Усиление балки перекрытия металлическим уголком

Обновлено: 04.10.2024

Здравствуйте!
Посоветуйте как можно правильнее усилить балки монолитного ж/б перекрытия.
В отчёте по обследованию сказано, что в осях А-В/1-8 категория тех. состояния работоспособное, а в осях А'- Г/9-11 - недопустимое, требуется их усиление либо снижение нагрузок на чердачное перекрытие(то есть демонтаж старого кровельного покрытия - стяжка, засыпка песком).
Я считаю усиливать необходимо, даже если и убрать старое кровельное покрытие. В отчёте по обследованию указаны также предположительные причины возникновения прогибов - низкое качество производства опалубочных работ при строительстве здания (при бетонировании опалубка имела прогибы ), а также вследствие действия значительных нагрузок.
Можно усилить ж/б рубашкой или стоит выбрать другой вариант. Как определиться с вариантом усиления?

Для начала необходимо обосновать расчетом обеспечена ли прочность, дальше смотрим трещиностойкость! Если всё это проходит, то просто замазываем балку штукатуркой до приемлемых "прогибов"! Если не проходит какой-либо пункт, то усиляем. Перое , что приходит на ум - усиление обжатием нижней поверхности балки. Либо наварка железа через коротыши к арматуре или наклейка углепластика с замазкой всё той же штукатуркой до приемлимых "прогибов" Вообщем не устаю повторять, что всё необходимо обосновать расчетом!

Расчёт есть по заключению обследователей в осях А-В/1-8 несущей способности достаточно, а в осях A'-Г/9-11 - недостаточно.
При вскрытии штукатурного слоя балок в осях Б' - Г/9-10 обнаружены наклонные и нормальные трещины с шириной раскрытия до 0,5 м что превышает предельно допустимые значения по нормативным требованиям acrc2 Значит усиливаем только в осях 9-11 по типу: наращивание балок снизу при незначительном увеличении их несущей способности.

ширина раскрытия трещин 0,5м, если так усилять через час нечего будет, видимо описались
Вариант усиления выбирает проектировщик вот к какому у вас душа лежит тем и воспользуйтесь, а дальше просто расчет чертеж и воплощение в жизнь

Ага ошиблась, конечно мм
Нравится первый вариант, но расчёт по усилению пока не делала, не нашла ещё как его можно посчитать. Или я могу принять привариваемую снизу арматуру конструктивно, так как коэффициент использования 1,05 - прочность по наклонной трещине. И нужно усиливать все балки или только те, которые особо прогнулись. Думаю, что нужно все.

а тут сколько балок усиливать решать опять же вам, мое мнение посмотрите по отчетам остальные насколько недогружены если коэффициент запаса процентов 15 я бы не трогал такие балки если меньше то усилять, опять же все зависит от того сколько оплатят, может вам скажут только те по которым явно нет запаса.
Ну а если подходить так чтоб спалось спокойно совсем то все балки однозначно усиливать

Хочется, чтобы надёжно, детский сад.
А по арматуре - какую принять? Такого же диаметра, которая была?

По арматуре тут расчет надо делать навскидку можно и промазать и снова треснут балки, сделайте простенькую схему: вырежте 1 балку нагрузите ее и посмотрите что с ней происходит

Сечение балок?
Балки монолитно связаны с полкой или сами по себе? Что по балкам уложено?

Если связываться с железобетоном - тут два варианта: нарастить снизу или сверху. Но тут надо понимать что качество работ должно быть очень высокое - это будет посложнее нежели просто залить балки.

Также можно выполнить металлическую обойму типа пространственной фермы с передачей всей нагрузки на неё, потом штукатурка по сетке

Сбоку каждой монолитной балки вдоль подвести швеллера по расчету с заводкой в кладку, поперек второстепенные (есессно с включением в работу металла), можно швеллера через сущ. балки стянуть шпильками. Передадим опять же всё на металл. Это будет уже 100% работать как надо (с поддомкрачиванием и зачеканкой швов), но дороговато.

Трещины в бетоне. Штукатурка не знаю, когда сделана. на фото

Монолитное балочное перекрытие. Сечения во вложенном файле в заголовке в вопросе. По этому чердачному перекрытию уложены стяжка, гидроизоляция, засыпка песком. Но это уже убрали, заменили на эффективные утеплители. Хочу нарастить снизу балки. Пока ещё разбираюсь.

"Но тут надо понимать что качество работ должно быть очень высокое - это будет посложнее нежели просто залить балки." - как это объяснить в проекте или необходимо выбирать такие решения, которые реально сделать, а наращивание снизу - это реально сделать с хорошим качеством?

Рассмотрите вариант изменения расчетной схемы. Нарастите вуты у основания балок. можно металлическими подкосами от колонны(стены) к балке. Если позволяют планировки конечно.

Наращивание снизу очень хороший метод в теории. Просто боюсь представить что будет сделано, если усиление будет производиться теми же людьми что и изначальная заливка.
Если применять в проекте - обязательно указания как делать, в том числе обеспечить совместную работу нового бетона и арматуры. По-хорошему нужен ППР

Вариант подводкой балок по бокам наиболее прост в исполнении - 2 швеллера №27 хорошо встанут. Опять же надо снять временную нагрузку, лучше поддомкратить, расклинить места контакта нижней плоскости балки с металлом и забивкой ц.п. р-ром и т.д.

Ну и, действительно, устройство подкосов как вариант.

предположительные причины возникновения прогибов - низкое качество производства опалубочных работ при строительстве здания

вероятно прогибы возникли не вчера, и вряд-ли зданию что-то будет. Если есть желание усилить (чтоб спать спокойно), то только усиление металлом (стяжка, обойма и т.д.). Можно проверить при авторском надзоре. При наращивании сложно будет, что-то проконтролировать. АДГЕЗИЯ с существующим железобетоном, тоже не маловажный вопрос.

Пока приняла такой вариант, но смущает, что это очень тяжёлая и массивная конструкция, а здание одноэтажное, нагрузка на перекр. маленькая. Но получается, что воплотить её в жизнь проще, чем приварить доп. арматуру. Правильно ли я поняла это усиление?
Или не стоит делать так на каждой балке, а только на особо прогнувшихся, уже будет разгрузка прогнувшихся балок перекрытия. Или может сделать такое усиление, но через одну балку, то есть с шагом 3,0 м?

Да, на такой пролет и шаг балок конечно это слишком. Только сейчас обратил внимание на план перекрытия. А вообще задумка была такая .Только снизу вместо листов я бы приварил уголки или швеллер №6,5, и делал расклинивание между нижней плоскостью балки соответственно. Еще и поддомкратить можно на момент усиления (кроме снятия временной нагрузки) или, если кровля тоже будет демонтирована, вообще супер и без домкратов.

Еще можно взять сечение швеллеров поменьше и полку вообще не трогать.

По соотношению жесткостей ж.б. балки и металла из 2 шв.27 примерно одинаково. Работать будет.

Еще раз повторюсь: наращивать снизу эптимальный вариант по затратам, эстетическим соображениям и т.д.
В плане проектирования этот вариант разработать проще. Но когда дело дойдёт до стройки - тут никакой гарантии. С металлом проще сделать качественно, но и затратнее и более трудоёмко.

p.s. Как вариант можно предложить наращивание сверху со снятием кровельного ковра и заменой его на минплита+мембрана. Это не так затратно и можно сносно выполнить.

Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками

В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

Уголок металлический 75×75 мм
Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм
Болты и гайки Ф12мм
Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и лаги пола в деревянном доме

Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

Из-за чего прогибаются балки

Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

Первичные причины

К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

На заметку! Очень часто такие промахи совершают строители, поэтому так важно постоянно следить за выполнением работ, особенно скрытых. В случае с балками и лагами необходимо убедиться в их соответствии проектным требованиям до того, как будет произведено утепление, так как утеплить перекрытие между этажами в частном доме, значит скрыть несущие элементы от визуального осмотра.

Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

Длина пролета, м	Шаг между балками, м
Длина пролета, м	0,6	1
2	100х70	120х80
3	140х90	160х110
4	160х120	200х120
5	160х120	220х160
6	220х140	250х180

Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Видео описание

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

Совет! Подбирая сечение, делайте большой запас по несущей способности бруса, чтобы никакие дополнительные нагрузки не привели к необходимости его усиливать.

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

Протезирование стальной арматурой.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

Коротко о главном

Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

Способы усиления перекрытий – ребристых, пустотелых, монолитных плит

Конструкции старых или претерпевших природные либо техногенные катаклизмы зданий часто теряют свою несущую способность и требуют капитального ремонта. Особую сложность представляет восстановление железобетонных перекрытий, обладающих огромной массой. Конструкторами разработаны разные способы усиления перекрытий, и каждый из них подбирается в индивидуальном порядке после серьезного обследования и расчетов на нагрузки.

В каких случаях требуется усиление

Аварийное или предаварийное состояние зданий, требующее усиления плиты перекрытия, может быть вызвано различными причинами. Большинство из них возникает на производствах, где применяются агрессивные химические вещества, разрушающие бетон и вызывающие коррозию арматуры, а также там, где на перекрытия оказываются постоянные динамические нагрузки от работающего оборудования.

В частных домах к износу плит чаще приводят другие факторы:

механические повреждения;
слишком высокая нагрузка на перекрытия, не предусмотренная при проектировании;
последствия пожаров, взрывов, землетрясений;
атмосферное воздействие – осадки, смена температуры;
естественный износ старых конструкций;
несоблюдение технологии при устройстве перекрытий, отсутствие грамотного расчета.

Усиление перекрытий может потребоваться и при отсутствии повреждений и деформаций, например, если меняется назначение помещений и в них предполагается установить тяжелую мебель, оборудование, на вес которых оно не рассчитано. Или при изменении этажности дома, надстройке второго этажа, мансарды.

В любом случае принимать решение о необходимости укрепления конструкций, оценивать степень повреждений и выбирать методику должен грамотный специалист. Результат самостоятельных действий может быть непредсказуем.

Признаки аварийного состояния перекрытий

Если перечисленные причины разрушений имели место быть, необходимо выяснить, не повлияли ли они на перекрытия. Для чего проводится сначала визуальный осмотр, а затем оценка повреждений инструментальными методами.

Определяемые визуально

В жилых домах, в которых полы и потолки отделаны штукатуркой, краской, подвесными конструкциями и декоративными настилами, необходимость в усилении монолитного перекрытия может остаться незамеченной, поэтому отделку демонтируют. При визуальном осмотре обращают внимание на следующие дефекты:

изменение геометрических параметров конструкции;
наличие отслоений, трещин и сколов бетона;
отслоение и разрушение стяжки;
обнажение арматурного каркаса и наличие следов коррозии металла;
изменение цвета на отдельных участках плиты или следов замачивания;

появление провисаний и прогибов;
появление трещин и других дефектов в местах опирания плиты на стены, балки, колонны.

Выявляемые экспертизой

Как показывает практика, чаще всего несущая способность плит снижается из-за коррозии арматуры. Этот процесс сопровождается уменьшением её сечения и разрушением окружающих слоев бетона продуктами коррозии. Чтобы обнаружить эти изменения, приходится вскрывать конструкции, после чего усиление железобетонных перекрытий становится неизбежным.

Инструментальное обследование позволяет обойтись без дополнительных разрушений. С помощью специального оборудования можно определить:

степень коррозии и уменьшения сечения элементов арматуры;
состав и прочность бетона;
динамику раскрытия трещин;
величину прогибов.

Специалисты на основе проведенных исследований определяют слабые места и производят расчеты. Результатом этой работы становится проект ремонта или реконструкции перекрытий.

Подготовка к работам по усилению перекрытий

Чтобы выполнить работы по усилению монолитных плит перекрытия и сборных железобетонных конструкций качественно и с обеспечением безопасности работников, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Под ремонтируемую конструкцию подводят временные поддерживающие балки на опорах из металлических труб, брусьев или бревен сечением от 150 мм.

Пол верхнего этажа освобождают от мебели и техники.

С перекрытия полностью демонтируют подвесные потолки, снимают напольные покрытия, удаляют стяжку, очищают от штукатурки, побелки.

С поверхности плит снимают рыхлый и отслаивающийся бетон. Обнаженную арматуру очищают от коррозии, используя ручной или электроинструмент, после чего обрабатывают преобразователем ржавчины.

Если усиление железобетонных плит перекрытия будет производиться с использованием бетонного раствора, места соприкосновения нового и старого бетона очищают от пыли и обезжиривают.

Как усилить перекрытия – несколько традиционных способов

Каким способом восстановить несущую способность и целостность перекрытий, зависит от характера разрушений, назначения расположенных на и под ними помещений, расчетной нагрузки на стены и фундамент и многих других факторов. Цена вопроса здесь не самое важное, хотя иногда удается выбрать наименее затратный вариант без ущерба для качества.

Усиление опорных колонн

Если плиты перекрытия опираются на колонны с недостаточной площадью сечения, при увеличении нагрузки (например, при возведении тяжелой кирпичной перегородки на верхнем этаже) возникает риск их продавливания в точках опоры. В таких случаях увеличивают площадь опирания, расширяя верхний торец колонны или наращивая её по всей высоте.

Чтобы заставить существующий и наращиваемый объем железобетона работать единой конструкцией, необходим точный расчет марки бетона и конфигурации арматурного каркаса, а также усиление фундамента под подошвой колонн.

Установка металлических балок

Усиление плит перекрытия металлическими балками снизу из швеллера или двутавра практикуется для всех видов перекрытий с большими пролетами для устранения их провисания. Сечение балки рассчитывается по величине пролета и сумме нагрузок.

Для монтажа балки снизу она подводится под плоскость перекрытия, до отказа прижимается к нему домкратами с большим усилием и подпирается телескопическими стойками. Затем монтируются опорные столбы.

Допускается усиление плит перекрытия металлическими балками сверху. Этот вариант предпочтительнее, когда интерьер нижнего этажа не хочется портить массивными конструкциями. Балку укладывают вдоль стыка плит торцами на несущие стены или в вырубленные в них ниши и притягивают к ним плиты подвесками с опорными пластинами.

Замоноличивание перекрытия сверху

Самый распространенный и вместе с тем самый ненадежный способ, часто применяемый домовладельцами самостоятельно. Обнаружив трещины и сколы в бетонной плите, они заливают поверх неё армированный бетон, скрывая дефекты. Но по внешним повреждениям невозможно установить глубину трещин и их способность к разрастанию, а дополнительный слой бетона серьезно увеличивает нагрузку и ещё больше снижает несущую способность плит.

Чтобы правильно провести усиление плиты перекрытия сверху, необходимы расчеты по нагрузкам и соблюдение следующих условий:

арматурный каркас новой монолитной плиты должен иметь опору на несущие стены, для чего в них вырубаются ниши или просверливаются отверстия;
новый каркас нужно связать со старым, вырубив местами защитный слой бетона;
на поверхности старой плиты необходимо сделать насечки для лучшего сцепления со свежим бетоном.

В этом видео показан пример правильного усиления перекрытия путем его замоноличивания сверху:

Усиление монолитной плиты снизу

Поврежденные перекрытия можно укрепить и снизу, усилив их арматурной сеткой с ячейками 15х15 см и накрыв слоем раствора. В этом случае также необходим расчет на дополнительную нагрузку. Если перекрытия опираются на балки и колонны, их тоже обвязывают арматурой и усиливают, чтобы увеличить несущую способность.

Арматурный каркас может крепиться к нижней плоскости перекрытий двумя способами:

приваривается к вскрытой арматуре плит посредством отгибов;
приваривается полоскам стали, закрепленным на плитах сквозными болтами через верхнюю плоскость.

Бетонирование выполняют методом торкретирования, который заключается в набрызге раствора под большим давлением торкрет-пушкой. Сильный напор обеспечивает его качественное сцепление со старым бетонным основанием и прочность бетона после застывания. Слой такого покрытия имеет толщину около 5 см, но является весьма неравномерным, поверхность приобретает выраженную рельефную структуру и нуждается в выравнивании штукатуркой или скрытии подвесными системами.

Торкретирование армированных плит перекрытия снизу показано в видеоролике:

Этим способом можно проводить усиление сборных железобетонных многопустотных плит и монолитных перекрытий. Но с одним условием: усиливающая конструкция не должна просто «подвешиваться» к потолку. Она должна равномерно распределить нагрузку на стены и другие опорные элементы. Как это устроить, решают специалисты-проектировщики.

Усиление ребер швеллером

Швеллер используют в качестве несъемной опалубки и мощного стального каркаса, выполняя усиление П-образных плит перекрытия. Подобрав швеллер такого сечения, чтобы он «сел» на два соседних продольных ребра, его закрепляют шпильками через швы между плитами с шагом 150-200 см. Затем швы заполняют мелкозернистым бетоном более высокой, чем у плит, марки.

Дополнительно можно армировать перекрытие по верху с заливкой монолитного слоя.

Заливка пустот с установкой каркаса

Для устройства перекрытий малоэтажном жилищном строительстве чаще всего используют облегченные многопустотные плиты с круглыми или овальными продольными отверстиями.

При их износе или механических повреждениях применяют дополнительное армирование и бетонирование каналов. Усиление многопустотных плит перекрытия является одним из самых малозатратных способов и выполняется так:

поверхность плит освобождают от стяжки;
вскрывают поврежденные каналы, а при отсутствии видимых повреждений прорубают штробы над крайними и одной из средних продольных пустот, делая ширину штробы достаточной для установки внутрь каркаса;
связывают плоский каркас из арматуры, соединяя верхний и нижний стержни через каждые 25-30 см;
устанавливают готовый каркас в открытый канал;
каркас по высоте должен полностью помещаться в канале и находиться ниже поверхности плиты на 2-2,5 см;
заполняют пустоты мелкозернистым бетоном, используя для его приготовления безусадочный цемент;
уплотняют бетон вибратором со специальным наконечником и выравнивают по плоскости плиты.

Как связать и установить каркас в каналы пустотных плит, смотрите в этом видео:

Достоинство этого способа в том, что он не изменяет геометрические параметры, форму и толщину плит. Однако увеличивает их вес, поэтому предварительные расчеты необходимы и в этом случае.

Современный способ – армирование углепластиком

Углепластик или углеволокно – это технологичный полимерный материал, способный заменить собой стальную арматуру и выполнять функции поддерживающих конструкций. У него есть несколько важных преимуществ, которые обращают на себя внимание при выборе способа усиления несущих конструкций.

Полотна, ленты и жгуты из этого полимерного материала не утяжеляют перекрытия и практически не изменяют его изначальную геометрию.

Углеволокно не разрушается от воздействия воды, щелочей и кислот.

Для оклеивания конструкций этим материалом не нужны сложные инструменты и техника, работы выполняются быстро, без особой предварительной подготовки.

Срок службы углепластика, наклеенного на бетонную поверхность, составляет не менее 50 лет.

Углепластиком можно выполнить усиление железобетонной балки перекрытия, опорной колонны и всех видов плит перекрытия.

Монолитные конструкции оклеивают полосами материала снизу в продольном направлении, перекрывая всю поверхность. После того, как клей схватится, сплошной холст из углеволокна превратится в жестко-упругий поддерживающий каркас.

Для усиления и частичной разгрузки многопустотных плит достаточно создать на их нижней поверхности сетку из перекрещивающихся полос.

А усиление ребристых плит перекрытия выполняется оклеиванием ребер жесткости с созданием сплошной объединяющей перемычки.

В арсенале строителей есть и другие способы восстановления несущей способности железобетонных перекрытий и поддерживающих их конструкций. Какой из них будет лучшим в каждой конкретной ситуации, уверенно скажет только специалист после проведенных исследований.

В этом видеоролике подробно рассказано о том, как важно делать профессиональную экспертизу перед тем, как исправлять свои или чужие ошибки проектирования и строительства:

Несущий каркас любого здания состоит из нескольких жестко связанных друг с другом элементов: фундамента, стен, перекрытий, колонн и балок. Благодаря этой связке они вместе работают на сопротивление нагрузкам, поэтому любое изменение нагрузки на перекрытия отражается и на остальных конструкциях. Это значит, что усиление плит можно выполнять только на основании расчетов на все несущие элементы. Это делается с помощью классических способов – путем дополнительного армирования, заливки монолитной плиты или установки разгрузочных балок и ферм. А также с применением современных технологий и материалов.

Крепление балок перекрытия к стене и к мауэрлату, установка стропил на балки

Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

Способы крепления к стенам

Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

Опорное крепление

Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

Крепление на блочные и кирпичные стены.

При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

Читайте также: