Станок для загибки листового металла

Обновлено: 17.05.2024

Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.

Устройство гибочного станка

Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен. Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы. Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера. Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.

Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.

Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма. Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба. Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.

Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.

Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.

К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.

Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.

Особое место занимают электромагнитные листогибы. Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость. Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа. Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.

Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.

Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.

При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.

Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.

У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:

количество листов – не менее 1400;
ширина листа – не более 2 м;
угол сгиба – до 130 градусов.

Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:

электродрель и набор свёрл различного диаметра;
болгарка, а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
сварочный аппарат и набор электродов;
тиски для верстака, набор струбцин;
набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).

Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.

В качестве расходных материалов нужны:

уголковый профиль из толстостенной стали;
болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).

Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).

Из уголка

Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины, чем та, лист которой требуется согнуть.

Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм. При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).

Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.

Сделайте следующее.

Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
Приварите к скосам гайки болтов.
Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.

Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.

Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.

Из швеллера

Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.

Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.

Из правила

Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.

В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.

Из дерева

Деревянные детали листогиба избавят вас от чрезмерной массы устройства. Дело в том, что классический уголковый или швеллерный листогиб весит 100 кг и более, что делает невозможным его перемещение. Если в качестве основной конструкции использован рельс – масса возрастёт более чем на 200 кг, и для него потребуется участок пола под навесом с усиленным бетонным покрытием.

Деревянный листогибочный станок гнёт сталь и алюминий толщиной до 1 мм.

Потребуется древесина твёрдых пород, при использовании сосны и ели деревянные детали тут же затупятся и деформируются. Плюсы деревянной конструкции – отсутствие необходимости в сварке – все соединения болтовые. Деревянный станок изготовить легче. Он сгодится для сгибания кровельных листов и для чисто жестяных работ.

Зачастую улучшают по весу стальной станок, используя в качестве подушки деревянную доску.

Из рельса

Ручной листогиб с рельсом предназначен для сгибания стали толщиной более 2 мм. Грубо говоря, им можно согнуть толстые листы, из которых строились раньше стальные гаражи. Прижим листового металла осуществляется при помощи рельса. Глубина подачи листов может быть неограниченной – такой станок согнёт лист в любом месте, каким длинным бы тот ни был. Производительность ручных листогибов на основе рельса составляет десятки погонных метров листа ежечасно, что позволяет поставить сгибание металла на поток.

Длина рельса может достигать 2,5 м.

Из подшипников

Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.

Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.

В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.

Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.

Полезные советы

Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.

Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.

Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.

Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.

Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.

Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.

Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство.

Заключение

Если изготовление ручного листогиба вам оказалось не по силам и знаниям, стоит воспользоваться готовым устройством. Оно стоит порядка 60 тысяч рублей. Но этот способ хорош лишь для тех, кто не хочет упускать прибыль, поставив гибочные работы на поток.

Как сделать листогиб своими руками - смотрите далее.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла Листогиб — проекция сбоку Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

ручной;
гидравлический;
электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Гибочный станок для листового металла своими руками: чертежи, видео

Собрать гибочный станок своими руками не так уж сложно: для этого можно использовать детали от других механизмов, а те комплектующие, которые необходимо изготовить дополнительно, можно заказать любому слесарю или тоже сделать самостоятельно. Если вы воспользуетесь запчастями от старого нерабочего оборудования и металлическими отходами, ваш самодельный станок обойдется вам практически даром, при этом по эффективности он будет мало чем уступать заводским моделям. При желании, применяя чертежи серийного оборудования, можно изготовить станок, который в состоянии гнуть листовой металл толщиной до 3 мм.

Гибочный станок для работы с длинными листами металла

Конструкция листогибочного станка

Гибочный станок для листового металла отличается несложной конструкцией, но при этом позволяет формировать на тонколистовых заготовках достаточно точные изгибы. Используя такой станок, можно сгибать даже окрашенный и оцинкованный листовой металл.

Для изготовления основания гибочного станка, которое имеет сварную конструкцию, можно использовать швеллер №6 или №8, длина которого подбирается в зависимости от длины будущего устройства. Например, длина станка для гибки жести обычно не превышает 50 см. Чтобы на самодельном устройстве можно было изгибать заготовки на угол, превышающий 90°, необходимо предусмотреть прижим, для изготовления которого используют металлические уголки. Формирование таких углов загиба может потребоваться в том случае, если станок вам необходим для изготовления фальцев.

Схема самодельного листогиба

Основа прижима сваривается из уголков 50х50, а укрепляется изделиями 35х35. При этом толщина стенок используемых уголков должна быть не меньше 5 мм, только в таком случае получится обеспечить создаваемой конструкции требуемую массивность. Изготовленный таким образом прижим может успешно применяться для оснащения листогибочного станка, рабочая длина которого составляет 150 см. Прижим из уголков, которыми вы оснастите свой самодельный листогибочный станок, позволяет гнуть металл на угол до 135°. Этого вполне достаточно для того, чтобы сформировать на краях заготовки элементы фальцевого соединения.

Изготавливая из металлических уголков прижим станка, предназначенного для гибки металла, следует иметь в виду, что длина такого приспособления должна быть примерно на 7 см меньше, чем длина основания самого оборудования. На торцы прижимного устройства необходимо наварить крепежи-кронштейны, в качестве которых можно использовать уголки с размером полок 3х3 см. Посредине полок каждого уголка-кронштейна просверливают отверстия диаметром 8 мм. В том случае, если для изготовления таких кронштейнов используются уголки большего размера, общую длину прижимного устройства сокращают еще на 2–3 см, что даст возможность без ограничений разместить в нижней части гибочного оборудования прижимную пружину.

Самодельное гибочное устройство размещается на своей станине или закрепляется на верстаке

Края прижимного устройства, которым будет оснащен ваш ручной станок, должны быть идеально ровными, без заусенцев и неровностей. Для того чтобы устранить такие дефекты на рабочей поверхности прижимного устройства, ее можно обработать при помощи надфиля, фрезы или углошлифовальной машинки.

Важным элементом конструкции станка, предназначенного для выполнения гибки металла, является пунсон для обжима, который можно изготовить из уголка №5. Длина пунсона должна быть на 5–8 мм меньше, чем длина самого прижима. Для того чтобы пунсоном было удобно манипулировать, его необходимо оснастить рукояткой, которую можно изготовить из металлического прутка диаметром 14 мм, согнув его в форме скобы. Кроме того, на боковых частях пунсона необходимо зафиксировать две щечки, предварительно вырезав их из листового металла толщиной 5 мм. Для фиксации таких щечек в них высверливают отверстия диаметром 10 мм.

Процесс установки петель

Подготавливаем петли и балки Соблюдая соосность, подгоняем выемки Привариваем петли с двух сторон

С ребер пунсона в торцевой части данного элемента снимаются фаски глубиной 5 мм и длиной 30 мм, которые необходимы для того, чтобы установить на металлогибочный станок стальные оси. Эти оси изготавливают из прутка диаметром 10 мм. Их приваривают к основанию гибочного станка таким образом, чтобы направление их осевой линии совпадало с ребром уголка. Фаски (уже размером 32х6 мм) снимают и на ребре основания, со стороны его торцов.

Предварительная сборка

Прежде чем окончательно фиксировать все конструктивные элементы, из которых будет состоять ваш ручной гибочный станок, необходимо выставить их в правильном положении и проверить, насколько работоспособным является устройство. Для предварительной сборки удобно использовать обычные слесарные тиски, в которых основание станка и пунсон закрепляют таким образом, чтобы полки швеллера-основания и уголка-пунсона располагались в одной горизонтальной плоскости. На оси, которые уже приварены к пунсону, надеваются щечки, после чего их соединяют с основанием временной сваркой или при помощи струбцин.

Пробная гибка листа оцинкованной жести

После того как все временные соединения выполнены, самодельный станок для гибки металла проверяют на подвижность конструктивных элементов. В том случае, если амплитуда перемещения пунсона достаточна для того, чтобы качественно загнуть металлический лист, конструктивные элементы гибочного станка соединяют окончательно, используя для этого сварку.

Следует иметь в виду, что извлекать готовую конструкцию из тисков можно только тогда, когда она полностью остыла после сварочных работ. Если пренебречь этим требованием, сваренную конструкцию может просто повести.

Проверка станка на работоспособность и доводка

После того как вы собрали устройство для гибки листового металла своими руками, необходимо протестировать его на работоспособность. Для выполнения пробной гибки лучше использовать более мягкий металл, в качестве которого может выступать лист из жести, гнущийся очень хорошо. Лист укладывается на основание гибочного станка и фиксируется на нем при помощи прижима. Выполняя пробную гибку, прижим станка можно временно притянуть к его основанию струбцинами или использовать для этих целей резьбовые шпильки с накладками.

Выполнив несколько пробных гибов, необходимо проверить, правильно ли по отношению к станине гибочного оборудования размещены щечки.

Если положение данных конструктивных элементов не совсем верное, его подправляют и только после этого приваривают их к станине основательно. Для того чтобы надежно фиксировать прижимное устройство станка в процессе выполнения гибки, используют болты, выступающие над станиной, которые должны совпадать с отверстиями в кронштейнах прижимного механизма. Чтобы установить такие болты на станине, в ней просверливают отверстия, в которых нарезается резьба М10. Болты в такие отверстия вкручиваются по направлению снизу вверх, после чего их шляпки привариваются к нижней части станины.

Установка зажимных болтов с пружинами

Привариваем гайку болта к укосинам Привариваем крепежную пластину Устанавливаем пружину

Чтобы болты, установленные на станине, легко входили в отверстия в кронштейнах прижимного механизма, их увеличивают до диаметра 10 мм. Гайки, которые будут накручиваться на верхнюю часть таких болтов и тем самым фиксировать на станине гибочного оборудования прижимной механизм, лучше выбрать в виде маховичков, это значительно повысит удобство работы с вашим самодельным станком. Прижимной механизм в процессе его откручивания от станины должен отжиматься. Для этого на болты, при помощи которых он фиксируется, можно надеть пружины или резиновые амортизаторы.

В качестве рукояток привариваем к шляпкам болтов стержни

Собрав самодельный станок для гибки листового металла по вышеописанной методике, вы не зададитесь вопросом о том, как гнуть жесть или как согнуть окрашенный металл: даже оцинковка может обрабатываться на этом оборудовании с достаточно высокой эффективностью. Между тем есть у такого гибочного станка и ряд недостатков.

Очень помогает изготовить такой станок своими руками видео. Что характерно, многие профессиональные жестянщики, собирающие станки для гибки листового металла практически из металлолома, предпочитают использовать в своей деятельности именно самодельное оборудование.

Гибочные станки роликового типа, отличающиеся более сложной конструкцией, также могут быть изготовлены самостоятельно. Однако, какого бы типа ни был станок, который вы собираетесь изготовить самостоятельно, следует учитывать, что управлять таким оборудованием вы будете вручную, поэтому делать его слишком габаритным и мощным не имеет смысла. Если говорить об особенностях использования роликовых гибочных станков, следует иметь в виду, что при обработке заготовки на таком оборудовании ее отдельные участки могут подвергаться деформации. Именно поэтому профессиональные жестянщики не очень любят работать на устройствах подобного типа.

На видео ниже показан процесс изготовления станка подобной конструкции для сгиба заготовок небольшой длины.

Ручные листогибы: устройство, виды и изготовление своими руками

Для создания небольшого производства ручной листогиб является идеальным вариантом. Такой станок можно приобрести по доступной цене, для его размещения не требуется много пространства. Подобное оборудование обладает несложной конструкцией, поэтому пользоваться им может даже человек без опыта.

Устройство и принцип работы

Ручной листогиб обладает такими достоинствами, как практичность и простота в эксплуатации. Подобное оборудование можно использовать непосредственно на месте проведения строительных работ. По описанию от производителя для такого оборудования не нужно питание от электросети.

Мобильность – вот главное, что смог оценить современный пользователь.

Станки для гибки металла ручного типа различаются по типоразмерам и техническим характеристикам. В каждой модели предусмотрен свой набор приспособлений, с помощью которых можно сгибать и резать листовой металл. Востребованность станков обусловлена дороговизной фасонных изделий. Проще использовать собственный станок, чтобы изготовить необходимое количество уголков, отливов и иных деталей.

По чертежам можно сделать станок и самостоятельно своими руками. Если хочется выполнить привлекательные детали, а не просто оцинкованные, тогда нужно только взять окрашенный листовой металл. Какая бы конструкция станка ни использовалась, лист плотно зажимается, поэтому в момент сгибания не сходит с позиции, а, соответственно, не царапается. Даже самостоятельно изготовленные детали выглядят привлекательно.

Вальцовый листогиб – самый распространены и недорогой вариант. В таком станке чаще всего используется три вальца. Для установки оборудования необходимо организовать подходящую площадку. Допускается использовать:

Все валки монтируются в конструкцию станка одного диаметра. Два стоят неподвижно, и только верхний двигается. Радиус кривизны меняется в зависимости от установленного расстояния между валами.

В ручной модели все приходит в действие благодаря усилию пользователя. Ему необходимо повернуть ручку, что стоит на одном из имеющихся вальцов. Крутящий момент передается другим элементам через установленные звездочки. Но если оборудование делают своими руками, то желательно подобрать их таким образом, чтобы скорость вращения оставалась одной.

Классификация

Листогиб может быть комбинированным, когда он способен работать не только в ручном режиме. Есть модели с ножом, благодаря которому удается сразу обрезать изделие, а значит, приводить его в товарный вид. Гильотина пользуется меньшей популярностью, чаще можно встретить в небольшом производстве маленький, трехвалковый экземпляр.

По функциям

Ручные листогибы можно классифицировать по функциональности:

роликовые;
гибочные;
сегментарные;
отбортовочные.

По способу сгибания

Можно провести классификацию и по другим параметрам, к примеру, методу сгибания и наличию дополнительного инструментария:

Все ручные агрегаты используют метод холодной гибки. Толщина листа заготовки тоже может меняться. Этот параметр составляет от 4 до 15 мм. На подобном оборудовании можно обрабатывать медь, оцинкованное железо, поликарбонат и даже картон с пластиком.

Обзор популярных моделей

Хорошие польские листогибочные станки стоят недешево. В последнее время стали востребованы модели российского производителя «Русич». Более дешевый вариант изготавливает Китай, но и качество сборки у таких моделей иногда сомнительное. В рейтинге лучших:

Stalex;
Tapco;
Sahinler;
Electrabrake.

Однако такие ручные агрегаты не каждый пользователь может себе позволить. Из более доступных вариантов стоит подробнее обратить внимание на другие станки.

ЛГС 26

Неплохой ручной агрегат, изготавливаемый отечественным производителем. Широко используется для работы с листовым металлом в месте монтажа строительной конструкции. Среди изделий, которые можно получить при помощи оборудования:

отлив;
откос;
уголок;
конек;
фасадная панель;
планка.

Такой агрегат можно установить в небольшом помещении. Его конструкция предельно проста, поэтому у пользователя не возникает проблем с эксплуатацией и обслуживанием оборудования.

Одно из достоинств, которое оценил современный пользователь – невысокая цена. При этом производитель позаботился о богатом функционале станка. Доступность обусловлена невысоким качеством механизмов, что также является минусом рассматриваемой модели. Из технических характеристик, которые обязательно нужно выделить:

каркас изготавливается из стальной трубы с толстыми стенками, поэтому он считается усиленным;
масса конструкции в разобранном виде 270 кг;
габариты станка позволяют обрабатывать материал длиной 250 см;
максимальная толщина заготовки 0.8 мм;
угол сгиба 160 градусов, но можно догнуть деталь до 180 градусов.

Станок можно более подробно рассмотреть с конструктивной точки зрения. Производитель использовал улучшенный прижимной механизм. Именно благодаря ему заготовка остается на своем месте при ее обработке по всей длине. Механизм балки не сдвигается с места благодаря установленным пружинам. Для завершения цикла прогонки одной заготовки достаточно одного сотрудника. Во время работы с оборудованием угол гиба устанавливается точно. Чтобы это стало возможным, производитель предусмотрел удобную планку угломера.

В конструкции также предусмотрен ножной трап. Благодаря ему агрегат не опрокидывается даже при максимальном усилии гиба. В комплекте станок поставляется со специальным приспособлением, за счет которого производится поперечная резка металла. Это хорошая модель, если планируется наносить на заготовку дополнительно ребра жесткости. Для этого в конструкции есть прижимная балка.

Sorex 3160

Это польский сегментный станок, который широко используется для изготовления крупногабаритных элементов:

вентиляция;
панель для фасада;
кровельные изделия.

Масса описываемого станка составляет 320 кг. Он может работать с нелегированной сталью, максимальная толщина которой составляет 0.9 мм. Если заготовки изготавливались из мягкого материала, такого как алюминий, тогда толщина листа металлопроката увеличивается до 1.4 мм. Максимальный угол сгиба составляет 180 градусов. Длина готовой детали достигает 316 см.

Среди основных достоинств, которыми может похвастаться описываемый станок – конкурентная цена, наличие богатого дополнительного функционала. Приспособления позволяют уменьшить производственные издержки, что немаловажно на начальных этапах построения бизнеса. Пользоваться оборудованием просто, для этого на корпусе есть специальные регулировочные элементы. С их помощью установленный угол меняется быстро и легко. В качестве основного материала для изготовления каркаса использовался стальной профиль. Чтобы продлить его долговечность, поверхность покрыта антикоррозийным составом.

Из особенностей, отличающих представленную модель от других, можно выделить особую конструкцию ножа. Когда он заканчивает отрезать материал, занимает положение на балке, что в конструкции выступает в качестве направляющей. Таким образом нет необходимости полностью его отводить в начальное положение.

Допуски производитель самостоятельно отрегулировал и отладил на заводе.

Во время эксплуатации оборудования прижимную балку можно зафиксировать на необходимой высоте. Это стало возможным благодаря установленному вертикальному подъемному механизму.

SNO-1,5/1300

Изготавливает станок чешская компания Proma. Представленное оборудование можно смело назвать универсальным. В его функционал входит возможность использовать агрегат в качестве гибочного станка с последующим вальцеванием или скручиванием в цилиндр. Ролики имеют особые проточки, которые легко наматывают проволоку. Масса оборудования больше, чем в остальных представленных моделях. Этот параметр составляет 530 кг.

Максимальная толщина обрабатываемой заготовки составляет 1.5 мм, минимальная – 0.4 мм. Длина стола для работы 132 см. Устройство используется для гиба продукции металлопроката под прямым углом. Диаметр роликов для обкатки составляет 7.6 см. Станок может свернуть нелегированную сталь толщиной 0.4 мм в цилиндр.

В производстве такой агрегат станет незаменимым помощником, поскольку он может изготавливать широкий ассортимент продукции. Станок обладает простым управлением, прекрасной износостойкостью. Из недостатков, которые отмечают пользователи:

внушительная масса;
немобильный;
дорого стоит.

Как выбрать?

Перед тем как купить ручной листогиб, стоит убедиться, что он обладает простой конструкцией. Для оцинковки и для профнастила можно использовать универсальный агрегат. От формы станины во многом зависит функционал оборудования. Дорогие модели могут из листового металла создавать широкий ассортимент готовой продукции.

Обязательно конструкция должна быть устойчивой. Использование ручного станка предполагает мобильность, чтобы пользователь мог транспортировать оборудование на место проведения строительных работ.

Поскольку ручной агрегат для профлиста, полосы и других заготовок предполагает использование ручного труда, то перед покупкой обязательно нужно обращать внимание на то, что используется в качестве утяжелителя рычага балки для гибки металла. Если предусмотрена система противовесов, это хорошо – она позволяет пользователю затратить гораздо меньше сил на изготовление готовой продукции.

Как пользоваться?

Независимо от модели, к станку прилагается инструкция по эксплуатации, ее стоит строго соблюдать.

Следование правилам – залог безопасности пользователя.

Пользоваться ручным агрегатом просто. Нужно только поместить листовой металл между имеющимися роликами и начать крутить ручку. Заготовка проходит цикл гибки и выходит установленной формы. Менять угол гиба и регулировать другие параметры можно, увеличив расстояние между валиками.

Как сделать своими руками?

Существует много чертежей, как можно сделать вручную самодельный станок из уголка, рельсы или тавра. Для изготовления станка из тавра потребуется:

тавр 7 см в количестве трех кусков по 25 мм;
болты 2 см диаметром;
кусок металла для укосин, толщина которого должна составлять 5 мм;
одна пружина.

Порядок сборки выглядит следующим образом:

складывают вместе два тавра, в них делают выемки, куда потом будут цепляться петли;
третий кусок тавра оформляют так же, только глубина выемки должна быть больше;
петли приваривают;
приваривают укосины по две штуки с каждой стороны к одному тавру;
гайка болта сваркой крепится к укосинам;
устанавливается обрезанный тавр, что будет играть роль прижимной планки;
вверху планки устанавливаются пластины с отверстием, их тоже приваривают;
пружина должна быть такой высоты, чтобы планка могла подниматься на 7 мм.
болт пропускают в отверстие планки, устанавливают пружину, закручивают гайку;
то же самое проделывают с другой стороны;
два отрезка арматуры приваривают к шляпке вкрученного винта, затем устанавливают ручку.

В следующем видео представлен обзор роликового листогиба WUKO Combo Bender 5000.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Кровельщику листогиб дает огромную свободу в самостоятельном изготовлении сложных элементов для ендов, коньков, карнизов и прочих сопряжений. В этой статье мы рассмотрим некоторые виды листогибов, укажем на слабые места станков и поможем выбрать оборудование по специфике работы.

Как устроен листогиб

В общем случае листогиб представляет собой длинную металлическую пластину, разделенную продольно на две части. Одна из них неподвижна и жестко прикреплена к массивной станине. Строго над ней расположена прижимная балка, которую можно легко притянуть к неподвижной пластине и прижать лист металла. Прижимная балка, как правило, имеет скошенную кромку, чтобы лист можно было загнуть под углом свыше 90°.

Вторая может наклоняться вверх и вниз, при этом ось вращения расположена точно на стыке. Две пластины как бы рояльной петлей: одна из них, приподнимаясь, образует с другой произвольный угол. Подвижная часть называется бендером (от англ. to bend — сгибать), он соединен с системой рычагов ручного привода. Если с усилием потянуть за рукоять, бендер начнет приподниматься и загибать край металла одновременно по всей длине.

Отдельного внимания заслуживает угломер. У наиболее примитивных моделей он устроен чисто механически, как циферблат на рычажных весах: шкала с делениями закреплена неподвижно к станине, а указывающая стрелка связана с приводом бендера.

Другой вариант: жидкостной угломер — вертикально расположенная кольцевая трубка с подкрашенной жидкостью внутри и метками снаружи. Кольцо заполнено строго наполовину и герметично запаяно, таким образом при его вращении уровень жидкости покажет точное отклонение в градусах. Высокая и постоянная точность — несомненный плюс, но жидкостный угломер нуждается в периодической калибровке нулевого положения. Чем шире кольцо жидкостного угломера — тем выше его точность.

Помимо основных узлов существуют и дополнительные. Одна только прижимная балка часто тюнингуется для возможности регулирования по высоте, установки сменных губок разной длины или для использования отрезных, вальцовочных и прочих машинок, для которых балка выполняет роль каретки.

Стационарные и переносные станки

Листогибочные станки можно разделить на те, что предназначены для работы «в поле», и те, что ориентированы на высокую производительность. На практике все определяется весом станка в целом или его самых крупных модулей по отдельности. Можно сказать, что если конкретный мастер готов доставить свой станок на объект — для него он будет переносным.

Как известно, массивные станки для гибки металла имеют прекрасную устойчивость, а значит, усилие для изгиба будет приложено более точно. Обычно у таких станков тяжелая чугунная станина, хотя чаще их просто крепят анкерами к бетонной постели. На таком оборудовании можно обрабатывать даже достаточно толстый металл (до 2 мм). К тому же, чем меньше строгих ограничений по весу, тем более мощные и надежные балки, тяги и другие ответственные детали можно включить в конструкцию.

Переносные ручные листогибы используются, как правило, кровельщиками, монтажниками вентиляционных систем и отделочниками. Основное ограничение — длина рабочих балок и, соответственно, обрабатываемых заготовок. Обычно переносные станки легкие (до 100–150 кг), их основу представляет рама из профильной трубы, а длина рабочей части ограничена 120–160 см.

Различия по толщине металла

Чем толще сгибаемый металл, тем выше конструкционная нагрузка на балки и подвижные узлы. Тяга у станков для металла до 2 мм, как правило, ручная, но вот конструкция поворотных шарниров и приводного рычага может быть разной.

В ремонте и строительстве на станках редко гнут металл толщиной более 0,6–0,8 мм, обычно в эти рамки вписываются и жесть для воздуховодов, и кровельное железо. При столь незначительных нагрузках не нужно предусматривать запаса прочности, почти любая поломка появляется как следствие брака или технического несовершенства неисправного узла.

Балки станка для гибки более толстого проката имеют усиленную конструкцию. Обычно они литые и широкие, на тыльной стороне можно увидеть продольные и поперечные ребра жесткости. Это также относится к большинству переносных станков, где большая толщина балок негативно сказывается на весе. И все же наибольшая нагрузка приходится на шарнирно-рычажные механизмы, особенно в местах крепления к балкам.

В таких местах редко используется сварка, обычно это соединение болтами на промежуточных кронштейнах, очень похожее на систему поручней в общественном транспорте. В низкосортном оборудовании эти детали изготовлены методом порошкового литья, которое выдается за сверхпрочный сплав. После пары лет активной эксплуатации детали от нагрузки покрываются трещинами, а со временем окончательно ломаются. Цена листогиба зачастую пропорциональна качеству его изготовления.

Углы загиба

Почти все распространенные модели листогибов имеют угол загиба до 130–150°, некоторые — до 160°. Точный контроль углов загиба очень важен для изготовления сложных и объемных деталей, таких как нащельники или замки на коробах воздуховодов.

Контролировать угол загиба при однотипных операциях не всегда обязательно, в некоторых листогибах система приводных рычагов снабжается регулируемым ограничителем. У ряда моделей (LBM) таких ограничителей может быть несколько, каждый из них настраивается и работает независимо от других.

Но при этом нужно помнить, что любые сбои и несоответствие заданным значениям углов произведенной гибки обычно не являются виной сбитого угломера. Наиболее частые причины такой неточности — разбитые шарниры бендера и увеличенная дистанция между ним и прижимной балкой.

Сегментарные станки

В некоторых станках прижимная балка комплектуется набором накладных губок. Часть их них можно снять, чтобы пропустить под прижимной балкой уже загнутые кромки на других краях листа. Так обрабатывают развертки объемных деталей.

Края накладных губок не обязательно должны иметь форму клина. Часто их делают полукруглыми, чтобы при сгибании терялся точный угол и получался радиусный изгиб. Точность таких станков далека от ролико-прокатных, но для изготовления декоративных кожухов или элементов фасадной обшивки ее вполне достаточно.

Основной показатель для сегментарного станка — высота сегментов или свободный просвет. Этим значением определяется максимальная ширина загнутых кромок обрабатываемой заготовки, которые заводятся под балку.

Дополнительные приспособления

Для листогибов имеется широкий ряд вспомогательных механизмов. Самый известный — роликовый нож, который позволяет абсолютно без усилий обрезать кромку стального листа точно параллельно краю прижимной балки.

Не менее популярна вальцовочная машина: поскольку станок не может за один проход загнуть край под 180°, его сперва загибают под максимальным углом, после чего пропускают между прижатыми роликами вальцовщика.

Часто применяется кромочный валок. Обычно он не связан с основным механизмом, просто закреплен к массивной раме.

Валок предназначен для сворачивания края листа в круглую кромку небольшого диаметра, что полезно при изготовлении водостоков и подобных им длинных изделий с высокой продольной жесткостью.

Читайте также: