Ворота для гаража металлические распашные своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Тема сегодняшней статьи – ворота для гаража. Будем разбираться с видами гаражных ворот, с их техническими характеристиками, размерами, из каких материалов изготавливают и какими дополнительными функциями их снабжают. Главная задача предлагаемой информации – дать оценку предлагаемым рынком конструкциям.

Виды гаражных ворот

Начнем с того, что буквально лет так 20 тому назад еще никто и не задумывался об разнообразии современных предложений. В те времена царила одна модель – распашная. Массивные ворота, вечно скрипящие, покрытые масляной краской, которая со временем отслаивалась. Хотя надо отметить, что изготовленная из толстого металла, такая конструкция могла похвастаться высокой безопасностью и взломостойкостью.

Служили такие ворота десятками лет, но были неудобны в плане комфортного использования. К тому же зимой перед ними нужно было всегда разгребать снег даже небольшой толщины, потому что створки конструкции просто не открывались.

Времена изменились, изменился и ассортимент гаражных ворот. Предложений на рынке достаточно много и проблемой, скорее всего, является выбор подходящей модели.

Но распашные ворота на рынке все еще присутствуют. И свою нишу они занимают, потому что у них невысокая цена за счет несложного изготовления, плюс, как было сказано выше, высокая устойчивость к взлому. Состоят такие конструкции обычно из двух створок. Есть и одностворчатые модели, но они не так востребованы. Чисто конструктивно каждая створка представляет собой прямоугольный каркас из металлического профиля, обшитого листовым железом.

Теперь давайте рассмотрим и другие предложения ворот в гараж.

Секционные

Свое название эти ворота получили потому, что состоят они из секций, расположенных горизонтально и соединенных между собой пятлями. Количество секций варьируется в диапазоне от 4 до 6, высота каждой в пределах 42,5 – 57,5 см, длина до 7 м. Секции могут быть утепленными или неутепленными. В первом случае используют плитный утеплитель, обшитый с двух сторон отделкой, поэтому толщина секций становится большой – до 80 мм. Обязательно по контуру секций используют эластичный уплотнитель. Самой оптимальной толщиной сэндвич-панели является толщина в 40 мм. По энергоэффективности такая толщина приравнивается к кладке в 1,5 кирпича.

Требование к теплоизоляционному слою – минимальное водопоглощение. Поэтому чаще всего в качестве утеплителя используют пенополиуретан, редко пенополистирол. В качестве материала для изготовления секций используют стальной оцинкованный лист толщиной до 1 мм, алюминиевые сплавы или древесину (дорогостоящий вариант).

Чисто конструктивно ворота для гаража секционного типа – это секции, соединенные между собой петлями. По бокам закреплены ролики, которые способствуют перемещению воротной конструкции при открытии и закрытии. Под ролики устанавливают направляющие элементы, состоящие из двух частей: вертикальной и горизонтальной. Части между собой соединены дугообразным элементом.

То есть при открытии ворота поднимаются вверх, где располагаются под потолком в горизонтальном положении. Эта модификация может быть автоматической, поэтому для нее монтируют под потолком специального типа электродвигатель. Он тянет всю конструкцию на себя с помощью направляющей, внутри которой каретка прикрепленная к ремню или цепи. Но в ней предусмотрен и ручной способ открытия. Это на тот случай, если гараж обесточен.

Конструкция секционных гаражных ворот позволяет установить их в любые по размерам проемы. Они хорошо гармонируют с крышами различной формы. Специалисты уверяют, что данная разновидность с точки зрения архитектурного наполнения самая универсальная.

Что касается внешней отделки, то производители сегодня предлагают окрашенные ворота, покрытые пленкой или термостойким стеклом, алюминиевыми молдингами, возможны “дизайны под дерево”. На рынке можно встретить модели с калиткой. Дорогой, но достаточно функциональный вариант.

К преимуществам секционных гаражных ворот можно отнести:

экономия пространства как внутри гаража, так и за его пределами;
утепленная модель обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками;
универсальность размеров, размеры ворот подбираются под значительные проемы – ширина до 10 м, высота до 9.5.

И несколько недостатков:

Цены у всех производителей разные. К примеру, ворота российского производства стоят дешевле и отличаются оптимальным соотношением цена-качество. Чтобы в этом убедиться, можно рассчитать стоимость интересующего Вас варианта на официальном сайте производителя.

Видео описание

Про удобство и безопасность автоматических гаражных ворот смотрите в следующем видео:

Качественные и безопасные ворота не обязательно должны быть очень дорогими. Отечественные производители могут достойно изготовить ворота, а стоить они будут значительно дешевле зарубежных аналогов. Важно, чтобы производитель предоставлял гарантию качества на свои изделия, а также все необходимые сертификаты соответствия.

Выбор ворот для гаража - ответственная задача. Ресурс и продуманность конструкции, материалы и примененные технологии, соответствие нормам по безопасности и гарантия производителя - только часть того, на что нужно обратить внимание при выборе.
Учитывая тот факт, что данное оборудование приобретают один раз и на долгие годы, стоит выбирать качественные и проверенные решения, а монтаж доверить официальным представителям производителя.
Степан Буденков
Начальник сервисной службы ООО «Хёрманн Руссия»

Добавим, что секционные ворота можно устанавливать не только вертикально. Есть модели, которые открываются вдоль стен. Их устанавливают внутри гаража, где монтируют две направляющие: одна на полу, вторая на стене помещения. На фото ниже эта секционная модель показана.

Подъемно-поворотные

Из самого названия становится понятным, что ворота при открывании совершают два движения: подъем и поворот. При этом совершают они их одновременно. В конечном итоге вся конструкция оказывается под потолком в горизонтальном расположении.

Чисто конструктивно эти ворота собой представляют одно цельное полотно, которое закрывает собой полностью проем. Чтобы закрытие было герметичным, снизу сооружают порожек высотою в пределах 3 см, в который упирается нижняя рама полотна. С боков устанавливают внешнюю раму, в которое полотно заезжает.

Само движение – подъемно-поворотное, обеспечивается шарнирно-рычажным механизмом. При этом открывать и закрывать ворота можно и вручную, и при помощи электродвигателя. Но сама схема движения конструкции доставляет некоторые неудобства. К примеру, нижняя часть полотна обязательно выходит за пределы гаража, приблизительно на 1 м. То есть ставить машину близко к воротам не получится.

Что касается размеров, то здесь достаточно скудный ассортимент по сравнению с предыдущей моделью. Максимально возможный размер полотна – 6 м ширина, 2,2 м высота. Но в плане отделки возможностей больше. К примеру, можно в воротное полотно установить окошки.

Итак, достоинства подъемно-поворотных ворот:

закрыть ими можно только прямоугольный проем;
если требуется ремонт полотна, то частично это сделать нельзя, только всю конструкцию;
не самая высокая взломостойкость;
нельзя автомобилю подъезжать вплотную к гаражу.

Рулонные

Свое название эта разновидность гаражных ворот получила из-за того, что чисто конструктивно это полотно, состоит из ламелей шириной 77-200 мм, которые при открытии сворачиваются в рулон на вал. Последний расположен в верхней части конструкции и закрыт защитным коробом.

Ламели соединены друг с другом без использования шарниров, одна ламель входит в зацеп с другой, образуя замковое соединение. Обычно эти элементы производители выпускают сразу утепленными. Но толщина их не очень большая – до 19 мм. Делать толще ламели невозможно. Они просто увеличат диаметр рулона, который будет усложнять процесс открытия.

Но такие ворота поднимаются вертикально, поэтому ничему и никому не мешают. Открывать и закрывать их можно вручную или при помощи мотора, который расположен на валу и закреплен к нему напрямую. Что касается размерного ряда, то ширина проема не должна превышать 5,2м, а общая площадь полотна не более 18 м2.

В видеоролике показано, как работают гаражные ворота рулонного типа:

удобная в эксплуатации конструкция;
небольшой вес;
разнообразие декоративного оформления;
не занимает места ни внутри гаража, ни за его пределами;
можно автоматизировать.

достаточно высокая цена;
низкие тепло- и звукоизоляционные характеристики;

Необходимо отметить, что установить рулонные ворота можно на внутреннюю стенку помещения, на наружную или прямо в проем. В последнем случае уменьшается высота проема на размер вала с накрученными на него ламелями. Это надо учитывать при установке ворот на гараж.

Откатные

Откатные ворота для гаража – это одно полотно, изготовленное из металлического каркаса, обшитого листовым или плитным материалом. Способов установки здесь три:

В любом случае в конструкции ворот присутствуют ролики и направляющие. Первые перемещают всю конструкцию по вторым. При этом открытие ворот происходит путем их смещения вдоль стены гаража. Открывать можно вручную или при помощи мотора.

Преимущества откатной модели:

не занимают места в гараже;
легко поддаются автоматизации;
стоят дешевле секционных, рулонных и подъемно-поворотных;
высокая взломостойкость;
нет необходимости чистить перед ними снег.

проведение бетонирования направляющих и места установки привода, что увеличивает стоимость изделия;
требуется пространство вдоль стены;
невозможно установить калитку.

Складные

Большой популярностью этот тип гаражных ворот у наших соотечественников не пользуется. По сути, это конструкция из двух секций, соединенных шарнирно. Открываются ворота путем складывания секций, как книжки, и выдвигаются наружу, собираясь горизонтально.

Посмотрите видео, в котором владелец этих ворот рассказывает об их конструкции, деталях, и как они работают:

Есть в этой категории разновидность, в которой секции складываются по-горизонтали. При этом количество секций может быть достаточно большим, все зависит от ширины проема. В конструкции присутствуют две пары направляющих: верхняя и нижняя, по которым перемещаются ролики секций. При этом секции, собранные в книжку, располагаются при открытии ворот вдоль стены, не занимая много места.

Заключение по теме

Итак, нами разобраны все гаражные ворота, которые сегодня предлагают производители. Как видите, у всех у них есть свои преимущества и недостатки. Но главные требования ко всем конструкциям – надежность и безопасность при ежедневной эксплуатации, долговечность и удобство. Секционные и рулонные модели могут похвастаться удобством при ежедневном использовании, хотя несколько уступают во взломостойкости. Это можно легко решить, установив привод с механической блокировкой и защитой от подваживания, или ригельный замок с ручкой поэтому не стоит за это переживать.

Учитывая все характеристики, оптимальным типом конструкции, на данный момент, являются подъемные секционные конструкции. Они прошли проверку временем и зарекомендовали себя с положительной стороны. К тому же установить в них калитку, или сделать автоматическими для большего удобства - довольно простая задача.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компаний «DoorHan» и «Хёрманн Руссия» за помощь в создании материала.

МК DoorHan, специализируясь на изготовлении и поставке полного ассортимента комплектующих для ограждающих конструкций, автоматики, перегрузочного оборудования и быстровозводимых зданий, выпускает более миллиона единиц продукции в год на собственных заводах. Ассортиментная матрица DoorHan включает в себя более 200 наименований.

Бренд Hörmann - более 20 000 000 проданных ворот по всему миру от Аляски до Австралии. Опыт производства с 1935 года - крупнейший производитель секционных ворот, дверей и автоматики в Европе.
Компания занимается производством ворот, дверей и автоматики для частного и промышленного сектора и на текущий момент занимает лидирующие позиции в отрасли.

Как правильно сварить гаражные ворота: советы профессионалов

Так как сварить гаражные ворота своими руками достаточно просто, то если есть навыки работы с инструментами, можно сэкономить, сделав их самостоятельно. Далее разбираемся в тонкостях изготовления ворот – рассмотрим, какие они вообще бывают, какие потребуются инструменты и материалы, как производится сварка рамы и сворок, монтаж замков и запоров, плюс, утепление готовых ворот.

Прежде чем приступать к проектированию и сварке, необходимо определиться с типом будущей конструкции. Типы гаражных ворот могут отличаться в зависимости от размеров исходного помещения и возможностей бюджета исполнителя. Наиболее популярными разновидностями конструкций являются следующие:

Распашные. Состоят из створок одинакового размера, закреплённых на устойчивой раме.
Секционные. Ворота такого типа состоят из нескольких частей, которые при открывании складываются к потолку при помощи пружинного механизма. Позволяют экономить место, но требуют высокого проёма.
Роллетные. При открывании складываются в специальный отсек под потолок, экономя пространство. Наиболее дорогой вид ворот. Не гарантирует безопасности ввиду невозможности установки мощных замков.
Подъёмно-поворотные. Шарнирный механизм целиком поднимает полотно к потолку. Значительно экономит место перед гаражом и внутри него.
Откатные. Механизм такой конструкции схож с дверцами шкафа-купе. Требуется дополнительное место для монтажа рамы с салазками.

Так как сварить ворота для гаража распашного типа может даже не самый опытный сварщик, именно этот тип конструкции стал наиболее популярным. Примерно 9 из 10 помещений гаражных кооперативов закрыто именно таким типом ворот. Простота в монтаже и дешевизна объясняют их большую популярность.

Требования к распашным гаражным воротам

Вне зависимости от выбранного типа металлоконструкции, существует ряд требований, которые должны быть обеспечены при её проектировании и монтаже. Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы не препятствовать проезду автомобиля. Минимальную ширину дверей рассчитать очень просто – она должна быть как минимум на 30 см больше ширины транспортного средства.

Важно! Лучше всего сделать створки максимально широкими даже для небольшого автомобиля. Стоит учитывать возможность приобретения в дальнейшем крупного внедорожника.

Вторым по значимости требованием к дверной группе является защита помещения от атмосферных осадков. Обшивку приваривают к каркасу. Для лучшей герметичности края створок покрывают уплотнительной лентой.

Гаражные ворота должны надёжно защищать содержимое строения от неправомерных действий третьих лиц. На рамную конструкцию устанавливают мощный замок со сложным механизмом. Обшивку створок делают из стали от 3 до 5 мм толщиной.

Необходимые инструменты для металлоконструкции

Перед тем как сварить ворота на гараж, следует позаботиться о наличии необходимого оборудования. Учитывая крупные размеры будущей конструкции, лучше всего изготовить её на ровном сварном столе, а потом доставить её на место монтажа. Для создания ворот потребуется:

сварочный аппарат;
строительный уровень;
угольник;
сварочные электроды;
болгарка;
отрезные и шлифовальные круги;
рулетка;
разметочный инструмент.

Основной инструмент для работы – сварочный аппарат. Он может быть как электрическим, так и газовым. Самое важное требование – достаточная мощность для комфортной работы с электродами толщиной в 3,5-4 мм.

Материалы для распашных гаражных ворот

Собрав необходимый инструментарий, можно переходить к покупке железа для изготовления финальной конструкции. Основа каркаса – металлические профильные трубы. Минимально возможным размером считается 20х40 мм при толщине металла не менее 2 мм. Массивные трубы обеспечат большую устойчивость, но потребуют мощного каркаса и опыта работы со сварочным аппаратом.

Для каркаса потребуется облицовочный материал. Наиболее популярным вариантом выступают металлические листы толщиной в 3-4 мм. Их украшают коваными элементами и окрашивают баллончиком. В качестве обшивки могут выступать профнастил, дерево или ПВХ панели.

Готовые створки вешают на открытые или потайные петли, закреплённые на несущей раме. Её изготавливают из уголка размером не менее 75 мм и толщиной в 3 мм. В комплект ворот также входят задвижка и замок для закрывания помещения.

Изготовление несущей рамы для гаража

Перед тем как сварить гаражные ворота своими руками необходимо сделать для них надёжное основание. Создание несущей рамы требует от строителя точности в подсчётах и соблюдения необходимых размеров при резке металла. При отсутствии ровного стола для сварки, на земле собирают конструкцию из двух одинаковых балки или трубы и выравнивают их по уровню. Процесс создания рамы состоит из следующих этапов:

Измерение ширины и высоты гаражного проёма. Неточность на этом этапе может привести к тому, что рама просто не поместится в него.
Уголок размечают согласно размерам проёма. При помощи болгарки вырезают заготовки нужной длины. От краёв отступают расстояние равное ширине уголка и делают срез в 45 градусов.
Вырезанные куски выкладывают на подготовленную поверхность или сварочный стол и подгоняют их друг к другу, проверяя уровень и углы.
При помощи сварочного аппарата соединяют все элементы конструкции. Готовые швы тщательно шлифуют.
Готовый вариант примеряют в гаражном проёме. При удовлетворительном результате раму красят с внутренней стороны.

По аналогичному алгоритму собирают дублирующую раму. Удобно сверять размеры конструкций, приложив их друг к другу. Лишь при полном совпадении можно приступать к их монтажу в дверной проем.

Монтаж сваренной несущей рамы

Установку готовой конструкции производят вместе с помощником. Для надёжной фиксации рамы в вертикальные стены необходимо вставить по 2-3 металлических штыря для надёжного распределения веса будущих ворот. Длина каждого из них составляет 15-20 см при толщине в 12-14 мм.

Одну часть рамы прикладывают к стене и, пока один надёжно фиксирует её, второй просверливает в металле отверстия для монтажа арматуры. Ширина проёмов должна быть на 1 мм больше диаметра металлического прута. Через отверстия маркируют точки в стене, которые потом просверливают перфоратором. Вновь приложив часть каркаса к проёму, при помощи молотка арматуру забивают в подготовленные отверстия. Арматуру по кругу приваривают к раме и обрезают выходящую часть при помощи болгарки. Все сварочные швы тщательно зашлифовывают.

По аналогии устанавливают вторую часть конструкции. Для большей надёжности две части рамы соединяют между собой металлической полосой толщиной в 2-3 мм. Для надёжного крепления достаточно 2-3 перемычки на каждую из сторон рамы. После окончательной зачистки всех сварочных швов приступают к монтажу петель для будущих гаражных ворот. Окончательным этапом установки рамы является её покраска водостойкой эмалью.

Изготовление и монтаж створок

Есть только один способ, как правильно сварить гаражные ворота – надо чётко рассчитать будущие размеры конструкции и запасные зазоры, необходимые для чёткого закрывания и открывания дверей. Опытные строители рекомендуют отступать от пола 2-3 см, от потолка 1-2 см и по 5 см от боковых стен для крепления петель. По полученным расчётам отрезают профильные трубы и делают на их краях срез под углом в 45 градусов.

Важно! Чтобы максимально упростить задачу можно сварить каркас из одной сплошной створки, и уже после установки разделить его при помощи болгарки.

На сварочном столе или подготовленной поверхности раскладывают металлические трубы, подгоняют их по длине и сверяют углы. При помощи сварочного аппарата создают монолитный прямоугольник подходящей формы. Прежде чем приступать к зачистке швов, готовую конструкцию будущих дверей прикладывают к раме с наваренными на неё петлями.

При совпадении размеров можно приступать к монтажу готовой конструкции. На трубах обозначают места крепления фурнитуры и приваривают её. Каркас ворот проверяют, надевая на петли рамы – если он встаёт как влитой, можно приступать к дальнейшему этапу. При помощи рулетки устанавливают середину горизонтальных поперечин. От неё отступают по 1 см и приваривают вертикальные поперечины, чтобы между ними было 2 см.

Полотно разрезают на 2 равные части, при помощи болгарки удаляют торчащие куски трубы. Для укрепления створок можно установить дополнительные горизонтальные или диагональные поперечины. Все сварочные швы зачищают, конструкцию красят и устанавливают на петли. Для предотвращения открывания дверей внутрь, к верхней части рамы наваривают контрольную профильную трубу, которая будет ограничивать их ход.

Обшивка створок металлическими листами

Недостаточно знать как сварить ворота на гараж из профильной трубы своими руками, важно и красиво обшить их, чтобы итоговый результат радовал глаз. Чаще всего для облицовки используют оцинкованные железные пластины толщиной в 2-3 мм. Их размечают и обрезают болгаркой, шлифуют края, удаляя металлические заусенцы и стружку. С боковых сторон листов также делают небольшие прорези под петли.

Для сварки потребуется два человека. Как только один выставит полотно по уровню, второй приваривает его в нескольких местах к створке. Не стоит вести сплошной сварной шов – существует серьёзная опасность того, что в будущем всю створку поведёт. Шов должен быть точечным с промежутком в 2-3 см. Готовая конструкция украшается кованными декоративными элементами и окрашивается краской по металлу.

Монтаж замков и запорок

Готовые гаражные ворота обязательно должны быть укомплектованы добротным замком, который надёжно сохранит автомобиль и прочую утварь от злоумышленников. Наиболее популярным вариантом является врезной замок. Его приваривают к каркасу одной из створок. Для плавного хождения ригелей в профтрубе просверливают отверстия такого же диаметра.

Важно! Чтобы избежать проблем с заморозкой замка в зимнее время рекомендуется использовать замки сувальдного типа с жёсткими пружинами.

Установка замка в гаражные ворота

Если бюджет не позволяет применить надёжные врезные механизмы, можно воспользоваться проверенным вариантом. На края каждой из створок приваривают по небольшой петле. Их используют для установки амбарного замка. Несмотря на то, что такой вариант дешевле, он серьёзно проигрывает врезным механизмам по соображениям безопасности.

Для фиксации створок в открытом положении используют запорки на металлических пружинах. С их установкой не возникнет проблем даже у неопытного мастера. Корпус запорки приваривают к нижней части створки ближе к середине гаражного проёма.

Утепление и внутренняя облицовка гаражных ворот

Финальный этап создания металлической конструкции – её обшивка утеплителем с внутренней стороны. Это позволит сохранить плюсовую температуру в помещении даже в зимнее время. В качестве утеплителя используют стекловату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

К каркасу створок монтируется деревянная обрешётка из обрезной доски. Все полости тщательно заполняют утеплителем, избегая воздушных мешков. Для сохранения достаточного количества тепла достаточно слоя минеральной ваты в 5 см. Для придания законченного вида обрешётку облицовывают ПВХ панелями, вагонкой или другими материалами исходя из индивидуальных предпочтений собственника гаража.

Как сварить ворота в гараж своими руками

Заключение

Сварить гаражные ворота самостоятельно – довольно просто. При помощи сварочного аппарата и подручного инструмента сначала монтируют раму, на которую в дальнейшем устанавливают створки. Для придания законченного вида двери облицовывают с наружи и изнутри.

Как сделать распашные ворота своими руками

Въездные ворота на дачном участке – конструкция несложная. Многие стараются изготовить их самостоятельно, но делают при этом ошибки, снижая качество конечного результата. Поэтому вопрос, как сделать ворота своими руками, сегодня очень актуальный. Чтобы разобраться в нем, мы обратились к специалистам компании «АЛЮТЕХ», которая является одним из ведущих производителей распашных ворот в СНГ.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Перед тем как поставить ворота, необходимо к полотнам приварить одну из частей петель. Это должна быть «девочка», то есть часть с глухим отверстием с торца. Их приваривают по две на каждой створке от краев каркаса (снизу и сверху) в пределах 20-30 см. Приваривать надо сплошным швом, потому что именно он будет держать на себе вес конструкции.

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

На одну петлю, а точнее, на «девочку» снизу надевается «мальчик», и он же ту же приваривается к опорной стойке. Тоже самое проделывается и с тремя остальными петлями. Получается, что створки навешаны, и они готовы к облицовке.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Гараж в 2 руки. Часть 3 — Изготовление ворот

Всем привет. Как-то почти год назад я писал тут о том, что в 2 руки строю гаражик у себя на даче. Позиция принципиальная — хочу всё сделать сам (жизненное кредо такое).
Денег на рабочих нет, тратить жалко, да и так, как делают многие рабочие — лучше сделать самому, иначе себе дороже будет.

Так вот, с тех пор работа значительно продвинулась, несмотря на 190 командировочных дней в 2016 году.
Гараж уже почти готов. Стены и фронтоны есть, утеплены, изнутри на 70% отделаны. В этом посте речь пойдёт о воротах. Их я делал тоже, разумеется, сам. Во-первых, готовые ворота стоят примерно 40к с доставкой и установкой (слишком дорого). Во-вторых, традиционные 2-створчатые ворота не очень удобны, так как вылет у них большой, много снега чистить надо. Ну и плюс жизненное кредо — всё сам.

Предупрежу, что всё делалось по наитию и здравому смыслу (а не по догмам и правилам из книжек). Поэтому всем гуру сварки и работы с металлом не рекомендую читать дальше во избежание повреждения психики (развидеть обратно не получится).

Итак, воротца я решил сделать 4-створчатые (4 створки размером 2х1 м). Во-первых, вылет у них меньше (меньше снега чистить). Во-вторых, воротина 2х2 м весит примерно 85 кг, и одному с ней работать неудобно. Маленькие же воротины весят около 45 кг, и ещё хоть как-то можно с ними одному управляться (вешать, снимать). В-третьих, одну четвертинку можно открыть в качестве калитки, что весьма удобно.
В дальнейшем ворота будут утеплены — внутрь пеноплекс 40 мм, далее слой пенофола с фольгой, далее вагонка. Стыки между воротин будут закрыты тканевой лентой.

Примерные затраты на эти ворота:
1. 3 листа металла 2 мм толщиной (1,25х2,5 м) = 2000 р/лист * 3 = 6000 р
(Примечание: можно было взять и 1,5 мм сталь по цене 1750 руб/лист. И воротины были бы легче на 6-7 кг, и затраты бы снизились. 1,5 мм для ворот — вполне нормальная толщина).
1а. 3 листов немного не хватило, поэтому пришлось купить ещё 1 лист 1,5 мм и отрезать от него пятую часть
= 0,2*1750 руб/лист = 350 р.
2. 36 м профиля 40х20 мм = 36*52 руб/м (покупалось всё в 2014 г) = 1872 р
3. 9 м металлической полосы 20х3 мм = 26 руб/м *9 = 234 р
4. Петли типа "стаканчик" — 8 штук по 45-50 рублей = 400 р
5. 2 пачки электродов МР-3С = 230 р * 2 = 460 руб.
6. 3 метра профиля 20х20 мм = 3 * 26 руб/м = 78 р
7. Уголки металлические 40х40х3 мм (на них висят ворота) = 4 м * 80 руб/м = 320 р (но уголки у меня были).
8. Лепездричество — 10 кВтч * 4,33 руб/кВтч = грубо 45 рублей.
9. 3 диска для болгарки (230 мм*1,6 мм) = 3 * 80 р = 240 р.
Итого навскидку: 9600 рублей (сравним с 40к за готовые ворота).

Да, делались ворота не за одни выходные, а дольше. Но я люблю делать своими руками и никуда не тороплюсь. Плюс вместе с воротами я получил бесценную субстанцию, которую не купить ни за какие деньги — жизненный опыт.

Рамки ворот сварены из профильной трубы 40х20 мм с укосинами. Варю на убогой подставке, тем не менее выровненной по уровню.

Петли на стены гаража варю предварительно на прихватках, выравниваю их по уровню и отвесу (нижнюю петлю в частности). Потом, после примерки и выравнивания, разумеется, провариваю сплошным швом. Ровно приварить петли не составило труда. На воротины петли наваривал, когда были готовы рамки (без приваренных листов), т. е. когда они были ещё лёгкие. Ставил воротину, фиксировал в нужном положении и приваривал вторую часть петель. Единственно что стоит учесть — петли лучше делать ближе к краям воротины. У меня после приварки листов и проварки петель их немного повело. Особых проблем не доставило, но то, что открывалось легко и непринуждённо, теперь открывается с некоторым усилием (хотя и небольшим).

Далее начинаем готовить металл. Зимняя тишина на даче и психоделические узоры на листовой стали доставляют.

Вооружаемся болгаркой, ставим обороты пониже и счищаем всю ржавчину на фиг. Металл после этого блестит как яйца у кота. Гладенький такой.

Это фото будет как серпом по яйцам блюстителям техники безопасности. Я — злостный нарушитель. Да, я снял защитный кожух болгарки и работаю так. Большим диском резать металл удобнее. Пилю по направляющей в виде уголка. Края получаются идеально ровными.

К вопросу о большом диске на болгарке: у меня болгарка с регулировкой скорости вращения (Энкор). Максимальная частота вращения для этого диска — 6650 об/мин, я работаю на оборотах 4500 об/мин, поэтому риск разрушения диска минимален.

Гаражные ворота.

Итак напечатаю второй пост в этом сообществе думаю многие его уже видели в моем блоге но все же для тех кто не видел.
В общем пообщавшись со сварщиками и посмотрев пару видео принялся за дело. В принципе как всегда одни говорят одно другие другое, в общем как всегда и везде.
Собственно минимум который понадобился: Сварочный, электроды, собственно сам уголок и металл, струбцины, диски отрезные, диски для зачистки торцевые, болгарка, эмаль. Ну и на определенном этапе свободные руки.
Закупил уголок 50х50х5 принялся за дело так как я сварщик можно сказать вообще без опыта старался все что возможно сваривать по возможности на полу. Итак для начала отрезаем уголок по размеру и делаем фаску.

Начинать нужно с низа проема так как у меня полы уже залиты с внутренней стороны пускаю полоску вместо уголка.

И приступаем за боковые прикинув, подрезав, отмечаем мелом полоски в местах выделенных желтым и зажав стяжками свариваем.

Прижав к стенке прихватил внизу проваривать можно и по том. Не забываем про фаску и угол 45 сверху да и учесть небольшое расстояние для верхнего уголка. Полоски выделенные желтым нужно приварить на уровне где будут стоять петли.

Сварил с другой стороны прикинул и прихватил

Правую и левую сторону устанавливал по уровню.
После подгона верхних уголков так же отметил места соединения полосок мелом и сварил на полу после чего нам и понадобиться вторые свободные руки и две распорки. И произвел сварку.

И приступил к сварке ворот. В видео говорилось о зазорах которые нужно соблюдать сверху 1см, снизу 2см сбоку 0,5 см. Пообщавшись со сварщиком он сказал сверху достаточно электрода, снизу 1 см на случай то что будет забиваться грязь снег, с боку 0,5 см. И еще пару вещей.
Сверху сделал электрод 4-ка выделено красным, сбоку 0,5 см выделено желтым. Внизу 1 см выделено черным. И прихватил кусочками арматуры, кстати уголок развернут не просто так а для удобства утепления и обшивки.

Уже после приварки мне показалось что уголок немного кривоват, и не даром пообщавшись с соседом у которого опыта по больше он сказал что все идет кривое и нужно ровнять кувалдой, вот так новость помимо что на метал цена космическая так он еще и кривой. Ну да ладно узнал я это после того как почти все уже было сварено и назад пути нет.
Так же вырезал и прихватил по всем размерам справа и приступил к нижнему уголку напомню снизу подложив пластины 1 см

Отмерив середину створок делаем надрез как на фото.

Так же вырезал верхний уголок и сделал такую же прорезь по середине створки.

И приступил к середине створки вырезав уголок у установив небольшой зазор с помощью отрезного диска 1,2 мм ( в принципе можно и побольше дверь закрывается слегка в распор но терпимо) хотя про данный зазор не где не нашел.

По такому же принципу приварил поперечные.

И переварил арматуру так как она мешает укладывать лист снаружи.

Приварил на прихватках внизу и сбоку по два уголка примерно на 1,5 см если не изменяет память ниже для выпуска листа металла.

Обрезал лист металла нужной длинны и снова привлек еще одни свободные руки которые снизу вверх поджимали лист через рейку что бы не обжечься а я на прихватках потихоньку все обварил.

Далее вырезал плашки под петли из уголка. И опять не известно должен ли быть зазор между петлей и воротами. Походив по дворам соседей вроде должен быть небольшой. Подложив полотно 2мм под саму петлю прихватил уголки к петле что мягко сказать было немножко не удобно. Обварив получаем петли предварительно как говорилось в видео смазать литолом что бы они не прикипели.
Установить и прихватить петли нужно так что бы они были по центру где заканчивается лист металла выделена на фото красным.

Обрезав уголок дверей болгаркой до конца, верху и внизу распахнул впервые створки ворот.
Доварил места в середине где не хватило металла, обрезал торчащий уголок петель и обварил петли окончательно.

После наварил внутри запоры ворот.
Снаружи уши под висячий замок из того же уголка 50Х50.
После зачистки швов приварил полосу что бы снег не забивался типо ветровая.
После окончательной проварки и зачистки швов покрасил ворота.

Для первых ворот думаю не плохо:)

Комментарии 74

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Обалденно получилось, доходчиво объяснил!

Все для людей 😁. Просто сам столкнулся а толком ничего нет.

класс, очень подробно всё описано ))) желаю тебе еще и калиточку врезать, очень удобная штука, смею заметить

Спасибо, но калитка мне не нужна гараж в доме вход в гараж с дома по этому посчитал калитка это лишнее.

Отлично! Хороший самоучитель для начинающих!

И я так думаю так как сам всю информацию недели 2 собирал в инете, у сварщиков, и ходя по гаражам смотря как у них сделано.

Очь даже неплохо!

Для первого опыта годится.
Но много заморочек. Советовать это дело конечно "хорошее")))) но все же может потом пригодится.
Рамки из уголка удобнее варить конечно же на полу, предварительно сняв размеры с подготовленного проема. На счет створок, уголок давно уже не использую как каркас, удобней работать с профтрубой, она ровная и не так ее ведет при сварке.
Между уголком и навесами (петлями) обязательно должен быть зазор т.к нижняя часть навеса приварена к уголку а верхняя вращается. И если она будет плотно прилегать к уголку то это не очень хорошо, я когда привариваю навесы прикручиваю на них проволоку ф1,5мм 2 шт на одну половину и 2 шт на вторую половину навеса.
Когда привариваю петли к листу створки, то под лист подкладываю подложку толщиной 3мм, это при дальнейшей эксплуатации не дает пружинящего эффекта при закрывании на оси петель, и в тоже время дает возможность наклеить туда оконный Е образный уплотнитель.
При утеплении ворот изнутри, если конечно гараж будет отапливаться. То прикреплять отделочный материал прям к металлическому каркасу, не желательно т.к метал хороший тепло проводник и в данном случае будет служить мостком холода. Саморезы или клепки которыми будет прикреплен отделочный слой зимой всегда будут в обледенелом состоянии будут ржаветь и разрушать отделку.
Я при таком утеплении прикручиваю по периметру и не только, деревянный пропитанный антисептиком брус и уже непосредственно к брусу креплю всю отделку.

Про то что на полу у меня это не рассматривалось так как спереди лежала куча гравия, По проф трубе не стали так как она внутри полая и утеплить ее это проблема, прикинули просто лишний источник промерзания. Под петлю я подложил полотно 2мм. Ворота уже утеплены на половину, т.е. в качестве эксперимента покрыли теплоизоляционным полимерным покрытием Астратек затем пенопласт 5 ка. А далее будет термофлекс блестяжка такая с утеплителем ну и финишное покрытие пока думаю может ламинат.

Читайте также: