Туалет для дачи металлический

Обновлено: 04.10.2024

Сделать на даче своими руками металлический туалет очень просто. Данная постройка будет выполнять все поставленные функции и сможет стать прекрасной альтернативой сооружений с капитальными стенами.

Преимущества и недостатки санузла из металла

Если вы решили построить на даче своими руками туалет из металла, каркас которого выполнен из того же материала, нужно понимать, что вы получите в итоге. Данное сооружение обладает следующими преимуществами:

Кроме этих достоинств, сооружения из металла, в которых есть также каркас из уголков или другого профиля, обладают существенным недостатком. Это очень низкие теплоизоляционные свойства материала стен. В металлическом туалете будет очень жарко летом и достаточно холодно зимой. Несмотря на это, такое сооружение является популярным вариантом для дачи, особенно если хозяева не планируют пользоваться им все время.

Как правильно выбрать место для установки уличного санузла?

Перед монтажом всех конструктивных элементов уличного санузла нужно выбрать для этого оптимальное место на участке:

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

  • оно должно быть размещено на расстоянии как минимум 10 м от других зданий или построек; Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами
  • установите санузел в таком месте, где он не будет портить фасад здания. Лучше всего строить уличный санузел на заднем дворе;
  • колодцы или скважины должны находиться на расстоянии 20 м;
  • размещайте санузел с подветренной стороны, чтоб неприятный запах не разносился по всему участку;
  • расстояние от выгребной ямы к забору должно составлять не меньше 1 м.


Строительство дачного туалета

Выгребная яма для уличного санузла

Первым и самым важным этапом строительства туалета на даче является сооружение выгребной ямы. От правильности выбранных материалов и конструктивной схемы зависит долговечность самого уличного санузла. В данном случае выбираем вариант обустройства выгребной ямы из кирпича, который полностью подойдет для туалета для дачи, который построен своими руками. При этом следуйте данным рекомендациям:

Схема туалета на даче с выгребной ямой

  • Выкопайте яму, размер которой составляет 1х1 м. Ее глубина должна быть не меньше 2-2,5 м, что обеспечит более долгий срок службы. Схема туалета на даче с выгребной ямой
  • На дно котлована засыпьте слой щебенки толщиной 15-20 см.
  • Дополнительно используйте песчаную подушку. Ее засыпайте поверх щебня слоем 15-20 см.
  • Для кладки используйте обычный кирпич. При этом можно применить даже ненужный материал, который у вас остался после демонтажа других построек. Толщина стенок должна составлять 250 мм.
  • Укладывайте кирпич на цементно-песчаный раствор. При этом оставляйте зазоры между элементами кладки размером 2-3 см. Такой подход даст возможность жидкости впитываться в грунт.
  • Засыпьте щебнем зазор между кирпичными стенками и грунтом. Это создаст дополнительное фильтрационное поле для отходов, что поможет не загрязнять грунт.

Такой вариант устройства выгребной ямы своими руками на даче подойдет лишь для участков, где грунтовые воды залегают низко. В этом случае нечистоты из туалета не смогут попасть в источник.

Установка бетонных колец в выгребную яму

Установка бетонных колец в выгребную яму

Тогда качество воды, которую вы используете для бытовых или хозяйственных целей, никак не измениться. В других случаях обустраивайте герметичную выгребную яму из бетона, пластиковой емкости или готового септика промышленного производства. Только будьте готовы, что время от времени придется выкачивать скопившуюся жидкость.

Сооружение санузла – этапы строительства

Построить своими руками туалет на даче можно, используя жесткий каркас и надежные материалы для облицовки стен. Процесс сооружения данного санузла должен состоять из следующих этапов:

  • Используйте асбестоцементные трубы, которые установите по углам будущего строения, где будет размещаться каркас санузла. Перед этим обработайте их внешнюю поверхность битумной мастикой, что предупредит разрушение материала от негативного воздействия внешней среды. Схема строительства дачного туалета
  • Установите асбестоцементные трубы в подготовленные отверстия в грунте, глубина которых должна составлять 600-700 мм.
  • Заполните их на 1/3 от общей высоты бетонным раствором.
  • Внутрь труб вставьте металлические уголки, которые нужно надежно зафиксировать при помощи того же бетона. При этом проследите за вертикальностью данного элемента, поскольку он исполняет роль основания, на которое устанавливается каркас наземной части строения.
  • Из металлических уголков размером 50х50 мм сварите коробку. Каркас должен состоять из вертикальных стоек на всю высоту санузла и горизонтальных перемычек для установки пола с сидением и крыши. Установите такую коробку на готовый фундамент, при этом жестко соедините все элементы при помощи сварки или болтов с гайками. Если вам нужен секс, если вы хотите разнообразия и ноль проблем после жаркого свидания, вам стоит обратиться к милым дамам, продающим любовь за вполне адекватные деньги. Индивидуалки из Рязани удовлетворят все ваши сексуальные запросы да еще и научат кое-чему плохому, но очень приятному. Проститутки Рязани всегда рады воспитанным и щедрым мужчинам, а если вы даже не нашли в анкете девушки нужную вам услугу, всегда можно договориться за дополнительную плату или просто полистать каталог еще немного и найти шалаву погорячее. Нанесите на металлические элементы специальный защитный состав, который предотвратит процесс коррозии.
  • На готовый каркас туалета для дачи, который сооружается своими руками, нужно нашить листы из профнастила. Данный материал будет исполнять Каркас туалета из профнастила

Внутреннее обустройство уличного санузла

Когда каркас со стенками установлен, можно приступать к устройству своими руками внутреннего пространства туалета, которое состоит из следующих этапов:

Таким способом можно легко обустроить своими руками уличный санузел, применив при этом металлические уголки, профиль и другие недорогие материалы.

Особенности туалетов из профлиста

Дачный участок – рай для тех, кто отдыхает и телом, и душой, работая на земле. Традиция строить небольшие домики в окружении милых сердцу грядок сохранилась по сей день, но обычно с удобствами и благами цивилизации на отдаленных участках бывает туго. Уличный туалет – один из тех приемов, к которым прибегают люди, чтобы сделать дачу для себя комфортной. Облицовка его профнастилом считается среди дачников самым популярным вариантом.

Плюсы и минусы

У дачного туалета из профлиста есть ряд своих особенностей.

Прежде всего он очень прост в установке: достаточно только подобрать необходимые размеры металлических пластин и опоры. А в зависимости от внутренней конструкции туалета его будет легко обслуживать.

Его внешний вид долго не потеряет лоска, ведь профнастил не поддается коррозии, а для придания ему цвета используют очень стойкую краску. Кроме приятного дизайна, материал, из которого изготавливаются пластины, прочен и легок. Цена для установки уличного туалета из профнастила порадует даже самого экономного покупателя.

Минусов у такого туалета мало: единственная сложность, с которой столкнется человек, это варка профильного каркаса.

Летом такой туалет также может быть не слишком комфортным: солнечные лучи будут раскалять металл, из-за чего внутри станет душно.

Подготовка

Первым этапом подготовки должен быть выбор соответствующего места для туалета. Подъезд очистительной техники должен быть широким и удобным, а место для люка – просторным и с хорошим доступом. Очень важно учитывать особенности почвы, на которой будет располагаться строение. Чтобы отходы не засоряли водные источники, расстояние между ними и туалетом должно быть:

  • для глины – 20 метров;
  • для суглинков – 30 метров;
  • для песка и супеси – 50 метров.

Глубина дна выгребной ямы должна уходить вниз не более чем на 3 метра, при этом до грунтовых вод должен оставаться еще 1 метр почвы.

Следом стоит определиться, какой вид ямы нужно использовать на участке: полностью герметичный или же дренажный с отсутствующим дном.

Стандартный размер котлована для герметичной ямы достигает 2-х метров в глубину, 2-х метров в длину и 1,5 метра в ширину. Сам туалет будет примерно такого же размера. Рыть яму нужно так, чтобы оставить запас для кирпичей и цемента, поэтому глубину закономерно увеличивают на 15 сантиметров. Ей также придают наклон в сторону люка, через который будут собирать нечистоты.

После этого дно засыпается толстым слоем песка, яма покрывается герметичной пленкой, которая зажимается арматурой, и затем заливается цементом для образования на дне бетонной пластины толщиной в 1 см.

Благодаря щебню, являющемуся важным ингредиентом смеси, эта плита через неделю станет достаточно крепкой, чтобы продолжить с ней работу.

Толщина кирпичной стены, которая возводится внутри ямы вдоль каждой ее стороны, должна достигать 25 см. Швы между блоками должны быть прочно забиты битумной мастикой, чтобы быть герметичными. Для сохранности кирпича его необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой.

Оборудовать дренажную яму проще: здесь понадобится только кирпичная кладка, которую даже не нужно будет штукатурить и герметизировать. Чем больше швы в ней, тем лучше, а дно и вовсе должно быть посыпано лишь песком.

Этапы возведения

После того как яма на даче вырыта, и все приготовления выполнены, пришло время установить туалет.

Сделать его своими руками очень просто – достаточно следовать простой схеме.

Первым делом устанавливаются стойки: согласно чертежам, изображающим усредненные размеры, их высота должна быть не меньше 2-х метров, а толщина стенок – 40 или 60 миллиметров. Профильные трубы вставляются в предварительно вырытые ямы, и все это заполняется бетоном. Стойки, которые находятся сзади выгребной ямы, должны быть ниже передних, чтобы было легче установить скатную крышу.

Забетонировав пол с помощью деревянной опалубки и арматуры, выделив место под отверстие, открывающее доступ в яму, можно заняться возведением стульчака. Для этого следует выстроить кирпичный «прилавок» вокруг дыры. Высота его стен должна быть не выше 50 сантиметров, иначе садиться будет совсем неудобно.

Спустя неделю, когда пол затвердеет, расстояние от него до верхушки стульчака будет составлять всего 40 сантиметров.

Варка обвязки из профиля с характеристиками 0,4х0,2 или 0,6х0,4 сантиметра – задача сложная, поэтому при отсутствии опыта в этом деле следует либо обратиться к специалисту, либо установить болтовые крепления. После монтажа нижнего металлического каркаса, привариваются те куски обвязки, что соединяют верхние точки стоек. Следующим этапом идет изготовление обрешетки под крышу: части профиля (спереди и сзади – 50 см, по бокам – 30 см) выступают за пределы стен, благодаря чему крепить профнастил будет легче.

Для укрепления стен дополнительно фиксируется еще один кусок металла – диагонально и на всех трех сторонах, кроме дверной.

Для двери же варится рама из четырех кусков профиля, обрезанных под углом в 45°. К этому прямоугольнику монтируются поперечины, позволяющие сделать дверь еще крепче. Петли, на которые она будет крепиться, устанавливаются на расстоянии отступа в 25 сантиметров сверху и снизу.

Обшивать туалет следует профлистами марки «С20» и «С21». Их толщина варьируется от 0,5 до 0,7 сантиметра, установленные с помощью специальных саморезов внахлест, они защищают сидящего внутри от дождя и ветра.

Последним этапом возведения туалета является облицовка прилавка. Он закрывается влагостойким фанерным листом с вырезанным отверстием, на которое потом будет монтироваться ободок. Перед использованием туалет следует обеззаразить.





Как построить туалет для дачи из профлиста своими руками, смотрите в следующем видео.

Туалеты для дачи: разновидности конструкций, этапы монтажа, примеры на фото и видео

Туалеты для дачи: разновидности конструкций, этапы монтажа, примеры на фото и видео

Уличный туалет – это предмет первой необходимости на каждом приусадебном участке, а значит, любой дачник первым делом возьмется за постройку такого сооружения. В статье рассмотрены различные варианты строительства уличных туалетов, и как это сделать с минимальными финансовыми затратами.

Виды уличных туалетов

При строительстве дачи, даже для сезонного проживания, в доме обязательно обустраивается канализация и санузел. Другое дело, что если вы часто находитесь на улице, то тащить в дом грязь с грядок, при посещении уборной, вряд ли кто-то захочет.

Решением данной проблемы послужит постройка отхожего места на улице. К строительству такого сооружения стоит относиться с особым вниманием. Ведь такое сооружение предназначается не для временного пользования. Лучшим вариантом станет заключение договора с квалифицированной строительной бригадой. Специалисты качественно выполнят работу и сооружение прослужит долгие годы.

Рассмотрим варианты современных отхожих мест.

Стандарт

Это привычный для всех маленький домик с ямой под ним. Для его возведения, обычно выкапывают яму, а над ней ставят сам туалет. При заполнении ямы, ее очищают, для чего вызывается специально оборудованная (ассенизаторская) машина.

Такой вариант туалета для дачи проверен временем. Ранее такой способ постройки отхожих мест использовался повсеместно. Сегодня существуют и более современные способы утилизации нечистот.

Уличный туалет без ямы – пудр-клозет

В основном, используется в тех случаях, когда нет возможности выкопать яму, либо нет необходимости в частом использовании туалета.

Такой вид дачного сооружения удобен своей компактностью. Стульчик унитаза ставится на небольшой контейнер. После каждого посещения данного помещения необходимо засыпать в контейнер специальную смесь торфа. Возможны и другие виды засыпки: земля, зола, опилки, сухие измельченные листья и т.д. Это помогает избавиться от дурных запахов.

Есть и отрицательные стороны такой постройки: малый объем контейнера. Если туалетом регулярно пользуется большое количество человек, контейнер придется часто освобождать, поэтому, смысл в такой покупке есть только в том случае, если туалетом будут пользоваться время от времени.


Уличный туалет с герметичной ямой

Такое решение подойдет людям, не имеющим возможности разместить сооружение вдали от основного жилого помещения. Еще, его придется использовать в случае высоких грунтовых вод или наличия любого другого источника воды вблизи приусадебного участка.

Биотуалет – подвид пудр-клозета

При желании обзавестись такой конструкцией, надо учитывать, что ее рабочая емкость требует очистки примерно раз в неделю. Главное отличие от пудр-клозета – это разделение отходов. В двух контейнерах нечистоты разъединяются на твердые и жидкие.

Неприятный запах здесь отсутствует, что объясняется медленным окислением отдов. Главным условием для этого является плотно закрытая крышка унитаза. Но надо следить, чтобы внутрь туалета не залетали мухи. Если насекомые начнут откладывать яйца, то в биомассе заведутся черви и начнется быстрое окисление продуктов жизнедеятельности человека. В результате начнется распространение соответствующего запаха.

Варианты засыпки для биотуалеты различны. Продукт засыпается в крышку унитаза. При ее поднятии, часть засыпки попадает в отверстие для сброса. После закрытия крышки, отходы автоматически засыпаются.

Санитарные нормы для стандартных туалетов

Построение отхожих мест со стандартными выгребными ямами существует ряд санитарных норм. Заключаются они в соблюдении расстояния до определенных объектов:

  • расстояние до каких-либо ограждений участка не менее 1 м;
  • расстояние до кустов не менее 1 м, а до деревьев – 4 м;
  • до жилых помещений не менее 12 м;
  • до подземных мест хранения (погребов) – 12 м;
  • расстояние до бани или другого санитарного места (например, уличный душ) не менее 8 м;
  • расстояние до различных водных источников, будь то реки, озера, колодцы) не менее – 25 м.

Во избежание неприятных последствий для себя или людей, живущих на соседних участках, данные нормы обязательны к выполнению. Также недопустимо попадание отходов жизнедеятельности в источники воды, предназначенные для общественного пользования.


Способы обустроить выгребную яму для туалета

После выбора места в соответствии с санитарными нормами, необходимо заняться самой ямой. Существует несколько вариантов их обустройства:

Пластиковая емкость

На сегодняшний день-это самый распространенный способ. Можно купить готовую пластиковую конструкцию либо взять что-то подходящие. Яму копают в соответствии с размерами пластиковой емкости. На дне располагают один или несколько слоев кирпича. Это необходимо для того, чтобы емкость расположилась ровно. Далее ставят пластиковый контейнер так, чтобы труба для откачки находилась на нужном месте. Конструкция засыпается землей, над ней сооружается опора для верхней постройки.

Бетонные кольца

Копают углубление и помещают туда кольцо. Грунт из-под кольца постепенно выбирается, таким образом, что оно постепенно опускается. Далее погружается следующее кольцо. Все действия повторяются снова. Так происходит до тех пор, пока яма не будет нужной глубины. Верхнее кольцо должно находиться выше земли на несколько сантиметров. Дно ямы гидроизолируется.

Бетонная монолитная выгребная яма

Это один из самых сложных вариантов для постройки, но при этом и самый долговечный. Такой уличный туалет для дачи прослужит долгие годы.

Выкапывают яму нужных размеров и заливают стяжку. После чего сооружают арматурную конструкцию и прочно ее закрепляют. Из досок делается опалубка, после чего заливается бетон. Дальнейшие работы проводят только спустя 2 недели.

Можно заказать готовый монолитный блок, который устанавливается краном в течение десятка минут Источник pinterest.ca

Как проходит постройка наземной части туалета

После того, как дачник определился с выбором отхожей ямы, стоит задумать и о верхнем внешнем виде. Здесь все зависит от фантазии человека, а различные строительные материалы помогут сделать туалет на даче не только нужным, но и красивым помещением.

В первую очередь, нужно выбрать оптимальные размеры строения. Они не должны быть чрезмерно большими, но и не слишком маленькими. В противном случае, тучный человек туда просто не поместится. В качестве чертежей туалета для дачи можно взять хотя бы следующую схему, или заказать у специалистов индивидуальный расчет.

  • В первую очередь строят нижнюю основу, на которую следующим шагом устанавливают каркас. В качестве строительного материала, здесь, в основном, используют брус.
  • Задняя стена должна быть ниже передней примерно на 10 см. Делается это для обеспечения наклона крыши. На передней стенке обязательно делают крепление двери. При необходимости вырезают отверстие под окно.
  • Далее каркас обшивают выбранным материалом. Если туалет предполагается без унитаза, то сиденье под стульчик, также обшивают.
  • Наружная часть может выполнена из любых материалов. Дизайн также может быть разнообразен.

Видео описание

Дачные туалеты - целая отрасль самодеятельного строительства, архитектуры и дизайна. Иногда получаются просто шедевры, иногда - не очень. Об этом в небольшом видеоролике:


Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, установка туалета на даче – это достаточно трудоемкий и ответственный процесс, и монтажные работы лучше доверить квалифицированным строителям. Профессионалы помогут подобрать нужный вариант строения в соответствии с установленными санитарными нормами, учтут все пожелания клиента и выполнят строительные работы в установленные сроки.

Туалет из профнастила: особенности строительства и порядок работ

Туалет из профнастила: особенности строительства и порядок работ

На дачах, предназначенных для сезонного проживания, домашний туалет встречается не часто. Непременным атрибутом значительной части дачных наделов являются уличные туалеты, и среди них – туалет из профнастила. Строительный материал обладает своими особенностями, поэтому важно разобраться, как правильно сделать кабинку и обшить ее профлистом, чтобы получить крепкую и привлекательную внешне конструкцию.

Плюсы и минусы строительства из профлиста

Дачники изобретательны, и для строительства уличного туалета они используют доски, вагонку, блоки, кирпич; в последние годы список расширили кабинки из профнастила. Хозяева стали отдавать предпочтение профилированному листу благодаря следующим его преимуществам:

  • Бюджетность. Постройка обойдется дешевле, чем аналогичная из древесины.
  • Простое строительство. Благодаря легкости материала конструкция сооружается быстро.
  • Долгий срок эксплуатации. Профнастил прочен, не поддается коррозии, покрыт стойкой краской. Такая постройка будет долговечней деревянной.

Из минусов можно вспомнить:

  • Способность металла раскаляться под прямыми солнечными лучами, что делает необходимым внимательный выбор места для установки конструкции.
  • Сложности могут возникнуть на этапе варки профильного каркаса, если хозяин раньше не имел подобного опыта работы.
  • Со временем стены из профлиста придется очищать от ржавчины и подкрашивать.

Подготовка

Будет ошибкой думать, что достаточно определить место туалету из профлиста где-нибудь в зарослях, подальше от глаз и палящего солнца. Эти условия, конечно, важны, но совершенно не достаточны. Выбор места установки должен согласовываться с санитарными нормами и правилами.

В правилах прописывают расстояние между туалетом и жилым домом (минимум 12 м), забором между участками (не ближе, чем в 1 м от забора). Расстояние до источника воды определяется с учетом особенностей почвы. Чтобы у сточных вод не было возможности попасть в колодец, пруд или ручей, выдерживают следующие расстояния:

  • Глинистые грунты: минимум 20 м.
  • Суглинки: от 30 м.
  • Песчаные (наиболее водопроницаемые): 50 м.

Выбирая место, принимают во внимание дополнительные факторы:

  • Доступ. Подъезд ассенизаторской машины должен быть беспрепятственным.
  • Уровень грунтовых вод. Он может влиять на особенности конструкции.
  • Роза ветров. Хорошо, если получится учесть направление преобладающих ветров.

На этапе подготовки определяются с видом и габаритами туалета из металлопрофиля. Для точного представления рисуют чертеж с размерами, помогающий рассчитать и закупить необходимые материалы.

Стандартный дачный туалет – это конструкция с выгребной ямой (хотя встречаются и другие варианты). Яму можно оборудовать двумя способами:

  • Герметичная. Предпочтительный вариант обустройства, исключающий загрязнение грунтовых вод.
  • Дренажная. У дренажной ямы отсутствует герметичное дно, поэтому необходимо продумать систему фильтрации.

Стандартный размер готовой ямы: периметр 1,5х2 м, глубина 2 м. Примерно такой же размер будет у кабинки; уменьшение размеров снижает комфорт использования.

Разновидности

Дачный туалет из профлиста, оснащенный выгребной ямой – традиционный и потому привычный вариант, распространенный на дачных участках. Несмотря на повсеместное использование, это довольно трудозатратная в обустройстве конструкция. С другой стороны, она редко нуждается в чистке. Если на даче живут сезонно, то вызывать машину приходится раз в 5-7 лет, а то и реже. Организовать туалет на даче можно и другими способами.

Биотуалет

Когда использование выгребной ямы оказывается неприемлемым вариантом, решить вопрос поможет установка биотуалета. Это современное устройство состоит из двух разделяемых секций. Верхняя секция включает унитазное сиденье и емкость для чистой воды, в нижней секции помещается сливной бак (объем различается в разных моделях, в среднем, 20-30 л).

Портативному устройству не нужна выгребная яма или подключение к какой-либо коммуникации (только, если это не электрический агрегат – ему нужна розетка). Утилизация отходов организуется несколькими способами: электрическим, компостирующим (торфяным), химическим или биологическим.

Все, что нужно сделать для биотуалета – это построить стены и крышу из металлопрофиля. Минус состоит в том, что для его обслуживания придется приобретать расходные материалы. Биотуалет может оказаться спасением, если на участке высокий уровень грунтовых вод, и вариант с выгребной ямой невозможен.


Пудр-клозет

По устройству пудр-клозет – это, в некотором роде, предшественник биотуалета. Ему также не нужна выгребная яма: отходы попадают в контейнер, где вручную засыпаются сухим наполнителем («припудриваются»). Контейнером может служить любая емкость подходящего размера (бочка, ведро), которую удобно извлекать для утилизации. В качестве наполнителя используют торф, опилки, золу, измельченную сосновую кору.

Пудр-клозет одновременно самая бюджетная и самая неудобная разновидность дачного туалета, поскольку утилизацию отходов проводят регулярно и часто. Плюс состоит в том, что «припудренные» отходы принесут пользу, если складировать их в компостную кучу; через два года они могут использоваться, как обычное удобрение.

Люфт-клозет

Устройство люфт-клозета напоминает классическую дачную уборную с одним различием: вместо выгребной ямы в землю вкапывают контейнер. Емкость должна быть герметичной и доступной для ассенизаторской машины, поэтому в ней предусматривают выгребной люк. Сделать дачный туалет из профнастила в стиле люфт-клозета будет достаточно проблематично, так как придется устанавливать водяной слив и монтировать канализационную трубу.

Сложность и затратность возведения приводит к тому, что люфт-клозет обустраивают чаще в помещении капитальной постройки, чем в отдельном сооружении из профнастила (или любого другого материала). Однако, в любом случае, он будет как максимально удобным, так и самым затратным в обслуживании.

Туалет из профнастила: этапы строительства

Строительство начинают с сооружения выгребной ямы, и тут есть один нюанс. Обустройство дренажной ямы без дна (с фильтрующим дном) формально не запрещено. Ее рекомендуют возводить, если дневной объем отходов не превышает одного кубометра. Одновременно настоятельно рекомендуется делать яму полностью герметичной, чтобы не допускать загрязнения грунтовых вод.

Подготовка котлована, строительство ямы

Габариты котлована делают увеличенными по сравнению с выгребной ямой (на 15 см глубже и шире с каждой стороны) для обустройства герметичного пола и стен. Котлован выкапывают с небольшим уклоном к задней стенке, где предполагается размещение люка. Работы ведутся в следующей последовательности:

  • После окончания земляных работ дно тщательно трамбуют и засыпают слоем песка в 15 см. Песчаную подушку также трамбуют.
  • Дно необходимо гидроизолировать. Бюджетным материалом будет полиэтилен, но подойдет и другой рулонный полимерный материал. Пенкой выстилают дно с нахлестом на стены (минимум 40-50 см).
  • Пленку зажимают арматурой, сверху заливают цементным раствором так, чтобы после его высыхания получилась бетонная плита толщиной 10 см.

Через неделю плита высыхает и становится достаточно прочной, чтобы продолжить работы. На следующем этапе стены котлована обкладывают кирпичом. Толщина кирпичной стенки составляет 25 см.

Желательно, чтобы кирпичная стенка выступала над поверхностью на 10 см, и ее также необходимо сделать максимально водонепроницаемой. Для этого швы между кирпичами обрабатывают битумной мастикой, а кирпичную кладку покрывают цементно-песчаной штукатуркой.

Если сооружают туалет для дачи из профнастила с фильтрующей ямой, работа несколько упрощается. После выкапывания котлована стены укрепляют кирпичом (или устанавливают ж/б кольца). Кирпичную кладку в дренажной яме не надо герметизировать. Затем на дне формируют слой фильтрации из песка и щебня (или кирпичного боя). Когда яма готова, сверху на нее укладывают перекрытие.


Монтаж стоек

В изготовлении стоек используют швеллер, деревянный брус, но чаще – профильные трубы. Для туалета из профильной трубы выбирают металлопрокат прямоугольного сечения размером 60х40 мм. Работы выполняют в следующем порядке:

  • Трубы ставят вертикально в предварительно подготовленные ямы, заливают бетонной смесью. Глубина ям 1-1,2 м, на дно засыпают песок или мелкий щебень.
  • В готовом виде высота стоек должна составлять 2 м, причем задние делают чуть ниже (на 15-20 см), под установку односкатной кровли.
  • Поверхность между стойками и ямой выравнивают, засыпая землей.

Заливка пола, изготовление стульчака

Проще всего сделать стульчак, занимающий всю ширину постройки. Основанием для него станут продолжения трех кирпичных стенок выгребной ямы (боковых и передней). Стенки продолжают до удобного уровня, обычно 50 см от поверхности земли.

Затем приступают к заливке пола. На месте будущего пола устанавливают деревянную опалубку (высота 10 см), выделяют место под отверстие для доступа в яму. В опалубку укладывают арматуру, заливают ее раствором бетона со щебнем.

Монтаж каркаса и дверной рамы

Четыре стойки станут основой для каркаса туалета из профильной трубы. К стойкам приваривают обвязку из профиля размером 60х40 или 40х20 мм. Профильный каркас придаст сооружению прочность; его выполняют в следующем порядке:

  • Стойки в верхних и нижних точках соединяют поперечными балками при помощи сварки. Верхние поперечины получатся под углом, из-за более низких задних стоек (это заготовка для односкатной кровли).
  • Монтируют обрешетку для кровли: крепят металлопрофиль на наклонных поперечинах; расстояние между деталями – 70 см. В итоге верхняя обвязка будет выступать на 30 см по сторонам конструкции и на 50 см по фасаду.
  • Варят обвязку с трех сторон конструкции, на фасадной стороне она не нужна, там будет устанавливаться дверь.

Сварка считается предпочтительным методом соединения. Если вы не знаете, как сварить туалет из профильной трубы, сварные соединения можно заменить болтовыми, качество от этого не пострадает.

На передней стороне каркаса приваривают поперечину и два вертикальных профиля, образуя место дверного проема. Четыре куска профиля сваривают в дверную раму; чтобы ее укрепить, внутри дополнительно устанавливают поперечины. В последнюю очередь привинчивают петли с отступом по 25 см от краев.

Видео описание

О расчете дачного туалета из профнастила в следующем видео:


Монтаж профлиста

Для зашивки каркаса и крыши подходят листы профнастила марок С-20, С-21, универсальные разновидности с широкой областью применения. Для крепления используют сварку или кровельные саморезы. Листы нарезают по размеру каркаса и закрепляют следующим способом:

  • Заднюю стену обшивают листом прямоугольной формы; нижняя часть опускается впритык к кирпичам.
  • На боковых поверхностях верхнюю часть листов подрезают по уклону верхних профилей.
  • Закрепляют обшивку кровли, дополнительно привинчивая ее к выступающим частям балок.
  • На фасадной стороне обшивают поверхность вокруг двери, потом зашивают раму самой двери.

Видео описание

О строительстве туалета из профлиста и профтрубы в следующем видео:

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка туалета из профтрубы включает следующие виды работ:

  • Сиденье зашивают фанерой или обрезной доской, полезным дополнением будет задняя поперечина (для опоры). Доски необходимо зашкурить и отшлифовать, оба материала обработать антисептиком.
  • В сиденье вырезают отверстие и устанавливают ободок унитаза.
  • Видимую часть кирпичной кладки закрывают досками или фанерой.
  • Рекомендуется постелить на пол линолеум (для удобства дезинфекции).
  • Закрывают наружную часть ямы, устанавливают люк.
  • При желании внутренние стены из профнастила отделывают пластиковой или деревянной вагонкой (можно – со слоем теплоизоляции). На задней стенке можно вырезать вентиляционное отверстие и закрыть его сеткой.

Видео описание

О тонкостях строительства туалета из металлопрофиля в следующем видео:


Коротко о главном

Профнастил – универсальный материал, из которого несложно изготовить уличный туалет для дачи. Традиционной является конструкция с выгребной ямой, хотя возможны и другие варианты (например, пудр-клозет). Чтобы получить надежную, безопасную постройку, также необходимо выбрать для нее место с учетом санитарных норм.

Строительство начинается с выкапывания ямы и обкладывания ее кирпичом. Затем устанавливают опорные стойки, на них собирают каркас, сверху монтируют профлист. Также необходимо залить бетонный пол, навесить дверь и провести внутреннюю отделку.

Дачный туалет – разновидности и варианты обустройства

Дачный туалет – разновидности и варианты обустройства

Раньше с дачами была полная определенность. Если хозяин не был ответственным руководителем или членом творческого союза с регалиями и званиями, то речь шла об участке в 4 или 6 соток в дачном кооперативе и небольшом садовом домике «без удобств». А дачный туалет в большинстве случаев представлял собой отдельно стоящий над выгребной ямой «скворечник». И хотя сейчас существуют и процветают такие дачи (весной и летом в буквальном смысле слова), но дачник уже не тот – он предпочитает комфорт и не хочет отказываться от своих привычек даже за городом.

Особенности обустройства туалета на даче

Такой важный аспект, как обустройства дачного туалета, имеет обязательную нормативную базу. В том числе и статью в кодексе об административных нарушениях, согласно которой сброс свежих нечистот в компост или колодец без дна расценивается как факт «порчи земли» (так же, как и пользование негерметичной выгребной ямой).

Согласно нормативам есть три способа сбора, обезвреживания и удаления нечистот на даче:

  • местными (локальными) очистными сооружениями;
  • с использованием выгребных устройств;
  • неканализированные методы с последующим компостированием.

Мы уже определились, что строительство туалета на даче в «классической» надворной форме в современном загородном доме не практикуется. Как итог, все внимание надо уделять обустройству более цивилизованной и современной организации «отхожего места».

Популярные решения

Недостаток отдельной кабины, которую называют «удобствами во дворе» – сезонность использования. То есть, в теплое время можно пользоваться, а с наступлением холодов – нет. И как быть в тех случаях, когда поздней осенью и зимой дачу используют в качестве места для загородного отдыха выходного дня – рыбалка, шашлык и т. п.? Особенно, если выезжает семья – женщины и дети. Поэтому для таких дач необходим теплый туалет, который бы отапливался вместе с домом. И таких вариантов несколько:

  • автономная «зимняя» канализация плюс водопровод;
  • люфт-клозет;
  • биотуалет.

Автономная канализация

Этот вид «дачного туалета» имеет такие же схемы устройства, что и у загородного дома постоянного проживания. А для снижения нагрузки на очистные сооружения рекомендуют применять разделение стоков на «серые» и «черные».

«Серыми» стоками называют те, что попадают в канализацию с кухни или ванной, а «черные» – из унитазов.

  • большие начальные вложения на этапе строительства;
  • существенные затраты на поддержание системы в рабочем состоянии;
  • зависимость от стабильности электроснабжения (в отсутствии хозяев, при аварии сети зимой, система может замерзнуть и трубы лопнуть).

Этот вариант имеет смысл, если бюджет семьи позволяет такие издержки или дача расположена близко к городу и используется часто (в режиме загородного дома).

Люфт-клозет

В классическом варианте недалеко от стены дома, за которой располагается санузел (практически под ним), присутствует выгребная яма.

Оборудовать люфт-клозет как совмещенный санузел в городской квартире нельзя. Унитаз со смывом и гидрозатвором в этом случае используют редко – вода в «колене» выпуска плюс избыток жидкости, который приводит к неплановой откачке. А сброс из умывальника и душа относится к серым стокам, и их можно отводить в фильтровальную траншею или колодец с песчано-гравийной засыпкой. Если учесть, что люфт-клозету присущ запах, то «удобства» приходится разделять еще и по этой причине.

Внутри дачи такой туалет лучше отделить тамбуром или коридором, а внутри необходимо предусмотреть вентиляцию – отдельную трубу (вентиляционный канал) для ямы и принудительную для комнаты или установить окно с форточкой для проветривания. Кстати, окно будет еще источником естественного освещения, а чтобы обеспечить уединенность, стекла можно поставить матовые или установить жалюзи.


Видео описание

Наглядно что такое люфт-клозет смотрите в видео:

Есть определенные рекомендации по размещению ямы. Ее лучше располагать с северной стороны дома или в тени деревьев. И в стороне от входной двери, палисада, лужайки для детей, лавочек, беседки и летней кухни. Конечно, люк классической выгребной ямы должен быть герметичным, но сам процесс откачки содержимого не всегда бывает аккуратным.

Внимание. Строительство выгребной ямы должно быть согласовано на стадии проекта туалета для дачи с местными органами по охране подземных вод и санитарно-эпидемиологической службой.

Ватер-клозет

Это упрощенный вариант «автономной канализации», но уже без очистки сточных вод (самой дорогостоящей части системы).

В современном исполнении выгребную яму заменяет большая емкость из пластика (до 20 м3) с тремя отверстиями (для фановой трубы, вентиляции и откачки) – накопительный септик. Конечно, яму и здесь приходится рыть, но ее не надо строить из сборных железобетонных колец или кирпича, заливать бетон в опалубку для монолитной конструкции. А потом еще обустраивать бетонный пол по грунту плюс обязательно проводить надежную и сложную гидроизоляцию всего сооружения, чтобы «черные» стоки не попали в грунт, и наоборот – сезонная верховодка не заполнила яму.

Емкость септика нельзя просто закопать в землю – для нее обязательно твердое основание, чтобы она была в устойчивом положении.

Для уменьшения одноразовой порции воды можно использовать унитазы с емкостью бачка 4 л и эконом режимом 2 л. И в этом случае бак 2 м³ сможет выдержать от 500 до 1000 смывов, что вполне хватит на месяц постоянного проживания семье из трех человек (при условии разделения стоков).

Остается только проблема зимнего замерзания воды в гидрозатворе. Есть два способа решить эту задачу:

  1. заливать «незамерзайку», которую используют в автомобилях для обмыва стекол;
  2. откачать воду шприцем для технических жидкостей или для замены масел (стандартный объем до 0.5 л);


Для септиков с биоочисткой нечистот применение «агрессивных» жидкостей нежелательно. Хотя объем и небольшой, но микроорганизмы, обезвреживающие нечистоты, частично погибнут.

Независимо от способа обустройства выгребной ямы, неудобства в обслуживании одинаковы – надо периодически вызывать ассенизаторскую машину. А также предусмотреть для нее въезд на участок и площадку на таком расстоянии от люка емкости, чтобы всасывающий рукав доставал почти до дна ямы.

Биотуалет

Есть несколько принципиально разных систем, которые можно объединить под этим названием, но не все они подходят для дачи.

  • Первый «сухой» биотуалет известен давно – это пудр-клозет.

Но если раньше умельцы искали схемы для самостоятельного изготовления, то сейчас гораздо проще выбрать уже готовый заводской комплект, а к нему затем покупать расходные материалы. Отличие от классического – компактность, более «активная» присыпка (которая ускоряет процесс компостирования отходов), герметичная крышка, отдельная труба для отвода газов, выделяемых в процессе обработки фекалий, и практически полное отсутствие «постоянного» запаха.

Такая разновидность туалета достаточно популярна именно на дачах, так как не требует подключения к водопроводу и электричеству, а на выходе в итоге можно получать чистое органическое удобрение.

Устройство простое – стульчак, под ним находится накопитель для фекалий, которые по мере пользования туалетом присыпают торфом из отдельной или верхней емкости (типа бачка, но с поворотной ручкой).

В современных моделях используется не просто торфяная крошка, а смесь «обогащенной» микроорганизмами. Когда нижний бак наполняется, его опорожняют в компостную яму, где за пару лет образуется удобрение для грядок.

Недостатков два – очистка вручную и «производительность». При большом количестве посещений торф не всегда может успевать абсорбировать всю жидкость – и хотя она после обработки уже довольно чистая, ее надо отводить из нижнего бака. Поэтому построить туалет такой конструкции лучше отдельно от дачного дома.

Достоинств также два – бесплатное удобрение и отсутствие выгребной ямы.

Видео описание

Наглядно про выбор биотуалетов для дачи смотрите в видео:

  • Электрические биотуалеты. У этого вида в результате работы происходит разделение «продуктов жизнедеятельности» на две фазы – жидкую и твердую. Жидкость попадает в испаритель, а твердая составляющая сжигается или высушивается до «мумифицированного» состояния и собирается в специальной емкости, которую опорожняют в компостную яму – и это требуется делать гораздо реже чем для торфяного биотуалета.

Для нормальной работы необходимо два условия – наличие электричества и прокладка вентиляционной трубы от «камеры сгорания». Недостаток один – высокая стоимость. Но если сравнивать цены с дизайнерскими моделями обычных унитазов, то они не столь существенно отличаются.


  • Для химических биотуалетов есть два вида реагентов – формальдегидные и аммониевые. Первый, по сути, останавливает биологическое разложение фекалий и «убивает» запах, но он токсичен. Второй регент используют в септиках, и он перерабатывает стоки без присутствия воздуха, хотя при частом использовании процесс просто не успевает дойти до образования компостной массы.

Химические биотуалеты хороши только, когда есть неподалеку предприятие, которое их обслуживает. Утилизацию содержимого бака должны проводить их работники.

Выпускают еще биотуалеты, которые работают на препаратах с использованием специальных бактерий для переработки нечистот. Но полученные, как результат генной инженерии и «выращенные» искусственно, микроорганизмы не создают компост, который бы годился для удобрения. И их вместе с содержимым надо сдавать на утилизацию.

Порядок работ по установке дачного туалета-кабинки

Наиболее простой способ как построить туалет на даче сезонного проживания – купить готовую кабинку из дерева, профлиста или пластика.

Затем есть два варианта дальнейших действий: сделать выгребную яму или установить одну из моделей биотуалета.

Выгребная яма может быть двух видов: бетонная (или кирпичная) и на базе большой емкости аналогичной септику, но со своими «рабочими» отверстиями.

Классическая выгребная яма, над которой стоит кабина – это анахронизм, ведь при этом запах в кабинке будет всегда. Лучше и в таком случае использовать схему ватерклозета – с герметичной емкостью и унитазом с гидрозатвором. А на даче сезонного проживания бачок можно подключать к летнему водопроводу.


Заключение – что лучше выбрать

Несмотря на обилие в интернете проектов дачных туалетов с чертежами кабинок на любой вкус, лучше купить готовую – по деньгам разница небольшая, особенно учитывая цены опта и розницы на стройматериалы. А если нет модели, которая бы соответствовала вашим желаниям или ландшафтному дизайну, то есть еще услуга изготовления на заказ.

Читайте также: