Установка металлических дверей на бетон
Обновлено: 20.09.2024
Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.
Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.
Инструменты для установки двери
Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:
- Перфоратор / бур / шуроповерт
- Карандаш
- Отвертки
- Молоток
- Уровень
- Гвоздодер
- Рулетка
- Нож
- Бытовой пульверизатор
Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.
1. Демонтаж входной двери своими руками
1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб
2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.
Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное - строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.
Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.
Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.
2. Подготовка дверного проема к установке
Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда
Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.
Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.
3. Снимите дверное полотно
Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.
4. Установите ручку
У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:
В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:
- 2 ручки с декоративными накладками
- Квадратный стержень или просто квадрат — 1 шт.
- Винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
- Шестигранник для крепления ручки к квадрату.
Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.
1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие
3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника
4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери
5) Закрепить ручку тремя винтами
6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну
7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату
8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.
Готово! Идем дальше.
5. Наклейте малярную ленту
Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.
6. Заполните раму минеральной плитой
Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.
Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.
Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.
Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.
7. Вставьте коробку в дверной проем
1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали
2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.
3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.
4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.
Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.
Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).
5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня
6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель
Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.
8. Вставьте дверное полотно в коробку
1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли
2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок
3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия
4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца
5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.
В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.
9. Заполните монтажной пеной
1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной.
3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).
10. Снимите защитные пленки
Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.
Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.
Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.
Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.
Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе «Поддержка клиентов» по ссылке.
Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.
Перекодировка замка на входной двери: почему это выгодно и удобно Многие современные замки обладают функцией перекодировки. Она повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Как понять, что замок подлежит перекодировке и как перекодировать его самостоятельно, читайте далее.
Дверной проем в частном доме: от проекта до отделки Построить дом — дело не простое. Есть множество нюансов, о которых нужно знать. В этой статье подробно расскажем о дверном проеме: какие этапы он проживает от стадии проекта до этапа финальной отделки, как определить размер проема и входной двери и какие есть особенности установки двери в частный дом.
Подготовка проема к установке входной двери Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.
Как отремонтировать ручку входной двери? Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.
Как замерить проем входной двери? Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно — воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.
Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.
Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем Нестандартность — не приговор. Как понять, что ваш дверной проем отличается от стандарта массового застройщика и что с этим делать, читайте в статье.
Установка откосов входной двери Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.
Как проверить качество установки входной двери? Купили и установили входную металлическую дверь? Поздравляем с приобретением! И советуем проверить качество ее установки.
Предлагаем небольшой чек-лист, как проверить качество установки входной двери, чтобы никакие неприятности не омрачили ее использование.
Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.
Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.
Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.
* все поля обязательны для заполнения
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение
Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан
staldoor
Вот уже более десяти лет компания СТАЛ устанавливает двери своим фирменным способом – с бетонированием коробки и монтажного шва. В этом материале мы расскажем о преимуществах, удобстве и надежности этого способа.
Для установки двери с бетонированием, мы используем открытую конструкцию коробки металлической двери. То есть та часть дверного блока, которая монтируется и неподвижно крепится в проёме (коробка) имеет у дверей СТАЛ профиль открытого сечения. Следует отметить, что для повышения общей жесткости и для качественного крепления штырями, профиль коробки в нескольких местах замыкается небольшими металлическими пластинами. Конфигурация профиля коробки для дверей СТАЛ защищена патентом.
При беглом и невнимательном рассмотрении металлоконструкции дверей СТАЛ, может показаться, что дверная коробка слишком слабая и поэтому мы вынуждены заполнять её бетоном. На самом деле всё с точностью наоборот – мы специально делаем профиль открытым, чтобы заполнить его бетоном.
Современные стальные двери, изготавливаемые на гибочном оборудовании, по сути, производятся на одних и тех же станках с использованием одинаковых инструментов. Поэтому, при желании, СТАЛ может изготовить коробку любого сечения, в том числе сделав профиль закрытым, придав ему дополнительную жесткость, добавив гибов или дополнительных профилей. Но такой задачи не стоит, поскольку закрытая коробка не позволит качественно наполнить её раствором, что существенно повысит её жесткость в дальнейшем, а также не даст получить качественного сцепления коробки со стеной. Мы специально используем открытый профиль коробки двери, чтобы обеспечить качественную сверхжесткую установку с бетонированием. А установку на пену используем только в случае деревянных срубов, где бетон не применим.
Следует отметить, что дверники-конкуренты маниакально твердят, что на протяжении десятка лет СТАЛ по глупости изготавливает «слабый короб» и никак за это время не придумал его более дешёвого усиления, нежели заполнение бетоном. Надеюсь, что теперь вы понимаете, наши истинные мотивы. :)
А вот и еще про конкурентов: примечательно, что многие из тех, кто долго критиковал установку СТАЛа с бетонированием, сейчас пытаются внедрить этот метод у себя. У кого-то это получается пока неважно, у кого-то лучше, но стоит очень больших денег. Главное в другом: такое поведение показывает, что не смотря на критику, наш опыт всё же копируют. А поскольку копируют всегда у лидеров… делайте вывод :)
Так в чём же проявляется преимущество нашего типа установки?
Во-первых, установка двери не «привязывается» к кривизне проёма, которая присутствует в 95% случаев. Изначально, коробка нашей двери не имеет приваренного наличника-нащельника, поэтому кривизна стен проёма не страшна. Коробка без дополнительных работ по штроблению всегда будет выставлена по уровню и зафиксирована установочными штырями. При этом, если дверной проём глубокий, дверь можно установить даже с заглублением в него.
После затвердевания раствора, коробка образует со стеной монолит и становится не деформируемой, жесткой, прочно сцепленной. Это очень положительно сказывается на защитных функциях стальной двери в целом, а также при вандальных методах взлома, таких, как отжим, выдавливание и разжатие.
При установке двери СТАЛ с бетонированием, установочные штыри оказываются внутри затвердевшего бетона, который практически исключает доступ для последующего разрушения и вырывания двери из проёма. Следует отметить, что кроме штырей дверь удерживается в проеме за счет сцепления стены и бетона на площади порядка 0.5 метров квадратных! По сути, после застывания бетона и штыри-то не нужны. Вывернуть коробку из стены не многим проще, чем эту стену проломить.
Кроме всего вышеописанного, установка двери с бетонированием позволяет нам добиться высоких звукотеплоизоционных свойств нашего продукта. Это очевидный факт, поскольку заполнение зазоров происходит равномерно, полностью и с обеих сторон короба, а сама методика заполнения отработана годами. Этот факт проверен тестами и за документирован официально – среднее значение снижение звука у дверей СТАЛ равно высшему классу по ГОСТ 31173-2003.
Преимущества нашего типа установки хорошо просматриваются, при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери внутреннего открывания. Не имея наличников, коробка нашей двери внутреннего открывания не привязана к установке по наружной стене. Не требуется чем-то закрывать швы с пеной (поскольку её нет). Поэтому, установка коробки может быть выполнена вровень с внутренней стеной. Во-первых, это даёт нам возможность использовать открывание двери на все 180 градусов, при широкой прихожей. Что, согласитесь, удобно.
А во-вторых, при техническом обслуживании двери, или при необходимости её разборки, не возникает трудностей для снятия полотна двери. Установленная по внутренней стене дверь позволит легко снять полотно, распахнув его внутрь. В то время, как установленная дверь внутреннего открывания по наружной стене проёма, позволит снять полотно только после полного демонтажа двери.
В завершении рассказа хотелось бы добавить, что чисто с эстетической точки зрения, забетонированный монтажный шов выглядит в конечном итоге более аккуратно, нежели запененный. Хотя, тут необходимо признать, что в любом случае, после установки двери чистовая отделка проёма всё же необходима.
У Вас так же есть возможность посмотреть, как выполняется установка двери СТАЛ с бетонированием на видеороликах здесь.
Установка металлических дверей на бетон
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта статья писалась, когда про Ключевой форум еще никто не задумывался. Предварительное обсуждение велось на другом форуме, поэтому не стоит искать на Ключевом форуме следы старой дискуссии.
Скоро будет 10 лет, как в сети ведется спор о том какой метод установки стальных дверей предпочтительней. Для меня публичная дискуссия началась 10 декабря 2001 года.
В 2008 году я предпринял попытку поставить точку в этом вопросе, проведя эксперимент (контрольную закупку) двери, которая устанавливалась бы "на бетон".
Информация не публиковалась почти год в связи с большим накалом страстей, возникшим вокруг факта контрольной закупки.
Сторонники пенопластирования объявили всех участников этого процесса фальсификаторами.
Обвиняли в том, что все независимые эксперты перестали быть независимыми в момент знакомства со мной, а установщики двери работали так, как они работали в связи с тем, что им то ли угрожали, то ли подкупили.
Но прошел год. Страсти улеглись. Названия фирм забылись. Осталось только видео, только протоколы, только свидетельства очевидцев и мои выводы.
Свои выводы предлагаю Вам, уважаемый читатель, сделать ознакомившись с нижеприведенными материалами.
Не забудьте проголосовать!
ТЕОРИЯ ВОПРОСА.
Спорят между собой два способа установки стальных дверей.
Основное отличие способов не значительно (подчеркнул и выделил цветом ниже).
Описание способа установки «А»:
- УСТАНОВКА НА ШТЫРИ
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ, В Т.Ч. БЕТОНОМ
В МОМЕНТ УСТАНОВКИ ДВЕРИ
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЗАЗОРОВ (зазор между коробкой и стеной) РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ В Т.Ч. БЕТОНОМ
Этот способ рекламируется вот так и вот так
Описание способа установки «Б»:
- УСТАНОВКА НА ШТЫРИ
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ, В Т.Ч. БЕТОНОМ
В МОМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРИ
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЗАЗОРОВ РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ В Т.Ч. БЕТОНОМ.
Этот способ рекламируется вот так.
Представители способа «А» чаще используют и для наполнения коробки и для заделки зазоров то, что они называют бетоном.
Представители способа «Б» для наполнения коробки обычно используют минеральную вату, а для заполнения монтажных зазоров чаще используют монтажную пену.
Благодаря этим особенностям представители способа «А» назвали свой способ установки «УСТАНОВКА НА БЕТОН», а конкурирующий способ установки «Б» они назвали «УСТАНОВКА НА ПЕНУ». Я считаю, что оба эти названия, некорректны, т.к. основой и того и другого способа установки являются МОНТАЖНЫЕ ШТЫРИ.
Спор ведется давно.
Аргументация в вопросе о том, какой из способов установки лучше сторонами отточена.
Повторять аргументы здесь не имеет смысла, т.к. за годы дискуссии ни одна из сторон другую не убедила.
Клиенты же в детали не вдаются и приобретают двери там, где им больше понравится консультант или отделка двери.
Однако для профессионалов этот вопрос остается открытым. Скажу больше. Для меня этот вопрос и на сегодняшний день не закрыт, не смотря на удручающие результаты эксперимента с которым я хочу ознакомить читателей ниже.
ЭТИКА.
Среди профессионалов и примкнувшего к ним дилетанта с многолетним стажем нет единого мнения о том можно ли без согласия производителя проверять правдивость его слов в отношении его продукции.
Я на стороне тех, кто считает, что каждый производитель должен быть готов, что правдивость его слов может быть проверена либо профессиональным сообществом, либо уполномоченным органом, либо въедливым клиентом.
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА.
Цель эксперимента – проверка на сколько соответствуют действительности заверения представителей способа «А» о свойствах этого способа установки.
Метод – контрольная закупка экземпляра двери с проведением видеозаписи процесса установки силами экспертов-профессионалов.
Далее планировалось:
- просмотреть видеозапись силами независимых профессионалов,
- провести испытания двери на звукоизоляцию с помощью независимой выездной лаборатории
- демонтировать дверь в присутствии независимых экспертов
- провести испытания в независимой лаборатории на прочность субстанции, которую представители способа «А» называют бетоном
Всё вышеперечисленное было выполнено . Желающие ознакомиться с моими выводами могут перейти к чтению следующих разделов.
Желающие сделать выводы самостоятельно могут перейти по нижеприведенным ссылкам.
1. Видеозапись монтажа двери:
При подготовке контрольной закупки в холле и в квартире были установлены дорогущие видеокамеры. Мы не знали что нас ждет, поэтому постарались увеличить обзор за счет установки видеокамер со специальными возможностями. Они могли приближать объект и поворачиваться в разные стороны на 360 гр. К видеокамерам был подключен специальный пульт, мониторы, а в соседней комнате всё время установки находились два специалиста, которые управляли видеокамерами.
Установщикам было объявлено, что хозяин квартиры готовится к долговременной командировке, поэтому установил видеокамеры, устанавливает дверь и планирует установить сигнализацию.
2. Видеозапись демонтажа двери, к сожалению, не сохранилась и следы ее за год потерялись.
4. Протокол исследования прочности субстанции изъятой из дверной коробки в присутствии экспертов.
- страница 1
- страница 2
- страница 3
- страница 4
- страница 5
Сертификат Опытного
Для того, чтобы читателям было проще сделать выводы из данных Протокола (п.4), напомню цитату одного из специалистов, появившуюся в результате многомесячной дискуссии по поводу того субстанцию какой прочности можно называть бетоном, годным для установки стальных дверей:
Повторюсь, что это мнение было высказано после многомесячной дискуссии. И т.к. с этим мнением некоторые согласились, а остальные профи не осмелились спорить, то на сегодня его можно считать мнением профессионалов Независимого форума.
СМОТРИМ ВИДЕОЗАПИСЬ.
Нарезка, предлагаемая ниже, делалась до окончания операции по ускорению видео. Поэтому видео несколько затянуто. Есть фрагмент, в котором установщик почти минуту надевает перчатки. Если будут высказаны соответствующие пожелания, то ролики можно тоже ускорить.
Первые десять минут ничего интересного. Просто здороваются с хозяином, демонтируют дверь, вкручивают лампочку и т.д. Первая полезная информация появляется на 11-й минуте. Начинают готовить к установке коробку.
| Смотрим (1 мин. 33 сек.) |
Я не проводил замеров, считаю на глазок. Верхний кусочек 12 см, второй кусочек 10 см, третий кусочек 20 см, четвертый кусочек 5 см. Итого 12+10+20+5=47 см.
Ширина коробки ~ 90 см. Получается, что более 50 процентов верхней части коробки заполнено ПЕНОПЛАСТОМ. Смотрим дальше.
Второй раз коробку мы увидим на третьем диске.
Считаем кусочки пенопласта 10+18+10+12+20+15+10+20=115 см. Процент заполнения ПЕНОПЛАСТОМ тот же. Больше 50%.
| Смотрим (1 мин.54 сек.) |
К сожалению, не удалось заснять процесс «отмеривания» компонентов для создания субстанции, которую выдают за бетон. Точность с которой это делается можно оценить по точности «отмеривания» воды.
| Смотрим (2 мин. 52 сек.) |
Советую пролистнуть до 1.45.
Забавным показался способ замешивания, который я назвал бы «танец маленьких лебедей».
| Смотрим (1 мин. 55 сек.) |
Вот так лёгким движением руки, за 60 секунд можно замесить бетон, который будет «служить» потом долгие-долгие годы.
Процесс заполнения коробки.
| Смотрим (13 мин. 21. сек.). |
Теперь еще чуть-чуть перемешивания и устанавливаем коробку.
Смотрим (2 мин. 9 сек). (Интеграция отключается при достижения лимита)
Полную установку коробки, в частности работу клинышками, подгонку ботинком, работу мини-уровнем опускаю. Кому интересно - см. диск 5.
Переходим к заполнению монтажных зазоров.
Смотрим (9 мин. 3 сек.) (Интеграция отключается при достижения лимита) Всё смотреть не обязательно.
Обращаю внимание на трогательную заботу о краске коробки, выразившуюся в нежном поглаживании смесью с песком.
Всё понятно установщикам лень оклеить коробку скотчем. Разгильдяи!
После заполнения осталось очистить коробку и стены от смеси, что и делается.
Смотрим (2 мин. 9 сек.) (Интеграция отключается при достижения лимита)
Остальное (установка наличников, уборка помещения, наклеивание уплотнителя и т.д.) не имеет отношения к пенопластированию бетоном или бетонированию пенопластом. Повторюсь, что желающие могут посмотреть полную версию на ссылках, приведенных выше.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ.
Вспомним что нам обещали:
Обещание 1. «этот способ установки значительно повышает взломостойкость двери»
Голословное утверждение, особенно если учитывать, что проверка прочности бетона в лаборатории показала, что "Бетон" имеет прочность от 1,9 до 4,5 МПа (среднее 3,2 МПа), что значительно меньше признанных профессиональным сообществом минимально допустимой для установки стальной двери прочности бетона 5 МПа (см. цитату выше).
Обещание 2. «раму невозможно отжать, выпилить или повредить механическим способом»
Вот мнение одного из независимых участников демонтажа двери
. НАДЁЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ коробки обеспечивают ШТЫРИ. ….. Не держит раствор. Нет крепкого сцепления между стеной, коробкой и раствором.
Обещание 3. «рама надежно фиксирует Ваш проем и защищает его от перекосов»
Не понятно. Если проем бетонный или кирпичный, то его не нужно «защищать от перекосов», если проем деревянный или гипсолитовый, то его таким способом не защитишь.
В общем, я не понял…
Обещание 4. «такая рама может спокойно десятилетиями выдерживать вес не только одной, но даже двух стальных дверей»
Возможно….. Не суть.
Обещание 5. «бетонирование рамы положительно влияет также на тепло- и шумоизоляцию»
Проверка показала, что пенопластирование не улучшает звукоизоляцию по сравнению с другими методами установки стальных дверей.
Обещание 6. «время установки - в среднем от 5 до 7 часов на одну одностворчатую дверь.»
Не выполнено в связи с упрощением монтажниками технологи установки. Весь процесс вместе с расширением проема занял три часа.
Обещание 7. «После бетонирования профиль создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную разжатию и деформациям, а также с полноценным сцеплением …..»
Выяснилось, что это ВРАНЬЁ.
Вот несколько высказываний по этому поводу участников процесса демонтажа «монолитной конструкции». Т.к видеозаписи нет, то приходится ссылаться на свидетельские показания.
. технологию. надо существенно менять ВО ВСЕХ её аспектах. А то в нынешнем её виде она ДИСКРЕДЕТИРУЕТ саму идею монтажа на твёрдые заполнители!
Даже если бы и пенопласта не было в таком количестве, то проблема в том, что сам раствор в местах соприкосновения с стеной и коробкой, не держится! Я его отвёрткой слегка поддел, он и отвалился. В общем не доработана эта технология.
ВЫВОДЫ.
1. По результатам эксперимента главным выводом является подтверждение того, что человеческий фактор и отсутствие контроля могут испортить любой процесс. Метод установки «А» не исключение.
Видеозапись показывает как беспечность руководства , выразившаяся отсутствии регулярного обучения и контроля, в слабой оснащенности бригады инструментами и мерными емкостями, помноженная на безалаберность исполнителей , выразившейся в замесе «бетона» «на глазок», а также в злоупотреблении пенопластом, привела к тому, что метод, который мог бы победить в многолетнем споре проиграл вчистую по такому критерию, как соответствие результата обещаниям способу установки «Б», который проще, быстрее, который сложнее испортить, легче контролировать, поэтому в отношении способа «Б» не нужно врать.
2. По звукоизоляции метод «А» не лучше и не хуже метода «Б» (см. протокол)
3. На мой взгляд, по взломостойкости метод «А» в исполнении, как на видео, уступает методу «Б».
РЕЗУЛЬТАТЫ
После того, как руководство оттестированной компании было ознакомлено с видеоматериалами, оттестированным руководством было декларировано, что в способ установки «А» внесены коренные изменения и что в будущем ничего подобного не повторится.
Надеюсь, что это так.
Жаль, что оттестированное руководство не сочло нужным извиниться перед своими клиентами за качество своей работы, а предпочло отмолчаться и постараться объявить эту контрольную закупку фальсификацией.
Что здесь правда, а что нет СУДИТЕ САМИ. :artist:
Установка металлических дверей в бетонных стенах
Для дома из бетонных блоков обязательно нужна надежно укрепленная в железобетонной стене металлическая дверь, способная послужить для любых нежданных посетителей непреодолимым барьером. Впрочем, многое зависит от правильности укрепления такой двери: ошибки приведут к тому, что дверь своих функций просто не выполнит. Вот как раз и пример слабого звена, определяющего прочность установки двери.
ПОЧЕМУ ЭТО ЗВЕНО ЯВЛЯЕТСЯ СЛАБЫМ?
Чтобы монтаж металлической двери в бетонную стену выполнить правильно, необходимо представлять, как распределяются нагрузки в бетонных стенах. Впрочем, для кирпичной стены это тоже актуально. Как правило, металлическая дверь устанавливается именно в панель из железобетона. Основу такой панели составляет стальная арматура, залитая в бетон и представляющая собой пространственный распределенный каркас. Он оказывает усиливающее влияние на механические свойства бетонной плиты и равномерно распределяет нагрузку по всему объему монолитного бетона. Именно так устроены все железобетонные элементы, так взаимодействуют между собой арматура и бетон.
РЕКОМЕНДУЕМ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БЕТОННЫЕ СТЕНЫ
Но практически выходит по-другому. Стеновая панель из железобетона в том месте, где в нее должна устанавливаться дверь, имеет толщину 15-20 сантиметров. Стальная дверь обычно монтируется с внешней стороной бетонной стены заподлицо, чтобы ее наличник лег внахлест на стену.
И ЧТО ЖЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ МОНТАЖЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ?
Толщина коробки примерно равна десяти сантиметрам, а отверстия для крепления анкеров расположены примерно посередине коробки, и получается, что анкеры расположатся в 3-4 сантиметрах от края железобетонной панели. Соединение, выполненное анкером на таком расстоянии от края плиты, прочным быть не сможет, причем по двум причинам:
- при бурении отверстия для установки анкера велика вероятность наткнуться на стальную арматуру, которая примерно на таком расстоянии от поверхности проходит внутри плиты;
- 3-4 сантиметра от края – это слишком мало для надежного крепления двери. Поскольку бетон – материал твердый, он может оказаться слишком хрупким, и при помощи пары ломиков металлическую дверь можно, не открывая, просто сбить вместе с верхним слоем бетона.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МОНТАЖ ДВЕРИ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРЕСЛОВУТОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО, ЛИКВИДИРУЮЩЕЕ ПРОЧНОСТЬ И БЕТОННОЙ СТЕНЫ И СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ?
Чтобы решить эту проблему, надо точки крепления коробки двери располагать по возможности глубже, ближе к центру бетонной стены, а если речь идет о кирпичной или пенобетонной стене, то тем более это сделать необходимо. Для этой цели комплект металлической двери включает металлические тяги, при помощи которых точка крепления смещается подальше от края железобетонной панели в глубину арматурного каркаса. Эти тяги могут иметь различную длину, чтобы можно было устанавливать дверь в различной толщины бетонные стены.
Эти тяги имеют только один недостаток: после того, как дверь полностью смонтирована, придется начисто отделывать откосы дверного проема – или штукатурить, или оклеивать гипсокартонными листами. Использование тяг возможно при установке металлических дверей не только в бетонные стены, но и в кирпичные, пенобетонные и керамзитобетонные.
Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации
Определяющие факторы
На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:
Назначение (для дома, квартиры или подъезда).
Вид проема (материал, состояние).
Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.
Основные этапы работы
От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:
Проверить, из какого материала изготовлены стены.
Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.
Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.
Демонтировать старые двери (если таковые имеются).
При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.
Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.
Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.
Требования к проемам
Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.
Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.
До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.
После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.
Отбортовка и обсада
При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.
Она может быть установлена:
Заподлицо со стеной.
С заглублением (сдвигом).
Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.
Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:
Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.
Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.
Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.
Варианты каркаса
Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.
Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:
Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.
Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.
Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:
Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).
Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).
Встречаем дверь во всеоружии
Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:
цементная смесь или пена;
сверло по бетону диаметром 12 мм;
набор торцевых ключей;
распылитель с водой;
деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).
Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.
Как устанавливают двери серии ДС
Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.
При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.
Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).
Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).
После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.
После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.
Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.
В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.
Заполняем зазоры
Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:
С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.
Нюансы установки моделей с терморазрывом
При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:
В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).
Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.
Устанавливаем двери серии Фактор
Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).
В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.
После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.
После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.
Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.
Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.
После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.
Осторожно: новые двери
Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:
Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.
Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.
Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.
Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.
Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.
Когда установка запрещена
Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:
Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.
Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.
7 шагов при заказе дверей с установкой
Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:
Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.
Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.
Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.
После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.
Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.
Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.
Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.
Читайте также: