Шатается замок в металлической двери

Обновлено: 25.04.2024

Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.

Мы не рекомендуем самостоятельно ремонтировать комплектующие двери, если еще действует гарантийный срок производителя. В случае поломки обратитесь в сервисную службу.

Если входная ручка только разболталась, то достаточно подкрутить отверткой шурупы. Но часто поломка оказывается намного серьезнее. Сначала определимся с видами входных ручек.

Виды дверных ручек

Дверные ручки на входных дверях делятся на две группы:

Нажимные приводят в действие защелку замка
Стационарные просто тянут дверь на себя.

Если сломалась стационарная ручка, то обычно ее можно только заменить полностью. Но нажимная ручка состоит из множества элементов. И если один вышел из строя — надо просто отремонтировать его.

Устройство дверной ручки

Для этого разберемся, как устроена нажимная ручка:

Нажимная часть, за которую вы беретесь рукой
Пластиковое кольцо
Основание дверной ручки
Возвратная пружина
Ограничитель хода ручки
Стопорный винт
Квадрат
В некоторых конструкциях есть также цилиндровый механизм.

Как разобрать дверную ручку своими руками?

1. Ручка скрипит при нажатии

Самая частая проблема и легко решаемая. Устраните следующим образом:

Открутите крепежную планку с помощью отвертки
Разберите механизм
Смажьте все металлические детали, например, WD-40
Установите обратно ручку.

2. Не работает защелка замка

Такое случается, когда перестает работать язычок защелки или штырь, который приводит защелку в действие, недостаточно длинный.

Как проверить? Надо открутить крепежную планку и проверить, работает ли язычок замка. Для этого вставьте отвертку в гнездо замка и проверните.

Если язычок работает исправно, проблема кроется в недостаточной длине штыря. Есть два решения:

Купить новый штырь в любом строительном магазине и отрезать нужную длину
Подложить в это гнездо (с торцевой стороны ручки) щепки или куски плотного картона, чтобы «удлинить» имеющийся штырь.

3. Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

Такое происходит, когда слетает стопорное кольцо с паза на торцевой части:

Либо потому что кольцо лопнуло
Либо потому что разжалось.

Проверить, что именно случилось нужно следующим способом — открутите крепежную планку и посмотрите, в каком состоянии кольцо. Если целое, то подогните его сильнее. Затем верните ручку на место, сверху наденьте кольцо.

Если кольцо лопнуло, то можно только покупать новую дверную ручку.

4. Лопнул квадрат дверной ручки

Если дверная ручка отваливается или не держится в пазах, такое может быть из-за лопнувшего квадрата внутри конструкции. Квадрат — основание дверной ручки. Главный плюс в том, что квадрат можно купить и заменить.

Выбирайте новый квадрат из стали и желательно у производителя вашей дверной ручки, чтобы подошел по размеру. Если найти не получается, то придется обрезать болгаркой под размер старого квадрата.

5. Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение

Такое происходит, когда слетела или лопнула пружина. Эта деталь находятся за стопорным кольцом и соединяет все элементы конструкции вместе.

Чтобы починить пружину, снимите крепежную планку, снимите стопорное кольцо и зафиксируйте пружину. Если пружина лопнула, то можно заменить ее. Но часто найти аналогичную деталь становится проблематично. В этом случае нужно купить новую ручку целиком.

6. Заржавел цилиндровый механизм

В некоторых дверных ручках есть цилиндровый механизм, который нужен для закрывания двери изнутри без ключа.

Такой цилиндр может заржаветь и плохо проворачиваться. Из-за этого трудно нажимать ручку и открывать входную дверь. Иногда из-за сильной коррозии дверь и вовсе заклинивает.

Решить такую проблему несложно:

Снимаем крепежную планку
Вооружаемся смазкой WD-40
Смазываем через щели рядом с цилиндром — весь замок должен быть смазан
После этого ждем 10 минут и протираем неворсисткой тканью излишки смазки. Если ворсинки застрянут в замке — его заклинит так, что придется покупать новый
Налейте еще смазки на замок и поворачивайте его. Это нужно делать медленно и аккуратно, чтобы цилиндр не пострадал
Когда замок полностью закроется — готово!

Вот мы и разобрали основные причины поломки дверной ручки входной двери. Если ваша дверная ручка после всех проверенных причин все равно не работает, значит повреждение серьезное и самостоятельно его устранить не получится. Обратитесь к профессиональному мастеру или замените всю конструкцию дверной ручки.

Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.

Перекодировка замка на входной двери: почему это выгодно и удобно Многие современные замки обладают функцией перекодировки. Она повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Как понять, что замок подлежит перекодировке и как перекодировать его самостоятельно, читайте далее.

Видеоглазок в стальных входных дверях Технологии продолжают захватывать нашу жизнь, поэтому в формулу современного дома можно смело вписать функциональный гаджет — видеоглазок для входной двери. Какие есть виды видеоглазков, в чем их преимущества и недостатки — читайте в статье.

Подготовка проема к установке входной двери Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.

Царапина на металлической двери: как убрать Даже прочные отделки могут повредиться. Сильно задели дверь палками для лыж, санками, зацепили углом шкафа - появится царапина. В статье рассказываем, как убрать царапину с двери.

Люфт входной двери или зазор между дверью и коробом Вы закрываете дверь на все замки и тянете ручку двери на себя. Образуется зазор в проеме - значит, присутствует люфт. В статье разбираем, допустимо ли подобное или это дефект? Какие есть нормы по люфту и когда пора отрегулировать дверь?

Как заменить личинку замка самостоятельно? Замена личинки замка — действие, которое совершает каждый человек хотя бы раз в жизни. Причин для замены много: потеряли ключи, нанимали рабочих для ремонта и хотите себя обезопасить, старая личинка стала плохо работать. Как заменить личинку своими руками — разбираем в статье.

Установка входной двери своими руками Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Дверной глазок в стальной входной двери Все элементы входной двери должны быть эстетичными, практичными и выполнять свою функцию. И дверной глазок не является исключением. Главная задача дверного глазка — дать широкий обзор и обеспечить безопасность. Ведь открывать дверь, не видя, что за ней — небезопасно. Какие же есть виды дверных глазков и какой выбрать?

Как замерить проем входной двери? Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно — воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.

Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.

Накладка и броненакладка на замок Накладка на замок — один из конструктивных элементов двери. Зачем она нужна и какие виды накладок бывают? И для чего устанавливают бронированную накладку на замочную скважину? Отвечаем в статье.

Дверные доводчики — описание, виды, регулировка Доводчик для двери — удобное и полезное устройство. Однако не стоит устанавливать его на любую входную дверь. В статье разбираем, в каких ситуациях доводчик необходим, когда лучше обойтись без него. И главное — на что обратить внимание при выборе.

Потеет входная металлическая дверь Осенью, зимой и весной на входной двери часто появляются капли воды, словно она «течет» или «потеет». Почему это происходит, вредно ли для двери и как решить проблему? Разбираемся в статье.

5 причин, почему дверь плохо закрывается В один далеко не прекрасный день вы привычно беретесь за ручку входной двери, чтобы закрыть и замечаете — что-то не так. Раньше дверь закрывалась легко, а тут возникла проблема. Почему дверь плохо закрывается, а главное — как отрегулировать входную дверь? Читайте в статье.

Скрытые или наружные петли: что лучше? Петли для входной двери делятся на два основных типах — скрытые и наружные. В этой статье разберемся: какие лучше выбрать и почему?

Как выбрать ручку для входной двери? Каждая деталь входной двери важна и несет определенную функцию. И дверная ручка должна не просто органично вписаться в дизайн двери, но и исправно выполнять задачи. Как выбрать дверную ручку, которая будет удобной и долго прослужит? Отвечаем в статье.

Как выбрать фурнитуру для входных дверей Фурнитура входной двери — это не только аксессуар, как в одежде. Для входной двери фурнитура — это в первую очередь функциональные элементы.
Почему фурнитура на входной двери обычно хромированная, а дверные ручки не должны быть изящными и с большим количеством деталей? Ответы на все это и советы по выбору читайте в статье.

Скрипит входная дверь. Что делать? Даже качественные металлические двери со временем могут начать скрипеть. Но это исправимо. Итак, почему скрипит дверь, и что делать, если скрипит дверь?

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан

Шатается замок в металлической двери

по мне так все в норме (если не больше 3 мм),можно конечно и 1-2мм отскок,но это фантастика.не хотите отскоков, нужен замок с отключаемой ручкой.

Как можно избавится от этого? Неприятно, что кто-угодно может дергать за ручку снаружи и стучать ей как калиткой

И часто это происходит - нажим постороннего на ручку и "хлопушка" дверью ?
Уверен, ни разу.

Такой люфт - следствие конструкции двери. Ничего в этом страшного нет. По другому, при такой конструкции и допусках отверстий и не будет.
Люфт просто обязан быть для безпроблемной работы замков.

При закрывании двери ригель защёлки "держит" всё полотно двери. А стержни засовов обоих замков входят в отверстия дверной коробки с небольшим зазором, без затиров.
Это способствует долгой работе замков.

Дело в том, что трубчатые уплотнители могут сжиматься в больших пределах и сделать точную подгонку запорных отверстий (повторюсь, для двери не имеющей регулировок положения дверного полотна и регулятора прижима полотна) просто не реально.

Видел на челябинских дверях пористый, сплошной уплотнитель. Вот на таком уплотнителе можно добиться меньшего люфта при изготовлении запорных отверстий в дверной коробке. Также проблему люфта двери решает магнитный замок (у нас они на подьездах стоят). Дверь прижимается мама не горюй. И удобно с ключом-чипом.

Карма: +66/-690
Offline

Сначала не обратил внимание, но потом заметил, что при всех закрытых замках дверь люфтит при отжатой защелке, где-то на 3мм.

Зато вам не нужен домофон, чтобы говорить с пришедшим человеком через запертую дверь всякие цепочки-ограничители открывания тоже без надобности.

Спасибо за ответы.

Я понимаю, люфт обязателен чтобы ригели входили свободно и было необходимое пространство на температурные сжатия/расширения (хоть и думал, что защелка позволяет более точно спозиционировать ригели относительно отверстий и там самым уменьшить необходимый допуск).

Люфт (4мм ход) заметен не только мне Когда смотрел подобные двери (разница в отделке) на выставке, то у 2 из 3 не было такого люфта и они закрывались отлично.

Всем привет.вчера столкнулся с такой же проблемой.квартира новая,идёт ремонт дверь поставил два месяца назад.прихожу вчера на квартиру а дверь в проеме болтается.милиметра 3-4 ход.и дует из образовавщейся щели.короче кто то за ручку подёргал и дверь отошла.очень неприятно.и как говорилось выше любой неадекватный гость может закрытой дверью так дергать что весь дом слышать будет.что можно с этим сделат .в закрытом положении всё отлично.сидит плотно.эксцентрик отрегулировал.может есть какие то вставки в дырки куда ригель ходит чтоб меньше ход был?

Люфт конечно должен быть, но не 3-4 мм. Это значит так ее вам установили. Чтобы не дуло и ригеля не были в напряжении нужно иметь зазор 1-2 мм., а это достигается только профессионализмом установщиков. Нет, конечно еще сама по себе дверь может быть так сварена, что оказывается такой люфт, но в большинстве случаев - это установка и ничего более. Если есть гарантия то вызывайте мастера по рекламациям - пусть делает что хочет, а выравнивает дверь. ЕЩЕ РАЗ, 3-4 мм. такого быть не должно.

Если есть гарантия то вызывайте мастера по рекламациям - пусть делает что хочет, а выравнивает дверь.

И чего он сделает? Каким таким чудным образом он 3-4 мм переточки компенсирует? Просто совет у вас очень интересный - "пусть делает что хочет". Абстрактно как-то. А что бы сделали вы? . (только не надо байки про замену двери или коробки).

Необходимо установить дополнительную пластину (ответную [запорную] планку) с отверстиями под основной замок так, чтобы люфт створки относительно коробки был минимальным

Ну. не факт что не будет чиркать сейчас или со временем. Я вот вижу некоторые картинки "Конструктора" и замки там похоже что поверх торца . там планка тут планка.. чих пых.

Ну не знаю. Вообще в продаже видел люверсы разных размеров. Думаю что можно их подобрать и будет ещё и красиво.
Но сдаётся мне никто не будет ничего ни подбирать, ни пробивать. Так всё и останется.

Ну насчёт 3-4 мож я и перегнул.но на закрытых замках при опускании ручки люфт есть.тоже подумал насчёт металлической накладки на отверстия.буду искать.всем спасибо!

Мы бы поставили ответку, и врезали эксцентрик. Все это можно сделать в "полевых" условиях. Правда повозиться придется.

После 16 лет эксплуатации заметил, что дверь стала закрываться с усилием при входе двери в проем. Сначала было решил, что это последствия разнообразных перепланировок и реконструкций из-за которых произошло некоторое смещение плит перекрытий. Заметный трещины в потолочной плите говорили о том же. Для решения проблемы вызвал установщика (он же изготовитель), удивительно, но фирма оказалось "живой" за столько то лет никуда не делась Приехал специалист и сходу определил износ петель из-за многолетнего отсутствия/высыхания смазки. Покачивание двери в петлях подтвердило его предположения - люфт был по вертикали, пусть и небольшой, но при проекции на ширину двери давал уже довольно сильно смещение на ригелях. Штифты оказались прочнее петель - на них к сожалению износа не было
К сожалению, потому, что изготовить новые штифты на порядок проще и быстрее, чем заменить петли. Предложенное решение по стоимости оказалось сродни новой установке. Дело в том, что снаружи дверь отделана декоративной панелью типа МДФ. Специалист объяснил, что панель по всей площади приклеена и, учитывая срок эксплуатации, клей просто окаменел и теперь вся конструкция представляет собой практически монолит МДФ/клей/стальной лист. Т.е. просто снять панель для того, чтобы приварить новые петли, невозможно. Нужно варварски сдирать/сбивать панель, отрезать старые петли, варить новые и потом восстанавливать внешний вид. Или (в качестве шутки) вполне серьезно было предложено привинтить к нижней части двери опорное колесо, принимающее на себя вес двери и компенсирующее перекос высоты. Я отказался. Вопрос - можно ли рассверлить отверстия в петлях, устранив выработку/овальность и просто заменить штифты на новые с учетом изменения диаметра? Ну, и соответственно, кто возьмется?

Кромки дверного полотна стали задевать стойки или порог дверной коробки ?
Или что то другое, к примеру "заедание" выдвижения засова замка ключом ?

Износ чего он определил ?
Опорных поверхностей полупетель или самой конструкции петель - оси и (или) отверстия в полупетле?

Проседание дверного полотна по вертикали, как правило, происходит из-за износа соприкасающихся поверхностей полупетель - подвижной и неподвижной.
Эта проблема часто решается снятием дверного полотна и установкой на оси шайб из прочного металла + смазка.

Я отказался. Вопрос - можно ли рассверлить отверстия в петлях, устранив выработку/овальность и просто заменить штифты на новые с учетом изменения диаметра?

Если дверное полотно пока ещё на задевает дверную коробку при его закрывании, то я бы рассмотрел вариант с промежуточными шайбами в полупетлях.

Как правило ось петли это одно целое с корпусом петли. Сделать замену оси в такой петле не реально, имхо.

Если оси сьёмные (во что верится с трудом), то заменить их на новые не проблема.
Если изношено отверстие под ось в полупетле ( и имеет неравномерный износ ), то рассверливание под новый диаметр едва ли возможно технически. Слишком мало места для дрели и удержать руками дрель, даже если допустить что удалась операция рассверловки, будет не просто.

Когда то мы с напаррником в такой ситуации просто наварили новые петли (не демонтируя старые) и проблема была решена.

1.Дверь задевает за стойку. Ригели тоже стали упираться в стойку.
2.Износ внутренней поверхности полупетель.
3.Проседание по вертикали относится только к дальней от петель стороне двери, т.е там, где ригели. Клинообразная, с расширением вверх (если смотреть внутрь полупетли) выработка, как раз и дает двери возможность "гулять" относительно вертикали.
4.Ось не составляет единого целого ни с одно из полупетель - она спокойно выбивается и меняется при необходимости.
5.Про малое расстояние для дрели я и сам ломаю голову, но за недостатком профильных знаний, рассчитывал, что может быть есть специальные приспособления для такого вида работ.
6.Если есть "бескровный" вариант замены петель, не прибегая к "войсковой операции", то, готов рассмотреть любые доступные по цене предложения.

Есть ещё один способ восстановления износа металл, но опять же он едва ли применим. Это наплавление эл.сваркой металла с последующей обработкой поверхности.

Да и рассверлить изношенное отверстие так, чтобы не уйти от существующей вертикальной оси тоже не реально, особенно в полевых условиях.

Варите вверху новую, третью петлю. Мне думается это единственный вариант.

Люфт входной двери или зазор между дверью и коробом

Вы закрываете дверь на все замки и тянете ручку двери на себя. Образуется зазор в проеме - значит, присутствует люфт. В статье разбираем, допустимо ли подобное или это дефект? Какие есть нормы по люфту и когда пора отрегулировать дверь?

Почему дверь провисает?

Сначала поймем, что такое люфт. Люфт — это допустимый ход полотна двери в проеме при закрытых замках. Вы тянете дверь на себя и чувствуете, как она «ходит».

Люфт допустим?

Люфт — это не просто нормально, люфт необходим во входных дверях. Это указано даже в ГОСТе и связано с особенностями конструкции двери.

У каждой двери есть замок, а у замка ригели. Ригель — это часть запирающего устройства, которая как раз и запирает замок. При поворачивании ключа ригели входят в пазы (отверстия) на коробе двери.

Данные отверстия в коробе делают больше на 2-3 мм, чтобы при изменениях проема замок все равно мог закрываться. Конструкция может сместиться из-за усадки дома, влажных ремонтных работ и просто с течением времени. Если бы производитель предусмотрел отверстие ровно под размер ригеля, то при малейшем изменении вы бы просто не смогли закрыть дверь на замок.

Также небольшой люфт есть и на самих ригелях замка. Для тех же целей! Если замок деформируется с течением времени, у ригелей есть запас для свободного хода. Не оставить такой запас и возникнут проблемы с замками. Придется их менять, а это недешево.

Иными словами — проем, дверь, замок могут немного сместиться под воздействием различных факторов. И если дверь будет закрываться туго, с полным отсутствием люфта, то вам будет сложно закрывать замки.

Норма люфта входной двери

Допустимое значение люфта, то есть свободного хода двери — 4 мм. Из них 2-3 мм у самого дверного полотна, то есть запасное расстояние в пазах под ригели. Около 1 мм — люфт в самих замках.

Если ваша входная дверь «ходит» в проеме в пределах 4-5 мм — это норма. Регулировка и ремонт двери не требуется.

Посмотрите видео, на котором специалист наглядно демонстрирует допустимый люфт двери.

Но что делать, если входная дверь уже действительно «болтается»?

Регулировка входной двери эксцентриком

Отрегулировать входную дверь можно за 2 минуты с помощью эксцентрика. Эксцентрик — механизм, который применяют для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу.

Его устанавливают, чтобы избежать проседания входной конструкции, возможного люфта полотна и трудностей при открывании и закрывании замка. Для регулировки вам понадобится только отвертка.

Инструкция по регулировке двери эксцентриком:

Откройте дверь и на торцевой стороне найдите эксцентрик. Обратите внимание, что он имеет разные по толщине края.
С помощью отвертки сначала ослабьте винт
Затем поверните винт отверткой по направлению открывания двери.

Готово! Данная процедура займет у вас не более 2-3 минут, а дверь будет плотно прилегать с допустимым люфтом в 4 мм.

Смотрите подробную видеоинструкцию по регулировке входной двери эксцентриком.

Если на вашей двери нет эксцентрика, нужно потратить больше времени и сил. Предупреждаем сразу, что в большинстве случаев необходимо вызывать специалистов или сервисную службу производителя двери.

Читайте нашу подробную статью о провисании двери и способах устранения этого.

Как самостоятельно починить замок входной двери — пошаговая инструкция

Некорректная работа, а то и поломка запорного механизма – довольно обыденная ситуация. И в большинстве случаев она не так критична, как кажется. Зная устройство и конструктивные особенности образца, починить дверной замок можно и самому, не обращаясь к специалистам.

Характерные неисправности

При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает

Проще говоря, он не входит в ответную планку, закрепленную на косяке. Чем это может быть вызвано?

Соответствием размеров язычка и прорези в планке. Нередко случается, что при установке нового замка домашний мастер не обращает внимания на это. Естественно, если запорный элемент крупнее, то он не выполнит свою функцию.

Решение — снять планку и расточить «окно».

Нарушениями в монтаже или естественными дефектами. Причины могут быть самые разные: перекос механизма при установке; неточность разметки блока и, как результат, смещение планки относительно запора; деформация короба или створки. Как починить замок на двери в подобной ситуации?

Устранить несоответствие в положениях.

В отдельных случаях удобнее сместить планку или расточить ее «окно», и проблема аннулируется. В первую очередь это относится к пластиковой или железной двери; высверливать створку в новых точках, чтобы изменить положение замка, нецелесообразно.

Западание язычка

Часто встречающаяся неисправность механизмов с ручкой, устанавливаемых в межкомнатные двери.

Причина первая – пружина. Здесь три варианта – она или сломалась, или ослаблена, или соскочила. Как результат – язычок не выходит из ответной планки или его заклинивает.

Необходима частичная разборка замка, иначе его не починить. А далее – по обстоятельствам. Пружина ставится на место (если слетела) или поджимается (при ослаблении). В случае поломки придется купить новый замок; самостоятельно неисправную деталь не изготовить, а в розницу она не продается. Как вариант – взять со старого аналога, если таковой имеется.

Причина вторая – разболталась ручка. Такой дефект вызывается ослаблением фиксирующего винта или износом металла.

В первом случае все просто – ввернуть крепежную деталь. Во втором починить сложнее – получится лишь временно решить проблему, увеличив толщину оси. Например, закрепить на ней полосу изоленты соответствующих размеров. Но менять замок все-таки придется.

В скважину не вставляется ключ

Типичная ситуация для цилиндрового замка.

Вариант 1 – засорение личинки.

Починить несложно – необходимо попробовать очистить от «мусора». Самая простая методика, не предполагающая демонтажа чего-либо. Нужно тонкой проволочкой (иголкой) по возможности удалить все фракции, попавшие в скважину. При отрицательном результате «секретку» следует поменять, так как после ее разборки и чистки возникнут проблемы с правильной расстановкой штифтов по позициям. Даже ошибка всего лишь с одним элементом приведет к тому, что родным ключом замок уже не откроется.

Вариант 2 – поломка «секретки». Реже, но встречается.

Однозначно – замена на аналог; купить в комплекте с новыми ключами.

А если на двери установлен сувальдный замок, то ремонтировать его в принципе нецелесообразно; проще поменять. Его внутреннее устройство довольно сложное – придется запоминать местоположение каждой пластины, и сборка не всегда дает положительный результат, если мастер эту работу ранее не выполнял.

Полезные советы

При поломке «секретки» дискового механизма решать, как починить дверной замок этого типа, бессмысленно. Он меняется полностью, так как личинка к нему в розницу не продается, а самостоятельный ее ремонт – занятие длительное и малоперспективное.
Чтобы не возникали проблемы с запором, его, как и любое другое техническое устройство, нужно регулярно обслуживать. Применительно к замку двери ТО заключается в периодической очистке скважины и смазке составных частей. В личинку масло впрыскивается (например, шприцем); для профилактики или ремонта накладного замка достаточно снять с него крышку, и свободный доступ к механизму обеспечен. Несколько минут внимания – и не придется систематически заниматься починкой запорного устройства.

Если проблема с ригелями, то придется демонтировать створку и детально разбираться с причиной отказа или заедания. На весу неисправности такого рода не устраняются.
Для очистки скважины желательно пользоваться средством WD-40, в обиходе именуемым «жидким ключом». Он быстро размягчает твердые фракции, и минут через 10 после его впрыскивания они легко удаляются.
При деформации корпуса не нужно спешить избавляться от образца. Если он из стали, то можно попытаться выпрямить. Возможно, и не получится. Но перед утилизацией следует оценить состояние «внутренностей» механизма. Как правило, хозяин приобретает для межкомнатных (да и других) дверей замки одной модели. Чтобы при форс-мажоре не тратить время на поиск запасной части, неисправный запор стоит оставить в запас; наверняка, кое-что из деталей да пригодится, и получится починить вышедший из строя механизм.

Практика показывает, что в большинстве ситуаций отремонтировать дверной замок несложно с помощью подручных приспособлений. Правильно определив его тип, разобравшись с устройством, восстановить работоспособность образца можно и самостоятельно. А значит, не придется тратить деньги на покупку нового или время на ожидание слесаря из ЖЭУ.

Сломалась ручка на входной двери — как починить самостоятельно за 10 минут

Специфика запорного устройства (независимо от типа) в том, что его безремонтная эксплуатация рассчитана на определенный период, длительность которого зависит от количества циклов закрывания/открывания, то есть интенсивности использования. Судя по отзывам на форумах мебельной тематики, домашним мастерам чаще всего приходится сталкиваться с проблемой поломки ручки входной двери и решать, как ее починить. Если разобраться в разновидностях этих элементов фурнитуры, устройстве образцов, то ремонт любого из них сложностей не вызовет.

Стационарная ручка

Такие образцы на входе в жилые строения практически не устанавливаются, разве что на дверях подъездов. Их бытовое применение – на створках блоков, смонтированных в проемах подсобок, гаражей, сараев и тому подобное. А потому поломка этой разновидности фурнитуры бывает двух видов. Ремонт дверной ручки этого типа – самый простой и быстрый.

Механическое повреждение. Это может быть деформация (изгиб), трещина, скол, разрушение металла – непринципиально. Рекомендация единая – поменять; такие ручки не ремонтируются.
Ослаблены фиксирующие элементы. Фурнитура на входных дверях крепится по-разному. И если сама ручка цела, то необходимо лишь затянуть саморез (винт, болт) или заменить гвоздь, взяв аналог с более толстой ножкой.

Нажимная ручка

Самые распространенные замковые устройства, устанавливаемые на полотнах входных дверей. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо провести диагностику механизма. Тогда и станет понятно, как починить ручку и возможно ли это в принципе. В ряде случаев отремонтировать не получится – только менять.

Во всех остальных случаях ремонт дверных ручек входных дверей вполне возможен, и особых трудностей не вызовет.

Особенности конструкции

Зная устройство замка, проще определить причину неисправности и методику ее устранения. Соединение ручки двери с крепежной накладкой производится подвижным механизмом. Стыкуется фурнитура непосредственно с защелкой при помощи стержня, который вставляется в паз. Он имеет квадратное сечение, и при повороте ручки устройство срабатывает, а язычок сдвигается.

Его возврат в исходное положение обеспечивается пружиной, которая фиксируется одним концом на фурнитуре, другим – на запорной планке. Получается, устройство механизма дверной ручки таково, что ломаться в нем практически нечему; круг «подозреваемых» ограничен.

Шатается замок в металлической двери

Виды дверных ручек

Устройство дверной ручки

Как разобрать дверную ручку своими руками?

1. Ручка скрипит при нажатии

2. Не работает защелка замка

3. Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

4. Лопнул квадрат дверной ручки

5. Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение

6. Заржавел цилиндровый механизм

Шатается замок в металлической двери

Люфт входной двери или зазор между дверью и коробом

Почему дверь провисает?

Люфт допустим?

Норма люфта входной двери

Регулировка входной двери эксцентриком

Как самостоятельно починить замок входной двери — пошаговая инструкция

Характерные неисправности

При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает

Западание язычка

В скважину не вставляется ключ

Полезные советы

Сломалась ручка на входной двери — как починить самостоятельно за 10 минут

Стационарная ручка

Нажимная ручка

Особенности конструкции

Рекомендуемый порядок действий

Демонтаж замкового устройства

Определение неисправности и ремонт