей, полноту зацепа и оставлять зазоры.

Установка углов и нащельников.

По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон. Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник.

Затем, при монтаже панелей сайдинга, крепление панелей к углам и нащельникам необходимо осуществлять в каждом ряду.

Установка обрамления дверей и окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: сложная завершающая планка, откосная планка, наличник или крепёжная планка. В некоторых случаях используются уголки наружные (85×85; 50×50; 30×30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые. После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.

Крепёж с шагом 300 мм.

Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проёма. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.

Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проёма окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.

Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.

Завершение монтажа.

Завершая монтаж, необходимо осуществить обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом, крепёжной планкой, уголком наружным (85×85; 50×50; 30×30) либо другими комплектующими.

Устройство обрешетки под металлосайдинг

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, который применяется для обустройства вентилируемых фасадов. Он несёт не только декоративную функцию, но и защищает фасад, утеплитель и всю подконструкцию от негативных атмосферных воздействий – дождь, снег, град и т.д.

Многие считают, что обрешётка под стальной сайдинг может быть как металлической, так и деревянной. Это не так. В инструкциях и альбомах технических решений рекомендуется установка сайдинга на металлический каркас.

Почему обрешётка для металлосайдинга должна быть именно металлической? Это обусловлено техническими и инженерными требованиями. К тому же, она обладает рядом преимуществ:

устойчива к гниению;
имеет высокую жесткость и прочность конструкции;
устойчива к постоянным и резким перепадам температур;
может обеспечить долгий срок эксплуатации всей конструкции вентфасада;
легко и быстро монтируется;
даёт возможность регулировки направляющих по длине и вылету.

В статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под металлосайдинг своими руками. Но прежде чем рассмотреть устройство обрешетки под металлосайдинг, важно понять порядок выполняемых работ:

Установка крепежных кронштейнов.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Крепление профилей направляющих.
Монтаж металлосайдинга.

Мы рассмотрим только три первых пункта, которые относятся непосредственно к устройству обрешётки.

Кронштейны

Кронштейны представлены двумя типами: стандартные и усиленные.

В своём названии они имеют буквенно-числовую аббревиатуру где:

буквы (КК) – сокращенное название типа кронштейна;
число (NN) – размер, на который кронштейн выступает от стены. Размер вылета зависит от толщины планируемого утепления с учётом вентиляционного зазора.

Если теплоизоляция стен не предусмотрена, выбираются кронштейны с самым маленьким числом. В типе крепежных кронштейнов обычных (КК) это будет КК-50, в типе усиленных кронштейнов (ККУ), это будет ККУ-90.

Крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Эконом».

Марка:

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

быстрый и лёгкий монтаж;
в комплекте шайба и прокладка;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Усиленные крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Премиум».

ККУ-90
ККУ-120
ККУ-150
ККУ-180
ККУ-200
ККУ-230

оцинковка – толщина 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 и 2 мм.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

за счёт усиливающих рёбер на сгибе имеет более высокую жесткость и прочность;
в комплекте есть крепежная шайба для лучшего уплотнения места крепления;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Удлинитель кронштейна

Описание: применяются только с кронштейнами типа ККУ, для удлинения вылета кронштейнов до 120 мм.

Удлинители по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм.

позволяет удлинить полку вылета крепежного кронштейна до 350 мм (это максимально допустимый показатель);
устойчив к коррозии.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов к стене для металлического сайдинга производят в вертикальном направлении (см. рисунок).

Производится разметка осей для установки кронштейнов, выставляются маячки.
В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели (анкеры). В зависимости от материала стены используют дрель или перфоратор.
В очищенные от пыли отверстия вставляют дюбели (анкеры) и крепят кронштейны.
Краевые кронштейны крепятся с отступом от края стены не менее 100 мм. Шаг между кронштейнами по ширине составляет 700 мм, по высоте 800 мм.
Между кронштейном и стеной устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку для исключения мостиков холода.
Незначительные неровности стен (до 30 мм) могут быть нивелированы во время монтажа кронштейнов их регулировкой.

Теплоизоляция

Если вентилируемый фасад предварительно утепляется, то прежде чем установить обрешетку под металлосайдинг, необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Минимальная толщина утеплителя при устройстве металлосайдинга - 50 мм.

Монтаж утеплителя

При монтаже теплоизоляции, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Во время монтажа утеплителя фасад должен быть защищен от попадания дождя, снега и т.д. Утеплитель монтируется на сухие стены, сам он тоже должен быть сухим.
Перед монтажом плит предварительно в стене просверливаются отверстия для крепления. Глубина отверстий должна соответствовать типу крепежного дюбеля.
Плиты монтируются снизу вверх и закрепляются на 2 тарельчатых дюбеля. Длина дюбелей определяется общей толщиной утеплителя.
Теплоизояция монтируется сплошным полотном, без пустот. Если утепление происходит в несколько слоёв, то плиты кладут вразбежку с перекрытием мест стыковки.
Сверху на плиты вплотную без провисов устанавливают диффузионную мембрану (или ветрозащиту), проклеивая все места перехлеста пленок.
После монтажа гидроветрозащитной мембраны при необходимости, выполняют дополнительное крепление утеплителя. Общий расход тарельчатых дюбелей составляет около 7 штук на 1 м 2 .

Направляющие

Главное назначение направляющих профилей – создать несущий каркас под металлосайдинг.

Чаще всего для отделки малоэтажных строений монтажники выбирают Г-образный профиль и весь каркас сооружают из него. В данной статье мы расскажем обо всех направляющих профилях, которые производит компания «Металл Профиль».

Г-образный профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга. Крепится к кронштейнам.

Г-образный профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейн.

Г-образный широкий профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Одна полка длиннее, чем у стандартного Г-образного профиля. Более широкая полка даёт дополнительную жёсткость плюс добавляет длины профилю (если есть такая потребность).

Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга.

Г-образный широкий профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

Z-образный профиль

Назначение: применяется для устройства каркаса обрешётки на углах, оконных и дверных проёмах.

Z-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

Шляпный профиль

Назначение: в случае необходимости может применяться для оформления перекрестной обрешётки. Монтируется поверх Г-образного профиля, в перпендикулярном направлении.

КПШ-50*20*3000
КПШ-60*20*3000
КПШ-90*20*3000

Шляпные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

С-образный профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

С-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

С-образный широкий профиль

Стыковочный профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Стыковочный широкий профиль

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание - до 4,5 м.

Монтаж направляющих

Направляющие профили крепятся к кронштейнам двумя саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Также для крепления направляющих можно использовать заклёпки из нержавеющей стали 4,8х10.

Во время монтажа, обязательно необходимо проверять плоскостность и строгую вертикальность обрешётки. Если планируется облицовка цоколя, порядок действий будет аналогичным.

Что в итоге?

Вы только что научились устанавливать металлический каркас под сайдинг. Монтаж самого сайдинга и доборных элементов — это следующий шаг, и он в чём-то гораздо проще, чем установка подконструкции. Эту информацию вы найдёте в статье «Как монтировать металлический сайдинг».

И не забудьте: металлический каркас — основа прочного и долговечного фасада из сайдинга!

Обрешетка под сайдинг: виды и особенности материалов, этапы монтажа

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом.

Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Читайте также: