Толщина порогов автомобиля металла
Обновлено: 30.06.2024
Автомобильные пороги - это конструктивный элемент кузова автомобиля, который испытывает достаточно большие нагрузки в процессе эксплуатации. Кроме того, этот элемент напрямую влияет на безопасность автомобиля и находящихся в нем водителя и пассажира. В тоже время, пороги легкового автомобиля максимально подвержены различного рода повреждениям.
Их закрытая внутренняя полость легко может собирать влагу, а песок и грязь с дороги заканчивают свое коварное дело в итоге которого внутри и снаружи распространяется коррозия, уничтожающая металл, после чего уже весь порог или его часть приходят в негодность.
Эксплуатировать автомобиль с такими повреждениями не только неудобно (ввиду невозможности поддомкратить авто) , но и опасно (короб порога представляет собой силовую конструкцию, без которой автомобиль просто сложится пополам, не выдержав нагрузку на крышу)
Вариант исправления этой ситуации только один - замена поврежденных порогов.
Здесь важно учитывать, что конструктивно порог состоит из нескольких важных элементов, среди которых:
- внешний порог (это то, что мы видим снаружи автомобиля)
- внутренний порог (находится внутри салона автомобиля и прикрыт ковровым покрытием)
- усилитель порога (металлическая перегородка, расположенная между внешним и внутренним порогом, испытывающая, пожалуй, максимальные нагрузки)
- соединитель порога (элемент, соединяющий порог с днищем автомобиля)
Здесь, на данный момент существуют два варианта. Первый, наиболее правильный - полная замена поврежденного порога, а так же всех элементов (усилителя, соединителя) которые пострадали от коррозии. Ведь на этапе, когда на внешнем пороге образовались ржавые дыры, почти со стопроцентной вероятностью будет поврежден усилитель, а часто и соединитель.
Вот, что нередко приходится наблюдать при вскрытии внешнего порога:
Наилучшим вариантом будет установка нового полного порога заводского изготовления (чем лучше производитель, тем менее трудоемок процесс) и поврежденного усилителя. Новый усилитель приобрести будет проблематично (за исключением некоторых моделей ВАЗ, например) Но так как этот силовой элемент прост по своей конструкции и представляет собой прямую металлическую пластину, то заменой ее с успехом послужит самостоятельно изготовленная деталь из металла толщиной 1-2 мм.
Для наглядности, непосредственно усилитель порога:
Рассматривая этапы полного ремонта и замены порогов, последовательность их следующая. Снимаются двери автомобиля (четыре в четырехдверном кузове и две в двухдверном) Передние крылья, передний бампер (часто, для снятия крыльев необходимо снять еще и переднюю оптику, и решетку радиатора). Внутри салона снимаются дверные уплотнители и ковровое покрытие, прилегающее к кромке порога.
После этого старый внешний порог отсверливается от кузова в местах заводских точек контактной сварки и отрезается от боковой панели в местах передней, средней и задней стоек.
Сверлом со специальной заточкой старый порог отсверливается от кузова:
Преимущество этого способа в том, что в результате проведенного ремонта мы получаем полностью замененные элементы кузова. Сварные швы, неизбежные в любом случае, получаются сверху порога, в местах его сопряжения со стойками автомобиля, где действие внешних факторов в виде песка, соли и воды минимально.
Кроме того, целостность конструкции позволяет провести качественную обработку внутри (эпоксидным грунтом и антикоррозийными материалами) и снаружи (грунт, эмаль и т.д)
Приобрести заменные автомобильные пороги можно на авторынках, в специализированных автомагазинах. Наиболее известные изготовители кузовных элементов на многие модели авто: KLOKKERHOLM, польские Potrykus и POLCAR, различные китайские производители.
Толщина металла ремонтных кузовных элементов от 0,5 до 0,8 мм, что, в основном, соответствует толщине металла завода-изготовителя самого автомобиля.
Еще один вариант приведения автомобиля в надлежащее состояние - частичная замена порога. Этот вариант имеет некоторые, хотя и не очевидные плюсы. Главный из них - достаточная (относительно) простота ремонта и, соответственно, трудозатраты на его проведение. В данном случае производится замена только нижней части порога, до нижнего дверного проема. Это не требует демонтажа дверей автомобиля, а зачастую, не снимаются даже передние крылья. Часто, такой вид ремонта применим к автомобилям, найти заменные элементы к которым практически невозможно (редкие марки и ретро-автомобили) Так же, такой вид ремонта будет уместен в том случае, когда по различным причинам повреждена лишь незначительная часть порога.
При методе частичной замены используется нижняя (чаще) или отдельная часть ремонтного порога. В случае невозможности приобретения готовых элементов заводского изготовления, используют так называемые самодельные, "самогнутые" на листогибе пороги. Главный и основной недостаток их в том, что в отличие от заводских, выполненных методом штамповки, они не имеют боковых частей. А ведь именно часть порога спереди (от переднего крыла) и сзади (примыкание к задней арке) часто подвержены повреждениям.
Вот так, для наглядности, выглядит частично замененный порог:
Частая ошибка тех, кто выбирает для ремонта автомобиля гнутые пороги, желание приобрести этот элемент наиболее максимальной толщины (1,5, 2мм). Конечно, выгнуть подобие порога можно и из стали толщиной 5 мм, но кроме минусов такой выбор ничего не принесет. Главным образом потому, что при проведении сварочных работ по монтажу этого элемента, соединяться он все равно будет с остатками заводского металла толщиной 0,6 или 0,8 мм и это место (сам сварочный шов) будет слабым звеном при последующей эксплуатации. Лучше уделить внимание достаточной прочности усилителя порога, на который приходится максимальная нагрузка. Вот он может иметь толщину до 2 мм, что придаст жесткость как коробу так и всему кузову.
Ну и главный минус способа частичной замены - это сварной шов, находящийся в месте подверженному влиянию как атмосферных явлений (дождь,снег), так и дорожных (грязь, камни, песок). Надежно закрыть этот шов от внешнего влияния гораздо сложнее, чем при методе полной замены порога. Обычное шпатлевание, грунтовка и покраска этого места не будет иметь качественного результата, так как вибрация кузова автомобиля и частые повреждения камнями с дороги быстро приведут к растрескиванию слоя шпаклевки, появлению микротрещин на поверхности лака и, как следствие, попаданию влаги к сварочному шву. Закрытый потрескавшимся материалом и пропускающий влагу элемент будет подвергаться действию коррозии с многократно ускоренной силой по причине возникновения парникового эффекта между слоями металла и лкм.
Часто, так же, подобный ремонт выполняют путем обработки порогов составом под названием антигравитекс (антигравий). Главный минус этого состава, перечеркивающий полностью все его достоинства - гигроскопичность. Легкий удар камнем из под колес, появление микротрещины в слое лкп и доступ влаги к гравитексу открыт. Он, словно губка, будет напитывать влагу, которая, в свою очередь, окажет все пагубное влияние на металл под этим "бутербродом".
Неудивительно, когда часто слышны жалобы автовладельцев после ремонта, проведенного подобным образом и возникновением новых очагов коррозии спустя уже 3-6 месяцев.
Поэтому единственный вариант постараться избежать вышеописанных последствий - тщательная обработка сварочного шва эпоксидным грунтом (это единственный грунт не пропускающий влагу) , выравнивание шпаклевкой со стекловолокном, повторное грунтование эпоксидным грунтом (с целью предотвратить попадание влаги к шпаклевке, которая является гигроскопичной), и нанесение на ремонтную поверхность полиуретанового или каучукового герметика (именно таким герметиком, а не антигравитексом покрыты пороги заводских автомобилей) Дальнейшее грунтование герметика, окрашивание. Обязательная антикоррозийная обработка внутри полости порога.
При правильно проведенном ремонте по замене автомобильных порогов и обязательной надежной защите этого элемента с двух сторон он будет служить очень большой срок. Здесь следует заметить, что со стороны уже самого автовладельца необходим постоянный контроль за целостностью внешнего покрытия и незамедлительное исправление возникающих повреждений.
И, конечно же, не следует, в случае даже совсем минимальных повреждений порога, откладывать его ремонт на длительный срок. Проникающая внутрь влага и грязь сделают свое черное (правильнее - рыжее) дело очень быстро.
Для более подробной информации и консультаций по замене, переварке и ремонту автомобильных порогов вы можете обратиться через Viber или Telegram
Пороги. Толстый или тонкий? А может нержавейка?
Привет друзья!
В последнее время всё чаще стали задавать вопрос по поводу выбора толщины металла порогов, соответственно и про нержавейку.
Я выскажу своё личное мнение, основанное на моём скромном личном опыте, а главное, большом опыте своего отца.
Отец был хорошим профессиональным сварщиком. Своими глазами видел, как он легко варил ржавые глушители ручной дуговой сваркой. Я уже лет в семь умел держать в руках держак и варить прутки арматуры, но пойти по стопам отца, как сварщика, не хотел. Но жизнь такая штука, не знаешь, где тебя занесёт и вот я начал заниматься кузовным ремонтом. Тут то приобретённые знания и пригодились.
И так, так какой толщины металл всё же больше подходит для порогов?
С одной стороны толстого металла хватит на более длительный срок, но…Как всегда в дело вмешивается его величество нюанс.
Дело в том, что порог из более толстого металла всё равно варится к элементам кузова, в том числе и силовым элементам из более тонкого металла. Не трудно догадаться, что к моменту появления дыр в пороге, вся внутренняя часть скрытая глазу превратится в труху, ну или как минимум близкая к трухе. Учитывая тот факт, что пороги меняются на уже далеко не свежих автомобилях, соответственно при замене порогов внутрянка была уже не первой свежести…
Был случай, когда при отрезании квадратной трубы приваренной предыдущим хозяином взору открылась интересная картина: внутренние силовые элементы стоек, будучи когда то приваренные к трубе, банально отгнили и попросту "стояли" на ней. Прикол в том, что внешне было всё хорошо, ни дыр, ни рыжиков…ну а как иначе? Мы же привыкли убирать рыжики те, что снаружи, мы моём, сушим, натираем полиролями свою любимую блястючую машинку…А что там внутри не видно и не интересно. Даже своевременная антикоррозийная обработка внутрянки не даёт гарантий по той простой причине, что внутри порогов скапливается неимоверное количество грязи, песка, тем более у внедорожников.
Получается выход один: своевременно вскрывать порог, делать ревизию, вычищать обрабатывать…
Но как определить то время, когда ещё не поздно, но уже пора заглянуть внутрь?
Вот тут то и вступают в силу преимущества порогов из более тонкого металла. Мы увидели дырочку на пороге, бааа, нужно менять, вскрываем, и, как вы думаете, что мы там увидим? Правильно. Там будет всё хорошо, ну или почти всё хорошо. Вычищаем, антикорим, привариваем новую накладку и в путь…
Таким образом получается, что пороги из более тонкого металла имеют приемущества.
Тоже самое касается и порогов из нержавейки, только последствия будут ещё печальнее…
Так какая же толщина металла оптимальна для порогов?
Я думаю, здесь нет однозначного ответа, но всё же, давайте вместе поразмышляем.
Предположим, что толщина заводского металла силовых элементов 2мм, остальных элементов 1мм. Учитывая тот факт, что к моменту замены порогов внутренние части уже не первой свежести, то чтобы сохранить их до следующей ревизии, толщина порогов не должна превышать заводскую, а это, с учётом уже изношенного внутреннего металла даже не 1мм, а меньше. Но опять же, толщина зависит и от качества обработки внутрянки при вскрытии. Ну а как иначе? Если мы качественно обработали, то и на дольше хватит.
Вот и получается, что оптимальный вариант это не толстостенная труба, а обычный порог с умеренной толщиной металла с хорошей антикоррозийной обработкой.
Таким образом обычный порог служит отличным индикатором.
Какую толщину выберите вы, решайте сами.
В любом случае это моё мнение, оно имеет права на жизнь точно так же, как и мнение других.
Однажды, мой сын, тогда ещё 4х летний, отковыривая веточкой снег с порога, просто проткнул его, при этом сделав изумлённое лицо… на что я просто улыбнулся и сказал: будешь менять пороги.))
Пусть и в вашем арсенале инструментов будет такая же волшебная веточка для диагностики порогов, с которой справится даже ребёнок.
Рецепт прост. Не быть наездником, а по настоящему любить свой автомобиль, любить как своего полноценного члена семьи и не забывать про его сокровенные места.))
Здоровья порогам вашего железного коня.
Толщина порогов автомобиля металла
Ремонт или полная замена порогов в автомобиле - проблема, которая очень часто волнует многих автовладельцев. Сотни объявлений, в которых владельцы задаются вопросом как и где переварить пороги - яркое тому подтверждение. И это не удивительно, ведь порог автомобиля это элемент кузова, который наиболее подвержен механическим повреждениям и износу. Но это так же и силовой элемент конструкции кузова, напрямую влияющий и на безопасность.
Так в чем же сложности? Давайте по порядку.
Почему пороги требуют замены
Здесь одной причиной не обойтись. Прежде всего, как отмечалось выше, это механическое воздействие на них дорожной грязи, песка и камней. Многие, наверное, замечали, что даже у заводских автомобилей нижняя часть порогов под слоем эмали и лака покрыта специальным антигравийным составом. Полиуретановый защитный слой призван защитить металл от ударов камней и песка. Проблема в том, чтобы сохранить это защитное покрытие в целостности. Неаккуратное пользование автомобильным домкратом, наезды на высокие дорожные препятствия в виде бордюр - все это способно очень быстро повредить слой защиты, вследствие чего в дело вступает основной враг автомобиля - коррозия.
Вторая причина кроется в устройстве самого элемента. Ведь автомобильный порог это не просто внешняя накладка под дверями. Его устройство состоит из, непосредственно, видимого внешнего порога, усилителя и соединителя. Соответственно, вся конструкция представляет собой замкнутый пустотелый короб, внутри которого может скапливаться влага и вызывать внутреннюю коррозию. Этот процесс может длиться годами, а его результатом станет полностью проржавевший и негодный элемент кузова.
Устройство автомобильных порогов
Конструктивно, порог состоит из внешнего элемента, усилителя и соединителя.
Частой ошибкой многих автовладельцев, столкнувшихся с необходимостью ремонта или переварки порогов является мнение, что нужно заменить лишь внешний, видимый элемент порога. Конечно, свою роль по усилению всей конструкции эта деталь играет. Но, все же, основная нагрузка приходится именно на усилитель порога. И в случае его коррозионного повреждения, которое встречается довольно часто, ремонт порогов без должного внимания к этому элементу будет бесполезной тратой времени и средств. Ведь без замены внутреннего усилителя вся конструкция не получит требуемой жесткости, а оставшаяся ржавчина внутри быстро распространится на недавно замененный внешний порог.
Полная и частичная замена порога
Итак, когда решение о ремонте принято, возникает вопрос о том, каким методом он будет производится. Здесь возможны два варианта. Первый - это частичная замена порога. В этом случае замене подлежат лишь определенные участки порога. Например, это может быть часть порога, примыкающая к задней арке или участок, получивший повреждение и последующую коррозию. При этом, поврежденный участок вырезается, а на его место вваривается другой.
К частичной замене можно так же отнести вариант, когда меняется нижняя часть порога. В этом случае старый порог срезается ниже дверного проема. Распространен подобный ремонт в случаях, когда на автомобиль определенной марки найти полный, штампованный элемент затруднительно.
При полной замене порогов старый элемент меняется полностью, путем отсверливания его от кромки дверных проемов. Процесс такого ремонта гораздо более трудоемкий, так как требует демонтажа многих элементов автомобиля. Необходимо снять передний бампер, световые приборы (фары и поворотники), передние крылья и все двери.
Оба варианта замены порогов могут быть выполнены с достаточно высоким качеством, если в процессе ремонта были соблюдены все технологические моменты.
Толщина металла автомобильных порогов
Еще один пункт частых обсуждений касается толщины металла, из которого изготовлены ремонтные пороги. Частое заблуждение здесь, что чем толще металл, тем лучше. Но это далеко не так. Заводские пороги имеют толщину металла до 1 мм, а жесткость всей конструкции достигается ее формой и составными элементами. Поэтому при замене поврежденных коррозией порогов лучше уделить внимание усилителю порога, для замены которого подойдет металл толщиной более 1 мм. Внешний же порог, в нормальном, отштампованном виде, найти с толщиной металла выше этой величины не получится. Приварка самогнутого элемента, толщиной даже 3 мм, фактически ничего не даст, кроме увеличившегося веса.
Долговечность эксплуатации всего кузова автомобиля зависит, в первую очередь, от степени его защиты от механических и атмосферных воздействий. А эта защита подразумевает собой целостность лакокрасочного покрытия сверху и надлежащую обработку антикоррозийными материалами внутри.
Толщина металла
Предстоит небольшой ремонт.
Парни, подскажите про толщину металла элементов кузова.
Интересует толщина металла: порог, усилитель порога и короб.
Мониторинг всех торговых точек города показал: минимальная толщина листового металла — 1мм… Придется видимо и пороги, и усилители порогов, и короба делать из милимитрового железа…
Москвич Святогор 2000, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Москвич 2141, 1990
Москвич 2141, 1991
Москвич 2141, 1993
Москвич 2141, 1996
Комментарии 9
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
0,6 0,8 гавно короче!
В магазе мерил порог и усилитель порога, оба 0,5.
пороги без вариантов, бери такие, но перед сваркой выкрась их(кислотный грунт, акриловый грунт, краска), ходить будут дольше. потом в них мовиля, масла, пушсала забивай, всё, что душе угодно:) усилители вырезай из обычного листового металла 1мм:)
п.с. у тебя еще и короба сгнили…
Усилитель собираюсь 1,5 мм делать, а короба и пороги 0,8 мм.
какой толк от усилителя 1.5 мм кроме утяжеления?:)
мне кажется у моих и есть 0.8 толщина)
Так я и создал эту тему для того чтобы разобраться с толщиной.
лучше из единички усилители делай, имхо смысла больше делать-нету:)
пороги и короба бери какие есть, крась их внутри сразу, как писал:)
у меня можешь глянуть такие же были болячки даже больше! собрали пороги кооператив а короба из 1.5 усилитель 1 делали сами
Толщина новых оригинальных порогов БМВ.
Отвечаю на вопрос Archer01 и vatnuk .
Для простоты поиска выделила эту секретную информацию в отдельную запись.
Итого: Толщина самого металла новых порогов — 1 мм. Толщина поддомкратников — 1,5 мм.
Запчасти
BMW 5 series 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
BMW 5-Series, 1985
BMW 5-Series, 1983
BMW 5-Series, 1982
Комментарии 112
Внесу свои пять копеек. Что вы так к толщине прицепились? Это всего лишь внешняя деталь! Она нужна что бы краску было куда наносить. Вся нагрузка на усилителях. Кому мало толщины в 1 мм посмотрите на новые машины, там изначально толщина 0.7, после вытяжки в самых сложных местах остаётся в лучшем случае 0.5. И что из этого, если там усилитель 2 мм? 34-ка квадратная, поэтому там ещё можно чуть толще сделать. На современных авто с "дизайном" такой метал разорвало бы при вытяжке. Да и лучше 0,5 от Тиссен Круппа, чем 1.0 от Северстали:-) Так же есть момент по поводу качества нового оригинального железа на старые модели. Во времена владения 34 Турингом ему меняли переднее крыло. Был вариант купить новое. Меня отговорили. Качественное новое железо может быть только старых дат производства. Всё новое это уже не то. Конечно лучше аналогов, но уже не то. У тех же крыльев с геометрией проблемы были четыре года назад. И лучше не стало. Ориг железо штампует не БМВ, а подрядчик которому они отдали штампы после завершения производства модели. И как эти штампы обслуживаются одному изгибу гера Хофмайстера известно:-) Вот как то так.
Я тут подумал. У меня должен сохранится чек на покупку порогов, а в них скорее всего указан вес. Если найду, то сравню вес порогов из Австрии с весом из ЕТК. Если вес будет больше, то значит и толщина металла будет больше.
Спасибо за отдельный пост. Я уже писал тебе о том, что покупал и переваривал пороги 8 лет назад. А покупал я их лично в Австрии ( в Вене) у офиц. дилера BMW . Так вот, мне кажется, что те пороги были толще. Как потеплеет, обязательно сниму уплотнитель дверного проёма и измерю толщину. Что то мне подсказывает, что раньше и для внутреннего рынка Европы ремонтные пороги штамповали из более толстого металла.
1 мм- это достойно. Кроме того, сравнивая с дублями/аналогами нужно учесть ещё и качество металла- у оригинала лигатура в допуске. Про геометрию заменителей, особенно из новодела, вообще говорить нечего- они сделаны на штампах, которые сели уже как 20 лет.
Читайте также: