Утепление кровли по металлическим балкам

Обновлено: 17.05.2024

Внешняя простота плоской крыши нередко вводит в заблуждение начинающих домашних строителей. Элементарная конфигурация наталкивает на мысли об оперативности и дешевизне возведения. Минимальная численность конструктивных элементов способна притупить бдительность самостоятельных исполнителей, несведущих в тонкостях кровельного дела.

В реальности установка плоской крыши требует скрупулезного соблюдения свойственных только ей правил, гарантирующих безупречность работы сооружения и длительную эксплуатацию.

Содержание

Специфика плоских крыш

Плоские крыши – отдельная категория кровельных конструкций, не нуждающаяся в возведении стропильного каркаса. Чисто визуально она представляет собой перекрытие, которое опирается непосредственно на стенки постройки. Ввиду отсутствия скатов плоская крыша не огорчает парусностью, возникающей под воздействием порывистых ветров. Однако ее конфигурация не способствует быстрому сходу снежных залежей с поверхности.

Нагрузка от снега не передается стропилам, как в стандартных скатных системах, а давит прямо на стенки строения. Потому плоскими крышами настоятельно рекомендовано обустраивать дома в регионах с незначительным объемом зимних осадков и высокой ветряной нагрузкой.

В областях и районах отечества, расположенных в средней полосе и севернее, плоские крыши применяются преимущественно в индустриальном строительстве.

Частники водружают их над одноэтажными пристройками, гаражами, бытовыми сооружениями. Для самостоятельного мастера плоская крыша над сараем или бытовкой — отличный вариант поупражняться на поприще кровельщика.

Кратко о конструкции плоской крыши

Плоскими принято называть крыши, единственный условный скат которых расположен к горизонту под углом от 0º до 1,5º, или иначе до 2,5%. Однако ряд технических источников именует плоскими системы с наклоном до 5º, величина в процентах до 8,7%.

Незначительный уклон есть даже у кровельных конструкций, создающих четко горизонтальное впечатление. Формируется он для отвода стоков к точкам водосбора или к свесу.

Независимо от крутизны, слои плоской крыши располагаются в строго определенном порядке:

Пароизоляция, покрывающая основание. Необходима она для защиты утеплителя от проникновения бытовых испарений.
Утеплитель, укладываемый в один либо два яруса. Требуется для предотвращения утечек тепловых волн через верхнее перекрытие, используется исключительно в утепленных системах.
Стяжка, создаваемая при недостаточной жесткости теплоизоляции или при отсутствии уклонов для водостока.
Гидроизоляция, защищающая утеплитель и перекрытие от разрушительной работы атмосферной воды. Настилается сплошным водоизоляционным ковром.
Финишное покрытие, придающее сооружению эстетический вид.

Поставляемые нынче на рынок марки гидроизоляционных материалов с успехом выполняют функции финишной кровли. К ним относятся многочисленные рулонные и мастичные битумные, битумно-полимерные, полимерные разновидности. Укладка большинства из них производится в один слой.

Из-за незначительного уклона плоских крыш применение штучных материалов в обустройстве противопоказано, т.к. множественные стыки между элементами создают угрозу протечек.

Нежелательно использование крупнолистового металла из-за вредоносного воздействия на материал воды, застаивающейся на плоской поверхности в период обильных дождей и снеготаяния.

При использовании старых, хорошо известных рубероидных типов рулонных покрытий финишную кровлю устраивают в 4 и более слоев, нижние из которых играют роль гидроизоляции. Аналогичным образом сооружается мастичная или эмульсионная наливная кровля: эмульсию или мастику наносят пятью и более слоями, чередуя пастообразный или сметанообразный материал с прослойками стеклоткани или полиэстера.

Для укладки и фиксации перечисленных выше элементов кровельного пирога плоской крыши не нужна стропильная конструкция. Стелют их прямо на основание, которым может быть перекрытие, созданная поверх него стяжка или верхняя плоскость чердачной конструкции. Для крепления систем с ПВХ покрытием используют клеевой, механический или балластный метод. Наливные кровли наносят согласно их названию, потомков рубероида наплавляют или наклеивают.

В отличие от скатных собратьев в плоских системах нет обрешеток, создающих вентиляционные каналы для омовения утеплителя воздушными потоками. Поэтому к подбору конструктивного решения, материалов и к их герметичной укладке следует подходить с должным почтением и сосредоточенным вниманием.

Вентилируемой плоская крыша бывает только при использовании пиломатериалов в строительстве перекрытия и чердака. Последний вариант чаще всего применяется в частном строительстве.

Применяемые виды перекрытий

Сооружение плоских крыш производится по перекрытиям из железобетона, древесины и профилированного листа. Выбор материала для устройства перекрытия зависит от назначения кровельной конструкции, величины перекрываемого пролета, возможной эксплуатации и удобства обслуживания.

Одним из веских плюсов плоской крыши считается вероятность организации на ней эксплуатируемой площадки: места для отдыха, солярия, озелененного участка, террасы и т.д. Безусловно, перекрытие для подобных объектов должно быть достаточно мощным. Кроме того в плоском семействе есть крыши, не предполагающие попутного использования, следовательно не требующие основательного перекрытия.

В зависимости от эксплуатационных критериев под плоские крыши устраивают:

Железобетонные перекрытия, если запланирована организация полезного пространства над большепролетной кирпичной или бетонной коробкой.
Стальной профилированный настил по металлическим балкам, если сооружается неэксплуатируемая крыша, перекрывающая пролеты любой величины между стенами из кирпича или другого искусственного камня.
Деревоплита, созданная из доски толщиной 40-50мм, шириной до 180мм. Применяется она для перекрытия средних и больших пролетов деревянных строений в случае запланированной эксплуатации.
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты по деревянным балкам, применяемые для перекрытия малых пролетов деревянных и каменных построек. Используются они, если сооружается неэксплуатируемая крыша.

Пиломатериалы лидируют в сооружении жилых малоэтажных объектов, т.к. опережают бетонных и стальных соперников по экологическим критериям.

Заметим, что древесина проигрывает по огнестойкости. Правда, пожароопасность в малоэтажном жилищном строительстве не признается решающим фактором. К тому же для борьбы с ней существуют эффективные средства — антипирены.

Рулонные покрытия в плоских системах с деревянной основой служат тогда только в качестве гидроизоляции, поверх которой устраивается дощатый или паркетный настил.

Если плоская крыша возводится над кирпичной или бетонной коробкой, разумней уложить ж/б перекрытие для эксплуатируемого объекта или профлист для неэксплуатируемого.

Не всегда перекрытие плоской крыши служит основанием для ее устройства. В ряде случаев над перекрытием возводится чердачная конструкция, которая может быть как навесом над основой с кровельным пирогом, так и самой основой.

Структура кровельного пирога чердачных крыш аналогична, но расположены слои могут быть в разных уровнях.

С чердаком или без него?

Безоговорочное зачисление плоских крыш в категорию бесчердачных сооружений в корне неверно, хотя имеет веские технические обоснования. Чердаки у них вполне могут быть или не быть, хоть и формируются они не за счет установки стропильных ног.

В зависимости от наличия чердака плоские кровельные системы делятся на:

Бесчердачные, элементы которых конструктивно совмещены с перекрытием. Чердачной надстройки они напрочь лишены, благодаря чему ощутимо сокращается бюджет, выделенный на их сооружение.
Чердачные, обладающие чердачной надстройкой над перекрытием. Минимальная высота надстройки 80см. Возведение чердачных конструкций плоских крыш обходится дороже, но благодаря отделению перекрытия от кровли как минимум в три раза увеличивается служебный срок системы.

Кроме бюджетной стоимости в числе плюсов бесчердачных систем фигурирует возможность исключить механическую очистку. Снег будет таять за счет тепла, исходящего из помещения. Ввиду самопроизвольного схода осадков плоские крыши без чердака нецелесообразно обустраивать парапетами.

Достаточно установки перил, что дополнительно сокращает расходы. Минус отсутствия чердака скажется при выявлении причин протечек, потому что состояние теплоизоляции и прочих слоев пирога контролировать невозможно.

Чердак представляет собой воздушную камеру между перекрытием и кровлей. Это своеобразный буфер, компенсирующий разницу температур снаружи и внутри помещений.

Наличие чердака снижает вероятность образования конденсата, как следствие продлевает жизненный цикл элементов конструкции. Элементы чердачной системы всегда доступны для наблюдения: простоту осмотров сложно переоценить.

Неоспоримое преимущество состоит в возможности монтажа утеплителя после строительства, что исключает его намокание. Минус плоских крыш с чердаками заключается в дороговизне и необходимости регулярно счищать снег.

Несмотря на мифическую дешевизну бесчердачных систем это весьма сложное сооружение, требующее опыта от строителя, тщательного подбора материалов и соблюдения технологий их герметичного соединения. Самостоятельному мастеру лучше отдать предпочтение крышам с чердаком, если их строительство не исключено проектным решением.

Тонкости отвода воды

Плоские крыши требуется оборудовать водосточными системами, которые круглый год обязаны беспрепятственно отводить воду в оперативном темпе. Системы бывают наружного и внутреннего типа.

Оптимальный тип водосточной системы определяют климатические условия района строительства:

Наружные водостоки сооружают при устройстве плоских крыш в южных регионах, где обледенение стоков в наружных трубах исключено. Согласно наружному типу вода отводится к трубам, расположенным снаружи по периметру здания или к желобу, прикрепленному вдоль самого низкого свеса. В средней полосе наружными системами обустраивают только плоские крыши нежилых построек.
Внутренние системы водоотвода атмосферной воды при устройстве плоских крыш сооружают в средней полосе и севернее. В соответствии с внутренней схемой вода по уклонам или наклонно установленным трубам транспортируется к водоприемным точкам в центре крыш. Водосточные трубы, транспортирующие воду в канализацию, проложены внутри строения, но изолированы от помещений.

Несмотря на внушительную стоимость сооружение внутреннего водостока обязательно для умеренных и северных широт, а на юге его устройство нерационально.

Устройство уклонов для водостока

Если уклон плоской крыши не был предусмотрен при строительстве старой крыши и сооружении новой, его необходимо создать. Кровля обязана быть наклоненной к водоприемным воронкам как минимум на 1-2%, приблизительно на 1º.

Желающим знать, как грамотно сделать уклон на плоской крыше и какой материал лучше использовать для формирования разуклонок, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Уклоны по ж/б плитам делают преимущественно с помощью стяжки, или сочетают стяжку с предварительной засыпкой керамзита или укладкой плитной теплоизоляции. На неэксплуатируемой крыше достаточно уложить клинообразные плиты минваты, выпускаемые специально для формирования разуклонок.
Уклоны по перекрытиям из профнастила формируют с помощью металлоконструкций или клинообразного утеплителя.
Уклоны по деревянным основаниям задаются конструктивно, но при отсутствии их в проекте возможно применение клиновидной минваты.

Стяжки из-за серьезного веса заливаются только для эксплуатируемых крыш, возведенных над бетонным перекрытием. По бетонному уклону рекомендованная толщина стяжки 10-15мм, по жестким панелям утеплителя 15-25мм. По засыпной теплоизоляции стяжку заливают слоем в 25-40мм и используют металлическую сетку для армирования.

Нюансы организации вентиляции

Нормальные вентиляционные продухи можно сделать единственным методом – путем установки обрешеток на балки перекрытия, аналогичные способы нам диктуют схемы сооружения скатных конструкций. Ясно, что указанный метод действителен только для деревянных вариантов, а для крыш по бетонному основанию или профлисту он неприемлем.

Система вентиляция кровельных пирогов по бетону и профнастилу зависит от вида и характеристик финишного покрытия. ПВХ-кровля способна самопроизвольно пропускать избыток влаги из утеплителя наружу, поэтому между ней и утеплителем нет необходимости устраивать вентиляционные каналы.

При использовании битумных и битумно полимерных материалов в обязательном порядке производится монтаж флюгарок по всей площади плоской крыши. Шаг расположения указанных приспособлений зависит от толщины утеплителя. Флюгарки-аэраторы обеспечивают вывод влаги из подкровельного пространства наружу.

Алгоритм сооружения плоской крыши

Рассмотрим распространенный случай строительства неэксплуатируемой плоской крыши над пристройкой на загородном участке. Оборудована она будет наружным водостоком. Утепление конструкции не предполагается, т.к. климатические условия и назначение расположенного ниже помещения не требуют теплоизоляции.

Последовательность сооружения холодной плоской крыши по деревянным балкам:

Размечаем шаг установки балок перекрытия, в качестве которых будем использовать доску толщиной 40-50мм. Шаг установки от 50 до 70см: выбирают его, исходя из фактической длины стен. Между балками должны получиться равные промежутки.
Доску устанавливаем на ребро, крепим гвоздями или уголками. Необходимый уклон к самому низкому свесу создается самопроизвольно за счет разницы в высоте стен коробки.
На балки укладываем сплошной настил из плит ОСП, влагостойкой фанеры или иного подобного материала. Между плитами должен остаться зазор в 3-5мм на компенсацию теплового расширения. Крепятся они оцинкованными саморезами или ершеными гвоздями.
По периметру крыши устанавливаем ветровую доску, край которой возвышается над плоскостью будущей кровли на 5-7см так, чтобы образовался небольшой бортик.
К бортикам прибиваем деревянную рейку с треугольным сечением или обычный плинтус. Это галтели, необходимые для отвода воды от краев крыши.
Все деревянные элементы обрабатываем антисептиками, антипиренами. После их высыхания наносим праймер.
По периметру поверх галтелей полосой укладываем дополнительный гидроизоляционный ковер. В случае примыканий и прохождения труб через крышу дополнительная гидроизоляция заводится на прилегающие к ней вертикальные плоскости аналогично, т.е. поверх галтелей.
Наплавляем выбранный для обустройства финишный кровельный материал, разогревая его тыльную сторону газовой горелкой.

В случае применения теплоизоляции по основанию сначала раскладывается пароизоляционный слой, края которого заводятся на вертикальные борта. В образованное пароизоляцией некое подобие поддона укладываются плиты утеплителя, толщина которого рассчитывается согласно предписаниям СНиП 23-02-2003. Теплоизоляция крепится к основанию саморезами с телескопическими приспособлениями.

Затем настилается гидроизоляция с заходом на бортики и примыкания. Если для обустройства выбрана одна из последних марок рулонного гидроизоляционного материала, то ей же поручена будет обязанность финишного покрытия.

Внушительный ряд новых полимерно-битумных и полимерных покрытий укладывается в один слой, что способствует экономии сил укладчика и средств на стройку. Среди них есть крайне предпочтительные для домашних мастеров материалы, не требующие использования газовой горелки. Их приклеивают на мастики или с помощью тыльной клеевой стороны, фиксируют механическим способом, укладывают свободно и пригружают балластом.

Видео для самостоятельных строителей

Закрепить информацию о непростом деле сооружения плоских крыш поможет видео подборка:

Надеемся, что представленная нами информация поможет будущим кровельщикам, решившим собственноручно попрактиковаться в устройстве не такой уж и простой конструкции.

Условий для грамотного сооружения плоской крыши немало, но соблюдать их необходимо для идеальной работы и долгой службы. Сведения о тонкостях и специфике строительства плоской крыши помогут не только решительным мастерам, но и владельцам загородных усадеб, прибегающим к услугам сторонних строительных организаций.

Монтаж утеплителя кровли

К нам поступает множество вопросов по теме: теплоизоляция, звукоизоляция, огнезащита и т.д.
Мы выбрали наиболее часто задаваемые вопросы и сформулировали ответы на них.
Вопросы и ответы от «Базальт-мост»:
1. Какие преимущества и недостатки утепления льном, пенькой, водорослями?
Лен, пенька, сухие водоросли – горючие материалы, но, чтобы им придать свойство самозатухания при воздействии огня, их обрабатывают антиперенами – соединениями бора. То же касается «Эковаты» (так почему – то называют мелко изорванные газеты).

Базальтовый утеплитель «Базальт-Мост»

Базальтовые плиты «Базальт-Мост» производятся с минимальной плотностью 40 кг/м3 – т.е. они в 2 раза плотнее самых продаваемых минеральных утеплителей. Значит, и тепло будут лучше держать.

Полученные базальтовые волокна превосходят любые минеральные волокна на базальтовой основе по всем характеристикам :

Термостойкости,
Химстойкости,
Вибростойкости,
Долговечности,
Не привлекают грызунов и микроорганизмов,

Базальтовая огнезащита.

Каменная вата – так называют утеплители, изготовленные из минералов базальтовой группы.

Утепление кровли

В домах, где имеются чердачные крыши, кровля служит надежной защитой всего здания от воздействия атмосферных осадков.

А иногда чердачные помещения используют и в качестве жилых помещений, а именно на крышах мансардного типа.

устойчивость к коррозии,
санитарную и экологическую безопасность,
длительное сохранение тепла в помещении,
защиту от конденсата,
защиту от шума,
защиту от замерзания,
защиту от нагревания.

Материалы для утепления кровли

В целом все теплоизоляционные материалы можно разделить на:

пористые (или пористо-волокнистые), которые содержат сообщающиеся газовые полости.
ячеистые, которые содержат изолированные газовые полости: пенополиуретан, пенополистирол, пенополиэтилен, вспененный каучук.

Принято использовать следующие виды утепления:

Пенопласт (пенополистирол), который с большой натяжкой можно назвать теплоизоляционным материалом в связи со сложностью качественного утепления.

Минвату. Минераловатные утеплители могут содержать штапельное стекловолокно или каменные породы. По опыту скажу, что наиболее качественными теплоизоляционными свойствами обладает материал с каменными включениями, а именно базальтовые утеплители.

Особенности базальтовых утеплителей

Базальтовые утеплители – относятся к группе минераловатных утеплителей и производятся из различных каменных пород.

Каменную вату составляют тончайшие волокна, хаотично соединенные меж собой и образующие ячейки, наполненные воздухом, поэтому материалу свойственна малая плотность и повышенное содержание внутри воздуха.

Преимущества базальтовых утеплителей

Высокие теплоизоляционные качества. Ощутимо снижается теплообмен меж холодной и теплой сторонами сооружения.
Неплохая звукоизоляция помещений.
Прочность и простой монтаж. Базальтовые утеплители не боятся температурных воздействий и не дают усадки.
Базальты имеют класс негорючести НГ (несгораемый каркас) . Это значит, что выиграв у огня 15-30 минут, можно спасти много жизней.

Это самая распространенная теплоизоляция в России. Заводы производящие базальтовые утеплители разбросаны по всей стране в великом множестве.
Базальтовая теплоизоляция самая экологически чистая по сравнению с другими утеплителями.
Гидрофобные качества. Волокнам каменной ваты по природе свойственны водоотталкивающие свойства, к тому же при производстве применяются специализированные добавки, способные усиливать их водоотталкивающие свойства

Для этого применяют паро- и гидроизоляцию.

Тонкости процесса теплоизоляции

В процессе теплоизоляции кровли, можно выделить несколько принципиальных конструкций утепления:

между стропилами,
под стропилами,
поверх стропильной конструкции,
комбинированным способом.

Утепление между стропилами

Данный способ наиболее широко применяем.

1. При монтаже кровли с однослойной вентиляцией и укладкой диффузионной пленки слой утеплителя устанавливается на всю высоту стропила. Если же в утеплении применяются антиконденсатные (микроперфорированные) подкровельные пленки, то толщина утеплителя будет на 5-10 см меньше высоты стропильных ног.

2. Чтобы избежать образования мостиков холода слои утеплителя необходимо укладывать со сдвигом стыков плит не менее чем на половину их длины.

3. Необходимо уплотнять изоляционные материалы в местах их стыков, не допуская щелей,

4. Для удобства монтажа и контроля качества утепления при толщине утеплителя 200 мм лучше использовать 2 плиты по 100 мм, чем 4 плиты по 50 мм,

Возможные дефект утепления:

неплотное примыкание теплоизоляции к боковым поверхностям стропильных ног

Для предупреждения стоит укладывать утеплитель, шириной полотна больше на 10 – 15 мм, чем свободное расстояние между стропильными ногами или, если стропила выставлены не параллельно, трапециевидно разрезать.

Чтобы избежать этого необходим достаточный и постоянный зазор.

Утепление под стропилами

Данный способ утепления кровель жилых помещений применяется редко.

достаточно высокая надежность

уменьшается внутренняя площадь помещения

Утепление поверх стропильной конструкции

Данный вид утепления применяется в основном для утепления металлоконструкций где присутствуют металлические стропила.

отсутствуют разрывы и щели в тепловом контуре,
опорные элементы крыши прибывают в постоянной температуре и влажности, металлические стропила не подвергаются температурным колебаниям и не деформируются
не уменьшается внутреннее пространство

сложность монтажных работ на крышах сложной формы
необходимость применения защитных покрытий металлоконструкций и дерева.

Утепление кровли комбинированным способом

Комбинированный способ включает в себя утепление по схеме между стропилами и поверх стропил. При этом совершенно исключаются так называемые “мостики холода” – неучтенные потоки холода.

Мы настоятельно советуем использовать именно такой способ утепления.

Последовательность монтажа утепления

Примерная последовательность проведения теплоизоляционных работ скатной крыши следующая:

Пароизоляционную пленку укладывают в промежутках между стропилами в направлении от карниза к коньку. Ширина рулона должна быть на 10 – 15 см шире свободного пролета, чтобы обеспечить надежное соединение пленки и стропил.
Герметично приклеивают пароизоляцию к стропильным ногам с помощью двусторонней соединительной ленты или клея из синтетического каучука или полиуретана. После обязательно закрепляют примыкание прижимным бруском.

Закладывают утеплитель между стропил.
Покрывают дополнительным слоем фанеры.

Стоимость теплоизоляционных работ

Хочу обратить ваше внимание на то, что стоимость всех работ по теплоизоляции зависит от материала, который при этом используется.

Утеплитель для скатной кровли и мансарды

Схема утепления

Запрос отправки файла на e-mail

В неутепленном малоэтажном доме теплопотери через крышу достигают до 30 % от общего количества потерь тепла всего здания.
Важно правильно выбрать утеплитель для кровли и обеспечить его качественный монтаж.
Утепление крыши можно производить как при новом строительстве, так и при реконструкции.

Качественная и надежная теплоизоляция крыши обеспечивает:

снижение теплопотерь здания,
долговечность конструкции,
уменьшение шумовой нагрузки.

Рекомендации по монтажу: как утеплить крышу, кровлю, мансарду.

Шаг 1. Установка гидро- и ветрозащитной мембраны

Для защиты от влаги снаружи помещения

1. По верхней грани стропил устанавливается гидроветрозащитная мембрана ISOVER ВЕТРАНЕТ АМ.
2. Рулон раскатывается горизонтально слева-направо.
3. Монтаж производится внахлест (10–15 см) .
4. Мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
5. Стыки мембраны необходимо проклеить армированным монтажным скотчем ISOVER ПАРАНЕТ КЛ.

* При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидроветрозащитной мембраны. В случае ее отсутствия — установить и закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.

Шаг 2. Установка кровельного покрытия

Монтаж кровельного покрытия до установки утеплителя дает возможность монтажа теплоизоляции независимо от погодных условий.

1. Поверх гидроветрозащитной мембраны для ее крепления вдоль стропил устанавливается прижимной брусок, образующий вентилируемый зазор, толщиной 40–50 мм.
2. Поверх прижимного бруска монтируется горизонтальная контробрешетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм. Вид брусков и шаг выполняются согласно рекомендациям производителя кровельного материала.
3. Устанавливается кровельное покрытие.

Шаг 3. Монтаж теплоизоляции

В качестве утеплителя для кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату в рулонах ISOVER Теплая Крыша Стронг.

1. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.

При стандартном расстоянии между стропил («в свету») 600 мм — рулонный утеплитель разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной 610 мм и устанавливается в каркас. При этом одним отрезком можно утеплить скат крыши на всю длину.
При нестандартном шаге теплоизоляция нарезается на плиты необходимого размера. Важно: ширина плиты должна быть на 1−2 см больше, чем расстояние между стропил «в свету».

2. Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы теплоизоляция заполняла все пространство между стропилами без зазоров и щелей.

Для эффективной теплоизоляции кровли важно правильно выбрать толщину утеплителя. Если высоты стропил недостаточно для установки теплоизоляции нужной толщины, то монтируется дополнительный слой обрешетки из брусков с внутренней стороны кровли.

Шаг 4. Установка пароизоляции

Для защиты от влаги изнутри помещения

1. По нижней плоскости стропил устанавливается пароизоляционная мембрана ISOVER ПАРАНЕТ (B).

Мембрана устанавливается горизонтальными полосами внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропилам строительным степлером.
Монтаж мембраны ISOVER ПАРАНЕТ (В) следует осуществлять логотипом внутрь помещения.

2. Стыки мембраны необходимо проклеить армированным строительным скотчем ISOVER ПАРАНЕТ КЛ.

Монтаж утеплителя

В подавляющем большинстве случаев монтаж утеплителя производится одновременно с монтажными работами на кровле или фасаде или с внутренней отделкой. Даже если используется одна марка теплоизоляции, технология установки и применяемые материалы могут различаться:

Виды рулонной гидроизоляции – гидро или пароизоляция, место установки, вид помещения, наличие обрешетки и т.д.
Обрешетка – материал изготовления, необходимая ширина воздушного продуха.
Материал основания – насколько он паропроницаем.
Материал внешней отделки – вероятность возникновения конденсата, воздухопроницаемость.

Вот основные пункты, которые влияют на технологию установки.

Поэтому, перед началом работ надо внимательно изучить инструкции, предлагаемые производителями отделочных материалов.

Технология установки утеплителя под вентилируемый фасад

Утепление стен проводится в несколько этапов:

Перед монтажом утеплителя на стене крепится обрешетка – рейки из хорошо высушенного дерева сечением 60х40 мм или оцинкованные профили из стали. Чтобы листы утепления устанавливались плотно, без зазоров, расстояние между рейками обрешетки должно быть меньше ширины рулона теплоизоляции примерно на 15-20 мм.
Листы теплоизоляции устанавливаются между рейками обрешетки.
Поверх укладывается гидроизоляция в виде пленки. Она защищает теплоизоляцию от осадков, попадающих под кровлю и конденсата. Гидроизоляция не пропускает воду внутрь, зато позволяет водяному пару легко выходить наружу.
Между поверхностью гидроизоляционной пленки и внешним фасадом должно быть пространство не меньше 25 мм. Этот воздушный зазор необходим для вентиляции и испарения конденсата.
Завершающий этап – монтаж самого вентилируемого фасада.

Когда работа завершена, утеплитель будет надежно спрятан за внешними панелями. Они защищают его от воды, ветра и случайных ударов. И превращают даже типовое строение в красивый и теплый дом по вкусу его хозяина.

Укладка утеплителя на кровлю

Утепление мансарды делать сложнее, чем утепление стен. Во-первых, жестче требования к соблюдению технологии проведения работ. Во-вторых – монтаж утеплителя происходит на высоте и на наклонной поверхности.

Вот основные рекомендации по утеплению крыши дома:

Шаг стропил кровли должен соответствовать ширине листов утеплителя (ширина листа на 20 мм больше расстояния между стропильными балками). Иначе придется герметизировать утепление дополнительными кусочками.
Обеспечить плотное прилегание теплоизоляции к стропилам и другим элементам кровли – иначе получатся «мостики холода». Благодаря упругости листы минваты и стекловаты полностью заполняют пространство между стропилами.
Монтаж утепления кровли проводить только в сухую погоду, лучше за один день.
По окончании работ сверху сразу же нужно положить гидроизоляцию – для защиты от осадков. Если утеплитель намокнет, его придется снимать с крыши и заменять новым.
Стыки листов в одном слое не должны совпадать со стыками в другом слое.

Крыша – важный элемент любого строения. Надежное утепление кровли своими руками или с помощью профессионалов позволит избежать многих проблем в процессе эксплуатации жилища. Выделяют несколько основных видов материалов, используемых для утепления крыши. Достаточно часто комнату, расположенную непосредственно под крышей, используют для каких-либо целей (мансарда или рабочее помещение) и зря, ведь это драгоценные метры, которые можно использовать по любому назначению.

Подготовка крыши к утеплению

До трети тепла может уйти через неутепленную крышу, поэтому её утепление – первоочередная задача в процессе теплоизоляции всего дома. Прежде чем приступить к утеплению, необходимо проанализировать конструкцию кровли :

оценить ее целостность,
заменить испорченные элементы,
при наличии грибка провести обработку антисептиком,
морилкой покрасить стропила (это исключит появление различных насекомых, способных погубить всю конструкцию),
проверить электропроводку, в случае повреждений устранить недостатки.

В соответствии с расстоянием между стропилами следует разрезать материал для утепления на куски соответствующего размера, прибавив 1 см сверх того с каждой стороны. Такое утепление будет наиболее надежным.

Сегодня существует несколько разновидностей утеплителей для крыши:

изготовлены на базе стекло- или минваты. Поставляются в рулонах по 6-15 м. Минвата удобнее всего в применении, так как от нее не летит пыль с крупинками стекла. Можно приобрести рулонный утеплитель, с входящей в состав пароизоляционной пленкой.

Жесткие и полужесткие варианты утеплителей

схожи с материалом, описанным выше, отличие лишь в плотности материала. Надежнее всех считается стекловолоконный утеплитель: в его составе присутствуют вещества неорганического происхождения, не способные гореть и гнить. Недостаток – пыль с микрочастичками стекла, образуемая при монтаже. Пенофольгированный утеплитель не дает теплу уйти наружу, но дорого стоит.

представляют собой смесь из пенополистирольных гранул, частичек пробкового дерева либо шерсти. Данный материал используется при монтаже кровли и для утепления чердака.

Весьма популярен пенополистирол

он выпускается в форме плит (пенопласт). Он не горит, прекрасно держит тепло. Данный материал изготавливается с различной плотностью, поэтому можно использовать самую тонкую разновидность.

Этапы утепления крыши

Для начала всю электропроводку необходимо поместить в короб или поверх слоя утеплителя. Трубу дымохода нужно обмотать стеклотканью: это поможет исключить примыкание утепляющего материала к дымоходу. Между кровельным материалом и слоем утеплителя всегда оставляют зазор (от 3 до 5 см), чтобы не образовывался конденсат и вся конструкция была обеспечена вентиляцией. После укладки утеплителя к стропилам скобками монтируют пароизоляцию. Она должна быть целой, уложена внахлест, в соответствии с рекомендациями на упаковке. Стыки материала для надежности склеивают скотчем. При выборе утеплителя важно обращать внимание на степень его теплопроводности и плотность.

Если учтёте все эти рекомендации, то вы будете точно знать как правильно утеплить кровлю. Кроме того, вам удастся утеплить крышу недорого самостоятельно. Если же не хотите заморачиваться, пишите или звоните нам, мы подберем бригаду, которая сделает это быстро и качественно!

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Устройство и монтаж типовой плоской крыши: доскональный обзор технологических тонкостей

Читайте также: