Толщина металла корпуса пк

Обновлено: 27.09.2024

Здравствуйте. На написание этой статьи меня побудил наметившийся апгрейд домашней системы и недавняя статья Настольный. Металлический. Бесшумный. Твой?. Чтобы найти приемлемый вариант мне пришлось перелопатить кучу моделей корпусов и сейчас я хочу поделиться своей болью с вами.

В статье будут описаны типичные проблемы типичных корпусов (с кучей картинок), несколько примеров хороших компоновок и мои пожелания насчет идеального корпуса. Я не буду указывать ссылки на модели корпусов, так как не хочу делать кому-то рекламу или антирекламу.

Типичный компьютерный корпус с точки зрения термодинамики

Чтобы не было вопросов, хочу сразу пояснить, почему я не могу использовать маленький бесшумный компьютер формата типа Intel Nuc или Mac Mini.

Зачем мне нужен компьютер?

• Интернет (с привычкой открывать 100500 вкладок в браузере)
• Игры
• Фильмы и сериалы (использую SVP для поднятия фреймрейта до 60ФПС)
• Иногда программирование (на работе хватает)
• Иногда видеомонтаж

То есть мой компьютер должен рассеивать ~500Ватт тепловой мощности (100 процессор, 300 видеокарта, 100 — всё остальное).

Также должен быть SSD под ОСь с программами и место под HDD с файлохранилищем. Для NAS я еще не созрел.

Каким требованиям должен удовлетворять компьютерный корпус?

• Компактность
• Хорошее охлаждение компонентов
• Защита от пыли
• Лёгкость обслуживания
• Тишина (по крайней мере без нагрузки)

Какие компоненты самые шумные?

• "Неправильный" процессорный кулер
• Видеокарта с турбинкой в качестве системы охлаждения
• Корпусные вентиляторы — если начинка мощная, то "тихие" варианты вентиляторов просто не будут успевать удалять горячий воздух из системного блока.
• "Неправильный" блок питания

Если в случае с кулером и блоком питания можно найти тихие варианты, то с видеокартой идеального решения нет. Но об этом чуть позже.

Теперь приведу в пример типичную компоновку корпуса и расскажу, что в ней не так:

• Видеокарта типа ПЕЧ стоит под процессором с памятью и эффективно их подогревает.
• Конвекция почти не помогает охлаждать комплектующие.
• Много пустого места (и, как следствие, слишком большие габариты системного блока).
• Но при этом воздушный поток от фронтальных вентиляторов перегораживают пустые корзины для жестких дисков.
• Конкретно эта модель претендует на роль "тихой" и в некоторых местах даже установлены звукопоглощающие пластины, но по факту шум выходит через дырявую заднюю панель корпуса.

Претензии к компонентам

Да, они есть. Классическая компоновка не предполагает компактности размещения, но к этому уже все привыкли.

Видеокарты

Давным давно, когда приняли стандарт ATX и придумали ставшую классической компоновку материнской платы, никто не думал, что в слот AGP (позднее PCI-E) будут ставить самый горячий компонент системы. А потом видеокарты стали наращивать энергопотребление и под процессором расположилась миниатюрная печка.

С этим ничего не поделать, но есть замечание к системе охлаждения. Самый распространенный вариант охлаждения сейчас выглядит так:

Такая система охлаждения по сравнению с турбинкой:

более тихая, обеспечивает более низкую температуру видеокарты и нравится всем обзорщикам. Но есть одно но — она не удаляет горячий воздух из корпуса. Таким образом к шуму от вентиляторов видеокарты прибавляется шум вентиляторов корпуса (на лето мне приходилось ставить дополнительный мощный нагнетающий вентилятор, иначе корпус задыхался).

Материнские платы

Как самый большой компонент системы.

Полноразмерный ATX сейчас редко когда нужен. Обычно в слоты PCI воткнуты только видеокарта и, в редких случаях, звуковая карта. Всё остальное и так встроено в материнскую плату.

Но это легко решается, так как есть форматы mATX и mini-ITX. Но в большинстве корпусов miniITX сложно обеспечить хорошее охлаждение и, как правило, нет слота 3.5" под HDD, так что мой выбор — mATX.

Типичные проблемы корпусов

Теперь я хочу разобрать все пункты по порядку и указать на типичные проблемы типичных корпусов.

Вентиляция и защита от пыли

Небольшое лирическое отступление на тему того, как должна быть организована принудительная вентиляция.

Фильтровентиляционная установка автомобильная

На военной технике такие штуки фильтруют воздух и создают избыточное давление, не позволяя загрязняющим веществам попадать внутрь через щели. Тот же принцип используется в операционных, некоторых дата-центрах и при производстве микроэлектроники.

Если применить это к компьютерным корпусам — для создания избыточного давления внутри корпуса должны быть установлены нагнетающие вентиляторы с пылевыми фильтрами. Казалось бы, всё очевидно. Но давайте посмотрим сюда:

Формально всё на месте — 2 нагнетающих вентилятора за пылевым фильтром.

Но тут рядом с вентиляторами видны большие дыры. То есть вместо создания положительного давления внутри корпуса вентиляторы будут мешать воздух около фронтальной панели.

Понятно, что лишние отверстия можно заклеить синей изолентой, но почему сразу не сделать хорошо?

Еще один вариант:

На этот раз месить воздух вокруг себя будет вытяжной вентилятор. И заодно подсасывать пыль, если мощность нагнетающих вентиляторов недостаточна.

А некоторые корпуса просто страдают излишней дырявостью:

Защита от пыли? Какая еще защита от пыли?

Больше вентиляторов богу вентиляторов!

Есть и более-менее адекватные варианты:

2 нагнетающих вентилятора с пылевым фильтром, 2 вытяжных вентилятора, лишних дырок (кроме заглушек PCI) нет. Только непонятно, зачем СЖО с видеокарты подогревает поступающий в корпус воздух.

Еще интересно, почему не используют HEPA фильтры на вдув. Сложенный гармошкой самый грубый HEPA фильтр обеспечит меньшее сопротивление воздушному потоку и лучшую фильтрацию, чем любые сеточки. Да, эти фильтры нельзя полностью очистить. Но это же мечта любого производителя — продавать расходники с дикой наценкой! Шутка. А может быть и нет.

Лёгкость обслуживания

В данном контексте всё просто — хочется иметь возможность пропылесосить пылевые фильтры не разбирая корпус.

Также ради лёгкости обслуживания я отметаю СЖО

Жидкостная система охлаждения сделает компьютер значительно дороже и потребует дополнительной возни, иначе в охлаждающей жидкости заведется новая жизнь, непонятная склизкая масса забьет микроканалы и (или) жидкость протечет/испарится.

Компоновка

Я уже высказался по поводу печки под процессором и хочу привести пару примеров, где эта проблема решена.

1) Корпус с материнской платой, повернутой на 90 градусов:

Конвекция и вентиляторы работают вместе. В тестах на эффективность охлаждения этот корпус показывал очень хорошие результаты.

2) Горизонтальное расположение материнской платы

Тут всё понятно — горячий воздух поднимается от процессора и видеокарты наверх. Комплектующие друг друга не греют.

3) Корпуса — перевертыши

Материнская плата повернута на 180 градусов, то есть видеокарта расположена над процессором и больше его не греет.

4) Можно использовать райзер для подключения видеокарты

Так видеокарту можно разместить в дальней от процессора части корпуса и компоненты будут меньше греть друг друга.

Так где же идеальный корпус?

Его нет. Но кое-что приблизилось к моим представлениям об идеальной компоновке

Не являюсь поклонником Apple, но Mac Pro мне нравится. Есть только нагнетающие вентиляторы и в потоке воздуха от них установлены радиаторы компонентов.

Кто-то краудфандингом собирает деньги на клон этого корпуса, но самую главную фишку — проточные радиаторы,- они реализовать не смогут.

В итоге получится как с фальшивыми ёлочными игрушками — выглядят как настоящие, но радости (охлаждения) не приносят.

Что делать?

Не хотелось бы заканчивать статью на грустной ноте, поэтому расскажу о вариантах решения проблемы:

Поместить корпус туда, где его не слышно

Без комментариев. Длинный кабель к монитору и USB хаб позволят вынести системный блок хоть на балкон. Или в домашнюю серверную. Заодно это частично решит проблему с пылью. Другое дело, что такой возможностью стоит озаботиться еще на этапе ремонта.

Выбрать из имеющихся вариантов

Если поискать, всё-таки можно найти корпус с приличной пылеизоляцией. На звукоизоляцию надеяться не надо, так что выбираем самые тихие компоненты. С большим количеством пустого места внутри тоже придется смириться.

Для себя я выбрал mATX корпус с горизонтальным расположением материнской платы.

Сделай сам

Можно обойтись без корпуса и повесить все комплектующие на стену. Разумеется тут так-же надо выбирать тихие варианты охлаждения видеокарты и процессора. Если повесить материнскую плату разъёмами вниз, то компоненты не будут греть друг друга, а конвекция будет помогать охлаждению. Проблема с пылью останется, но на открытом стенде все на виду и легко почистить.

Я так не сделал из-за лени и наличия любопытного кота.

Мелкосерийное производство

Тут всё тоже можно сделать самому, но я не нашел, где можно достать подходящий термосифон.

Есть такая штука:

Гуглится по словам "алюминиевый профиль радиаторный".

Используется для охлаждения систем освещения на основе светодиодов, стоит недорого. Ширина (которую мне удалось найти) до 30 сантиметров. Толщина основания от 6 миллиметров. В некоторых случаях его можно заказать уже анодированным.

И этот радиаторный профиль можно использовать в качестве стенки корпуса.

… устанавливаем материнскую плату с процессором.

Снимаем штатную систему охлаждения с видеокарты и при помощи райзера через термосифон крепим её к тому же радиатору. Вы великолепны! На самом деле — не совсем. Меня смущает, что контакт термосифона и радиаторного профиля может оказаться недостаточным. Само собой, тут тоже надо использовать термопасту, но хватит ли этого?

В дополнение можно установить снизу несколько вентиляторов, которые будут помогать при нагрузке.

По моим прикидкам, радиаторного профиля 30 на 30см со слабым обдувом должно хватить на 300 Ватт тепловой мощности от процессора и видеокарты.

На этом всё, надеюсь, эта статья кому-нибудь поможет.

Если кто-то знает, как найти готовый термосифон — напишите, пожалуйста, в личку или в комментарии.

Спасибо evilme за статью Учимся писать на Хабр. Так писать намного удобнее чем в web-редакторе или Word'е с последующим переносом на хабр. От себя добавлю, что рекомендую поставить расширение "Russian — Code Spell Checker" для борьбы с неизбежными очепятками.

Уже после публикации я пересмотрел статью Самый умный обогреватель и узнал на фото тот самый "алюминиевый профиль радиаторный", который я нашел в процессе работы над статьей. И да, всё уже изобретено до нас, а моя "новаторская идея" (это сарказм), оказывается, уже реализована в железе. Только без видеокарты.

Листовые материалы в корпусостроении — обзор и технологии

В очередной раз наткнувшись на картинку прекрасного электронного поделия в адском корпусе из соплеметного клея и картона я понял что держаться нету больше сил: надо пилить статью про корпуса, доступные всем. И немедленно выпил начал. Но быстро устал, ибо нельзя объять необъятное, особенно разом в одной статье. Так мгновенный импульс преобразовался в замысел цикла статей по домашним и околодомашним корпусам, доступным если не всем, то многим. И начать я решил с листовых материалов — как с ними работать, какие они бывают, что с ними можно и чего нельзя, ну и немножко — как из полученного добра сложить корпус.

Источник

Кого заинтересовало, прошу под кат.

Дисклеймер: статья не претендует на полноту и истинность и выражает только личное мнение автора, основанное на его опыте. Все картинки честно взяты из этих ваших интернетов, источники обозначил, бОльшая часть концепций, отраженных картинками, были реализованы автором в жизни, но подходящих фото не сохранилось/лень искать.

Методы обработки материалов в домашнем корпусостроении

1. Механическая резка. Тут надо заметить, что обрабатываемому материалу глубоко все равно, режете Вы его фрезой, лобзиком, пилой или еще чем. Критична линейная скорость инструмента — пластики при излишней скорости плавятся, дерево — горит. Ну и нагрузка на материал, выражающаяся в подаче резания: жесткие материалы при слишком высокой нагрузке могут раскалываться, вязкие — утягивать инструмент в нежелательном направлении.
2. Абразивная резка. Многие листовые материалы в быту проще разрезать болгаркой или диском дремеля. Но не всегда результат будет удовлетворительным, из-за высокой скорости обработки материал может подгорать или «засаливать» инструмент.
3. Лазерная резка — пластики и фанера. Не совсем домашний способ, но доступность для жителей городов высокая: во многих рекламных мастерских, занимающихся вывесками и сувениркой, лазерные станки есть. Чтобы быть совсем честным, там же можно найти и некоторые материалы, в результате чего все корпусостроение можно свести к проектированию и передаче файлов в мастерскую.
4. Лазерная резка и гибка металла. Совсем недомашний способ, тем не менее, лазерный раскрой на заказ становится все более распространенным, и обычно раскройщики еще и готовы согнуть все что просят. Главная беда — относительная дороговизна и наличие у большинства контор минимальной стоимости заказа, впрочем, не смертельной (2-5 тысяч рублей).
5. Термогибка пластиков. У сувенирщиков/рекламщиков, обладающих лазерными станками, обычно есть и термогибочник. К сожалению, их стандартная продукция — ценникодержатели и прочие визитницы — не подразумевает точной и повторяемой гибки, поэтому от создания таким способом единичного изделия или мелкой партии они отказываются. Впрочем, собрать из проволоки и палки термогибочник на дому для самодельщика — совсем не проблема. Нихромовая спираль от открытого обогревателя, источник питания из расчета 36 вольт на метр проволоки — и гните сколько влезет на дому. Единственное, что стоит сначала потренироваться на котиках обрезках материала, набить руку хотя бы на десятке гибов, поэкспериментировав с временем, расстоянием до проволоки и усилием гиба.
6. Термоформовка пластиков. Почти все видели забавные видосики по вакуумной термоформовке, когда мастера с помощью нехитрого станка плотно обтягивают болванку нужной формы. Но почему-то мало кто решается погнуть пластик без вакуума. Понятно, что так не достичь трехмерной вытяжки, но зачастую корпусу этого и не надо, достаточно пустить материал по плавной дуге или, скажем, волной. БОльшая часть пластиков это позволяют, надо лишь нагреть материал до температуры размягчения, градусов этак 80 (ПЭТ) — 180 (акриловый камень). В процессе есть свои хитрости, но все достижимо.
7. Вакуум-формовка. Как сказал выше, видосики видели почти все, так что учить не буду. Разве что упомяну, что в видосиках все правда — станок для вакуум-формовки собирается из тумбочки и пылесоса за минуты (ну ладно, часы, но не больше двух) и после этого работает как взрослый.
8. Сварка. Многие пластики свариваются банальным паяльником — напрямую (лист-лист), либо с присадочным прутком, либо с металлической сеткой. Для мелких поделок из АБС, например, я использую в качестве присадочного прутка расходку 3д-принтера, дешево и сердито.
9. Химическая сварка. Тот же АБС сваривается ацетоном, ПВХ — диметилхлоридом, акрил — проникающими спецклеями. Несмотря на то что получается теоретически гомогенный шов, такая сварка держит хуже термической и даже хуже некоторых клеев.
10. Склейка. Тут полный разгул в последнее время, производителей клеев развелось неимоверное количество. Тем не менее, некоторые пластики клеятся плохо или вообще не клеятся. В разделе материалов я буду отмечать соответствующий аспект.

Конструкции корпусов

Поскольку мы рассматриваем объемные корпуса из листовых материалов, выбор не так уж и богат: мы можем либо набрать корпус по слоям, либо собрать корпус из отдельных стенок, либо часть стенок совместить путем гиба материала. Несколько особняком стоит вакуум-формовка — способ, требующий специализированного оборудования и оснастки, но взамен позволяющий получить почти промышленного вида корпус.

Послойный набор

Пожалуй, самый простой в проектировании вариант. Достаточно перенести корпусируемое (корпусуемое? корпусимое? окорпусляемое?) устройство в CAD, нарисовать вокруг него корпус и рассечь получившееся параллельными плоскостями с шагом в толщину материала. Получившиеся тела конвертировать в векторный формат и отнести на лазер. Полученные элементы склеить или собрать на штифтах/болтах.

Казалось бы годный, но неказистый результат. Но если приложить немного фантазии, и сделать, скажем, в фанерном корпусе пару чередующихся слоев прозрачного акрила, через который будет просвечивать светодиод, да потом шлифануть в сборе торцы — устройство будет выглядеть вполне достойно, чтоб не сказать продаваемо. Ну или наоборот, в акриловый послойный корпус добавить слой фанеры. Или закрыть акриловый корпус верхним слоем пластика для гравировки. Или сделать бутерброд из толстого пластика в центре и двух тонких железяк по краям. Или еще что-нибудь.

Источник

Стенки-дно-крышка

Когда высота корпуса велика и уже жалко изводить материал на набор размера слоями, или девайс имеет значительные вырезы со всех сторон и оформлять их послойно становится слишком неудобно, на помощь приходит классическая конструкция — каждая стенка изготавливается отдельно, а затем все заготовки соединяются тем или иным способом в коробочку. Проектировать базовые контуры даже проще чем послойный вариант, но после их отрисовки требуется посвятить дополнительное время проектированию узлов сопряжения. И если это не клей, то даже банальное пазогребневое соединение может доставить некоторые затруднения. Впрочем, при некотором навыке больше времени занимает выбор методики сопряжения: простое пазогребневое, натянутое, подпружиненное, усиленное закладными болтами или стяжками, с защелками-стопорами и т.д.

Гнутые элементы

Позволяет сократить количество элементов корпуса, в идеале — до двух или даже одного. Что в свою очередь резко снижает трудозатраты на сборку, риск брака и нестыковок. Если Вы остановились на изготовлении корпуса у металлорезчиков/гибщиков, а тираж превышает одну штуку, то грех не воспользоваться гнутьем.

Гнутые элементы позволяют реализовать на листовых материалах углы, отличающиеся от 90 градусов и радиусные гибы, что недоступно с сохранением эстетичности при стыковке стенок на более-менее толстых материалах. Но надо учитывать, что при домашней термогибке пластиков радиус гиба и его угол зависят от большого количества факторов (температура, время выдержки, расстояние от струны) и в сложном корпусе с окнами под кнопки/дисплеи/разъемы отверстия могут «уползти» от расчетных мест.

Материалы

Фанера

Где брать. Пожалуй, наиболее простой для добывания листовой материал — продается в любом строительном магазине. Но следует учитывать, что не любая фанера подходит любым методам резки, например лазер крайне плохо режет хвойные сорта, да и вообще привередлив к качеству: если материал содержит сучки, чаще всего в этих местах потребуется доработка лобзиком или напильником.

Свойства и особенности. Фанера — слоеный материал на базе дерева со всеми вытекающими. Неоднородность, нестабильность размеров (особенно толщины), неравномерное поведение при сгибании и резке, относительно невлагостойка, не держит температуру. Зато фанера относительно прочна, упруга, устойчива к раскалыванию, ну и эстетична.

Конструкции. Подходит для послойных корпусов, склейки/скрутки торец-пласть, пазогребневого соединения. Специальные сорта могут гнуться в одном направлении с радиусом в 20 толщин, лазерное прорезание с шагом в 1-2 мм либо фрезерование пазов на стороне, противоположной сгибанию, позволяет согнуть и обычную фанеру с радиусом в 10-12 мм.

При проектировании пазогребневого соединения надо учитывать, что материал имеет нестабильную толщину, и лучше заложить пазы с припуском на посадку по ширине процентов 10 от номинальной толщины материала, и дать натяг по длине паза 0,2-0,3 мм. Поскольку фанера имеет мерзкое свойство щепиться на углах, лучше и в пазогребнях и на краях закладывать 45 градусные фаски 0,5-1 мм, визуально они незаметны.

Фанера отличный материал для больших и массивных штук типа акустических систем, усилителей и прочего условно-стационарного стаффа. На толщинах больше 10 мм можно собрать весь корпус на саморезах, шпунтах с клеем или даже мебельных уголках, а после сборки — обработать стандартными столярными отделками типа масла, воска или лака, и получить практически заводской вид.

Итого. Несмотря на кажущуюся неказистость, вполне себе вариант для сотворения кастомного корпуса. Даже ручным инструментом обрабатывается с высокой точностью и достаточным качеством, режется и лазером и ЧПУ-фрезером, отделывается доступными методами, в общем — достойный материал, особенно для крупных корпусов.

Акрил, ПММА, плексиглас, оргстекло

Где брать. Акрил один из наиболее часто используемых в рекламе и сувенирке материалов, поэтому в небольших количествах — в рекламных мастерских. Чаще всего там же можно и нарезать лазером и согнуть на термоформовщике. В количествах от листа (2050*1250 или 2000*3000 мм) — в фирмах, торгующих материалами для рекламы, либо в специализированных фирмах по листовым пластикам. Доступные толщины в листах — от 1 до 20 мм, у рекламщиков обычно лежат отходы до 12 мм. Материал продается как прозрачный, так и окрашенный, но опять же у специализирующихся на вывесках мастерских обычно 5-10 цветов и степеней прозрачности на выбор. В компаниях, торгующих конструкционными пластиками, иногда можно купить блочный акрил толщиной до 50 мм, но это уже не лист.

Свойства и особенности. Акрил — лучший светопрозрачный материал для поделок, легко обрабатывается как режущим инструментом, так и лазером, на срезе легко полируется пламенем до полной прозрачности. Главная беда — относительная непрочность и склонность к раскалыванию под напряжением, шуруповерт на 15й метке усилия легко откалывает уголок даже саморезом с пресс-шайбой. Лазер подкаливает кромку и острые углы становятся концентраторами напряжений, поэтому рекомендуется скруглять внутренние углы радиусом минимум 1,5 мм. Акрил спокойно гнется и формуется при температурах около 100 градусов, что делает его идеальным для гибки на струне. Склеивается цианакрилатными клеями, либо специальными проникающими клеями в визуальный монолит, сохраняя прозрачность.

Конструкции. Исходя из свойств — практически любые. Выше приведенные примеры наборного корпуса, гнутого и сборного — именно из акрила. Склеиванием с последующей ошлифовкой снаружи можно добиться визуально монолитного корпуса. В общем, материал без ограничений.

Итого. Акрил — один из лучших листовых материалов для малосерийного корпусостроения. Главный минус — хрупкость на больших плоскостях, я бы не стал делать долгосрочный акриловый корпус с плоскостями более 50 толщин в длину. Но легкость обработки и товарность результата может перебороть этот недостаток в случае прототипа, концепта или выставочного образца.

ПЭТ-Г, он же полиэтилтерефталат-гликоль, лавсан, дакрон

Где брать. См акрил, практически без изменений. Тонкий ПЭТ-Г можно добыть прямо под рукой — это материал бутылок (звучит смешно и нелепо, но закрыть окошечко экрана вполне хватает), кроме того часто из него делают файлы-папки.

Свойства и особенности. Главная особенность ПЭТ-Г — отличная формуемость. Листовой ПЭТ-Г до 4 мм гнется («ломается») по линии просто руками, без нагрева; простой разогрев в бытовой духовке или в кастрюле с водой до 80 градусов позволяет руками выдавить даже трехмерные элементы с отношением высоты к длине секущей до 1:10. При этом материал сохраняет оптическую прозрачность. Режется лазером почти так же хорошо, как акрил, но на срезе дает небольшое подплавление, что снижает эстетичность среза и требует дополнительной обработки при создании послойного корпуса. Прочней чем акрил, редко колется. К сожалению, на рынке присутствует в основном в незащищенном от УФ виде, под прямыми солнечными лучами становится хрупким буквально за пару месяцев. Ну и второй большой минус — при длительной выдержке даже с бытовыми температурами 45-60 градусов — разгибает все углы и деформируется на больших плоскостях.

Конструкции. Наборные бутерброды, окошки дисплеев, гнутье, термоформовка
Итого. Идеален для быстрого прототипирования гнутых корпусов, лучший пластик для домашней вакуум-термоформовки или прессовой термоформовки. Противопоказан для автомобильной и уличной электроники.

ПС, полистирол

Где брать. Опять у рекламщиков, плюс неплохой выбор можно встретить у мебельщиков — ПС, особенно фактурованный, используется для отделки мебельных фасадов и в качестве пластиковых стекол в мебели.

Свойства и особенности. Полистирол режется хуже акрила, менее прочен чем ПЭТ, колется, царапается. Собственно, плюсов три: низкая цена, доступность фактурованных прозрачных листов и хорошая термоформуемость.

Конструкции. Теоретически все варианты, практически — только от безысходности или при необходимости минимизации расходов. Ну и термоформовка.

Итого. Честно говоря, лично применял ПС в корпусах трижды, один раз вакуум-формовал, второй — делал сувенирное поделие, где заказчик позарез хотел эффект морозного стекла, третий — обтягивал послойно склееный МДФ. Использовать как самостоятельный материал не вижу смысла.

АБС, АкрилонитрилБутадиенСтирол

Где брать. Первый раз в жизни я использовал АБС еще в полубессознательном детстве: запилил допотопный чемодан. Но это варварство, проще купить в листах в компаниях, торгующих листовыми пластиками. На худой конец — отрезать кусок бампера ГАЗели.

Свойства и особенности. АБС на рынке представлен в виде непрозрачных листов черного либо серого цвета с фактурой «песок» или «манка», знакомые всем нам по чемоданам, кейсам, автобамперам, различным панелям и т.д. Обрабатывается фрезой, лазером, ножовкой, гнется на струне, тянется почти вдвое, благодаря фактуре корпус выглядит как взрослый, промышленный. Одна беда — срез обработать под ту же фактуру почти нереально, поэтому имеет смысл его либо прятать, либо концептуально выпячивать. АБС сваривается термически с прутком от 3д принтера, хорошо сваривается химически, если растворить стружку в ацетоне или ДМХ.

Конструкции. Да все что угодно, если спрятать срез. Моя любимая конструкция для корпусов на скорую руку с претензией на цивильный вид — две п-образных детали из АБС.

Итого. Прекрасный материал, позволяющий сделать промышленного вида корпус, если спрятать края. Вакуум-формовкой делаются серьезные мало/среднесерийные корпуса, я тянул одним товарищам корпуса под воензаказ, получалось вообще не DIY-но.

ПК, монолитный поликарбонат, лексан, карбогласс

Где брать. Рекламщики + тепличники + оконщики + спецфирмы.

Свойства и особенности. Самый прочный листовой пластик, у рекламщиков и строителей идет как вандалоустойчивый прозрачный материал. Как-то баловались на предмет прочности, обнаружили что 5 мм МПК держит выстрел из ПМ с 6 метров. Не колется, пластина 2 мм сгибается вдвое с радиусом 20 мм и потом восстанавливается. Относительно плохо формуется, держит температуры до 80 градусов без деформации. На рынке бОльшая часть заточена под наружное использование, соответственно, имеет двустороннее УФ-защитное покрытие. А теперь минусы: царапается. Нет, пожалуй, правильней будет ЦАРАПАЕТСЯ, т.е. протирка стекла фланелью оставляет заметные царапки. Благо, неглубокие, но товарный вид не держится. На лазере прожигается с образованием желтоватого края, тоже не очень товарно.

Хорошо красится акриловыми красками, если покрасить изнутри, получается вполне симпатично. Теоретически, можно лакировать или затянуть автомобильной тонировочной пленкой, тогда проблемы царапин не будет, но это уже тяжело и небюджетно.

Конструкции. Что угодно, но будьте готовы к нетоварному виду в скором времени.
Итого. Хороший материал, если нужна высокая прочность, особенно на больших поверхностях, при этом царапины некритичны. лайтбоксы в вандалоопасных местах, закрывашка экранов, крышки часов/табло и т.д.

Пожалуй, статья уже слишком разрослась, зато и наиболее распространенные материалы закончились. Несмотря на то, что в планах еще было, разрешите на этом откланяться. Если есть желания узнать о других материалах — пишите в ЛС или в комментарии, сделаю вторую часть. Если есть опыт использования других материалов (или этих же) — делитесь, несите добро и опыт в люди, оно полезно для кармы.

Выбираем компьютер грамотно и экономно! (Часть 2) Нюансы выбора комплектующих

В первой части мы рассмотрели подводные камни при выборе магазина для покупки ПК, теперь рассмотрим базовые требования к каждому элементу системного блока.

В первой части мы рассмотрели подводные камни при выборе магазина для покупки ПК, теперь рассмотрим базовые требования к каждому элементу системного блока:

реклама

Корпус, его виды и особенности

Начнём с корпуса, мало кто уделяет ему должное внимание, одним хочется, чтобы он был максимально бюджетным, другим же нужен самый красивый с неоновой подсветкой и вычурным дизайном.

Оптимальный корпус должен быть, прежде всего, подходящего размера, именно под Вашу будущую сборку. Нужно учитывать, что если корпус маленький, то выбор материнской платы и видеокарты сильно сужается.

Корпуса отличаются прежде своим форм-фактором, что обычно указывается в прайсе, особенности дизайна в нём не указываются и смотрятся уже на месте или по фотографиям, если корпус заказывается через интернет. Более подробно про габариты корпусов можете прочитать тут.

На втором месте после размера стоит продуваемость корпуса, важно помнить, что миниатюрный корпус смотрится красиво, но не будет хорошо продуваемым! Не смотря на модность скромных габаритов, они затрудняют апгрейд и сильно ухудшают охлаждение процессора, видеокарты, материнской платы и блока питания (остальные комплектующие нагреваются мало).

На продуваемость корпуса влияют не только габариты, но количество и расположение вентиляторов. Например, они должны быть как на вдув (прохладный воздух), так и на выдув (горячий воздух). Грамотное расположение вентиляторов будет учитывать законы физики, которые гласят, что «горячий воздух поднимается вверх». Поэтому вдув должен идти снизу, где воздух более холодный, а выдув сверху, куда будет подниматься уже нагретый воздух. Я сталкивался с корпусами, у которых было наоборот…

Например, у меня сейчас корпус ZALMAN Z3 Plus, имеющий в комплекте сразу четыре вентилятора. Плюс ещё пару штук можно докупить при необходимости. Он недорогой (стоил около 3000 рублей), не сильно громоздкий и довольно тихий, отсек для блока питания расположен сзади, внизу. Подробнее можно почитать тут.

Также раньше в большинстве корпусов (и у меня тоже) отсек для блока питания был расположен сзади и сверху. Но это было неправильно, поскольку в итоге к нему на «охлаждение» шёл уже горячий воздух, который поднимался от процессора и видеокарты! Сейчас у большинства корпусов данный отсек находится уже снизу, поскольку процессоры и видеокарты стали более горячими, и расположение блока питания стало более критичным.

Теперь рассмотрим материалы современных корпусов. Сейчас это пластик, металл и оргстекло (прозрачные стенки). Довольно частый подводный камень – надпись в описании корпуса, что он из металла, который по логике вещей прочнее пластика. Но это не всегда так! Обязательно проверяйте толщину металла и прочность пластика корпуса. Например, в дешёвых моделях корпусов используют тонкий и ломкий пластик, а также тонкий металл (0,4-0,5 мм), в то время как стенка нормального металлического корпуса должна быть толще (0,7-0,8 мм). В рекламных буклетах, обзорах и прайс-листах толщину корпуса почти никогда не пишут!

Толщину своего корпуса я нашёл на сайте Ситилинка (ссылка на описание модели) и НИКСа, она равна 0,7 мм. У Ситилинка даже написано предупреждение: «Стенки, толщиной 0,5 мм не обеспечивают достаточную жесткость конструкции корпуса и его шумоизоляцию. Корпуса со стенками толщиной порядка 0.7 мм и выше имеют достаточно жесткую конструкцию, но при этом имеют более высокую стоимость и вес.»

А, например, ДНС (ссылка на описание модели) и Юлмарт толщину стенки уже не пишут…

Небольшое отступление, ссылки на описание своего корпуса я привожу не для рекламы, а для примера. Если Вы выбрали что-либо для своего ПК, то стоит почитать описание не только на официальном сайте (на сайте Залмана я информацию о толщине стенок так и не нашёл), но и в нескольких онлайн-магазинах, а также в 2-3 обзорах. И только после этого у Вас будет полная информация о будущей покупке!

И если плохая шумоизоляция не сильно критична, особенно в случае тихих вентиляторов и дросселей видеокарты, то толщина стенок имеет решающее значение! Так я сталкивался с корпусами, прогибающимися от лёгкого нажатия пальцем! Обратно они вправляются, но уже со следами вмятины. И не забывайте, что о корпус с тонким металлом легче порезать руки, поскольку их производители не всегда закругляют острые кромки.

Светодиодная подсветка корпуса смотрится очень красиво, но перебарщивать с ней не стоит. Поскольку глаза начнут быстро от неё уставать. Если системный блок будет стоять на столе, сбоку от монитора, то боковое зрение будет постоянно «цепляться» за подсветку.

Материнская плата – платформа для реализации Ваших потребностей

Материнская плата – наиболее важная часть будущего компьютера. Например, при её выборе необходимо учитывать не только сокет (для совместимости с процессором) и форм-фактор (для совместимости с корпусом), но наличие в нужном количестве необходимых Вам портов и разъёмов. Так, если у Вас процессор со встроенной графикой (видеокартой), то на материнской плате должны быть порты (VGA (уже устарел), DVI (имеет несколько подвидов), HDMI (самый современный)).

У материнских плат есть такой параметр, как чипсет. Например, если чипсет А (самый бюджетный), то он не поддерживает разгон ни процессора, ни оперативной памяти!

Маркетологи многих производителей любят создавать подводные камни. Так есть материнская плата GIGABYTE GA-A320M-H (rev. 1.1) на чипсете AMD A320, а есть Gigabyte GA-A320M-S2H V2 уже на чипсете AMD B350…

В итоге многие, кому нужна модель на чипсете B350, проходят мимо неё, увидев в названии A320M. Вопрос, какую травку курили маркетологи Гигабайта.

Подробнее про отличия чипсетов можно почитать тут.

Одно из популярных заблуждений, что мощные процессор и видеокарта должны ставиться исключительно на игровую материнскую плату. Но это не так! Можно подобрать хорошую модель на чипсете B450, если при этом проверить достаточное охлаждение (прилегание радиаторов к наиболее горячим местам) и поддержку повышенного питания. Про фазы питания и маркетинг можно почитать подробнее тут.

Радиаторы – отдельная история, например, на модули оперативной памяти их приклеивают чисто для вида. У материнских плат они могут располагаться так, что самые горячие места могут быть не защищёнными…

Блок питания – не источник экономии, или скупой платит дважды

Блок питания не должен быть от безымянного или малоизвестного производителя, и он должен не только полностью соответствовать мощности Вашего ПК, но и иметь некоторый запас, на случай апгрейда.

Никогда не покупайте блоки питания «непонятных» производителей! На Ютубе есть тесты подобных «творений руки человеческой», которые никогда не показывают мощность, написанную на этикетке… Они могут спалить всю начинку ПК! Лучше купить более дорогой блок питания (от be quiet!, Zalman, OCZ, Thermaltake) на 550-600 Ватт, чем на 750-850 Ватт от подвального бренда, даже если на него будет полно отличных отзывов! Поскольку большая часть отзывов пишется в первые дни после покупки, а сгорают они обычно позже.

Внешне качественный блок питания отличается крепким корпусом, подробным описанием параметров на наклейке, гибкими проводами (часто в оплётке) и приличным весом.

Процессор и видеокарта – их сочетание стали камнем преткновения на многих форумах

На Ютубе уже полно видео с разъяснением по поводу баланса процессора и видеокарты, от себя могу добавить, что относительно слабый процессор сможет загрузить мощную видеокарту, а вот мощный процессор в паре со слабой видеокартой будет работать не на полную мощность. Это относится к играм, а для компьютеров научных сотрудников это вполне нормально - там главное математические вычисления процессора.
Важный момент: в современных процессорах со встроенной видеокартой (AMD Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, а также новые Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G), идёт использование 8 линий PCIe, всего их 16. И это снижает вдвое пропускную способность для внешней видеокарты! Поэтому мощные видеокарты могут работать с такими процессорами далеко не на «полную катушку». Для наглядности смотрим таблицу «Пропускная способность PCI Express, Гбайт/с».

Оперативная память, SSD и HDD – первые претенденты на звание «узкого места»

До сих пор на форумах встречаются вопросы: «У меня 4 Гб оперативной памяти (зачастую ещё и DDR2) и у меня не запускаются или тормозят игрушки: …, что мне делать?». Почитав тесты, можно увидеть, что для современного ПК требуется минимум 8 Гб DDR4 памяти! И это, если Вы не играете в мощные игры и не рисуете в Фотошопе или Кореле. Иначе нужно уже минимум 16 Гб DDR4. Сразу скажу, что для большинства геймеров 32 ГБ оперативной памяти не нужны! В тестах игр показано, что они потребляют до 12 Гб оперативы. Исключение - игры в разрешении 4К.

Следующий момент - частота оперативной памяти и двухканальный режим. Они имеют решающее значение у процессоров Ryzen. У Intel эта зависимость не так ярко выражена.

Не рекомендуется покупка планок оперативной памяти разных производителей, они рискуют просто не запуститься вместе, в то время, как по отдельности будут прекрасно работать! Если Вы всё же рискнули, то необходимо проверить совпадение их частот и таймингов. В продаже есть уже готовые наборы, но они обычно стоят дороже, чем аналогичные модули памяти по отдельности, а также почти всегда имеют красивые радиаторы, которые по факту являются обычным украшением.

Многие модули памяти можно разогнать, например, 8Gb DDR4 2400MHz Crucial (CT8G4DFS824A) легко гонится с базовых 2400 МГц, до 3200 МГц. Разгоняемость проще всего определить по отзывам, и она не всегда зависит от ценника. Чаще всего разгоняют модули памяти от Самсунга (я же выбрал Круциал за счёт более низкой цены).

Перенос игр с жёсткого диска на SSD повышает количество FPS. Самое интересное, что это правило работает даже с онлайн играми, где решающее значение имеет стабильный интернет.

Если файл подкачки находится на SSD, то это частично помогает при маленьком объёме оперативной памяти.

Иногда дешёвые SSD работают медленнее HDD (жёсткого диска). Это связано с тем, что их могут собирать из отбракованных комплектующих или вернувших с ремонта.

Раньше активно продавались гибридные жёсткие диски, с SSD для операционной системы и HDD для всего остального. Сейчас их почти не осталось, поскольку смысла в них нет! Они были переходным решением, ушедшим в прошлое. В некоторых магазинах консультанты могут предлагать Вам купить такой диск, если он завалялся у них на складе.

Покупая SSD, стоит смотреть на объём, сейчас это минимум 240 Гб, контроллер (влияет на скорость работы и срок службы), а также тесты скорости и отзывы. Есть ещё один интересный параметр - заявленный ресурс, измеряемый в Терабайтах (Тбайт). Он показывает, сколько информации можно гарантированно записать за жизненный цикл накопителя. Отсюда важный момент для любителей торрентов, использовать SSD для торрентов не рекомендуется, для этих целей подойдёт любой жёсткий диск.
Не стоит покупать «нонеймовые» комплектующие с Али или иных магазинов. Их сейчас активно рекламируют, но их надёжность оставляет желать лучшего.

Сборка системного блока – как не сойти с дистанции на финишной прямой

Опытные компьютерщики всегда собирают свой ПК сами или с другом, зачастую в четыре руки собирать удобнее, особенно, если ты этим ежедневно не занимаешься, так как у некоторых корпусов система креплений довольно извращённая…

Если сборка проходила без Вашего присутствия, то рекомендую попросить продавца открыть обе боковые стенки, чтобы убедиться в качестве сборки.

Так многие сборщики грешат неравномерным нанесением на процессор термопасты, или жёсткий диск крепят не на 4 винтах, а на 2 или 3. Хотя знают, что он подвергается вибрациям, поскольку скорость вращения блинов жесткого диска достигает 7200 оборотов в минуту! Если диск крепится на защёлках, то они могут быть не до конца защёлкнуты.
Есть такой термин, как кабель-менеджмент, это когда провода в системном блоке уложены красиво и есть свободный доступ ко всем комплектующим. Иначе они смогут касаться лопастей вентиляторов, которые имеются на кулере процессора, видеокарте и на стенках самого корпуса.
После сборки компьютера самостоятельно или неопытным сборщиком, можно спалить не только свою любимую флешку, но и всю начинку системного блока. И это будет не гарантийный случай!

Благодарю за внимание, в ближайшие дни выйдет 3 часть.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением (страница 4)

Наверняка каждый пользователь хоть раз да задумывался о сборке в своем ПК системы жидкостного охлаждения компонентов. Но не каждый решался на этот шаг. Кому-то подобное было не по карману, кто-то не находил времени или сил. Далее мы рассмотрим несколько достойных моделей корпусов, которые как нельзя лучше подходят для создания конфигурации с жидкостным охлаждением.

Corsair Obsidian 350D

Корпус Corsair Obsidian 350D является самым компактным корпусом-“башней” в линейке Obsidian, в котором можно собрать более-менее производительную СЖО. При этом корпус рассчитан на материнские платы форм-фактора Micro-ATX. Corsair Obsidian 350D тестировался в нашей лаборатории.

Из-за своих небольших габаритов Corsair Obsidian 350D официально не поддерживает трехсекционные радиаторы СЖО, зато имеет поддержку двух 280 мм радиаторов, рассчитанных на 140 мм вентиляторы. Один радиатор устанавливается сверху, второй на фронтальной панели. Тыловая панель поддерживает радиатор типоразмера 120 мм.

Но здесь стоит учесть, что, собирая СЖО в этом корпусе, на верхнюю панель желательно устанавливать радиатор типоразмера 240 мм. В этом случае он может быть значительной толщины.

Если планируется к установке типоразмер 280 мм, то радиатор толщиной более 30 мм вряд ли поместится, вместе с вентиляторами он будет упираться в материнскую плату.

Хотя некоторые умельцы умудряются установить в Corsair Obsidian 350D на фронтальную панель радиатор типоразмера 360 мм. Но здесь уже придется взять в руки напильник и немного пораскинуть мозгами.

Технические характеристики Corsair Obsidian 350D.

SilverStone Temjin TJ11

У компании SilverStone в ассортименте есть отличная модель, хорошо подходящая для СЖО – SilverStone Temjin TJ11. Как известно, корпуса этой компании достаточно дороги, а топовые модели и подавно.

SilverStone Temjin TJ11 относится к верхнему ценовому сегменту, стоимость этого корпуса для многих окажется слишком высокой. SilverStone Temjin TJ11 больше подойдет для людей с тяжелым кошельком.

Главным преимуществом SilverStone Temjin TJ11 можно отметить конструкцию из двух отдельных отсеков. Как и в корпусе Corsair Obsidian 900D, в SilverStone Temjin TJ11 радиатор размещается снизу, а его продувка осуществляется горизонтально. Прохладный воздух подается на радиатор из вне и выдувается наружу с противоположной стороны.

При этом теплом с радиатора не затрагиваются другие комплектующие, так же, как и тепло с комплектующих не забирается радиатором. Очень грамотное решение. А еще SilverStone Temjin TJ11 может похвастать полностью алюминиевой конструкцией, где толщина металла шасси составляет аж 2 мм.

Однако SilverStone Temjin TJ11 в этом плане более продвинут: он поддерживает не только четырехсекционный 480 мм радиатор СЖО в нижнем отсеке, но и гиганта в лице типоразмера 560 мм (под 140 мм вентиляторы).

SilverStone Temjin TJ11 не имеет поддержки дополнительных радиаторов, кроме как односекционника сверху, но и одной толстенной 560 мм махины хватит с лихвой для охлаждения высокопроизводительного ПК.

Технические характеристики SilverStone Temjin TJ11.

Заключение

Как вы могли заметить, данный материал насыщен моделями Corsair. И неспроста. В начале статьи уже отмечалось, что корпуса этого производителя (в частности серия Obsidian) как нельзя лучше подходят для создания конфигурации, оснащенной системой жидкостного охлаждения.

Существует множество других решений с поддержкой СЖО, но они в большинстве случаев не отвечают критериям. А заявленная разработчиками поддержка (как это указано в ТТХ большинства корпусов) еще не значит, что все будет функционировать качественно и грамотно. Кроме того, мы отсеяли варианты, не поддерживающие радиатор СЖО толщиной 45 мм. И причина этого – нехватка площади теплорассеивателя для эффективного охлаждения CPU и GPU одновременно при сохранении низкого или приемлемого уровня шума.

В итоге если вы хотите собрать в своем корпусе действительно качественную СЖО, забудьте про тонкие радиаторы толщиной 30 мм. Подобные решения не справятся с охлаждением связки из производительных процессора и видеокарты при сохранении низкого уровня шума. Выбирайте модели толщиной как минимум 45 мм, и очень желательно – не меньше трех секций (360 мм или еще лучше 420 мм модели).

Что касается рассмотренных в обзоре участников, то грамотных претендентов всего три. Это Fractal Design Define S из среднего ценового сегмента и Corsair Obsidian 900D с SilverStone Temjin TJ11 из верхнего. Ничего лучше вы не найдете, по крайней мере, на сегодняшний 2016 год. Но здесь подразумеваются те варианты, которые можно приобрести в нашей стране. А на американском рынке встречается экзотика, заточенная под СЖО, но обычным пользователям до нее добраться сложно.

Итак, в данный материал были занесены актуальные версии корпусов с грамотной поддержкой СЖО для производительных комплектующих и соответственно мощного и тихого компьютера. В следующем выпуске мы рассмотрим компактные блоки, по большей части рассчитанные под материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Конечно, полноценной и тихой «водянкой» подобные не оснастишь, но что поделаешь – будем искать и выбирать наиболее предпочтительные из них. И не обязательно под производительный и разогнанный ПК.

И напоследок. Кто-то спросит, почему в статье нет корпусов производства Lian Li? Ответ будет кратким и ясным. Модели Lian Li ориентированы больше для моддинга, купив такой корпус, придется взять в руки напильник, чтобы сделать добротный ПК с СЖО. Ну а результат здесь может быть непредсказуемым: от порчи всего и вся до создания идеального корпуса с системой жидкостного охлаждения.

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о не самых лучших, на мой взгляд, тенденциях, которым поддались многие производители игровых компьютерных корпусов. Вместо эффективности охлаждения они часто делают акцент на эффектности внешнего вида, и это лишь одна из проблем, присущих многим шасси, причем не только бюджетным. Но обо всех претензиях по порядку. Поехали!

Малое количество посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей

Конечно, в качестве основного накопителя даже в бюджетных конфигурациях уже не первый год используются SSD, но с какого черта производители корпусов решили, что пользователю требуется не больше двух жестких дисков? Подавляющее большинство бюджетных Midi Tower шасси предлагают 2 посадочных места для 2.5-дюймовых и еще 2 для 3.5-дюймовых накопителей, хотя можно было бы предусмотреть хотя бы 4 для 3.5-дюймовых. Установить более скромный по габаритам SSD или HDD в такой слот можно при помощи стоящих копейки салазок, а вот 3.5-дюймовый HDD в корзину для 2.5-дюймового никак не впихнешь.

Возможно, все давно смотрят фильмы и сериалы только онлайн, и музыку слушают только при помощи стриминговых сервисов, и я один такой ретроград, собирающий личную медиаколлекцию. Но полагаю, что все-таки не один. Да и пройденные игры вместо того, чтобы удалять, можно просто переносить на HDD, на HDD же можно записать и один из бэкапов. У меня в ПК сейчас два M.2 PCI-Express SSD и 6 жестких дисков общей емкостью свыше 20 ТБ, и мне этого не хватает. Скоро буду докупать еще один винчестер на 6-8 ТБ. Будь у меня бюджетный Midi Tower кейс, мне просто некуда было бы его ставить.

Тонкий металл стенок

Моя вторая претензия ко многим производителям шасси – это невероятно тонкие стенки. Понятно, что экономия, все дела. Но в начале 2010-х большинство фирм не опускались до «фольги» – стенки у недорогих корпусов были, конечно, не миллиметровые, но и не прогибающиеся от касания пальца. Особенно часто проблемы с толщиной металла наблюдаются у сверхбюджетных китайских шасси от Noname-производителей, но порой этим страдают и именитые бренды. И ладно бы от тонких стенок не было проблем, так они часто вибрируют и дребезжат. Поэтому я и не люблю советовать людям корпуса дешевле 3000 рублей – очень мало приличных моделей в этом ценовом сегменте.

Низкокачественные комплектные вентиляторы

Вы покупаете корпус, а через несколько месяцев один из предустановленных вентиляторов начинает стучать или издавать иные раздражающие посторонние звуки. Знакомая ситуация? Надеюсь, что нет. Но я даже в своем Define R5 при сборке ПК заменил все вертушки на Noctua NF-F12 PWM, хотя вентиляторы Fractal Design редко создают проблемы. Кстати, корпуса часто стоят на складах и в магазинах годами, что не идет на пользу смазке подшипников вентиляторов. С учетом того, что производители и без того стараются экономить на «вертушках», пользователь сталкивается с ускоренным их износом и необходимостью замены.

Дизайнерские изыски в ущерб качеству охлаждения комплектующих

Одна из раздражающих многих компьютерщиков вещей – это когда практические характеристики приносятся в жертву эстетическим качествам и дизайну. Пример – на картинке выше. Да, выглядит необычно, но полностью открытая сетчатая фронтальная панель с противопылевым фильтром при установке пользователем дополнительных вентиляторов обеспечила бы гораздо лучший приток воздуха, а следовательно – оптимальную продуваемость комплектующих. Стиль и дизайн – это хорошо, но не когда в угоду оригинальности урезают ключевые характеристики товара. Сюда же – все корпуса с «частично глухой, частично открытой» передней панелью. Люди покупают, а потом жалуются, что у них сильно греется железо.

Особенно таким страдает компания Aerocool, но ее продукцией дело не ограничивается – выше пример неудачной фронтальной панели от Deepcool. Разрабатывавшие подобные корпуса люди прогуливали в школе геометрию и физику? Сделать красивый, оригинальный, футуристичный, или, напротив, строгий и минималистичный дизайн можно и без ухудшения воздушного потока. Впрочем, к счастью, даже в бюджетном сегменте есть и приличные шасси, ориентированные на хорошую вентиляцию, так что тут можно просто проголосовать рублем.

Окно на боковой стенке вместо решетки для выдува воздуха

Очередная моя претензия – снова к дизайну и внешнему виду в ущерб эффективности охлаждения. Да, стеклянная боковая стенка смотрится круто, особенно если за ней переливаются всеми цветами радуги светодиоды на еще не успевших запылиться комплектующих. Тем не менее, с точки зрения отвода избыточного тепла намного лучше иметь металлическую боковую стенку с решеткой и посадочными местами для крупного вентилятора – 140 мм, а лучше 200 мм. Объясняю, как это работает: три 120-мм, а лучше, 140-мм (привет, Full Tower шасси) вентилятора на фронтальной панели работают на вдув, загоняя внутрь ПК холодный воздух, два вентилятора сверху и сзади – на выдув, выбрасывая наружу горячий, отработанный воздух от процессорной системы охлаждения. Еще же один крупный вентилятор сбоку также работает на выдув, забирая горячий воздух от видеокарты и M.2 SSD, и отправляя его за пределы системного блока. Со стеклянным же окном расположенное в нижней части корпуса «железо» греется сильнее, чем могло бы греться при более оптимальной организации циркуляции воздушных потоков.

Дополнительные претензии

Помимо перечисленных выше претензий я бы отметил, что многие бюджетные корпуса отличаются плохой или отсутствующей шумоизоляцией, недостатком места для прокладки кабелей и малым количеством USB-разъемов на верхней панели, но эти недостатки не так критичны и объяснимы экономией со стороны производителей. В среднем и более высоких ценовых сегментах хватает шасси, практически лишенных серьезных минусов.

Пример хорошего корпуса

«А какие же корпуса тогда хорошие?» – спросите вы? Зависит от потребностей и пожеланий конкретного пользователя. Для меня хороший корпус должен отвечать следующим требованиям:

1. Достаточное, и даже избыточное количество свободного места.
2. Поддержка любых кулеров и 360-мм систем жидкостного охлаждения.
3. Удобство сборки и обслуживания ПК.
4. Наличие шумоизоляции при сохранении отличных возможностей в плане вентиляции.
5. Не меньше 6 слотов для 3.5-дюймовых накопителей.
6. Решетка с посадочным местом под вентилятор на боковой стенке.
7. Минимум 4 USB-порта на верхней панели.
8. Достаточной толщины металл (0.8+ мм).
9. Отсутствие неотключаемой подсветки.
10. Желательно – крепеж с накатанной головкой, чтобы все можно было снять без отвертки.

Какие стоят вентиляторы по-умолчанию, для меня не особенно важно, потому что я в любом случае меняю их на «вечные» Noctua. Лучше всего моим требованиям и пожеланиям отвечают корпуса шведской компании Fractal Design, такие, например, как Define R5 (не смотрите, что передняя стенка глухая, она открывается), но и среди продукции других фирм встречаются интересные модели – чаще всего в ценовом сегменте «от 12 тысяч рублей». По нынешним временам, с учетом стоимости тех же видеокарт – деньги не слишком большие. Но стеклянные боковые стенки вместо металлических с решетками уже стали пихать даже в Full Tower, что совсем не радует.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти претензиях, которые у меня имеются ко многим производителям компьютерных корпусов, а также привел пример того, каким, на мой взгляд, должен быть качественный корпус. Конечно, в бюджетном сегменте «до 5 тысяч рублей» такого не сделать, но, по крайней мере, часть «лучших практик» у той же компании Fractal Design стоит перенять и ее конкурентам. А что вас раздражает в современных компьютерных корпусах, и какой корпус вы считаете близким к идеалу? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Читайте также:

  
• Инструменты и приспособления для правки металла
  
• Штакетник металлический для забора гранд лайн двухсторонний
  
• Эпоксидная смола для металла какая лучше
  
• Лазерная резка металла учебное пособие
  
• Труба закладная под кабель металлическая