Толщина металла для буржуйки

Обновлено: 03.07.2024

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Размеры подбирал чтобы можно было вынуть перегородки по диагонали. Они спокойно вынимаются, проверял.

сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается. !сразу оговорюсь что конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Так же сделал петли.

Изнутри довольно плотно.

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая.
Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Можно сказать что печь готова, начинаю обшивать воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув.
купил лист жести 0.5мм и погнал. крепил саморезами и заклепками.
сначала низ:

т.к. хотел чтобы воздух принудительно шел сверху — вниз и забирался с улицы, сделал раструб под гофру, но так случилось что вентилятор который может протолкнуть поток очень шумный, пересмотрел схему. Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

Давно валались пара начатых баллончиков термокраски, решил использовать. (цвет чистое совпадение, никакой смысловой нагрузки))))

Чтобы краска высохла ее надо прогреть, а печка посреди гаража. долго ждал когда высохнет под дуйкой, а потом взял газовую горелку, сунул в поддувало, закрыл шибер на трубе и нагрел ее градусов до 150.
Запихал ее на место, тяжелая зараза. килограмм 100 примерно.
Выложил топку огнеупорными кирпичами

И растопил. Сразу скажу с краской проперся, на баллончике написано 400градусов, НО фаренгейта. Краска выгорала, воняла. да и фиг с ней.

А теперь самое интересное, выводы:
1. Горит долго, очень долго! Охапка сухих щепок и досок в старой буржуйке сгорала за минут 15, в новой горит а потом тлеет час-полтора. Полную еще не пробовал забивать, но за 5 часов я 3 раза закидывал небольшое колличество на угли, и мне достаточно. Очень жарко.
2. Без обдува вентилятором воздух на выходе нереально горячий. Рука не терпит, поток очень мощный. Пакет мгновенно скукоживается, пластиковая бутылка кукожится быстро через секунду. думаю больше 300 градусов.
3. Краска вонючая, но уже обгорела но не отлетает.
4. труба у меня около 4 метров диаметром сотка, более чем достаточно. Заслонка закрыта на 50%, дым в помещение не идет.
5. дверку переделаю, очень не хватает гляделки. Не понятно горит или тлеет.
6. вторичный воздух похоже работает. по выгоранию краски видно что температура во второй камере почти как и в первой. Посмотреть не получается.
7. кирпичи внутри топки очень улучшают горение. из трубы даже нет намека на дым. Даже на ДСП нет вони.
8. По затратам: если не учитывать запасы железок в гараже и прочей ерунды из которой сделана печь, а посчитать что покупал в магазине она мне вышла 2120р профиль, 500р колосники, 500р жесть, 70р заклепки. Итого: 3190р. Округлю до 4000р на проволоку и газ для сварки.

Еще нужно будет понаблюдать, возьму пирометр и термометр и засеку за сколько и на сколько нагреется гараж. Посмотрю температуру горячего воздуха, сделаю забор с улицы(уж очень жарко).

Пока машина в покраске руки чешутся)
Подписывайтесь, будет интересно;)

Комментарии 37

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Обратил внимание что с приходом холодов мою тему про печку стали очень активно смотреть и лайкать) люди тянутся к теплу👍👍👍

А можете подробнее рассказать почему сделали именно такую конструкцию, не понятно противоречия — охлаждать топку трубами с прогоном воздуха и теплоизолировать шамотом чтобы больше тепла оставалось в зоне горения.

Все очень просто. Кирпичи рано или поздно нагреваются в зоне активного горения, и начинают как-бы отдавать жар в зону горения, и эта зона не выстужается холодными стенками. В то же время часть тепла идет на нагрев полых стенок от кирпичей. Если бы не было кирпича, то температура стенки в зоне горения была бы градусов 400-500 а это не очень то и хорошо.
Ну и еще момент: если бы в нижней части был сильный нагрев воздуха, верхняя часть трубок перегревалась бы больше и был бы износ сильнее. не хочется ее чинить раз в 2-3 года

Это было сразу понятно, по кирпичам, но так будет работать только в конце протопки, когда угли будут в ограниченном объеме. А когда пламя высокое — получаем недожег?
А в зоне горения чем выше тем лучше, органика при 700 градусах начинает полностью сгорать.

Ваша конструкция это конструкция улучшенной буржуйки, только в буржуйке экраны служат чтобы возвращать часть тепла излучением назад, для повышения температуры в топке, а конвекция (не принудительная) пользу приносит, чтобы стенки не прогорели, ну и побочно воздух немного. Я то имел ввиду что принудительно отбирать тепло у стенок печки, прогоняя воздух имхо не айс.

А по кирпичам которые накаляются встречал в инетах мнение что шамот выступает катализатором процессов горения, но их ещё надо накалить, в начальный момент они будут забирать тепло у пламени, хотя наверное медленнее (т.к. теплопередача ниже) чем железные стенки).

Так же в интернетах пишут про высоту топки в 60см (от верхней границы дров, а может общая, пруфы лень искать) которой необходимо чтобы прошла реакция горения открытого пламени (т.е. когда дрова горят, угли горят низким пламенем).

Мне было бы интересно как поведёт себя Ваша печка, если улучшить дожиг газов. На жаровни (листы внутри печки) положить шамот/какуюнить керамику которая выдерживает высокие температуры излучая энергию назад, заузить проход, для локального повышения давления и подать к этому заужению подогретый вторичный воздух.

PS выбираю себе конструкцию печки из 100л газового автомобильного баллона. Двух режимную — первый для быстрого тепла после прихода в гараж и второй для поддержания тепла. Для первого режима нужна большая топка и площадь для теплоотдачи при избытке воздуха, но так чтобы тепло отдавало в гараж, а не вылетало в трубу. А во втором режиме планирую использовать уголь образованный после первого режима. Пока вижу это примерно так — начало топки большое, а затем сужается. Угли образовавшиеся после первого режима лопаточкой подвигать вглубь во вторую камеру, там они будут догорать в ограниченных объемах (т.е эффективно).

Много написано, разделю на ответы. по абзацам
1.У меня нет высокого горения практически, сначала сжигаю мелкие дрова чтобы получить подушку из углей, затем закидываю порцию крупняка и все. горение распространяется назад к задней стенке где поднимается вверх в следующую камеру, со вторичным дутьем из подогретого воздуха. Судя по замерам термометром, температура там большая, и вторичка реально дожигает газы. Что-то по типу пиролизного котла но газы сжигаются внутри.
В зоне горения температура думаю больше чем 700, не замерял. Когда прогарает топливо до верха то пламя соломенного цвета.
2. вот для того чтоб возвращать тепло в зону горения и поставил кирпичи, но это не кирпич и не шамот, это толстая керамическая плитка ломается очень плохо, твердая ппц.

3.в начальный момент вся печка и холодные дрова забирают тепло у пламени, тут никуда не денешься. А т.к. кирпичи(плитка) толщиной 3 см, то она прогревается довольно быстро.
4. высота топки определяется типом топлива, смотря что жечь. Это все нужно либо экспериментально либо расчетами определять. Смысла не вижу, к томуже есть вторичное дутье и камера дожига.
5. про вторичку написал, заужать то зачем? тягу потерять?
6. У меня получается немного иначе. Опишу как происходит мой процесс: сжег мелочь, образовались угли и горящие деревяхи, раскидал их по топке равномерно, загрузил порцию дров. При этом всем обдув стенок без принудиловки, прогреваем топку и конвективку.
Заложил порцию, закрыл дверку, потдувало на полную распахнул. Сушим дрова и разжигаем их немного. минут 5 примерно ждем и закрываем шибер практически полностью. Остается 5мм отверстие в поддувале и этого хватает. Далее включаю вентиляторы, продуваю трубки и повышаю давление тем самым на вторичное дутье. Без этого на улице из трубы валит белый дым, когда дует вторичка дым постепенно исчезает, дожиг газов с маленьким избытком воздуха работает. хочу еще поэкспериментировать с расходом вторички, сейчас просто есть и есть она)

Вот теперь понятно как устроена и как работает Ваша печка, какие конструктивные особенности и для чего служат ;) Может сделать "ЧАСТЬ 5" типа ответы на вопросы, с этим текстом и фотками конструктивных элементов. Спасибо.

Я задумался в части 5 сделать рекламу и чтото-типа "сделаю печку на заказ"))))

Прогорите как автор бубафони ;)
PS Автор пытался продавать комплект чертежей ;)

Кому нужно чертежи, у нас куча народа и машину обслужить не смогут в гараже! Все хотят хорошо и не дорого

Вместо шамота проще было использовать песок мелкой или средней фракции. Я сейчас планирую приобрести обычную буржуйку, обшить ее профильной трубой в которую будет засыпан песок! а на верхней площадке ("варочной") я сделаю теплообменник из горизонтально расположенной проф.трубы с китайским вентилятором для обдува.

Увеличиваем кпд буржуйки!

Буржуйка облегчает жизнь в гараже в холодное время года, позволяя ковыряться с машиной в тепле, пока на дороги посыпают соль. Потопив печь один зимний сезон, она полностью меня устраивала и справлялась с поставленными задачами, по отоплению мужской берлоги.
Но в один осенний вечер наткнулся на видео, которое и подтолкнуло меня на размышление, по поводу условий в которых печь должна работать, дабы служить долго. Подумав, что и как можно улучшить в моей буржуйке, принял решение на ее усовершенствование. Было изучено куча материала, не только о буржуйках в целом, но и о каменных печах, печах длительного горения и т.д.
Все доработки очень просты в повторении и реализации.
Все гениальное просто!

так как котел был водяной, прорезали отверстия для дополнительной циркуляции воздуха, тем самым тоже повышая отдачу тепла

От этого и отталкиваемся, не нужно никаких бубафонь, печей на отработке, и прочих ракетах и супер экономичных хреней которые просто опасны.
Все новое — это хорошо забытое старое !

Самая главная доработка — устранение колосниковой решетки, которая работает как наддув, позволяя дровам просто улетать в трубу не давая вам экономить на количестве топлива. Плюс ко всему увеличивается полезное пространство добавляя в моем случае плюс 5-8 см к топке. Печь разогревается с самого низа, а не как раньше только от места где лежат угли на колоснике.
Более полное сгорание дров, падающие с колосника угли не сгорают, а тухнул и выгребаются при чистке печи. Колосник нужен при сжигании угля, для дров подойдет и обычная топка без колосника называемая "подовой печью".
Вторая доработка — переделка дверцы, точнее полностью новая герметичная дверца с плавной регулировкой подачи воздуха.

Бесконтрольное подсасывание воздуха через щели старой дверцы тоже способствовали быстрому прогару дров, не позволяя более четко отрегулировать горение. Тем самым перекаливая печь и сокращая ее срок службы. Новая герметичная дверца и точно сделанная заслонка, позволила перевести печь в режим тления.
Если бы гараж был утеплен, то позволила бы еще больше сэкономить на дровах, в моем случае, печь можно просто перевести "в режим ожидания".

Сама дверца сделана так, что при нормальны режимах горения, ее не поведет даже без теплоотводящего экрана.

сделаны петли и вставлен стекловолоконный плетеный шнур 1см, скрученный вдвое, понадобилось как раз 2 метра

Изготовлен самый простой вариант замка, ручка-крючок, позволяющий легко открыть дверцу когда это необходимо, при этом обеспечивающая хороший прижим к рамке.

Еще одной доработкой стали пластины-радиаторы снимающие излишнее тепло с дымохода. Повышая кпд буржуйки нужно брать максимум тепла и отдавать его помещению, а не давать жару попусту вылетать в трубу.

Все эти доработки, делаются что бы не кочегарить буржуйку до красна, сокращая ее срок службы, а для максимально правильного режима горения, с опять же максимальный отъемом тепла в помещение.
Немало важным аспектом будет и поддержание положения воздушной заслонки на таком уровне, что бы языки пламени не срывались в дымоход, а горели на уровни верха печки максимально правильно отдавая жар и прогревая всю печь равномерно, давая ей тем самым максимально отдать тепло в помещение.
Одной закладки дров хватает примерно на 3 часа ( в моем случае), при этом в гараже устанавливается комфортная температура в 15 градусов, которая позволяет работать намного комфортнее. Печь до красна не греется, тем самым обеспечивается ее долгий срок службы.
Это еще не все что можно сделать для повышения отдачи тепла, можно наварить ребра на рубашку (бока) печи и добавить пару ребер на дымоход. Плюс к этому нормально заготовить дрова с просушкой еще с лета.
Топить можно любыми породами деревьев, очень понравился дуб, но после доработок еще не пробовал им топить . Все тестировалось на влажных, плохих дровах, значит высушенный дуб позволит выиграть еще пару градусов.
Тем кто скажет, что придется постоянно выгребать золу. Отвечу, что чистить ее нужно еще реже чем с колосниковой решеткой. Потому что, эта подстилка из пепла и углей выполняет функцию защиты дна печки от прогара и излишнего перегрева, плюс, то что остается лежать углями после сгорания дров, сгорает полностью при следующих закладках, тем самым повышая процент сгорания топлива, превращаясь не в угли, а в пепел.
Вот такими нехитрыми способами можно максимально увеличить кпд вашей печки буржуйки, позволяя максимально эффективно сжигать дрова и прогревать ваше помещение.
Если запись оказалось полезной, поделитесь ею)
Хорошего настроения!
И до новых встреч!

Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.

Вводное видео по работе печи

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
Металлическая трубка 25-30 мм
Труба 180 мм
Сварочный аппарат
Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

Расстояние между пластинами – около 5 см
Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

Простая буржуйка из бидона

Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

Бидон
Труба для дымоотвода
Проволока для колосника
Сварочный аппарат
Рабочие инструменты

Приступаем к работе

Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
Приваривается дымоотвод

На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

Плюсы и минусы самодельных буржуек

Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

Полная автономность и энергетическая независимость
Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

Видео — еще один вариант изготовления печи

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

Дымоход для буржуйки: процесс изготовления и установка своими руками

Популярность буржуйки, даже при большом выборе более современных печек, остаётся высокой, а обустройство дымохода для буржуйки является важной частью ее стабильной и эффективной работы. Это можно объяснить ее компактностью, небольшой стоимостью самого прибора, возможностью установить в любом помещении, относительной легкостью самостоятельного изготовления буржуйки даже из подручных материалов. Но простота конструкции вовсе не означает каких-либо послаблений с системой отвода продуктов сгорания – качественный и надежный дымохо д д ля буржуйки так же необходим, как и для любой другой печи.

Дымоход для буржуйки

Традиционно буржуйки применяют для обогрева в гараже, мастерской или же в маленьком дачном домике. Кроме этого, осовремененные буржуйки, имеющие вполне эстетичный внешний вид, устанавливают и в жилых загородных особняках, дополнительно к центральному или автономному отоплению.

Если установка буржуйки будет производиться собственными силами, то, прежде чем переходить к процессу монтажа, рекомендовано тщательно разобраться в конструкции дымохода к печи. Так как буржуйка в подавляющем числе случаем изготавливается из металла, то и дымохо д д ля нее подойдет именно металлический. Сегодня в торговых сетях представлен достаточно широкий ассортимент различных элементов, из которых несложно самостоятельно собрать дымоход любой конструкции, если, конечно, знать, как правильно это делается.

Варианты конструкции дымохода

Принципиальная схема конструкции дымохода для буржуйки может быть исполнена по одному из трех видов, различающихся по месту расположения трубы и ее выходу из помещения наружу.

Дымоход может выходить на улицу через стену на уровне 200 ÷ 250 мм от потолка. Это — удобная и эффективная конструкция, так как тот отрезок дымоотводной трубы, который проходит через помещение, будет играть роль своеобразной «батареи», достаточно мощного теплообменника, который эффективно включается в общий процесс обогрева, отдавая в комнату вырабатываемое печью тепло. Это способствует повышению общей теплоотдачи от буржуйки, а значит , для достижения и поддержания нужного уровня температуры будет истрачено намного меньше топлива.
Второй вариант редко применяют в условиях гаражей или мастерских, так как конструкция достаточно трудоемка в монтаже. В этом случае дымоход тоже проходит через все помещение, но не сворачивает в отверстие в стене, а поднимается через потолочное перекрытие и выводится на улицу сквозь чердак и далее, через кровлю. Конструкция тоже весьма эффективна для обогрева комнаты, но для проведения трубы через чердачное перекрытие нужно предпринять целый ряд мер, чтобы обезопасить от перегревания все потенциально боящиеся огня материалы. Для этого в толще перекрытия необходимо установить вокруг трубы специальный короб, который заполняется жаростойким составом, например, мелкофракционным керамзитом или минеральной ватой.

Проводя трубу через кровлю, также придется приложить немало труда, так как зазоры между кровельным материалом и дымоходом нужно обязательно гидроизолировать . Неправильно проведенные работы могут привести к протеканию крыши.

Если использовать эту конструкцию в двухэтажном доме, то труба, проходя через помещения первого и второго этажей, тоже будет участвовать в их обогреве, но нужно будет выполнить большой объем работ по оборудованию прохода через два перекрытия и через кровлю.

Третий вариант конструкции — менее эффективный по теплоотдаче, но имеет значительно большую степень пожаробезопасности. В этом случае трубу дымохода сразу же выводят на улицу и закрепляют вертикально вдоль внешней стороны стены строения. При выборе этой конструкции, тепло для обогрева помещения будет исходить исключительно от самой буржуйки. Труба, даже при ее очень качественном утеплении, будет достаточно быстро выстуживаться и вытягивать тепло из печи, а значит , для нагрева помещения и для поддержания нужной температуры в нем потребуется больше топлива. Достоинство в том, что необходим всего один проход через вертикальную стенку, который, правда, также потребует качественной термоизоляции — он находится в непосредственной близости от печки, то есть в зоне высокотемпературного нагрева.

Чаще всего в условиях гаражей или мастерских выбирают первый, реже – третий, и совсем редко – второй вариант.

Чертеж дымохода и изготовление необходимых деталей

Наметив место установки печи-буржуйки и определившись с принципиальной схемой дымохода по его расположению, необходимо составить план-чертеж , который визуально покажет, какие же детали понадобятся для монтажа системы.

Чертеж может быть простым наброском — специалисты помогут разобраться в конструкции

Чертеж можно сделать от руки, но главное – тщательно промерить и проставить на нем точные расстояния и размеры.

С этим рисунком можно будет смело отправляться в специализированный магазин, в котором опытный продавец-консультант без труда, опираясь на проставленные параметры, подберет все необходимые составляющие дымохода.

Если же дымоход будет изготавливаться самостоятельно, то лучше делать прямую трубу, так как элементы, которые помогут расположить дымоход под сложным углом, изготовить самостоятельно — достаточно трудно.

Очень важно помнить, что, если дымоход будет проходить через какие бы то ни было перекрытия, то соединение отдельных элементов дымоходной системы ни в коем случае не должны находиться внутри стен или перекрытий – стыки должны отстоять как минимум на 300 мм от них. Это условие является обязательным! — при разгерметизации соединений, которые под влиянием высоких температур полностью исключить невозможно, может создаться пожароопасная ситуация.

Кроме этого, такое расположение делает дымоход ремонтопригодным — в случае прогорания металла трубы, будет легко отсоединить поврежденную огнем часть, не демонтируя всей конструкции.

Самостоятельное изготовление дымоходных труб из листового металла не приветствуется – для этого процесса нужны специализированные приспособления и инструменты , серьёзный опыт соответствующей работы. Здесь важно все – и точное выдерживание нужного диаметра, и полная герметизация стыков, чтобы исключить даже малейшую вероятность просачивания через них дыма и газообразных продуктов сгорания. Самому выполнить – невозможно.

Если есть желание сэкономить, то вместо дорогих нержавеющих или никелированных дымоходов можно использовать обычные трубы из оцинкованной стали толщиной в 0,6 ÷ 1 мм, которые можно приобрести в магазине или же заказать у мастера-жестянщика.

Кстати, опытные мастера берутся даже за изготовление сэндвич-конструкций . Изготавливают две трубы разного диаметра и, обвернув меньшую трубу плотным слоем минеральной ваты, сверху надеваю т т рубу большего размера.

Жестянщик по заказу может изготовить не только ровные элементы системы, но и колена под разными углами.

Цены на различные виды дымоходов

Составляющие системы дымохода

Изготовленные профессионально системы дымохода включают в себя все необходимые элементы, из которых можно выбрать детали для любой конструкции разной степени сложности. Причем , в магазинах представлены как обычные системы – однослойные металлические трубы без утепления, так и сэндвич-детали, а также все необходимые для их сопряжения элементы. Поэтому рекомендовано при устройстве дымоотводной трубы, в целях обеспечения безопасности и для долговременной эффективной службы дымохода, воспользоваться именно такой, продуманной до мелочей системой, а не «самопальной».

В настоящее время есть возможность приобретения любых комплектующих для дымохода

Покупая дымоход, необходимо учесть диаме тр тр убы. Если его приобретают на готовую буржуйку, то отталкиваются от диаметра патрубка, уже имеющегося на отопительном приборе. Если же буржуйка самодельная, то диаме тр тр убы должен варьироваться между 80 и 150 мм, в зависимости от объема топки. Рассчитывается диаме тр пр осто — он должен быть больше объема топки в 2,7 раза, если считать диаметр в миллиметрах, а объем топки — в литрах. Так, например, для знакомой всем самой простой буржуйки «Гном» диаме тр тр убы составляет 110 мм при объеме ее топки в 40 литров.

Подготови в в се необходимые элементы для выбранной модели дымохода, нельзя забывать и об уплотнительных материалах, которые необходимы для герметизации стыков отдельных деталей труб. Для этих целей используют жаростойкий герметик и асбестовый шнур.

Монтаж дымохода

Когда все будет подготовлено, можно переходить к монтажу дымохода из отдельных элементов. Если их достаточно много, то взяв за основу схему, можно предварительно выложить все детали в нужной последовательности. Так намного легче будет сориентироваться уже в процессе непосредственной сборки.

Первым шагом необходимо облицевать стену за буржуйкой и трубой дымохода жаростойким материалом, например, асбестовыми листами.
Далее, в стене или потолке необходимо проделать сквозное отверстие. Его размер будет зависеть от того, какой способ изоляции стены о т т рубы будет выбран.
Если стена деревянная, то необходимо изготовить (или приобрести) короб, с круглым отверстием в центре, диаметр которого должен быть на 3 ÷ 5 мм больше диаметра трубы. Края короба должны отделять трубу от стены или перекрытия на 150 ÷ 200 мм.

Короб, встраиваемый в перекрытие, может быть с максимальной плотностью заполнен базальтовой стекловатой, или же средне — или мелкофракционным керамзитом, который засыпается после установки трубы. Короб в деревянной стене лучше всего заполнить несколькими слоями асбестовых полос, в которых делают проходное круглое отверстие.

Если стена кирпичная, то в устроенное отверстие обычно устанавливают специальный проходной стакан.

Вывод трубы наружу по первому варианту … … с прохождением через вертикальную стенку

Проходной узел необходимо надежно закрепить и с внешней стороны здания, и с внутренней.

Следующим шагом на патрубок установленной буржуйки с применением термостойкого уплотнителя надевается самый нижний участок трубы. Он обязательно фиксируется на патрубке с помощью специального хомута – прорыв газов должен быть полностью исключен !
Если выходное отверстие устроено в стене, то следующим сегментом трубы может быть колено, изготовленное под нужным углом.

Если же дымоход будет выводиться через потолок, то устанавливается ровный участок трубы, с таким расчетом , чтобы он или заканчивался за 400 ÷ 500 мм от потолка, или же поднимался над чердачным полом на 300 ÷ 400 мм.

Далее, работа проходит на чердаке или снаружи дома.

В кровельном материале крыши также устраивают отверстие, которое обрамляется со стороны помещения чердака металлической панелью с круглым (для крутых скатов – эллиптическим) отверстием для выхода трубы.

после прохода через чердачное помещение выводится на крышу. Зазоры между кровельным материалом и трубой обязательно гидроизолируются . Подобная операция может проводиться с применением разных элементов — это может быть металлическая панель, подобранная в комплекте с другими сегментами дымохода, или же специальный эластичный жаростойкий элемент, который плотно охватывае т т рубу и крепится на герметик к кровле.

Последний удобен тем, что, его легко уложить даже на сложную, ребристую кровлю.

Желательная общая высота дымохода составляет около пяти метров, но в случае с трубой для буржуйки в подсобных помещениях высота может быть несколько сокращена. Главное — поднять ее над крышей, согласно установленным правилам, которые достаточно наглядно показаны на схеме.

При выведении трубы через стену, с наружной стороны здания на патрубок, торчащий из стены, надевается колено, которое задает вертикальное направление трубы вдоль здания.
Наружная труба должна быть утеплена или же выполнена из сэндвич-сегментов . Дымохо д д ля надежности крепится к стене специальными кронштейнами, которые также могут входить в приобретенный комплект, а могут быть изготовлены самостоятельно из металлического уголка.
Подняв трубу до уровня конька крыши и надежно закрепив ее на стене, сверху на дымоход обязательно надевают грибок, который защитит канал от попадания вовнутрь осенней листвы и от воды во время дождей или снегопадов.

Видео: монтаж несложного дымохода для буржуйки в бытовке

Уход за дымоходом

Чтобы у печки-буржуйки всегда была хорошая тяга, и не случалось задымлений в помещении, нужно обязательно проводить профилактические мероприятия, которые помогут содержать дымоход в порядке.

Для того чтобы труба была чистой от сажных отложений, необходимо периодически в сжигаемые дрова добавлять химические средства , специально предназначенные для разрыхления нагара.

Для этих же целей применяют и осиновые дрова, которые способствуют очистке внутренних стенок. Чтобы очистить трубу с их помощью, для профилактической топки используют только дрова осины. Желательно, чтобы они не прогорали быстро, а тлели максимально возможное время в топке. Для создания таких условий искусственно снижают тягу, закрывая поддувало после того, как дрова хорошо разгорятся.

Ежегодно проводят механическую очистку трубы от нагара и ржавчины. Для этого можно использовать специальный прочистной е рш с гр узом.

После каждой очистки обязательно проводят ревизию поверхности, осторожно опуская в дымоход включенную лампочку. Это необходимо, чтобы вовремя обнаружить прогары или трещины.

Так как любой дымоход должен отличаться высочайшей надежностью , а все сегменты при стыковке должны идеально совпадать друг с другом для их герметизации, рекомендовано устанавливать детали, изготовленные исключительно на профессиональном уровне. Нужно помнить, что попадание угарного газа в помещение из плохо заделанных швов или прогоревших отверстий представляет собой, без преувеличения, смертельную опасность .

Видео: еще один вариант монтажа дымохода для буржуйки

Читайте также: