Соединение металла на крыше

Обновлено: 02.07.2024

Скатная крыша дома состоит из большого количества деталей, каждая из которых соединяется с другими особым способом. Такое соединение называется узлом кровли. В этой статье будем говорить именно об узлах соединения, как это проводят, какие технологии используют, какие крепежные изделия применяют.

Основные части кровельной конструкции

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы статьи, необходимо обозначить, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и обозначим их назначение.

Мауэрлат. Это брус, который укладывают на стены дома, расположенных по периметру постройки. Назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, исходящие со стороны стропильной системы. Ведь если мауэрлата не будет, то каждая стропила будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.
Стропильные ноги. Изготавливают их или из досок толщиною не меньше 50 мм, или из брусов. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.
Коньковый прогон. Это самый верхний брус, установленный горизонтально. Его назначение – поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых и пойдет дальше речь. Конечно, это не все детали кровли, и нельзя говорить о том, что другие менее важные. Просто эти три элемента формируют саму конструкцию. Единственное надо добавить, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон. Просто стропила верхними концами упираются друг в друга. Такой тип стропил называют висячими, а с коньковым прогоном наслонными.

Чтобы кровельная конструкция была максимально надежной, необходимо чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом обязательно учитывают силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединять элементы кровельной конструкции

Еще совсем недавно соединение узлов деревянной кровли проводили с помощью врубок. То есть подрезали элементы кровельной конструкции, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали своих прочностных характеристик, а также несущей способности, их подбирали с достаточно большим сечением. А это не экономно. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технологии крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменились. Для этого используют болты, нагели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливают из оцинкованной стали, что дает возможность эксплуатировать крепежные изделия долгое время без потери их качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого вида узла. На фото ниже показаны некоторые из этих крепежей.

Необходимо отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежей за счет прочности, надежности и простоты проведения крепежных операций. Ведь для этого надо просто профиль установить по требуемому месту и закрепить к разным деталям саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.

Давайте теперь рассмотрим, как надо крепить детали кровельной конструкции между собой. В принципе, здесь два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них будет также рассказывать.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, начиная обычными гвоздями, заканчивая перфорированными профилями. К примеру, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самой стропиле делают сквозное отверстие, куда вставляют проволоку диаметром 6 мм. Делают отверстие и в мауэрлате или в балке перекрытии.

Затем концы проволоки просовывают в это отверстие и делают скрутку, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемок.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиною 3 мм. Ею просто оборачивают два соединяемых элемента и через полосу крепят к ними саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости высверливать сквозные отверстия в металле. Обратите внимание, что на нижнем фото крепление проведено к армированному поясу анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

Следующий вид крепления – перфорированный уголок из оцинкованной стали. Самый удобный вариант, но максимально надежный. Для этого уголок просто устанавливают так, чтобы он своими монтажными полочками плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноги. Крепление проводят саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или ершовыми гвоздями. Есть другой более надежный вариант, где используют болты. Правда, под них придется сделать отверстия, что увеличивает затратное время на проведение этого вида работ. Но в данном случае качество превыше всего. На фото ниже как раз такой вариант крепления показан. Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге болтом. При этом один болт используется для соединения двух уголок, расположенных на противоположных торцах стропилы.

И еще один вариант крепления – на ползун. Это специального вида крепежный элемент, состоящий из двух частей. Одна крепится к мауэрлату, вторая к стропильной ноге. При этом обе части между собой соединяются не намертво. Это сделано специально для того, чтобы стропилы могли относительно мауэрлата смещаться при температурном расширении пиломатериала. А значит, будут отсутствовать нагрузки, которые действуют на стык двух деталей крыши. На фото ниже этот вариант соединения показан.

Соединение стропил с коньковым прогоном

Второй основной узел деревянной крыши – стык между стропильной ногой и коньковым брусом. На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и брус. При этом все элементы располагаются в разных плоскостях, имеется в виду стропила и брус. А значит, для их соединения придется использовать не один крепежный элемент.

Для соединения стропил между собой применяют перфорированную пластину. Их две, установленные с разных сторон стропильных ног для увеличения прочности и надежности.
Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Необходимо отметить, что крепления можно проводить не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных крепежных элементов.

Обратите внимание на другой вид крепления. Здесь используют только уголки. Этот вариант применяют, если в качестве конькового бруса устанавливают доску толщиною 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используют специальные перфорированные профили сложной формы. По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали между собой, он поддерживает стропилу, снижая нагрузки на ее конец.

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. В них четко видно, что торцы стропильных ног стыкуются плотно друг к другу, для чего их приходится подпиливать под определенным углом. Можно обойтись без подпиливания, если использовать сложный крепежный замок, состоящих из нескольких пластин, которые соединяются между собой болтами. На фото ниже этот вариант соединения хорошо виден.

Соединение висячих стропил

Стропильная система этого вида отличается от наслонной тем, что в ней нет конькового прогона. То есть стропильные ноги в верхней части (коньковой) упираются друг в друга. Для того чтобы они не разъехались в разные стороны, стропила между собой соединяют горизонтальной затяжкой. Последняя – это доска, расположенная на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Необходимо отметить, что висячие стропила на крыше по отдельности не собираются. Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. При этом все элементы фермы между собой соединяют перфорированными пластинами.

Видео описание

В видео мастер рассказывает, как надо собирать стропильную ферму, используя перфорированные пластины и гвозди:

Другие виды узлов

Как было сказано выше, деталей в кровельной конструкции много. Поэтому расскажем и покажем еще несколько немаловажных узлов соединения.

Если пролет дома больше 6 м, то под каждую стропилу устанавливают стойку, которая сама должна упираться или в бетонное основание, или в балку перекрытия. При этом соединение стойки со стропильной ногой проводят обычными досками, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

Под коньковый брус также устанавливают вертикальные опорные стойки, которые крепят между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используют совершенно другой подход к решению установки конькового прогона. Под брус монтируют укосины из брусков, которые закрепляют к коньку специальными крепежными элементами, изготовленными из металла. На фото ниже показан один из вариантов такого типа крепежа.

Очень часто при сооружении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где применяют различные дополнительные крепежные элементы.

В видео показано один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции – это несколько разновидностей их форм. Практически во всех моделях присутствуют большое количество одинаковых элементов. Но есть среди них одна конструкция, которая от других отличается значительно. Это шатровая крыша. Отличительная ее особенность – стропила соединяются верхними краями в одну точку, которая называется коньковым узлом.

Так вот, чтобы соединить стропильные ноги между собой, необходимо опора, к которой они и крепятся. Существует несколько способов, обеспечивающих высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются крепежные перфорированные металлические профили П-образной формы.

Заключение по теме

На самом деле нами рассмотрена всего лишь небольшая часть соединительных узлов крепления стропильной системы кровли. Но даже на их примере становится понятно многообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция – система сложная, состоящая из большого количества разных элементов и деталей, которые соединяются между собой по-разному.

Виды металлической кровли – материалы и их особенности, примеры на фото

Сегодня в статье расскажем о том, что собой представляет металлическая кровля. Разберем материалы, которые относятся к категории «металлических кровельных покрытий», как они монтируются на стропильную систему крыши, и чем отличаются друг от друга. Это поможет Вам при выборе кровельного материала, плюс даст возможность понимать, что делают мастера, которым вы доверили сооружение крыши собственного дома.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды металлического покрытия крыш

Начнем с того, что обозначим, какие кровельные материалы входят в категорию «металлических».

Профнастил.
Металлочерепица.
Листовое или рулонное железо, алюминий, медь и нержавейка.

Поэтому разберемся с каждым видом по отдельности и определимся с каждым из них в плане положительных и отрицательных характеристик.

Профнастил для крыши

Профилированные листы на рынке представлены тремя маркировками:

Есть маркировка «МП», которая обозначает, что профнастил покрыт полимерным слоем.

Оговоримся, что все три вида можно применять для покрытия крыш, просто стеновые в основном используют, как кровельный материал беседок, террас и веранд.

Итак, что можно сказать о профилированных листах. Вот их преимущества:

Длина листов варьируется от 0,5 до 12 м с шагом в полметра, что позволяет подобрать размер так, чтобы закрыть крышу дома без стыков. Чем меньше стыков на крыше, тем меньше вероятности, что она где-то протечет.
Возможность использовать на плоских кровлях (с углом наклона 3-5⁰). Это касается только сплошного покрытия.
Простота монтажа.
Долгосрочный срок эксплуатации до 25 лет.
Разнообразие цветового оформления.

Что касается недостатков:

Высокая звукопередача, поэтому во внутренних помещениях здания, покрытого профнастилом, хорошо слышно, как барабанит дождь или град.
Металл имеет самую высокую теплопроводность, поэтому крыши, покрытые профилированными листами, являются холодными. Только грамотно проведенное утепление может сделать подкровельное пространство теплым.
На сложных крышах большой расход материала за счет отходов при подрезке.

Правила монтажа профнастила

Металлическая крыша этого типа сооружается по стандартным канонам возведения скатных кровель. То есть собирается стропильная система, на которую укладывается обрешетка. А уже на последнюю монтируется само кровельное покрытие.

Есть несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание, укладывая профилированные листы:

Укладываемые полосы строго выравнивают по карнизу, то есть по горизонтали.
Монтаж в поперечном направлении производят внахлест одной волны.
Если крышу собирают из коротких профлистов, то стыкуют их в продольном направлении внахлест, который составляет минимум 20 см.
Крепления производят кровельными саморезами, цвет шляпок которых подбирают в цвет самого кровельного материала, чтобы они не выделялись на кровле.
Саморезы вкручивают в нижнюю волну профлистов.
Вкручивание должно проводиться строго перпендикулярно покрытию. Сильно зажимать крепеж нельзя, но и недожимать его тоже не рекомендуют. Основная задача – плотно прижать к поверхности материала шайбу из неопреновой резины, которая герметично закроет монтажное отверстие от протечек.

И буквально несколько слов о расходе элементов стропильной системы. Несущая способность профнастила и его прочность зависят от двух параметров: толщина листа и размеры профиля. Чем оба параметра больше, тем выше прочность изделия, соответственно и выше цена.

Но речь здесь идет о том, что чем прочнее кровельный материал, тем реже под него можно укладывать элементы обрешетки. К примеру, под профнастил марки Н30 (высота профиля 30 мм), обрешетка укладывается с шагом 60-80 см. А под профнастил Н140 с шагом до 3 м. Но эта только кажущаяся экономия, потому что стоимость железной крыши последнего варианта в разы дороже, чем первого.

Металлочерепица

Здесь надо упомянуть о том, что этот кровельный материал изготавливается из того же сырья, что и профнастил. То есть это оцинкованный стальной лист, сформированный методом штамповки, окрашенный или покрытый полимерным слоем. А значит, у него те же технические и эксплуатационные характеристики. Но что касается преимуществ и недостатков, то есть и определенные отличия. В основном это касается размеров металлочерепицы. Ее ширина варьируется в диапазоне 1,16-1,19 м, а длина 4,5 м.

Получается так, что это штучный материал в виде небольших профилированных листов, которые укладываются внахлест относительно друг друга со всех сторон. Поэтому важно правильно провести ее монтаж. Как это делается.

В первую очередь надо обозначить, что представленные выше размеры черепицы являются непостоянными. То есть у каждого производителя они отличаются на несколько миллиметров или сантиметров, потому что производство основано на технических условиях (ТУ), а не на ГОСТах. Поэтому надо правильно подобрать шаг укладки элементов под каждую модель металлочерепицы. Здесь важно установить рейки так, чтобы на них упирались выступы каждого лепестка. Все остальное точно так же, как с установкой профнастила.

Фальцевая кровля

Переходим к последней разновидности металлической крыши для дома – фальцовой. Кстати, именно ее чаще всего и называют «металлической», потому что сооружается она из листового или рулонного металла.

Собой она представляет металлические листы, уложенные на сплошную обрешетку и закрепляемые между собой фальцами. Это такой тип соединения, когда один край листа сгибают вверх, а другой формируют в виде защелки-крюка. Первый вставляют во второй и сжимают специальными рамками. Раньше зажим производили киянками, ударяя по торцам соединения.

Сегодня большое количество производителей предлагают готовые фальцовые покрытия, листы которых называют картинами. Можно заказать любой размер картин в плане их длины, что очень удобно, потому что такими изделиями крыши покрываются без стыков. И, как было сказано выше о профнастиле, чем меньше стыков, тем меньше вероятность появления протечек.

Сегодня производители предлагают картины сплошные без ограничения длины, хотя считается, что оптимальная длина – 10 м. Есть предложения коротких картин, которые изготавливаются из стандартных металлических листов. По понятным причинам первый вариант предпочтительнее. Но если грамотно подойти к укладке металла на крышу, то и второй вариант верой и правдой прослужит много лет.

Несколько слов о самом металле. Обычно для этого используют оцинкованную сталь, покрытую сверху или краской, или полимерным слоем. Снизу нанесен защитный лак, некоторые производители просто окрашивают. Основной параметр, определяющий долгосрочную эксплуатацию фальцовой кровли, толщина цинкового слоя. Именно он создает защиту от коррозии металла. По ГОСТу толщина цинка определяется тремя группами:

Повышенное содержание – 570 г/м 2 .
Материал первого класса – 258 г/м 2 .
Второго класса – 142.

Идеальный вариант для крыши – материал первого класса. Класс обязательно указывается в сертификате качества, который выдается на каждую партию товара.

И еще один параметр – толщина листа. Для кровель он должен быть не меньше 0,5 мм.

Другие металлы для фальцовой кровли

Кроме оцинкованного железа фальцевую крышу покрывают:

Алюминий – металл пластичный, поэтому с его листами проще работать. Он хорошо ложится на сложные кровли. Не подвержен коррозии, не меняет со временем цвет. Но по сравнению с оцинковкой дороже. Срок эксплуатации алюминиевой крыши – до 80 лет.

Медь – материал из предлагаемых самый дорогой, но с долгосрочной эксплуатацией до 120 лет. В этом плане цинковый сплав меди не уступит, но он намного дешевле, потому что состоит из цинка – 99,95%, остальное титан, медь и алюминий. Материал обладает повышенной прочностью.

Правила монтажа фальцовой кровли

Как было сказано выше, металл для крыши в виде фальцевого покрытия укладывают на сплошную обрешетку. Ее собирают или из досок 20х100 мм, или из фанерных влагостойких листов, или плит ОСП. Между элементами обрешетки обязательно оставляют зазоры в пределах 1 см на случай теплового расширения древесины.

Готовые картины укладывают вдоль ската. Первую из них крепят с двух сторон саморезами через полочки, которые прижимаются к обрешетке, и в которых сделаны на заводе монтажные отверстия в виде пазов. Это так называемая стартовая картина.

Затем укладывают рядовые элементы, в которых также с одной стороны есть монтажные отверстия, с другой стороны обычная защелка. При этом именно с этой стороны производится зажим фальца. То есть крепление производится так:

на край стартовой картины надевают край второй со стороны защелки;
с противоположной стороны рядовую карту крепят к обрешетке саморезами;
производят зажим соединения двух полос специальной рамкой.

Таким способом проводят монтаж до конца.

Как правильно собирают фальцевую кровлю на видео:

Итак, мы постарались дать Вам информацию по металлам для кровли и технологиям покрытия ими кровельных конструкций. Надо обозначить, что такие крыши считаются одними из долговечных. Но с одним условием – если правильно произведены все монтажные процессы и учтены нюансы строительных операций. Добавим также, что если стоит вопрос, какой из вышеперечисленных вариантов лучше, то свое предпочтение отдайте бесстыковочным конструкциям.

Как отремонтировать металлическую крышу и залатать трещины своими руками

Металлическая крыша надёжна и долговечна, но и она может нуждаться в ремонте. Современные кровли из профнастила и металлочерепицы могут быстро прийти в негодность из-за ошибок при монтаже, старые оцинкованные покрытия из листового металла со временем начинают ржаветь. И те, и другие могут получить механические повреждения при падении на них деревьев и крупных веток, в результате природных катаклизмов. И в каждом случае нужно найти оптимальный способ, как отремонтировать металлическую крышу.

Ревизия кровельного покрытия перед ремонтом

Чтобы понять, нужен ли крыше ремонт и насколько глобальный, её нужно периодически осматривать. С земли это определить невозможно. Для предметной ревизии придётся пригласить помощника.

В первую очередь нужно очистить внешнюю поверхность металлического покрытия от мусора, птичьего помета и прочей грязи. Для этого используют достаточно жёсткую щётку. Обнаруженные пятна ржавчины смывают керосином и зачищают повреждённые места мелкой наждачной бумагой.

Но и этого недостаточно. Найти все, даже самые мелкие трещины и отверстия, можно только изнутри, с чердака. На них укажут влажные следы на стропилах и обрешётке. А в солнечный день на тёмном чердаке через прорехи в крыше будут проникать солнечные лучи. Человек, находящийся внутри, может указывать помощнику на крыше участки, требующие заделки, просовывая сквозь щели проволоку или просто простукивая по ним.

Способы локального ремонта

От количества и размеров повреждений будет зависеть, чем заделать крышу от протекания. Это могут быть большие пробоины, мелкие трещины, проржавевшие участки и т.д.

Покраска

Со временем на металлической поверхности из-за воздействия осадков начинаются коррозионные процессы. Ржавчина медленно, но неуклонно разъедает металл вплоть до полного истончения и появления дыр. Чтобы остановить этот процесс, кровлю можно покрасить.

Обычные масляные краски и алкидные эмали для этой цели не подходят – они быстро отслаиваются от оцинкованной поверхности. Кровельная краска должна обладать антикоррозионными свойствами, эластичностью, устойчивостью к влаге, высоким и низким температурам, хорошей адгезией к металлу. Такими свойствами обладают специальные акриловые и полиуретановые составы. Самые популярные из них:

Цинкомет.
Нержалюкс.
Нержамет.
Сплендор и другие.

Перед окрашиванием с поверхности удаляют грязь, смывают ржавчину, тщательно просушивают. Краску наносят компрессором с распылителем минимум в 2 слоя, но можно использовать и валик или кисть.

Монтаж заплаток

Если на кровле имеются мелкие сквозные отверстия и щели, совсем не обязательно менять целые листы. Можно обойтись латками. Прежде чем залатать крышу из железных листов, повреждённые участки так же очищаются жёсткой щёткой, затем полируются наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После чего их необходимо обезжирить и высушить.

Для заплаток можно использовать разные материалы.

Применяется для заделки мелких дефектов и трещин. Её наносят повреждённые участки не только снаружи, но и с обратной стороны. После высыхания она образует толстую водонепроницаемую плёнку, похожую на слой резины.

Совет! Выбирая, чем замазать крышу, чтобы не текла, обращайте внимание на то, для какого вида кровли она предназначена.

Их вырезают из грубой и толстой ткани – мешковины, брезента. Куски ткани размером больше отверстия в кровле на 10-15 см погружают в смесь железного сурика и олифы и выдерживают в ней четверть часа для пропитки. Затем накладывают на отверстие, разглаживают с помощью жёсткой кисти и тщательно прижимают к поверхности, двигаясь от центра к краям. После полного высыхания латок крышу можно покрасить, чтобы скрыть их.

Самоклеящаяся битумная лента быстрее и эффективнее других материалов позволяет решить задачу, как залатать крышу из железа. Её аккуратно накладывают на поверхность, сняв защитный слой с клейкой стороны, и раскатывают прижимным валиком для устранения воздушных пузырей. Такие ленты выпускаются разной ширины, их можно подобрать по цвету к кровельному покрытию.

Как отремонтировать крышу с помощью битумной ленты, смотрите в видеоролике:

Эти метизы в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой используются для устранения отверстий в металлических листах, оставшихся от старого или неправильно вкрученного крепежа. Они не притягивают лист к обрешётке, а просто закрывают мелкие дырочки.

Замена листов

При деформации одного или нескольких листов металлического покрытия либо наличии на них множества мелких повреждений проще полностью заменить листы, чем заделать металлическую крышу от протекания кучей заплаток. Технология зависит от типа покрытия.

Повреждённые листы профнастила и металлочерепицы демонтируют, выкручивая саморезы из них и на стыке с соседними листами. На их место устанавливаются новые листы такого же размера и с аналогичным профилем. Важно правильно их уложить, чтобы верхний срез оказался под выше расположенным листом, а боковой стык имел нахлёст на одну волну.

Если нужно заменить лист на фальцевой кровле, потребуется профессиональный кровельный инструмент и специалист, умеющий им пользоваться, так как отремонтировать оцинкованную крышу своими руками гораздо сложнее. Чтобы демонтировать лист, потребуется сначала разогнуть фальцы – особое соединение, получаемое путём загибания кромок и их обжима. Затем удалить крепёж.

После этого из листовой стали ножницами по металлу вырезают новую «картину», её кромки загибают для изготовления фальцевого замка, устанавливают на место старой и обжимают швы. Дополнительно их рекомендуется промазать герметиком.

Опытные мастера способны установить заплатку на фальцевую кровлю без замены целого листа. Для этого участок с дефектом вырезается, края прямоугольного отверстия загибаются вверх и соединяются с ответными загибами заплатки.

Как выполняется монтаж и ремонт фальцевых кровель, показано в этом видео:

Герметизация стыков

Выпускаются герметики в баллонах для монтажного пистолета, что очень облегчает работы по заделке стыков.

Швы фальцевой кровли после нанесения герметика желательно ещё раз обжать специальным рамочным инструментом.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт металлической крыши предполагает полную замену покрытия, а иногда и стропильной системы, если она начала гнить из-за контакта с водой. Эта работа отличается от монтажа новой кровли только тем, что сначала придётся демонтировать испорченный материал. Хотя фальцевые кровли из оцинкованного металла при сохранности подкровельной конструкции можно не снимать, а лишь загнуть швы с помощью киянки, очистить и проолифить покрытие. После чего прямо на него укладывают новую обрешётку.

Коротко о главном

Как устранить течь на крыше, зависит от масштаба повреждений. Мелкие пробоины и трещины вполне можно замазать мастикой или наложить на них заплатки из битумной ленты или пропитанной специальным составом ткани. Протекающие стыки заполняют кровельным герметиком либо оклеивают той же битумной лентой. Если покрытие начало ржаветь, его после очистки покрывают эластичной акриловой или полиуретановой краской. А в случае крупных повреждений и деформаций листового покрытия производят замену отдельных листов. Капитальный ремонт с полной заменой кровли может потребоваться в результате износа покрытия и повреждения стропильной системы.

Замковые соединения в листовых металлических деталях

Между собой их крепят одинарным лежачим фальцевым соединением. Делается это так: кромки верхнего листа загибают на 10мм, нижнего на 5мм (рис.2 а, б) под прямым углом. Далее кромки пригибаем к плоскости основного листа (рис.2 г).

Способы соединения стыков оцинкованных листов. Замковые соединения. Соединение листов металла заклепками

При строительстве своего дома, дачи, бани, гаражей или другого строения в личном использовании широко применяют оцинкованное железо. Из оцинкованного и черного листа делают козырьки, отливы, кровлю, различные баки, короба для личного подворья, ендовы.Все изготавливаемые детали соединяются между собой замком или еще называют фальцевым швом. Замок получается очень крепким и герметичным. Крепостью не разойдется при использовании, а герметичностью (плотность) от воды и других воздействий окружающей среды.Конечно купить такие изготовленные детали можно в магазине. Но сделать самому кому — то под силу. Также научиться поможет пример изготовления своими руками двойного замка.Рассмотрим как делается двойной замок (фальцевый шов) с более лучшей плотностью и еще не расходился при монтаже кровли.Нужен стол или удобное рабочее место ведь все будем делать своими руками. На краю стола крепим уголок, размечаем на листе 5 мм и простукиваем киянкой делая отбортовку как показано (позиция 1 рис.) Переворачиваем лист пройдя киянкой по загнутому месту, загибаем скобой (позиция 2 рис.).На рисунке (позиция 4) показано какой должен получится замок (фальцевый шов).Соединяя листы между собой вставляем (затягиваем сбоку лист в другой лист) замки друг в друга (позиция 5) и пробиваем замок киянкой, молотком.Получается двойной лежачий замок (фалец) (позиция 6)

Дополнительные записи

Второй ряд картин монтируется следующим образом: картины приставляют к первому ряду. Получается, что кромка второго ряда будет меньше по размерам, чем первого.

Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки

НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

деревянная киянка;
ножницы по металлу;
верстак для заготовки картин;
металлический молоток;
гребнегиб;
рулетка;
смесь олифы с суриком.

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Зазоры между соединяемыми изделиями должны быть около 1 мм. Это необходимо для предотвращения деформации изделий. Рекомендуется выполнять сварку листового металла от середины, постепенно направляясь к краям.

Технология сварки листового металла

Сварка прокатного металла может быть осуществлена встык или с нахлестом. Вертикальные швы рекомендуется выполнять стыковыми, а круговые поясные соединения лучше делать с нахлестом. Первым делом провариваются поперечные швы, а уже затем идет работа над продольными швами.Зазоры между соединяемыми изделиями должны быть около 1 мм. Это необходимо для предотвращения деформации изделий. Рекомендуется выполнять сварку листового металла от середины, постепенно направляясь к краям.

Выполняя сварку любого листового металла согласно рекомендациям, получают качественные сварные изделия надлежащей крепости.

При газовой сварке производят местный нагрев свариваемых металлов до температуры плавления и сваривают их с помощью присадочного материала. Металлы нагревают газовой горелкой. Температура при горении газовой смеси достигает 3100-3200°С. В качестве присадочного материала при сварке низкоуглеродистой стали применяют проволоку с содержанием (%): 0,06-0,1 углерода, 0,1-0,25 кремния и 0,2-0,4 марганца.

Классификация

Подвижные. Детали могут производить движение относительно друг друга.
Неподвижные. Обе части детали жестко закреплены между собой.

Разъемное. Применяется, когда требуется периодическая замена деталей, сборка и разборка механизма в целом. Это следующие виды соединений: резьбовое (при помощи ходовых болтов), зубчатое, шпоночное и пр.
Неразъемное. Такие соединения можно демонтировать только с помощью механического воздействия, при котором происходит разрушение сопряженных частей. Какие это виды соединений? Среди них — сварка, склейка, клепание, развальцовка, опрессовка, посадка с натягом, сшивание, кернение и т. д.

Паяльная лампа представляет собой легкую переносную горелку (рис. 69) с направленным пламенем, работающую на спирте, бензине или керосине. Ее функции — нагревание наконечника паяльника при пайке с твердым или мягким припоем, расплавление припоя, а также нагревание металлов при гибке, правке и т.д., удаление остатков старых лаков, красок, масел с деревянных оснований, металлических деталей, штукатурки. Паяльная горелка (рис. 70) тоже представляет собой легкую переносную горелку с направленным (открытым или закрытым) пламенем. Работает она на жидком газе — пропане или бутане, который поступает из баллона или из зарядных устройств. Паяльная горелка предназначена для пайки твердым припоем (и, конечно, мягким), разогрева металлических деталей при их правке и сгибании, оплавления старой краски. При работе с паяльной горелкой необходимо использовать огнеупорную подкладку — плитки из искусственного камня, шамота, кирпича и т.д.

Подготовительный этап

разреженной деревянной (из брусков 50х50 мм, с шагом 300-400 мм по осям элементов);
разреженной металлической;
сплошной деревянной (из досок 32х100 мм или листового древесного материала).

Все деревянные элементы стропильной системы перед сборкой каркаса крыши необходимо обработать огнебиозащитным средством, чтобы снизить риск повреждения древесины грибком, насекомыми-вредителями или огнем.Поверх стропил настилается гидроизоляционный рулонный материал (рубероид или специальная мембрана), а затем крепится контробрешетка, поверх которой набивается обрешетка. Гидроизоляция предотвратит контакт влаги с металлом и убережет кровельный материал от коррозии.Металлическое покрытие является «шумным» и передает на строительные конструкции вибрации, от которых не спасет звукопоглощающий теплоизоляционный материал в кровельном пироге. Еще на этапе проектирования следует задуматься о креплении по рейкам обрешетки полосок вспененного полиэтилена или иного материала, способного гасить вибрацию. Либо используйте в качестве гидроизолятора специальную структурную пленку.Металлическая крыша нуждается в качественной молниезащите, что также следует учесть, если вы остановили свой выбор на фальцевой кровле.

Стыковое соединение сваркой представляет собой примыкание двух деталей торцевыми поверхностями друг к другу, лежащие на одной плоскости. Такое соединение простое и надежное, рекомендуется в конструкциях, которые подвергаются воздействию переменных напряжений.

Как варить

Перед тем как приступить к свариванию производится технологическая подготовка. Детали следует разметить, произвести резку, поверхности зачищаются от загрязнений, ржавчины и высушиваются при наличии влаги.Две свариваемые детали должны лежать на ровной поверхности и иметь между собой зазор 2-3 мм, зажигаем электрод ударом или “чиркнув” как спичку, выполняем две прихватки, что бы избежать деформации свариваемого соединения.

Видео

В ролике ниже показано, к чему может привести сваривание, если не делать прихватки (что нужно знать про прихватки тут).

с подкладкой (съемной или остающейся)Вести электрод можно на себя, от себя, справа налево и слева направо. В зависимости от толщины металла и рекомендованного пространственного положения электрода выбирается способ движения электрода для лучшего сваривания, так же электрод во время работы держится под углом 45 градусов.После выполнения шва убирается шлак и зачищается поверхность. Что бы избежать прожегов применяют подкладки, с ними работа складывается более уверенно, можно увеличить ток и не варить с другой стороны шва (см. фото слева).

Сварка в нижнем положении

Детали зачищаются, для тонкого металла разделка кромок не выполняется, зазор между свариваемыми деталями составляет 1-3 мм. Производится сборка, устанавливаются прихватки (после прихватки зачищаются), далее сварку производим с обратной стороны прихваток .Толщина валика не должна превышать 9 мм, а высота 1,5 мм. Сварку осуществляем слева направо, выполняем кольцевые колебательные движения против часовой стрелки, так же завариваем вторую сторону, на второй стороне можно увеличить ток, после сварки зачищаем поверхности.

Электрод опускают вниз по мере его плавления обеспечивая стабильное горения сварочной дуги.
Электрод перемещают с равномерной скоростью наклонив его под углом 15-30 градусов от вертикали. В другой плоскости электрод перпендикулярен поверхности соединения.
В случае необходимости получения сварного шва увеличенной ширины применяют различные колебательные движения.

Видео

Короткий ролик, без особых объяснений, зато быстро, для нетерпеливых.Более длинный, но и более подробный ролик.

Читайте также: