Толщина металла для откатных ворот

Обновлено: 19.05.2024

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота - это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

ширина проема
предполагаемая высота установленной конструкции - от уровня готового дорожного покрытия
направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, "прячется" за забором. Общая высота ворот - это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность - калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная - это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания - фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже - на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать "перекоса сдвижных ворот" глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот - это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием - тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки - гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 - 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Самые мощные детали для комплектации - система МАКС - способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город - мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части - тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) - 3 трубы стандартной длины 6 м.
труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) - 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки - основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой, при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Выбираем материал для откатных ворот

Движение полотна происходит по специальным роликовым опорам, которые установлены параллельно забору.

Откатные или сдвижные ворота идеально подойдут для загородного дома. Для их используют различные материалы, всегда есть возможность выстроить единую композицию, оформить в определенном стиле и дом, и забор с воротами.

Они не требуют дополнительного пространства, как в случае с распашными. Удобны. Их можно автоматизировать, и тогда не придется выходить из автомобиля и вручную открывать въезд. В зимний период не требуют расчистки территории, что само по себе экономит и время, и силы.

Инструменты для изготовления

Для изготовления потребуются следующие материалы:

сварочный аппарат инверторного типа. Можно использовать стандартный аппарат, но инвенторныйне портит металл. Для того чтобы сделать стандартные ворота, понадобится половина пачки электродов Ø 3 мм, при мощности аппарата в 70–130А;
Болгарка. Как правило, потребуется пять малых кругов.
Ножовка. Понадобится для деревянных откатных ворот.
Кисть для нанесения грунтовки.
Пульверизатор либо воздушный компрессор для нанесения краски.
Шуруповерт. При выборе шуроповерта следить, чтобы модель была пригодна для работы с металлом.
Специальная емкость для вымешивания бетона.
Лопаты — совковая и штыковая. Лопаты потребуются для выкапывания ям под закладки.
Топор. Может пригодится в том случае, если в почве имеются корни деревьев. Их нужно будет вырубить и удалить.
Дрель с набором сверел по металлу. Если предполагается изготовить деревянные откатные ворота, то комплект сверел для дерева.
Клепатель.
Инструменты для измерения, такие как уровень, рулетка.
Дополнительные инструменты:молоток, отвертка, пассатижи.

Выбор материала

Для изготовления сдвижных ворот потребуется качественный материал. Довольно часто его продают в готовой комплектации в строительных магазинах.

Консольное оборудование следует выбирать от проверенных производителей.

Две штуки роликовых кареток, которые будут двигать направляющие.

Для придания прочности воротам и удержании их в закрытом состоянии понадобятся специальные створочный уловители. Нужны как верхний, так и нижний уловитель.

Для удерживания в движении верхней части створки понадобится планка с поддерживающими роликами.

Накатной или концевой ролик (одна штука).

Для того чтобы защитить направляющую от мелкого мусора, понадобятся заглушки (две штуки).

Собственно сама направляющая.

Электродвигатель, в котором присутствует зубчатая рейка, проводка и система автоматики.

Для каркаса потребуется профиль металлический. Для наружного каркаса нужны трубы 60Х40 либо 50Х50. Для внутреннего понадобятся трубы 20Х40. Трубы должны быть хорошего качества.

К изготовлению каркаса следует подойти с особой тщательностью. Самый простое способ его изготовить заключается в сварке профильных труб. Для этого используют трубы стандартного сечения 60Х40. Для сварки каркаса прямоугольную основную и треугольную боковую рамы крепят между собой. Косые срезанные концы труб спаивают.

Листы из профнастила широко доступны и имеют большую палитру цветов.

Какая будет обшивка, зависит в первую очередь от дизайна забора. Обычно создается единая композиция из одного материала, хотя возможны варианты. Для обшивки часто используют профильные листы — это самый простой и недорогой материал. Возможно использование сэндвич-панелей. Они имеют разнообразную фактуру и с их помощью можно оформить ворота в оригинальном стиле. Также часто используется металл. Можно сделать кованые ворота по индивидуальному заказу, но возможно изготовление более простых алюминиевых откатных ворот. Деревянные откатные ворота будут хорошо смотреться в интерьере коттеджей из дерева. Обшивают и полиэстером, и даже сеткой-рабицей.

Грунтовка, краска. Эти материалы понадобятся как для обработки каркаса, так и при необходимости для обработки обшивки.

Немного подробнее рассмотрим некоторые виды откатных ворот, и начнем с деревянных.

Дерево

Обшивка с использованием дерева в какой-то степени является классическим вариантом, и несмотря на разнообразие новых материалов пользуется большим спросом среди владельцев частных домов. Дерево прекрасно сочетается с другими материалами, не очень требовательно к общей стилистике. Может быть украшено декоративными элементами, что придаст дополнительную индивидуальность.

На деревянные откатные ворота дополнительно нужно наносить защитные покрытия, чтобы не допустить гниения и прочего.

Для изготовления полотна подойдет любой материал, но важно помнить, что деревянным конструкциям обычно требуются дополнительные рёбра. Дерево склонно к прогибанию, и поэтому само полотно должно быть повышенной жесткости. К каркасу в вертикальном либо горизонтальном направлении крепят дополнительные рёбра, располагая их посередине. Сам каркас изнутри начинает выглядеть как разбитый на секции прямоугольник. При необходимости добавляют рёбра по диагонали.

Деревянные нуждаются в защите от негативных факторов внешней среды. Лучше всего для этого подойдет пропитка на масляной основе. Средство должно быть предназначено для защиты от влаги, солнечных лучей и насекомых. В качестве финишного покрытия можно использовать лаки. Единственный минус в том, что все пропитки ограничены по сроку действия, поэтому их потребуется регулярно обновлять.

Также в деревянных раздвижных воротах калитку желательно делать отдельно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.

Металл

Металлическая обшивка также пользуется большим спросом. Этот материал отличается надежностью, прочностью, устойчивостью к перепадам температур, неприхотливостью.

Металлический каркас, используемый для откатных ворот, выдерживает нагрузку до двух тысяч килограмм. Поэтому варианты обшивки могут быть достаточно разнообразны.

Иногда используется металлический сайдинг. Он представляет собой панели из металла, которые стыкуются между собой.

Если есть желание сделать ворота неглухими, используют металлический штакетник. По внешнему виду он напоминает обычный деревянный, но при этом не подвержен температурным влияниям. К тому же, штакетник выпускают в различных цветовых вариациях, что позволяет воплотить интересные дизайнерские идеи.

Кованые откатные ворота долговечны и выглядят очень солидно.

Более дорогой вариант — кованые ворота. Кованые изделия прекрасно смотрятся и более нацелены на то, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль дома. В тоже время они отличаются большим весом и требовательны к опорам и фундаменту. Малейшая ошибка в расчетах может испортить всю конструкцию забора.

Кованые ворота могут быть глухими. В таком случае их обычно дополняют какими-либо элементами декора. Также их делают из ажурных решеток. Такой вариант будет стоить дешевле и меньше подвержен риску поломки от сильного ветра, так как обладает меньшей парусностью, чем сплошное полотно.

Довольно часто кованные ажурные узоры сочетают с листами поликарбоната.

Профнастил

Профилированные листы делают из легкой стали. Это прочный материал, вполне подходящий для изготовления откатных ворот. Они выпускаются в разных цветовых гаммах, что обеспечивает красивый и нарядный внешний вид.

Профлисты выпускают трех видов:

кровельные;
стеновые;
универсальные.

Откатные ворота с успехом можно самостоятельно изготовить и установить на даче, в загородном доме, на автостоянке и пр.

На обустройство откатных ворот из профнастила понадобятся стеновые листы, промаркированные латинской буквой С. Толщина листов должна быть от 0,4 до 0,8 мм. Также обращают внимание на высоту волны. Кроме этого, профлисты для откатных ворот должны иметь полимерное покрытие — это придаст дополнительную защиту от негативных факторов воздействия внешней среды.

Каркас делается из стандартной профильной трубы с обязательной установкой поперечной планки для прочности конструкции. При раскрое профлиста нужно учитывать направление волн и то, как он будет прилегать к раме. Крепятся такие листы саморезами при помощи шуруповерта.

Откатные ворота из профнастила очень надежны и экономичны. Могут прослужить до 50 лет. К тому же, им не страшны незначительные повреждения и царапины. Ремонт будет простым. Наборы красок, которую выпускают в специальных баллончиках, помогут полностью обновить поцарапанную поверхность в случае необходимости.

В Москве много фирм занимаются производством откатных ворот из профнастила, но если есть желание сделать их самостоятельно, то это не представляет проблемы для умелого человека. Правда, специалисты советуют брать готовые чертежи и уже по ним работать, чтобы не ошибиться в расчетах.

Про материалы для обшивки написано выше, теперь остановимся на вопросах монтажа готовых конструкций.

Необходимые материалы для монтажа

В зависимости от вида ворот потребуется выполнение различных работ по их установке.

Откатные ворота делают трех типов:

подвесные;
рельсовые;
консольные.

Подвесные достаточно просты в изготовлении и надежны, но требуют больших затрат металла и ограничивают въезд по высоте.

При изготовлении подвесных ворот используют металлическую раму большой высоты, на которую подвешивают ворота, крепя их на специальные ролики.

Рельсовая конструкция считается самой простой в изготовлении. На поверхность земли устанавливается рельса, по которой на роликах движутся откатные ворота. Такие ворота очень удобны тем, что не требуют много пространства для открывания. Но в тоже время они чувствительны к погодным условиям, и снег может надолго вывести их из строя.

Подвесные и рельсовые ворота просты по монтажу. Установить их под силу даже неспециалистам.

Грязь, мороз, лед и т.п. не будут оказывать никакого воздействия на раздвижную систему откатных консольных ворот.

Ворота третьего типа — консольные, требуют профессиональных навыков, но и лишены недостатков предыдущих видов.

Конструкция консольных ворот ничем не ограничивает их сверху, она не привязана к лежащему на земле рельсу. В нижней их части делается направляющая балка. К ней крепятся роликовые блоки, к которым на консолях подвешивают полотно ворот. Иногда балку с блоками устанавливают в середине либо вверху ворот. Такие ворота легко открываются. Им не страшны даже самые сильные снегопады. Но они требуют много места для установки, что иногда невозможно сделать.

Для установки откатных ворот требуется подготовить место. Для начала желательно определить, будут забор и ворота строиться на новом месте или будут использоваться старые закладки. Во втором случае надо убедится в надежности и прочности опорных столбов.

Опорный столб должен быть расположен таким образом, чтобы была возможность вырыть рядом с ним яму под фундамент, размерами 0.5 на 2 метра.

Ширину для откатных ворот делают в четыре метра. Это общеевропейский стандарт, под который изготавливают составляющие материалы.

Еще до начала монтажных работ нужно определиться с облицовочными материалами.

Каждый из них имеет разный вес, и в зависимости от веса заранее просчитываются силовые элементы, которые будут использованы для установки ворот.

Итак, вдоль забора копается яма под фундамент. Если предполагается, что ворота будут автоматические, то там размещается подводка для электрокабеля и система привода. Потом все бетонируется, но привод должен при этом остаться на поверхности.

Через неделю, после застывания бетона, ставят тележки с роликами, которые будут двигать ворота.

Створки начинают устанавливать только после того, как фундамент окончательно затвердел. Ролики выставляют по направляющей. После установки роликовые тележки приваривают к швеллеру. Далее устанавливают концевой ролик, улавливатели и верхние ролики.

Если потребуется автоматизация ворот, то покупается нужная фурнитура. Чтобы правильно подобрать привод — рассчитывается вес конструкции и ее размер.

Для автоматизации ворот потребуются:

блок управления;
электронный привод;
элементы безопасности;
рейка с зубчиками;
пульт дистанционного управления;
сигнальная лампа.

Монтаж электропривода делается следующим образом:

на швеллер устанавливается основание привода и прикручивается к нему болтами. Посередине привода крепят зубчатую рейку. Далее устанавливают концевые выключатели и подключают привод. Затем устанавливают фотоэлементы систем безопасности и присоединяют сигнальную лампу.

Выбор и монтаж электропривода желательно поручить специалистам.

Толщина металла для откатных ворот

Строительство и ремонт своими руками

Каркас откатных ворот

Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом

Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать каркас откатных ворот. Если Вы решили сделать откатные ворота своими руками, то сначала необходимо определиться с шириной проема и высотой ворот. Основных определяющих параметров при изготовлении каркаса откатных ворот — всего три:

ширина проема
вес рамы ворот (с зашивкой)
высота ворот

Проем ворот — это расстояние между столбами, которые ограничивают сам проезд. В общем случае размер каркаса откатных ворот определяется следующим образом: ширина проема + противовес (он равен 1/2 от ширины проема) = общая длина каркаса ворот. Пример: при ширине проема = 4 метра, противовес ворот должен составлять примерно 1/2 от 4 метров = 2 метра и, таким образом, каркас откатных ворот должен иметь общую длину 4 + 2 = 6 метров.

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

Снизу, к каркасу откатных ворот, приваривается направляющая балка МИКРО высотой 55 мм;
Несущие роликовые опоры устанавливаются на регулировочные площадки максимально близко к земле (минимальная высота от земли до нижнего края ролика в опоре = 120 мм);
Таким образом, если верхний край откатных ворот должен быть на высоте 2000 мм, то из 2000 мм вычитаем 120 мм (минимальный зазор под роликами) и 55 мм (высота балки), и получаем 1825 мм. Это максимальная высота каркаса ворот. В принципе, каркас можно сделать высотой и 1825 мм, и 1800 мм – регулировочная площадка под роликовой опорой позволяет регулировать высоту установки каркаса в пределах ±25 мм.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Каркас откатных ворот: материалы и изготовление. Чертеж откатных ворот.

В идеале каркас откатных ворот должен быть одновременно:

легким, чтобы создавать минимальную нагрузку на ролики и автоматику;
прочным, чтобы противостоять ветровым нагрузкам и не прогибаться под собственным весом.

Отсюда наши рекомендации, основанные на нашем опыте изготовления откатных ворот:

каркас легких откатных ворот (вес до 300 кг) с проемом до 4 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 50х25х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
каркас откатных ворот среднего размера (вес 300 — 500 кг) с проемом 4 — 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
каркас тяжелых откатных ворот (вес 500 – 800 кг) с проемом более 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 80х40х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Типовой чертеж каркаса откатных ворот выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот

Периметр и противовес выполняются из основной, несущей стальной трубы с бОльшим сечением, а заполнение — из стальной трубы с меньшим сечением. При сваривании труб в каркас, они свариваются в «в плоскости», а не ставятся «на ребро». Например, при использовании, профиля 60х30х2 мм, труба стандартно ставится «в плоскости», а не «на ребро», т. е. сваренный готовый каркас откатных ворот имеет толщину 60 мм.

Почему труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле? Потому что вертикальные весовые нагрузки держит на себе прежде всего направляющая балка, которая будет приварена снизу к каркасу ворот, внутри которой и «ходят» ролики, являющиеся опорой всего каркаса. Сам же каркас откатных ворот должен держать ветровые (на изгиб в горизонтальной плоскости) нагрузки, т. е. иметь не только «вертикальную», но и «горизонтальную» жесткость.

Внутрь основного несущего каркаса вваривается усиление из профильной трубы 20х20х2. По сути, во внутренний периметр несущего каркаса вваривается второй каркас, из менее габаритной трубы, с приваренными к нему диагоналями («раскосинами»). Что обеспечивает:

жесткость конструкции, как на изгиб в «горизонтальной плоскости», так и на прогиб;
высокую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
возможность монтировать заполнение каркаса (профлист, доски и т. п.) «заподлицо», т. е. нарезанные в размер доски просто вставляются внутрь основного, более широкого каркаса, и крепятся к внутреннему профилю 20х20х2 саморезами по металлу.

высоту 2000 мм (2060 мм – 30 мм – 30 мм), что позволит не обрезать профлист по высоте.
ширину 3940 мм (4000 мм – 30 мм – 30 мм).

Вес откатных ворот зависит от длины полотна и его заполнения

Нас часто спрашивают: сколько будут весить мои ворота размером N метров на N метров, зашитые тем-то и тем-то? Приблизительно оценить это можно. И даже нужно. Вес ворот необходимо представлять себе для того, чтобы понять, какой комплект роликов и какая автоматика подойдет для Ваших ворот. Примерный вес каркаса откатных ворот в зависимости от размера и зашивки (материалы изготовления: проф.труба 60х30(40)х2, заполнение 20х20х2):

Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 80-100 кг.
Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 100-150 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 350 кг.
Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 100-120кг.
Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 400 кг.
Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6700х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг.
Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 200-300 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 500 кг.
Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-250 кг.
Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 250-450 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 600 кг.
Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 250-350 кг.
Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 350-600 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 800 кг.

После того, как рама ворот сварена и к ней снизу приварена направляющая балка, ее очищают от окалины, грязи, зачищают и шлифуют все сварные швы, обезжиривают и грунтуют хорошим антикоррозийным грунтом, типа ХВ-278У или подобным. То же самое делают со столбами, на которые установлена фурнитура: ловители, кронштейны и т. п.

Что касается финишного окрашивания: мы обычно не покрываем ворота финишной краской, пока ворота не смонтированы полностью. Причина проста: погрузка-разгрузка каркаса в 99% случаев происходит вручную, как впрочем и установка, и в процессе работ на каркасе ворот неизбежно появляются царапины и потертости. Поэтому мы поступаем следующим образом: заливаем основание, монтируем столбы, ставим ролики, на них устанавливаем раму ворот (с приваренной снизу направляющей балкой), выполняем зашивку ворот, и только после этого покрываем каркас откатных ворот и столбы хорошей финишной краской по металлу, типа «Тиккурила», «Хаммерайт» и т. п.

Противовес откатных ворот. Схема изготовления.

Стандартный противовес откатных ворот составляет 1/2 ширины проема ворот и выполняется в виде прямоугольника (или квадрата). Противовес полностью (включая внутренние «раскосины») выполняется из той же стальной профильной трубы, из которой сделана основная несущая рама каркаса: 60х30х2, 60х40х2 или 80х40х2.

Иногда противовес ставят облегченным, т. е.:

выполняют его в виде «треугольника»
делают его менее 1/2 проема ворот, например: 1/3 — 1/4 от ширины проема ворот.

В 99% случаев уменьшение противовеса не вызвано объективными причинами: люди просто «экономят металл». Копеечная экономия часто «выходит боком»: противовес становится слишком легким, баланс ворот нарушается, ролики испытывают повышенные нагрузки, ворота «клюют» при закрывании. Все это приводит к преждевременному износу роликовых опор, которые приходится менять не раз в 10-15 лет, а раз в 1-2 года.

Пример «из жизни»: у одного нашего Клиента проем ворот 4.5 метра, но максимально возможный откат в сторону открывания ворот – не больше 6м, поскольку далее ворота упираются в соседский забор. С соседом, как оказалось, у Клиента отношения «не очень», и сосед не согласился, чтобы ворота Клиента при полном открывании заезжали к нему на территорию. Мы предлагали Клиенту сократить проем на 0.5 метра, дабы сделать нормальный противовес длиной 2 м, но было решено оставить проем 4.5 м длиной. Отсюда возникла проблема:

либо делать «усеченный» противовес длиной 1.5 м и без проблем открывать ворота полностью
либо делать «нормальный» противовес длиной 2 м, но при полном открывании в проеме будут торчать «лишние» 0.5 метра полотна ворот, которые «не поместились» в 6 метров отката.

Клиент выбрал первый вариант, но, как следствие, столкнулся с той самой проблемой «усеченного» противовеса, о которой мы говорили ранее: чтобы ворота не «клевали» при закрывании и противовес выполнял свою функцию, — его пришлось искусственно утяжелить на дополнительные 20-50 кг. Утяжеление противовеса балансирует ворота при закрывании, это факт. Но проблема не исчезает -при полном открывании ворот утяжеленный противовес оказывается в самом конце висящей в воздухе рамы ворот, и лишний вес действует как дополнительный рычаг на те же роликовые опоры.

Сравните два варианта полного открывания откатных ворот:

Противовес 1.5 м = между роликовыми опорами максимум 1.5 м = «в воздухе висит» дополнительно утяжеленный проем («рычаг») длиной 4.5 м.
Противовес 2.0 м = между роликовыми опорами максимум 2 м = «в воздухе висит» проем («рычаг») длиной 4 м.

Кажется, что разница небольшая, но в первом случае соотношение длин противовес / проем – один к трем, а во втором случае – всего лишь один к двум! То есть рычаг в полтора раза меньше. При этом рычаг длиной 4.5 метра еще дополнительно утяжелен. Соответственно, пиковые нагрузки на несущие роликовые опоры будут выше раза в два, и износ роликов будет повышенным.

Понимая это, мы смогли выйти из положения: в той части забора, к которой примыкали ворота при полном открывании, был поставлен дополнительный столб с ловителем. При полном открывании ворота просто заезжали в ловитель, закрепленный на дополнительном столбе, и тем самым снималась часть нагрузки с роликовых опор.

Поэтому, если нет объективной необходимости уменьшать противовес (в силу, допустим, отсутствия места для отката ворот), — мы рекомендуем варить классический квадратный (прямоугольный) противовес, имеющий длину = 1/2 ширины проема ворот.

Каркас откатных ворот со встроенной калиткой.

Иногда прямо в каркас откатных ворот встраивают калитку. Калитка встраивается обычно в тех случаях, когда:

нет возможности поставить отдельно стоящую калитку;
откат ворот мешает открыванию отдельно стоящей калитки;
в качестве дополнительного «пожарного выхода».

У встроенной калитки есть определенные плюсы:

поскольку она находится внутри каркаса, то располагается на высоте 150-250 мм от земли и её не заметает в снежные зимы;
она не перекашивается и без проблем открывается в любом случае.

Но у встроенной калитки есть и существенные минусы:

она располагается высоко над землей, перешагивать и заходить в проем просто неудобно, особенно старым людям или маленьким детям;
при открывании ворот калитка должна быть закрыта, дабы она не открылась во время движения ворот, и ее не сломало о столб;
очень многие говорят, что встроенная калитка им не нравится визуально, «не смотрится»;
в месте, где установлена калитка — каркас откатных ворот ослаблен из-за отсутствия «раскосин».

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой

Важно! Встроенная калитка вносит дисбаланс в конструкцию и сильно утяжеляет проем ворот, что часто приводит к необходимости брать более мощные ролики и балку, чем без нее. Дабы максимально снизить нагрузку на ролики, и оставить ворота «в балансе», постарайтесь установить встроенную калитку как можно ближе к противовесу ворот (см. рисунок выше).

Стандартно встроенная калитка выполняется из профильной трубы 60х40х2. Почему именно из такой трубы? Потому что в нее идеально вставляется встроенный (врезной) замок типа Apecs и т. п. Труба 60х30х2 узковата, замок в нее не вставишь, приходится делать накладной замок, что не очень удобно, более трудоемко, да и эстетически выглядит не очень хорошо. Внутренние усилители («раскосины») калитки для дальнейшей зашивки профлистом, деревом и т.п. выполняются из проф. трубы 20х20х2, по тому же принципу, что и рама самих откатных ворот.

Возможно Вам будет также интересно:

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод .

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с .

Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу .

Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что .

Забор своими руками. Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по .

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как сделать откатные ворота своими руками: материалы и монтаж

Тема этой статьи – как сделать откатные ворота своими руками. В ней вы почерпнете информацию о технологии изготовления воротных конструкций этого типа, узнаете о некоторых хитростях и нюансах, невыполнение которых приведет к снижению качества изготовляемого изделия. Зная предлагаемую информацию, вы спокойно можете говорить на равных со специалистами в этой области строительства.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы: как самому сделать откатные ворота, необходимо обозначить плюсы и минусы этой конструкции.

Преимущества:

простота открывания, не требующая больших усилий;
разумная себестоимость изделия;
легко поддается автоматизации;
нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.

Недостатки:

для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
для отката потребуется место;
под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.

Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:

L = H x 1,4,

где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.

Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.

Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.

И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:

если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.

Проем для откатных ворот

Начнем с того, что обычно проем ограничивается двумя столбами, собранными из кирпича. Для откатных ворот потребуется в них вставить закладные размерами 60х60 мм в количество трех штук на каждый столб. Закладные должны располагаться на вертикальной плоскости тумб, расположенных в сторону двора. На них впоследствии будут крепиться нашельники. Оптимально, если в столбы установить стальную трубу, к которой закладные будут привариваться.

Требования к кирпичным столбам:

они должны быть собраны вертикально;
высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Внимание! Если столбы представляют собой один из видов металлопрофиля, то закладные в них не требуются. Нашельники будут привариваться к стойкам.

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

длина – половина ширины воротного проема;
глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Далее проводятся следующие операции:

устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
швеллер выравнивают строго по горизонтали;
рельс должен прижиматься к столбу;
при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
проводится заливка траншеи бетонным раствором;
через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Изготовление несущей рамы откатных ворот

Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки.

Обратите внимание, что комплектующие для сборки можно закупать отдельно или готовыми наборами. Например, примеры таких готовых комплектов для сборки откатных ворот можно найти у производителя ворот и комплектующих «АЛЮТЕХ»

В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.

Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.

Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества. Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема. Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.

Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.

Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:

все углы конструкции должны быть прямыми;
само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
швы делаются сплошными.

Внешняя рама готова, можно вваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит ее жесткость и станет основой для отделки. Здесь есть они момент, который надо принять во внимание.

Если для отделки выбран профнастил, то промежуточные вертикальные элементы должны устанавливаться через промежутки, равные ширине профилированного листа. То есть стыковаться панели профнастила должны на промежуточных стойках. Если один из листов полностью не помещается, то его болгаркой подрезают под требуемый размер.

Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок.

Размеры элементов внутреннего каркаса определяются методом замера рулеткой внутренних плоскостей каркаса внешнего. Ничего рассчитывать не надо. Просто отмерили, перенесли величину на профильную трубу 40х20 мм, отрезали болгаркой. Установили на внутреннюю плоскость наружного каркаса и приварили к нему точечным швом. Конечный результат хорошо виден на фото ниже.

Итак, рама ворот готова, остается приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплектацию фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется это делать, используя струбцины, чтобы направляющий элемент не повело во время крепления.

Внимание! Внутренний каркас и направляющую надо приваривать к внешнему каркасу в шахматном порядке короткими проварками, а не сплошным швом. Это один из важных нюансов процесса, как сделать выдвижные ворота. Неправильный подход к этой операции приведет к тому, что внешний каркас «поведет».

Следующие операции:

зачистка швов;
грунтовка рамы;
ее покраска.

И последнее – монтаж отделочного материала. В независимости от того, что было выбрано, элементы обшивки крепят к внутреннему каркасу саморезами по металлу. У них на конце не винт, а бур, с помощью которого крепежное изделие легко может само просверлить сталь толщиною до 3 мм. А у профильной трубы как раз такая максимальная толщина металла. При этом крепежи должны вкручиваться перпендикулярно к монтажной поверхности.

В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан. Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться. Слишком проста их конструкция.

Видео описание

В видео показано, как собирается рама отдвижных ворот:

Монтаж ворот

Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:

И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:

ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.

В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:

На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью. Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи. Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.

Заключение

Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также: