Вентиляционные прорези в металле

Обновлено: 04.05.2024

Зачем нужна вентиляция? Приведём несколько наглядных примеров.

Отсутствие вентиляции в подкровельном пространстве приведёт к повышенной влажности. Деревянная подконструкция и теплоизоляция будут отсыревать. Намокший утеплитель перестанет удерживать тепло и начнёт разрушаться. Обрешётка и стропильная система будут плесневеть и гнить.

Если мы подразумеваем жилое помещение, из-за недостаточной вентиляции воздух будет застаиваться. В доме будет слишком влажно. Из-за этого обои начнут отклеиваться, в углах появится плесень. Грибок может спровоцировать аллергию или астму у жильцов дома.

Если давление в канализационной системе не сбалансировано, неприятные запахи не будут удаляться. В доме будет специфический «аромат». Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить естественную вентиляцию.

Качественная вентиляция ― залог комфортного микроклимата в доме. Воздух должен активно циркулировать и обновляться. В таком случае избыточная влажность и неприятные запахи будут устраняться вовремя.

Расскажем, как обеспечить вентиляцию в жилом помещении и подкровельном пространстве. Рекомендуем использовать следующие элементы из ассортимента компании «Металл Профиль»:

Коньковая вентиляционная лента.
Коньковый вентиль (дефлектор).
Выход вентиляции.
Кровельные вентили KTV и P-KTV.
Выход вытяжки МП MAXI.
Выход универсальный.
Выход вытяжки.
Выход канализации.

Рассмотрим их функции и особенности. Также узнаем, как крепить элементы вентиляции на профнастил и металлочерепицу.

Вентиляционная коньковая лента

Вентиляционная лента защищает подкровельное пространство от пыли, мусора, снега, дождя, насекомых, птиц и не препятствует циркуляции воздуха. С её помощью вы обеспечите вентиляцию кровли из профнастила или металлочерепицы.

Центральная часть ленты состоит из полипропиленовых волокон и геотекстиля. Полипропилен обладает водоотталкивающими свойствами и не позволяет влаге проникать в подкровельное пространство. В то же время лента дышит.

У ленты гофрированные края. Они сделаны из профилированного алюминия. В ходе монтажа края расправляются ― и лента принимает форму любого кровельного материала.

На обратной стороне ленты ― полосы из бутилового клея-герметика. Они обеспечивают надёжную фиксацию ленты на кровле.

Длина ― 5000 мм. Ширина ― 250 либо 300 мм.

Для каких профилей подходит: для всех профилей металлочерепицы и профлиста.

Как монтировать: коньковую ленту укладывают до монтажа коньковой планки. Раскатайте ленту вдоль конька, плотно прижимая её к кровельному покрытию. Гофрированные края расправятся, лента подстроится под рельеф металлочерепицы или профлиста. На ленте есть клейкий слой, поэтому она сразу зафиксируется.

Коньковый вентиль (дефлектор)

Коньковый вентиль (дефлектор) ― элемент вентиляции для крыши из профнастила или металлочерепицы. Он создаёт приток воздуха на коньке. Благодаря этому подкровельное пространство активно вентилируется.

Производитель ― компания Vilpe.

Как монтировать:

Установите коньковую планку.
Рассчитайте количество коньковых вентилей. Для этого измерьте длину конька.
Вычтите из неё 3 метра ― дефлекторы монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов. И поделите на 3 ― вентили устанавливают через каждые 3 метра. Вы узнаете, сколько примерно понадобится дефлекторов.
Обозначьте места установки вентилей. Первые 2 дефлектора монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов конька. Остальные вентили ― на расстоянии 3 метра друг от друга.
Внимание: если на конёк выходят вентиляционные шахты и другие конструкции, которые мешают циркуляции воздуха, вентили устанавливают по обе стороны от них.
Снимите крышку конькового вентиля.
Проверьте, совпадает ли форма рамки (основания) вентиля с формой коньковой планки. Если планка круглая, рамку подрезать не надо, если треугольная или П-образная ― подрежьте основание вентиля. На рамке есть бороздки для подрезки.
Приложите рамку вентиля к коньковой планке и обведите её контур.
Вырежьте в планке отверстие, соответствующее контуру рамки вентиля.
Приклейте на основание вентиля торцевые уплотнители.
Зафиксируйте саморезами рамку вентиля на коньковой планке.
Наденьте крышку вентиля на рамку. Нажмите до щелчка.
Проверьте, движется ли крышка вентиля. Она должна сдвигаться вдоль конька на 5 мм.

Выход вентиляции

Выход вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Этот элемент отличается высокой пропускной способностью. Один вентиляционный выход пропускает 200 см 2 воздуха.

Устойчив к ударам и другим механическим воздействиям. Не ржавеет, т. к. производится из полистирола. Эстетично выглядит ― краска, которой покрыт полистирол, не выцветает. Выход вентиляции можно заказать в цвет кровли ― на выбор представлены 9 оттенков.

Выход вентиляции полностью укомплектован и готов к монтажу. На его основание нанесён герметик.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра® и Ламонтерра®Х. Под заказ можно изготовить выход вентиляции для плоской кровли.

Выход вентиляции монтируют на кровлю с уклоном скатов 15-45 градусов.

Как монтировать: выход вентиляции устанавливают на скаты. Расстояние от конька до вентиля ― менее 60 см.

Внимание: чтобы воздух свободно циркулировал от карниза к коньку, в каждом стропильном пролёте надо смонтировать выходы вентиляции.

В комплекте с вентиляционным выходом есть бумажный шаблон. На нём обозначены контуры отверстия, которое надо вырезать в кровельном материале. Приложите шаблон к кровле и обведите его маркером.
По контуру шаблона вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице.
Приложите вентиляционный выход к кровле и зафиксируйте его основание. Для этого используйте саморезы 4,8х28 (35) мм.
Дополнительно герметизировать место монтажа не надо. Выход вентиляции герметично соединяется с кровельным материалом, протечки исключены.

Кровельные вентили KTV и P-KTV

Кровельные вентили KTV и P-KTV выполняют ту же функцию, что и выход вентиляции. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства. Монтируются на скаты.

Изготовлены из ударопрочного полипропилена, отличаются стойкостью к механическим воздействиям.

Для каких профилей подходит: KTV и P-KTV различаются формой основания, поэтому подходят для разных материалов.

Кровельный вентиль KTV оптимален для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х Кровельный вентиль P-KTV универсален, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста не выше 38 мм.

Возьмите бумажный шаблон, который идёт в комплекте с кровельным вентилем. Приложите его к кровельному материалу и обведите маркером.
Вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице по контуру шаблона.
Нанесите силиконовый герметик по контуру отверстия (для надёжной защиты от влаги). В отличие от выхода вентиляции, на основании кровельного вентиля нет герметика.
Приложите кровельный вентиль к вырезанному отверстию. Зафиксируйте основание элемента саморезами 4,8х28 (35) мм.

Выход вытяжки МП MAXI

Выход МП MAXI используется в качестве:

выхода вытяжки (обеспечивает вентиляцию жилого помещения);
выхода канализации (устраняет неприятные запахи и нормализует давление в канализационных системах).

Отличается увеличенными размерами. Общая высота ― 770 мм, диаметр внутренней трубы ― 125 мм.

МП MAXI изготовлен из ударопрочного полистирола, устойчив к механическим воздействиям. Даже когда «снежная шапка» лавинно сходит с крыши, она не повреждает выход вытяжки. Поэтому МП MAXI востребован в северных регионах.

В комплекте с МП MAXI поставляются изолированная (утеплённая) труба со встроенным колпаком, проходной элемент.

Утеплённая труба не промерзает. Это особенно важно для сурового северного климата.
Колпак с широкими вентиляционными зазорами пропускает воздух, даже если выход вытяжки занесло снегом. Также он защищает трубу от осадков и мусора. На колпаке не образуется наледь, которая может заблокировать поток воздуха.
Верхняя часть проходного элемента поворачивается вокруг своей оси на 180⁰. Поэтому МП MAXI можно использовать на кровлях с разным уклоном ― 30-45 о или 45-60 о . Вам не потребуются дополнительные элементы.

МП MAXI не выцветает и эстетично выглядит. Изготавливается в 10 оттенках, можете выбрать его под цвет кровельного материала.

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, Монкатта®, Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®, для профлиста С-21, МП-20, НС-35. Может применяться на гибкой черепице и фальцевой кровле.

Допустимый уклон скатов ― 30-60 градусов.

Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете устанавливать МП MAXI.
Обведите маркером бумажный шаблон, который поставляется в комплекте.
Вырежьте по шаблону отверстие в металлочерепице или профлисте.
Соедините нижнюю часть изолированной трубы и воздуховод. Если изолированная труба не достаёт до воздуховода, используйте гофрированную трубу подходящего диаметра.
Загерметизируйте место стыка гидро-, пароизоляции и выхода МП MAXI. Используйте соединительную ленту.

Выход универсальный

Универсальный выход может быть использован в двух случаях:

для обеспечения вентиляции подкровельного пространства;
для устранения запахов и нормализации давления в канализационных системах.

Изготавливается из полистирола, устойчив к механическим повреждениям. Не выгорает. Представлен в 13 цветах, среди них вы найдёте вариант для вашей кровли. Оснащён колпаком, который защищает от осадков и мусора.

Высота универсального выхода ― 200 мм. Внутренний диаметр элемента ― 110 мм.

Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете монтировать универсальный выход.
Обведите маркером бумажный шаблон.
Вырежьте в кровле отверстие, соответствующее шаблону.
Зафиксируйте основание универсального выхода саморезами.
Установите под колпаком выхода трубу ― гофрированную либо изолированную.

Внимание: если вы применяете универсальный выход как выход канализации ― выбирайте изолированную трубу.
Если вы используете универсальный выход для вентиляции подкровельного пространства ― выбирайте гофрированную трубу.
Нижнюю часть изолированной или гофрированной трубы соедините с воздуховодом.
Проклейте соединительной лентой место стыка универсального выхода и гидро-, пароизоляции.

Выход вытяжки

Выход вытяжки помогает удалять испарения и сторонние запахи из жилого помещения.

Изготовлен из ударопрочного полипропилена, не подвержен механическим воздействиям.

Укомплектован колпаком и изолированной трубой. Проходной элемент надо покупать отдельно.

Представлен в 11 стандартных цветах, выбирайте любой в цвет вашей кровли.

Высота ― 500 или 700 мм. Внешний диаметр ― 160 мм, внутренний ― 125 мм.

Для каких профилей подходит: это зависит от вида проходного элемента. В ассортименте есть варианты для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, для гибкой и фальцевой кровли. Также есть универсальный проходной элемент Pelti, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста высотой не более 38 мм.

Обозначьте место установки выхода вытяжки ― просверлите отверстие в кровельном материале и гидроизоляции.
Обведите бумажный шаблон, который прилагается к проходному элементу, и вырежьте отверстие в металлочерепице или профлисте.
Снимите лист кровельного материала.
Вырежьте отверстие в гидроизоляции по шаблону уплотнителя.
Нанесите герметик на уплотнитель.
Приложите уплотнитель к гидроизоляционному материалу. Плотно прижмите.
Зафиксируйте уплотнитель на обрешётке с помощью саморезов.
Уложите обратно снятый лист кровельного материала.
Нанесите герметик на основание проходного элемента.
Зафиксируйте проходной элемент на кровельном материале. Используйте саморезы.
Вставьте основание выхода вытяжки в проходной элемент.
Соедините изолированную трубу с воздуховодом. Для этого можете использовать гофрированную трубу.

Выход канализации (обычный и изолированный)

Выход канализации помогает нормализовать давление в канализационной системе и устранить неприятные запахи. Изготовлен из ударопрочного полипропилена, устойчив к механическим воздействиям.

Бывает утеплённым (изолированным) и неутеплённым. Первый применяют в регионах с резкими перепадами дневных и ночных температур. Когда днём тепло, а ночью температура существенно снижается, на выходе канализации образуется конденсат. При низкой температуре он замерзает, что может негативно повлиять на элемент вентиляции. Если же выход канализации утеплён, перепад температуры будет плавным. Это позволит избежать появления конденсата.

Утеплённый выход канализации укомплектован изолированной трубой. Проходного элемента и колпака в комплекте нет, их заказывают отдельно.

Выход канализации представлен в 10 стандартных цветах.

Высота ― 500 мм, внутренний диаметр ― 110 мм.

Как монтировать: выход канализации монтируют так же, как и выход вытяжки Vilpe. Но соединяют его не с воздуховодом, а с канализационной трубой.

Мы узнали, как осуществляется вентиляция кровли из профлиста или металлочерепицы, какие элементы потребуются и как их установить.

Вентиляционные элементы «Металл Профиль» укомплектованы всем, кроме саморезов. Вам не надо выбирать колпаки, проходные элементы, изолированные трубы. Продукцию Vilpe придётся «собирать», как конструктор: отдельно заказывать проходные элементы, колпаки. Но саморезы и прочие необходимые приспособления (герметик, шаблон, кольцо гидрозатвора) будут в комплекте.

Выбирайте элементы вентиляции из каталога «Металл Профиль». Вы приобретёте качественную продукцию, которая порадует долгим сроком эксплуатации. Вам нужно только выбрать необходимый товар и цвет.

Теперь вы знаете, как обеспечить качественную вентиляцию кровли из профнастила или стальной черепицы!

Как сделать решетки для вентиляции из листа металла

Корпуса силовых установок, радиоаппаратуры, электроприборов и других похожих изделий должны иметь перфорацию для вентиляции или охлаждения, иначе от выделяемого тепла они могут перегреться и выйти из строя. Выполнить жалюзи нетрудно и для этого не нужного ничего дефицитного и дорогостоящего.

Понадобится

листом многослойной фанеры;
клеем ПВА;
тонким листом металла;
шурупами по дереву;
баллончиком аэрозольной краски.

Процесс изготовления жалюзи в металлическом листе

Вначале сделаем матрицу из многослойной фанеры. Для этого вырезаем переносным электролобзиком два прямоугольника требуемых размеров и обрабатываем их по периметру ручным мини гриндером.

В согласии с тепловым расчетом определяем количество и размеры жалюзи. Переносим эти данные на один из кусков фанеры, пользуясь линейкой и маркером.

По одному краю заготовки, согласно разметке, сверлим отверстия дрелью в количестве, равном числу жалюзи.

В отверстия устанавливаем пилку электролобзика и выпиливаем контуры по разметке так, чтобы получился требуемый набор перемычек.

Используя матрицу как шаблон, размечаем металлический лист, предназначенный для изготовления жалюзи. Укладываем его на кусок фанеры с ровной кромкой и, прижав струбциной, выполняем болгаркой по разметке прорези.

От куска фанеры отрезаем часть по ширине, равной длине жалюзи. Обрабатываем по периметру отрезанную часть и с одной отмеренной стороны скругляем углы.
Две склеенные части матрицы закрепляем шурупами к поверхности верстака. При этом часть с перемычками должен быть сверху. На него укладываем металлический лист так, чтобы его первая прорезь совпала с наружной кромкой прорези матрицы.

Прижимаем лист к матрице грузом, устанавливаем вдоль прорези листа фанерный «пуансон» и наносим по нему удар молотком. В результате кромка металла прогнется вниз на глубину матрицы. Повторяем эту операцию для всех прорезей металлического листа.

Разворачиваем лист с жалюзи горизонтально на 180 градусов и укладываем его на матрицу. Поочередно прижимая каждую перемычку «пуансоном», рихтуем их молотком.

Можно сделать и сварную матрицу, используя круглую или профильную трубу, пруток, катанку и т. д. Она может быть для конкретного изделия, но на ней можно изготовить любое количество жалюзи, смещая заготовку на один шаг. Главное, чтобы выходная кромка матрицы была равна по ширине шагу жалюзи. Можно также изготовить два и более ряда жалюзи, перекладывая лист под следующий ряд.

Смотрите видео

Узел прохода вентиляции через кровлю: типовые варианты исполнения

Системы вентиляции частного дома нуждаются в наличии точек забора и выброса воздушных потоков. Они располагаются в верхних точках дома, чаще всего – на крыше. В статье рассмотрена технология проведения воздуховодов вентиляции сквозь перекрытия на чердак и выведение их наружу. Для этого применяется узел прохода вентиляции через кровлю, обеспечивающий герметичность и сохранность кровельного покрытия. Владельцам частных домов эти сведения будут полезны, так как ошибки, допущенные при выборе или монтаже подобных элементов, губительны для всей кровельной системы.

Проходные элементы вентиляции кровли

Вентиляционная система частного дома представляет собой сложную и разветвленную сеть воздуховодов. Они могут объединяться в единые приточные или вытяжные линии, или иметь самостоятельный выход в наружную атмосферу.

Проход воздуховода через кровлю образует в ней сквозное отверстие, которое нуждается в полной герметизации, утеплении и других важных процедурах. Возможность проникновения в отверстие дождевой или талой воды, образование холодного участка кровли приводят к намоканию деревянных и металлических деталей и преждевременному выводу их из строя. Особую опасность представляет собой конденсат, оседающий на холодных поверхностях. Он образуется из-за разницы температур внутреннего влажного воздуха и поверхности воздуховода, открытого участка кровли и прочих смежных элементов.

Для решения подобных проблем производятся специальные узлы прохода (УП), которые предназначены для обеспечения вывода воздушных каналов без нарушения режима работы кровельной системы. Конструкция узлов в упрощенном виде представляет собой участок воздуховода с уплотнительным кожухом, образующим вокруг отверстия площадку, герметично присоединенную к кровельному покрытию.

На поверхности кровли может находиться несколько подобных УП, присоединенных к разным линиям – вытяжным, приточным, отдельным вентиляционным каналам из кухни, канализации, подвального (цокольного) помещения и прочих систем.

Типовые варианты исполнения узла прохода вентиляции

До недавнего времени производились только промышленные узды прохода, представляющие собой участок круглого или квадратного воздуховода с приваренной вокруг него монтажной шайбой, усиленной ребрами жесткости.

Они предназначены для установки в специальные опорные конструкции – монтажные стаканы из железобетона. Такой стакан крепится к плите перекрытия при строительстве дома. Он имеет горизонтальную присоединительную площадку, что позволяет устанавливать УП на крышах с любым углом наклона скатов. Существует три вида УП:

Без клапана.
С клапаном, имеющим ручное управление.
С клапаном, управляющимся с помощью электропривода.

Наличие клапана обусловлено необходимостью закрывать доступ холодного воздуха во время бездействия системы.

По типу сечения воздуховода узлы прохода бывают:

Форма узла прохода подбирается в соответствии с типом воздуховодов, установленных в системе вентиляции дома.

С развитием частного домостроения появилось большое количество видов кровельного покрытия. Все они имеют специфическую поверхность с определенным видом рельефа.

Возможность выбора оптимального варианты УП позволяет обеспечить герметичность, отсутствие протечек и конденсата. Подходящий вентиляционный проход через кровлю плотно устанавливается на поверхности покрытия, он гармонично сочетается с рисунком, цветом и фактурой материала и не выглядит чужеродным элементом.

Дополнительной функцией узлов прохода является аэрация подкровельного пространства. Это важная и полезная функция, позволяющая выводить из-под покрытия влажный воздух и обеспечивать нормальное рабочее состояние утеплителя, исключить обледенение и деформацию участков соединения кровли и обрешетки.

Как устроен узел прохода вентиляции через кровлю

Узел прохода состоит из следующих элементов:

Отверстие в кровле, имеющее соответствующую форму и размеры.
Воздуховод, проходящий сквозь отверстие.
Проходка, плотно установленная на проходном участке воздуховода, имеющая опорное кольцо и присоединительный фланец. Он имеет определенный угол наклона, а также специфический рельеф, повторяющий рисунок того или иного типа кровельного покрытия.

Основной элемент УП – собственно проходка, именно она обеспечивает функционал устройства. Существуют разные конструкции проходок.

Эластичная проходка изготавливается из специальных видов резины или иных гибких материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям, перепадам температуры и влажности, воздействию ультрафиолетовых лучей. Она имеет гофрированный присоединительный рукав, позволяющий изменять форму и подходящий для разных углов наклона. Высота рукава может быть разной, чем больше угол наклона, тем выше должен быть рукав проходки.

Помимо эластичных конструкций, существуют пластиковые изделия. Они устойчивы к воздействию влаги, хорошо переносят перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. как правило, пластиковые УП выпускаются для различных типов кровельного покрытия как доборные элементы.

Необходимо четко различать узел прохода через кровлю для воздуховода и для дымохода. При схожести функций, эти элементы имеют одно принципиальное различие: вентиляционные проходы работают с воздушными потоками нормальной и низкой температуры, а дымоходы выводят раскаленные продукты горения и нуждаются в огнестойкой защите.

Установка узлов прохода вентиляции через кровлю

Правильно установленный узел прохода воздуховода через кровлю должен отвечать следующим требованиям:

Герметичность. Присоединительный фланец необходимо тщательно уплотнить, чтобы исключить возможность протечек воды на чердак.
Отсутствие препятствий для стока дождевой или талой влаги. Это особенно важно в весенне-осенний период, когда вода, оставшаяся в щелях поверхности, ночью замерзает и расширяет их, нарушая герметичность прохода и целостность покрытия.
Теплоизоляция узла прохода позволяет исключить появление конденсата, разрушающего стропила, кровлю и прочие элементы системы.

Верхняя часть воздуховода защищается дефлектором, препятствующим проникновению внутрь дождевой воды или птиц. Это относится ко всем видам воздуховодов, кроме фановых труб канализации.

Большинство узлов прохода имеют схожие формы, но имеются и оригинальные варианты.

Некоторые виды УП имеют готовый дефлектор, выполненный в форме широкого защитного колпака Источник kakpostroit.su

Технология монтажа УП зависит от его вида, типа кровельного покрытия, угла наклона крыши и прочих факторов. Одним из самых простых вариантов является установка эластичной проходки.

Все действия заключаются в изготовлении отверстия соответствующего диаметра, чтобы воздуховод плотно обхватывал ее и не пропускал влагу внутрь. Затем края прижимаются монтажной шайбой, которая обминается по форме рельефа кровельного покрытия.

Общий порядок монтажа состоит из одинаковых этапов:

Разметка кровли. Диаметр (размер) отверстия необходимо делать на 2-3 см больше, чем размер воздуховода. Проще всего взять небольшой кусок трубы или сделать шаблон, в точности повторяющий ее форму. Его прикладывают к поверхности покрытия и обрисовывают с небольшим запасом.
Отверстие вырезают способом, соответствующим типу кровельного материала. Например, если надо установить узел прохода вентиляции через кровлю из профнастила, нельзя использовать болгарку. С помощью электродрели сверлят ряд отверстий по контуру, которые затем соединяют ножовкой по металлу или ножницами. Работать болгаркой нельзя из-за искр, которые прожигают в покрытии мельчайшие углубления. Они не заметны глазом, но очень быстро становятся источником появления коррозии.
Слои паро- и гидроизоляции и утеплитель аккуратно надрезают, стараясь не нарушить их конфигурацию или не разрушить целостность полотна. Впоследствии они крепятся строительным скотчем к воздуховоду так, чтобы сохранилась герметичность каждого полотна.

Видео описание

Подробнее порядок действий можно увидеть в видеоролике:

Заключение – коротко о главном

Проход вентиляции через кровлю - это место повышенной вероятности нарушения герметичности и возникновения протечек.

Чтобы упростить работу кровельщика, продаются специальные узлы прохода вентиляции.

При использовании узлов прохода, монтаж вентиляции значительно упрощается, но в любом случае лучше пусть это делает подготовленный специалист.

Еще немного внимания
Как думаете, даже если руки растут из нужного места, но нет подходящего инструмента, то проход вентиляции через кровлю можно сделать самостоятельно или пусть лучше этим занимаются профессионалы?

Как сделать вентиляцию в гараже: популярные варианты и их нюансы

Система воздухообмена в гараже является важной частью комфортных условий и для автомобиля, и для автовладельца. Ее обустройство не требует особых строительных навыков и специальных инженерных знаний, но важно понимать, как сделать вентиляцию в гараже, чтобы циркуляция воздуха была эффективной. Разбираемся, по каким правилам обустраивается вентиляция, и как сделать ее работу устойчивой и надежной.

Схемы обустройства вентиляции

Существуют три способа наладить циркуляцию воздуха в гаражном помещении, причем нет принципиальной разницы, оборудован гаражный бокс подвалом, или нет. Схемы выглядят следующим образом:

Естественная вентиляция. Работает благодаря тому, что температура внутри и снаружи гаража различна. Несмотря на простоту реализации, требует некоторых (несложных) расчетов.
Принудительная (механическая). Делится на три вида: приточная, когда принудительно поступает наружный воздух, вытяжная, когда воздух удаляется из помещения, и приточно-вытяжная. В последнем случае и для притока, и для вывода воздуха используется оборудование (вентиляторы). Самая эффективная, но и самая дорогая схема.
Смешанная (комбинированная). Сочетает две предыдущие схемы: естественная вентиляция дополняется вытяжным канальным вентилятором. Комбинирование обеспечивает хороший результат в просторных помещениях.

Задачи, решаемые вентиляционной системой

Необходимость обустройства вентиляции прописана в СНиП, где указаны нормы воздухообмена и связанные параметры. Налаженная по правилам воздушная циркуляция позволяет решить следующие задачи:

Избавляет воздух от повышенной влажности. Если влаге некуда деваться, она начнет оседать на машине. Постоянно образующийся конденсат неизбежно приведет к коррозии металла.
Конденсат вреден не только для авто, но и для строительной конструкции, инструментов и вещей, хранящихся в гаражном боксе (например, велосипеда). Снижение влажности продлевает срок их службы.
Вентсистема удаляет не только избыток влаги, но и пары бензина, а также химические соединения, производные работающего двигателя. Чем меньше вдыхать этот букет, тем безопаснее для здоровья.
Воздухообмен поддерживает комфортную температуру, что создает подходящие условия для длительного хранения продуктов питания.

СНиП о размерах и вентиляции

Правила СНиП предусматривают вентиляцию в гаражах без подвала (как в нежилых помещениях) со следующими особенностями:

Организуется постоянная циркуляция воздуха, причем ее параметры не зависят от материала, из которого построен гараж, буде он кирпичным, бетонным или металлическим.
Нормами предусмотрен воздухообмен 180 кубометров в час на одну легковую машину. Условия можно обеспечить при помощи естественной, принудительной или смешанной вентсистемы.
Действуют дополнительные (увеличенные кратно) нормы воздухообмена для помещений, в которых проводится обслуживание автомобиля (ремонт, сборка, покраска). В этом случае перемножают объем бокса и коэффициент (кратность) воздухообмена (нормы указаны для разных видов работ). Например, коэффициент для СТО составляет 6-8.
Правилами предусматривается возможность отапливать или не отапливать гаражное помещение. Зимняя температура +5°C считается наиболее рациональной для хранения автомобиля. Владельцу было бы комфортнее при +10-15°C, но в таких условиях наледь и снег на автомобиле создают влажную среду.

Чтобы определить то количество воздуха, которое надо заменить в гараже за час, выполняют следующие расчеты:

Вычисляется объем гаража перемножением его длины, ширины и высоты. Например, для постройки с габаритами 6х4х2,5 м объем составит 60 кубов.
Если хозяин занимается ремонтом и мелкой реставрацией, используется коэффициент для СТО, равный 6-8.
Перемножение единичного объема и кратности дает 360-480 кубов час. Это тот объем воздуха, который должен меняться каждый час. Такую циркуляцию можно организовать, используя только механическую вентсистему с установкой круглых канальных вентиляторов.

Особенности разных типов вентиляции

Естественная схема подразумевает движение воздуха по какому-либо воздуховоду (например, часто сооружают вентиляцию в гараже из канализационных труб). Благодаря разнице температур более теплый (и легкий) воздушный поток перемещается снизу вверх, уступая место более холодной воздушной массе.

Естественная циркуляция обладает массой достоинств, чтобы стать достаточно распространенной. Она надежная и бюджетная, работает бесшумно, рассчитана на долгую эксплуатацию и не нуждается в источниках энергии.

Время от времени проявляется недостаток системы: эффективность заметно снижается летом, когда разница температур стает минимальной. Работоспособность определяется следующими характеристиками:

Разницей температур. Лучше всего система работает, когда в гаражном боксе значительно теплее, чем на улице. В этом случае теплый воздух активно вытесняется холодным, более плотным наружным воздухом.
Атмосферным давлением. Из курса физики известно, что с увеличением высоты над уровнем моря давление падает. Чтобы устроить циркуляцию воздуха в гараже, достаточно совсем небольшой разницы давлений. Это можно организовать, если расположить приточное и выходное отверстия с разницей по высоте в 3,5-4 м.
Ветром. Ветер создает зону повышенного (с наветренной стороны) и пониженного (с подветренной) давления. Это можно использовать с выгодой, если установить приточное отверстие по розе ветров (со стороны преобладающего ветра).

Механическая система создает принудительный воздухообмен при помощи электромеханических устройств. В нее включают один или нескольких вентиляторов, датчики, заслонки с ручным или автоматическим управлением.

Система собирается по одной из трех схем приточной, вытяжной или приточно-вытяжной, и обладает следующими плюсами:

На ее эффективность не влияют погодные условия и время года.
Позволяет регулировать (при наличии контроллера) параметры воздухообмена. Вы можете менять производительность и температуру, чтобы получить комфортные условия.
Можно организовать теплый приток, то есть, фактически, альтернативное отопление.
Принудительную схему удобно применять в гараже, расположенном в цоколе (ниже уровня земли).

Недостатком автоматической схемы является ее полная энергозависимость. Также она требует средств на закупку и установку оборудования. В процессе эксплуатации ей нужно повышенное внимание, а периодически – квалифицированное обслуживание.

Комбинированная вентиляция реализуется как естественная, дополненная вентилятором. Если вы используете гаражный бокс только для хранения авто, на вытяжку можно приспособить бытовой вентилятор; вентиляция подвала гаража требует дополнительного обустройства.

Основным преимуществом комбинированной схемы является ее экономичность: в основном она работает в естественном режиме, вентилятор подключается, когда естественный отток не справляется. Минус: необходимость монтажа дополнительных элементов.

Устройство естественной вентиляции

Вопросы, как правильно сделать вентиляцию в гараже, часто имеют отношение к организации естественной циркуляции, что неудивительно: в простой, на первый взгляд, схеме имеется несколько тонких моментов.

Перед началом работ необходимо рассчитать, трубы какого диаметра вам потребуются. Правила СНиП предусматривают, что квадратному метру площади гаража соответствует 1,5 см 2 диаметра воздуховода. Например, для бокса площадью 20 квадратов (5х4 м) необходима труба с внутренним диаметром 20х1,5=30 см 2 . Если вы хотите установить не одну, а две вытяжки (и, соответственно, два приточных канала), их диаметры будут вдвое меньше (два по 15 см).

Система привлекает простотой установки, строительство состоит из следующих этапов:

Вытяжное отверстие делают на 10-15 см ниже потолочного перекрытия. Трубу выводят над крышей на высоту полуметра, защищают сеткой и колпаком.

Место для приточного канала выбирают на высоте минимум 10 см от пола, отверстие проделывают перфоратором. Вставляют трубу, внешний конец закрывают сеткой и, если отверстие направлено вверх, то еще и колпаком.
Чтобы воздухообмен был оптимальным, вытяжку устанавливают на противоположной стене и лучше по диагонали от приточного канала.

В естественной вентиляции воздух, как правило, движется с небольшой скоростью, которая имеет тенденцию снижаться из-за аэродинамического сопротивления труб. Систему можно заставить работать лучше, если снизить сопротивление следующими способами:

Вытяжка с круглым сечением обеспечивает лучший ток воздуха, чем прямоугольная.
Разница высот каналов должна составлять не менее 3 м. Чем выше перепад, тем лучше будет работать вытяжка, поэтому разницу можно довести до 3,5-4 м.
Предпочтительно, чтобы вытяжная труба не меняла диаметр на всем протяжении, не имела изгибов или поворотов. Ее необходимо утеплить, чтобы избежать образования конденсата.
По материалу желательны пластиковые или металлические трубы с гладкой внутренней поверхностью.

Об устранении конденсата и правильной вентиляции в следующем видео:

Схемы вентиляции со смотровой ямой и подвалом

Очень часто возникает потребность в обустройстве вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой. Циркуляция воздуха нужна как для комфортной работы в яме, так и для удаления влаги от хранящихся продуктов.

Как правило, для проветривания ямы хватает мощности организованной в гараже вентсистемы. Если яму закрывают досками или щитами, отдельную конструкцию устанавливать не надо; проблему вентиляции решают двумя способами:

С ямы периодически снимают доски.
В яму продлевают трубу от приточного канала. Для монтажа можно использовать пластиковые трубы для канализации.

В гараже с подвалом также может реализовываться схема естественной, механической или комбинированной вентиляции; с работой вполне справляется первый вариант. Однако, если нужно обеспечить проветривание овощного погреба, работа несколько усложняется. Для вентиляции гаража с подвалом необходимо организовать:

Приточный воздуховод. Как и в случае со смотровой ямой, приточной канал продлевается вниз, в погреб. Он заканчивается на расстоянии 20-50 см от подвального пола.

Дополнительный вытяжной воздуховод. Он начинается под потолком погреба, соединяется с вытяжным каналом, отводящим воздух на улицу. Вытяжную трубу оснащают краном для слива конденсата.
Трубы внутри помещения утепляют, чтобы снизить образование конденсата (он будет неизбежно появляться из-за разницы температур).

О вентиляции гаража своими руками в следующем видео:

Оборудование принудительной (механической) системы

Простая схема, обеспечивающая механическую циркуляцию воздуха, имеет некоторые особенности:

Обустройство каналов притока и вытяжки ведется по правилам предыдущей схемы.
В отверстиях устанавливается приточный и вытяжной канальный вентилятор круглого сечения; в теплом боксе для подогрева притока используют калорифер. Параметры вентилятора (мощность, производительность) подбирают с учетом необходимой производительности; дополнительно можно вмонтировать таймер и датчик влажности.

При правильно подобранных параметрах вентиляторов воздух будет успевать обновляться как в гаражном помещении, так и в смотровой яме или погребе. Иногда хозяева отказываются от расчетов, предпочитая установить двигатель с вентилятором помощнее. Такое решение не выглядит целесообразным, поскольку электроэнергия расходуется бесполезно, возникает переплата.

Об устройстве притока и вытяжки в следующем видео:

Комбинированная вытяжка

В такой системе взаимное расположение каналов не играет такой роли, как в предыдущих вариантах. Приточное и вытяжное отверстие можно сделать, соответственно, у пола и у потолка, можно – на одной высоте или на одной стене. Единственное ограничение – каналы не делают друг напротив друга; при таком расположении воздух течет между этими точками, не затрагивая остальное пространство.

Особенность комбинированной системы состоит в том, что приточный канал функционирует в естественном режиме, а выводной канал – в принудительном. В него встраивается вентилятор; для гаража это означает, что запускается процесс, в котором воздух принудительно удаляется из гаражного бокса, а на его место поступает свежий воздух с улицы.

Комбинированная схема обладает приятным соотношением экономичности и практичности. Она рассчитана на круглогодичное функционирование, при этом затраты остаются минимальными. Предпочтение лучше отдавать устройствам с корпусом из пластика и специальной конструкцией крыльчатки.

Такие модели не боятся коррозии и работают в режиме постоянной вентиляции. Подходящую модель выбирают, исходя из габаритов, рекомендуемой площади обслуживания, других параметров (например, бесшумной работы). Перед тем, как монтировать вентилятор, воздуховод желательно утеплить.

Коротко о главном

Устройство естественной вентиляции считается наиболее простым вариантом, не требующим финансовых вливаний и особых навыков. Начинать следует с расчетов минимально допустимого диаметра труб, способного качественно вентилировать помещение заданного размера. Если в гараже есть смотровая яма или подвал, система несколько видоизменяется.

Как сделать вентиляцию в погребе: виды систем и порядок их обустройства

Погреб, как место хранения урожая и прочих припасов, считается крайне полезным элементом любого частного хозяйства. В подземном сооружении затруднена циркуляция воздуха, поэтому вопрос, как сделать вентиляцию в погребе, встает перед каждым хозяином, решившим обустроить это полезное помещение. Разбираемся, какие способы организации вентиляции существуют, как оборудовать систему самостоятельно, какие правила обустройства надо обязательно учесть.

Зачем нужна вентиляция

Погреб (или подпол) считается полностью приспособленным для хранения продуктов помещением, если в нем поддерживаются следующие условия:

Влажность. Оптимальным считается показатель относительной влажности в 90%. Благодаря такому уровню хорошо сохраняются овощи, которые закладываются в натуральном виде (картофель, морковь). Чтобы в погреб не попадали грунтовые воды, важна хорошая гидроизоляция.
Температура воздуха. Она должна держаться на одном уровне, от +2 до +4°C, независимо от климатических условий на поверхности.
Исключение естественного освещения. Погреб неслучайно не имеет окон. Для сохранности продуктов важно, чтобы на них не попадал солнечный свет; допускается использование электрического освещения.
Вентиляция. Поддерживает нормальный воздухообмен, обеспечивая приток воздуха с улицы.

Из всех перечисленных условий вентиляция может показаться самым необязательным. Однако именно от нее в значительной степени зависит, долежит урожай до следующего года или только до середины зимы. Если циркуляция нарушена, воздух в погребе становится сырым (возрастает текущая абсолютная влажность) и затхлым.

Повышенная влажность привлекает плесневые грибы, колонии которых быстро разрастаются, и портят все, что могут испортить. Поэтому так важна циркуляция воздуха, она нормализует влажность и обеспечивает доступ свежего воздуха. Однако не всякий воздухообмен полезен; например, сквозняк – плохое решение, так как он нарушает условия хранения корнеплодов.

Именно поэтому погреб, хоть и не является жилым помещением, нуждается в грамотно организованной вытяжке, помогающей поддерживать нужные параметры воздуха.

Виды вентиляционных систем

От решения вопроса, как правильно сделать вентиляцию в погребе, зависит, сможет ли она поддерживать оптимальный режим для хранения запасов. Чтобы система была эффективной, при ее обустройстве необходимо придерживаться определенных правил и провести некоторые расчеты.

В противном случае циркуляция воздуха может оказаться недостаточной, что сделает микроклимат излишне влажным и благоприятным для плесени. Избыточная циркуляция сделает воздух излишне сухим, что сразу отразится на корнеплодах не в лучшую сторону.

Приятно осознавать, что в обустройстве вентиляции есть выбор: ее можно сделать несколькими способами, но при этом важно учитывать размеры погреба и его характеристики.

Естественная

Вентиляция естественным способом возможна благодаря законам физики. Из школьного курса известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому он всегда поднимается вверх. Разница температур приводит к движению воздушных масс.

Воздухообмен в погребе существует потому, что, нагреваясь в погребе (или в подполе), воздух устремляется к потолку, а его место занимает более тяжелый холодный воздух с улицы. Холодные воздушные массы вытесняют нагретые, цикл повторяется, и регулировка осуществляется самостоятельно (естественным образом).

Температура воздуха связана с давлением. Если переформулировать, то при естественной вентиляции воздушные массы перемещаются благодаря разнице давлений на выходе и входе в помещение. Системы с естественной циркуляцией по-другому называются еще приточно-вытяжными, их организовывают двумя способами:

Двухтрубная система. Устанавливают две отдельные трубы, одна работает на приток воздуха, другая – на вытяжку.

Схема с одной трубой. Внутреннее пространство трубы делят перегородкой вдоль; фактически, в одном корпусе располагается приток и вытяжка. Такая система менее эффективна, чем предыдущий вариант.

Главный минус организации воздухообмена естественным образом состоит в том, что он справляется с проветриванием только небольшого пространства. В большом помещении его устраивать нецелесообразно.

Принудительная

Если сравнивать с естественной, принудительная вентиляция в погребе (или в цокольном этаже дома) справляется с проветриванием намного эффективнее. Воздухообмен происходит благодаря следующему устройству системы:

Приточная труба, размещенная у одной из стен, заканчивается недалеко от пола.
Вытяжная труба, расположенная у противоположной стены, поднята намного выше.
Вентиляторы. С их помощью воздух нагнетается и выводится наружу.

Принудительные приточно-вытяжные системы обеспечивают циркуляцию воздуха в погребах большой площади, с потолками высотой два и более метра. Кроме систем с вентиляторами существуют полностью автоматизированные принудительные аналоги.

Система климат-контроля в автоматическом режиме регулирует микроклимат в помещении, поддерживая заданную температуру и влажность. Она ресурсоемка, требует специальной организации самого помещения, и потому оправдана только в винном погребе.

Естественная или принудительная: советы по выбору

Проектирование и обустройство правильной вентиляции в погребе начинают с выбора типа вентиляции, и тут надо учитывать несколько моментов. Многие погреба и подвальные помещения попросту не нуждаются в принудительной системе из-за относительно небольших размеров. Если устраивать им чрезмерное проветривание, в результате можно добиться лишь ухудшения микроклимата и условий хранения.

В больших помещениях устройство принудительной вентсистемы – обязательная мера, если вы хотите, чтобы влажность и температура сохранялись на нужном уровне. Если вы сомневаетесь, какому варианту отдать предпочтение, золотой серединой может стать комбинированная система воздухообмена.

Важно понимать, что на функционирование вентиляции естественного типа значительно влияют внешние условия: характерный для данного региона климат, продолжительность зимы и лета, температура «за бортом».

Лучше всего она работает зимой, когда увеличивается разница между наружной и внутренней температурой. Чем больше разница, тем лучше налажен воздухообмен, но тут важно, чтобы он не стал чрезмерным. Когда морозный воздух поступает внутрь слишком активно, погреб и все его содержимое может промерзнуть. Чтобы катастрофа не произошла, приходится отслеживать колебания температуры, и, при существенном ее понижении, временно перекрывать доступ воздуха.

Летом разница температур становится минимальной, что приводит к прекращению циркуляции воздуха. Поэтому естественная приточно-вытяжная вентсистема не рекомендуется для южных регионов с жарким и продолжительным летним периодом. Здесь оптимальным выбором (даже для небольшого погреба) станет комбинированное устройство вентиляции.

Если помещение небольшое, допустимо ограничиться одной трубой, но разделить ее на два канала по вертикали, и на каждом предусмотреть задвижку. Тогда она будет одновременно работать на приток и вытяжку, а регулировать интенсивность потоком можно будет с помощью задвижек. Чтобы проверить наличие и силу воздушного потока, можно приложить бумажный лист к отверстию каждого канала.

Расчет необходимого сечения

Вытяжка с одной трубой во многих случаях оказывается достаточно эффективной, поэтому ее установка (с последующей проверкой) технологически оправдана. Работа над правильной вентиляцией погреба начинается с расчетов сечения. Если пропустить этот этап, тогда сечение трубы придется выбирать наугад. Можно банально не угадать, и тогда воздухообмен будет нарушен.

Профессиональные формульные расчеты выполнения вытяжки включают многие переменные; они нужны для сложных принудительных вентсистем, и не всегда удобны. Для условий небольшого частного погреба подойдет упрощенная схема вычисления. Чтобы правильно подобрать нужный диаметр трубы, выполняют следующие расчеты:

Определяют площадь погреба перемножением его длины и ширины.

Вычисляют общую площадь вентиляционных отверстий с учетом того, что на 1 м² площади необходимо обеспечить 26 см² вытяжного канала (нормативные данные). Например, при площади помещения 6 м² получаем 6х26=156 см² – общую площадь каналов (или одного канала).
Радиус трубы определяется по формуле R=√S/π=√156/3,14=3,67 см. Следовательно, сечение будет 8 см (значение 7,34 см округляют в большую сторону). Для более качественного функционирования показатель увеличивают на 10-15%, то есть, до 9 см.

Выбор материалов

Если погреб или подвал имеет небольшую площадь, то оптимальной будет установка одной двухканальной трубы. Для отдельно стоящего погреба можно использовать доски, тщательно подогнанные друг к другу.

Для изготовления выбирают пиломатериал толщиной 3-4 см и шириной, достаточной, чтобы соорудить короб со стороной 18 см. Внутри устанавливают диагональную перегородку, а для каждого канала делают регулирующую задвижку. Важно понимать, что щели между досками существенно понижают эффективность воздухообмена. Поэтому необходимо позаботиться о герметичности: промазать линии примыкания досок расплавленным битумом.

Для организации вентиляции в цокольном этаже или погребе (в том числе, и двухтрубной) применяют трубы круглого или квадратного сечения, изготовленные из следующих материалов:

Асбестоцементные. Асбестоцементные трубы удобны тем, что они достаточно длинные, и вам не придется думать, как их правильно соединить. У материала имеются дополнительные плюсы: сравнительно небольшой вес и доступная стоимость. Изделия устойчивы к коррозии, не боятся морозов и колебаний влажности, имеют долгий срок службы.
Пластиковые. Изготавливаются из разных видов полимеров, для обустройства вытяжки подходят благодаря низкой стоимости и небольшому весу. Полимерные трубы химически инертны, не ржавеют, не нуждаются в прочистке, долговечны в эксплуатации.
Оцинкованные (металлические). Оцинковке подвергаются чугунные и стальные трубы, и предпочтительнее использовать второй вариант, как более легкий. Оцинковка усиливает устойчивость к коррозии; сами изделия относительно дешевы, просты в монтаже. При установке важно не повредить слой оцинковки, это снизит срок эксплуатации изделия.

Как правильно установить воздуховоды

В случае с помещением большого размера понадобится установка двух воздуховодов. Независимо от того, собираетесь вы обустраивать вентиляцию цокольного этажа частного дома, или отдельно стоящего погреба, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Воздухообмен будет равномерным, если у труб будет одинаковое сечение. Если вы хотите, чтобы воздух выводился быстрее, выбирайте вытяжную трубу немного большего диаметра (суммарное сечение не должно меняться).
Трубы монтируют на максимальном расстоянии друг от друга, то есть, на противоположных стенах. Чем больше расстояние, тем лучше проветривается помещение. Для процесса важно, чтобы у труб не было изгибов, поворотов.
Вытяжную трубу устанавливают так, чтобы ее нижний край располагался под потолком (не ниже, чем 1,5 м от пола). Тогда весь теплый воздух будет вытеснен наружу, без застаивания.

О вентиляции погреба своими руками в следующем видео:

Если вентиляция обустраивается в доме, труба выводится на крышу, выше конька на 1,5 м. Чтобы избежать образования и накопления конденсата (инея зимой), утепляют ту часть вытяжки, что проходит по улице. Проще всего надеть сверху трубу большего диаметра, а между ними проложить слой утепляющего материала (по выбору).
Верхнее отверстие вытяжки закрывают мелкой сеткой. Если есть желание, можно поставить дефлектор. Он не только защитит вентканал, но и обеспечит постоянную тягу.
Приточный канал размещают так, чтобы его нижний конец располагался в 40-50 см от пола. Минимальная разница между высотой отверстий каналов – 1 м.
Если обустраивается вентиляция погреба в частном доме, трубу также выводят на крышу. При этом важно учесть, что приточное отверстие поднимают над крышей лишь на 20-25 см, чтобы сохранить необходимую минимальную разницу в высоте с вытяжным каналом.
Если приточный канал выводится через стену, снаружи его закрывают решеткой, защищающей помещение от мусора и мелких животных.
Обе трубы снабжаются заслонками для регуляции воздушного потока.

Об устранении влажности в погребе приточным вентилятором в следующем видео:

Монтаж естественной вентиляции

Монтаж вентиляционной системы в отдельно стоящем погребе проводят в следующем порядке:

Перед началом работ проводят расчеты параметров, основываясь на площади помещения.
На основании данных о пропускной способности вентиляционных каналов подбирают трубы необходимого диаметра и подходящего материала (металл или пластик). Приобретают хомуты для крепления труб, решетки или дефлекторы.
Выбирают место для установки вытяжной и приточной трубы (в разных углах).
Делают отверстия нужного диаметра, монтируют в них трубы с учетом оптимального относительного расположения. Для фиксации используют монтажную пену или цементный раствор.

После установки проверяют качество получившейся вентиляции. Проще всего это сделать, используя лист бумаги средней плотности: он покажет, работает ли приток и тяга в системе. Еще один опыт можно провести с зажженной спичкой. Если она горит ровно и ярко, это указывает на хорошую циркуляцию воздуха; если пламя быстро затухает, то вытяжка не справляется, и в помещении скапливается углекислота.

О вентиляции подвала при минусовой температуре в следующем видео:

Монтаж комбинированной и принудительной вентиляции

Комбинированную вентиляцию обустраивают по тому же принципу, что и естественную, с помощью приточной и вытяжной трубы. Отличие состоит в том, что в вытяжной канал дополнительно устанавливают вентилятор. Он будет помогать удалять застоявшийся воздух, а чистый воздух с улицы будет поступать в автоматическом режиме.

Если помещение имеет значительную площадь, вентилятор монтируют также и в приточный канал. Такая принудительная вентиляция в подвале хорошо справляется с задачей быстрого осушения помещения, но одновременно увеличивает расход электроэнергии.

Для обустройства выбирают вентиляторы мощностью до 100 Вт. Поскольку подвал – место с повышенным уровнем влажности, для запитки лучше использовать низкое напряжение. Для монтажа подходят два типа приборов:

Канальные. Такие вентиляторы экономны в работе; их монтируют в любой точке трубы.
Осевые. Им требуется намного больше энергии, но зато они мощнее, и воздух прогоняют более эффективно. Осевой вентилятор рекомендуют устанавливать в паре с обратным клапаном, блокирующим поступление воздуха с улицы.

О том, почему не работает вентиляция, в следующем видео:

Вентиляция – такая же важная часть обустройства погреба, как гидро- и теплоизоляция. Плохо продуманная вентиляционная система не справится с работой, что обернется порчей запасов. Циркуляцию воздуха для проветривания подземного помещения организовывают двумя способами: естественным и принудительным (механическим).

Выбор подходящей системы (диаметра труб) во многом зависит от площади помещения. Не стоит устанавливать в просторном погребе (или подвале) одну трубу, нужный уровень циркуляции воздуха обеспечат два канала. Если естественная циркуляция слабая, ее делают комбинированной или полностью принудительной, устанавливая один или два вентилятора.

Читайте также: