Толщина металла нива 2121
Обновлено: 04.10.2024
Марка
Код кузова
Вес (кг)
Кузов Ваз 2105
21054
279
Кузов Ваз 2107 21074
287
Кузов Ваз 2108 21083
240
Кузов Ваз 2109 21093
245
Кузов Ваз 21099 21099
258
Кузов Ваз 21134 21134
245
Кузов Ваз 21144 21144
252
Кузов Ваз 21154 21154
265
Кузов Ваз 2170 Приора седан
21703
310
Кузов Ваз 2172 Приора хетчбек
21723
290
Кузов Ваз 2171 Приора универсал
21713
310
Кузов Ваз 1117 Калина универсал
11173
260
Кузов Ваз 1118 Калина седан
11183
260
Кузов Ваз 2119 Калина хетчбек
111193
336
Кузов Ваз 2121 Нива
21214
270
Кузов Ваз 2131 Нива 5 дв
21310
380
вес кузова классики голый окрашенный что то около 280 кг, двигатель пустой порядка 96 кг, с навесным 116 кг, с коробкой и сцеплением 140 кг, мост 52 кг,
Кузов 21214 3 комплектации стоит 95 тысяч рублей. Доставка стоит 17 рублей за1 км оплачитваете в одну сторону. До Волгограда из Тольятти где-то 800 км, приблизительно будет 13600 рублей доставка, плюс 1200 рублей погрузка и увязка кузова. Доствака в течении 1-2 недель.
Кузов 3 комплектации-это голое, крашеное железо (двери, капот, багажник, крылья). Без стекол, без проводки, без бамперов.
Кузов 21083 стоит 94 тысячи рублей. Цвета в наличии сине-черный, темно-вишневый.
Кузов 21083 белого цвета нет.
Кузов 21093 цвет портвейн нет в наличии, будет после 20 мая.
ГАИ не разрешает замен кузова 2110 на кузов приоры.
Кузов 21214 стоит 95 тысяч рублей.
Кузов 21093 можно поменять на кузов 21144, цена кузова 119 тысяч рублей. Есть кузов с браком покраски цена 95 тысяч рублей. Доставка стоит 17 рублей за 1 км оплачиваете в одну сторону, плюс 1200 рублей погрузка и увязка кузова. Приблизительная цена доставки 7200 рублей.
Вся классика снята с производства их нет в наличии. Вес кузова 250-300 кг.
Кузова 21213 сняты с производства, взамен идет кузов 21214 инжекторный. Кузова только третьей комплектации- голое, крашеное железо (капот, двери, багажник, крылья). Цена кузова 95 тысяч рублей.
Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость тоже напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей, за рубежом пришелся на 50-60 года прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине исполинские машины. Например, Кадиллак Эльдорадо модификации 8.2, весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужна соответствующая.
Но по прошествии времени стало ясно, что для дальнейшего развития и совершенствования наиболее важных характеристик автомобиля, необходимо прибегать к снижению его общего веса. И если сравнивать середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмасса, углепластики, легкие металлы — все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля значительно ниже.
Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили похожие на пароходы, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.
Вес легковых автомобилей в табличном формате
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.
Таким образом получается, что если брать, так сказать « в общем по больнице», то средний вес легкового автомобиля составляет примерно от 1 до 1,5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь уже смещается от 1,7 тонны до 2,5 тонн.
вес легкового автомобиля, сколько весит ОКА, сколько весит авто, вес авто, сколько весит Матиз, сколько весит Matiz, вес автомобиля Шкода, вес Ауди
Болячки кузова Ваз 2121 21213и т.д.
Как я уже писал год назад я приобрел Ниву, ВАЗ 2121 1984 г.в.
с виду "конфетка", понятно не новая но выглядела она по сравнению с предложениями в интернете именно "конфеткой"- крылья целые и передние и задние, пороги в порядке.
их до меня поменяли.
не битая -даже вмятин не было.
Днище все замазано мастикой — первая мысль (следили, мазали, жалели, ухаживали-
внедорожник так и должен выглядеть чтоб не сгнил.)
Причина описать свой автомобиль, как пример для новых ниваводов или для тех кто хочет что бы его "Конь" прослужил ему на много дольше, обусловлено тем что моей старушке уже 30 ник (вернее еше :) ).
И я лично переварил ее практически полностью (остались небольшие штрихи- и перейдем к активному тюнингу)
И так совет с чего начать осмотр
( Говорим о кузове, о ее нижней части а именно что под ним):
Первое осмотр лонжеронов с передка и до задка, а потом наоборот и так несколько раз пока не убедимся.
запасаемся шилом, отверткой или просто ножом.
Для честных продавцов это не проблема, тем более никто не призывает счищать всю "мазню" до металла. Всего лишь "потыкать" в слабых местах о которых пойдет речь.
P.S.
Кто бы как не говорил; заводская мастика держится изумительно и под ним даже у "старушек" нулевый металл. А вот неправильная; повторюсь"мазня" губительна и для заводской обработки и для самого кузова.
Передний лонжерон левый и правый:
Начинаем с визуального осмотра.
если он шишками, волнами, Если он оторвался от моторного щита — уверяю он уже "захварал"
Далее:
Косынка — наружная часть лонжерона с завода толщина стали 1мм. гниют часто и у всех, -срок зависит от возраста авто, от среды эксплуатации, и так же от климата.
Причем быстрота гниения увеличивается при использовании самых распространенных подкрылок.( т.к. там постоянно скапливается грязь и влага.)
не стесняйтесь ковырнуть приготовленным инструментом в местах соединения либо с чашкой пружины либо в местах сварки с более толстым металлом.
Это затрудняет если стоят те же самые подкрылки- но чуть позже я расскажу о местах гниения лонжеронов где подкрылки это не могут закрыть.
И так косынка:
Замена косынки; трудоемкое, Но скажем так относительно легкий способ реанимировать передний лонжерон. (Фото чуть ниже -ресурс страницы не позволяет …(( выкладывать большое кол во. фото в одном письме).
Для этого снимаем верхний рычаг, амортизатор, снимаем с права это маятник с лева это рулевая колонка (можно просто вытащить болты чтоб не мешались) и от сверлив по точкам сварки, срубаем сгнившую деталь.
Вырезаем по шаблону новый лист и так же по заранее приготовленным отверстиям в новой детали варится на исходное место.
И собирается в обратном порядке.
Как правило при проведении таких работ передние лонжероны усиливаются от 3 х до 5и мм сталью которая накладывается с верху на косынку.
этот рем комплект можно купить практически в любом специализированном магазине или изготовить самому по шаблону.
Пол-днище, часть 1
Вариться было решено на сервисе "Нива-Стандарт" на Качалова. Решение принято не просто так: большинство дыр можно было бы заварить и у "дяди Васи" в гаражах. Но две дырени касались напрямую шпилек крепления раздатки и соответствующих усилителей — работу должны делать люди, которые на "Нивах" специализируются, иначе последствия могут быть самыми разными.
Скатался на сервис, познакомился с мастером, обсудили перечень и стоимость работ — помимо днища я имел здоровенные жуки в нижней части передних стоек, под это дело было решено заменить и лобовое стекло. Старое было с трещиной, снятия-установки не выдержало бы.
Со стеклом — отдельная история. Где угодно можно купить лицензионное, в том числе и на сервисе — у них есть договоренности с поставщиками, и стекло бы вышло по вменяемой цене — рублей этак 900. Меня же интересовало оригинальное, БОРовское. Оно и качественнее и немного толще. Короче, Борский стекольный завод, или AGC (нынешний бренд). В итоге куплено в "Би-би", 1600 с копейками рублей. В других магазах — дешевле, но под заказ.
Что мы имеем по результатам? Примерно так:
Дырок обнаружилось слегка больше, чем планировалось. Из креплений сидений осталось только одно родное, по понятным причинам. Прогнивший усилитель с куском пола — так же под замену. Так это выглядит сверху…
И снизу. Крепление брызговика — его составная часть:
Как видно на фотках, жестянку изнутри обработали кислым грунтом, а снизу — замазали герметиком. Дополнительных действий я не просил, хотя они предлагались — это были бы еще рублики, на сервисах бабло любят. Плюс подобные вещи я предпочитаю делать сам. Почему?
Мастер сказал: все что обработано кислым грунтом трогать не нужно. Возможно, если бы я не сам добирался до железа, я бы и не трогал. Но проблемные места прекрасно известны — проходимся по ним дрелью. Тут принцип простой: летит ржавая пыль — плохо. Летят искры — хорошо.
Вычищаем мусор пылесосом:
Затем наносим кислый грунт еще разок (ушел аккурат баллончик), а пока он сохнет — отдыхаем, курим и занимаемся более прозаичными вещами:
Затем проходимся кузовным герметиком по сварочным швам. Вообще — мастер рекомендовал именно шовный, но как-то не подвернулся под руку. Хорошо видны заплатки:
Потом следует двухкомпонентный грунт:
…и краска. Да, я знаю, что наносить автомобильную эмаль кисточкой — вандализм:) Но это всего лишь пол:)
Когда рассказываешь — это быстро, а по факту заняло 5 вечеров неспешной работы, сушились на каждом этапе сутки, благо погода в Питере способствовала — жарень, температурный рекорд и все такое:)
В принципе — пол в салоне готов. Следом планируется вибра-шумка. Но сперва — изнанка вопроса, то есть днище. До этого еще нужно добраться.
Читайте также: