Ворота из блокхауса металлического

Обновлено: 04.05.2024

Компания «Евроворота» постоянно расширяет ассортимент товаров и услуг, активно осваивает прогрессивные технологии. В последние годы ворота из металлосайдинга стали трендом, и мы не могли обойти этот факт стороной. Речь идет о типе облицовки поперечного сечения, имитирующей древесину или камень. При этом встречаются разные типы сайдинга — с одиночным и двойным изломом, волна и елочка. Отдельной категорией идут ворота из блокхауса, создающие иллюзию бревенчатой поверхности.

Плюсы и минусы металлического сайдинга под бревно

Заборы и воротные створки загородных домов всё чаще покрываются металлическими элементами, залитыми полимером. Такое покрытие позволяет достичь впечатляющего цветового многообразия. Металлосайдингом нередко облицовывают стены домов — это актуально на территориях с высокой влажностью. Осталось разобрать плюсы и минусы металлического сайдинга, прежде чем заказывать его у нас. Преимущества материала таковы:

хороший запас прочности и жесткости;
огнеупорность;
долговечность — ворота из сайдинга под дерево простоят минимум 50 лет;
повышенная сопротивляемость температурным перепадам — материал выдерживает сорокаградусные морозы и 70-градусную жару;
коррозийная и химическая защита;
отсутствие эффекта выгорания;
эстетичность и монолитность.

Недостатков металлический сайдинг для ворот имеет мало, но они есть. Сколы и глубокие царапины могут повлечь за собой возникновение ржавчины. Электропроводность у материала высокая, а теплопроводность — низкая. Этот факт вынуждает облицовщиков стен применять утеплитель. Впрочем, для гаражных ворот теплопроводность — не проблема. А коррозию можно предотвратить, регулярно обрабатывая поврежденные участки специальной краской. Об этом стоит побеспокоиться заранее, подобрав лакокрасочные изделия нужного тона.

Особенности блокхауса

Металл успешно противостоит механическим повреждениям — это его главное преимущество перед древесиной. Отсутствует и гниение, поскольку грибки и другие микроорганизмы не проникают в структуру панелей. Соответственно, вы экономите на пропитке гидрофобизаторами и антисептиками, не обрабатываете поверхность антипиреном. Монтируются ворота-сайдинг достаточно быстро, а их стоимость ниже деревянных аналогов. Есть и другие интересные особенности:

маленький вес панелей, что удобно при транспортировке;
обилие фактур и цветовых решений;
использование в сфере обустройства вентилируемых фасадов;
плохая звукоизоляция (стоит учесть этот параметр при обшивке стен);
экологичность (несмотря на наличие полимера, окружающая среда не загрязняется).

Благодаря перечисленным особенностям блокхаус отлично подходит для наружной отделки фасадов, установки ворот и заборов. Металлический сайдинг для ворот выглядит эстетично, противостоит осадкам и ветрам, долгое время сохраняет начальные характеристики. Применяется материал и во внутренней отделке, но гораздо реже.

Технология крепления

Первый этап — сварные работы, в ходе которых возводится каркас будущего забора (или ворот). Когда каркас готов, изготавливается обрешетка — тут важна точность измерений. Если панели ориентированы в горизонтальную плоскость, направляющие будут иметь вертикальное расположение. Шаг для монтажа ребер обычно составляет 30-40 сантиметров. Основой для обрешетки служит деревянный каркас. Когда возводятся заборы из блок-хауса, строители учитывают следующие нюансы:

деревянные элементы пропитываются антисептиком;
вертикальная ориентация означает монтаж от центра створки;
панели уже оснащены технологическими отверстиями (ничего сверлить не нужно);
саморезы вкручиваются в заводские отверстия (придерживайтесь центрирования).

До упора шурупы вкручивать не рекомендуется, поскольку панели способны расширяться и сжиматься. Оставляйте под шляпками небольшие зазоры — это позволит избежать деформации. Набор элементов крепления зависит от конфигурации панелей. Работайте в перчатках и защитных очках — такова стандартная мера безопасности.

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к нашим консультантам. Заказывайте отделку ворот в «Евроворотах» — это сэкономит ваше время и деньги!

Ворота из вагонки

Ворота из вагонки подразделяются на несколько видов, у каждого из них свои особенности. У материала для создания ворот также имеется ряд достоинств и недостатков. При выборе вагонки следует обращать внимание на сорт и тип. Учитываются и особенности монтажа.

Классификация ворот из вагонки

Они подразделяются на два варианта: распашные и раздвижные.

Распашные ворота

Отличительные черты модели:

их чаще всего выбирают для обустройства ворот;
они доступны по цене, что составляет 3–4 тыс. рублей за кв. метр;
ширина ворот для загородного участка должна быть 4–5 метров, показатели зависят от вида автомобиля;
столбы, на которые вешают ворота, всегда выше их на 20 см;
желательно над ними делать козырек, он обеспечит им защиту от влаги;
створки ворот не всегда одинаковы, одна из частей может использоваться в качестве калитки;
монтаж распашной конструкции не займет много времени;
ворота навешиваются на специальные петли, которые должны выдерживать вес в 200 кг;
такая конструкция выбирается, если двор просторный;
нужно проследить при монтаже ворот, чтобы не было никаких возвышений ни с одной, ни с другой стороны конструкции;
сначала собирается каркас, а после производится обшивка его вагонкой;
если на ворота установить автоматику, то не придется выходить из автомобиля, чтобы их открыть.

На фото изображены раздвижные ворота.

Раздвижные ворота

Они имеют и второе название – откатные. У них есть ряд сравнительных характеристик:

Ворота современные и удобные в использовании.
По методу управления они делятся на два варианта: автоматические и механические.
Не придется чистить площадку от снега, чтобы их открыть.
Делается проход до 11 метров.
Основная нагрузка приходится на роликовые каретки, а не на опорные столбы.
Если ворота высокие, то каретки располагают на большом расстоянии друг от друга.
Их обустройство обойдется дороже, чем предыдущего типа. Цена колеблется от 14 до 30 тысяч рублей.
Возле забора нужно оставлять свободное пространство для открытия конструкции.

Установку откатных конструкций лучше доверить специалистам, если нет нужного опыта.

На фото изображен данный вариант ворот на металлической основе.

Достоинства деревянной вагонки

материал экологически безопасен и красив внешне;
легко изменить дизайн ворот, достаточно перекрасить вагонку в другой цвет;
с помощью краски и лака конструкция защищается от воздействия атмосферных явлений;
этим материалом обшивают ворота за короткий промежуток времени;
в процессе монтажа практически не будет пыли и грязи;
чтобы обшить ворота вагонкой, не нужно иметь специальных навыков;
для процесса используют небольшой набор инструментов;
низкие сорта материала продаются по недорогим ценам;
если вагонка прошла специальную обработку, то она прослужит долгое время;
устойчивость к гниению при надлежащем уходе.

На фото изображены створки на металлической основе.

Гармония с металлом

Недостатки

материал не устойчив к огню, поэтому его обрабатывают специальными средствами – антипиренами;
после обработки древесина изменит цвет на желтый или голубой, ее не удастся покрыть лаком, а только укрывистыми красками;
вагонка не выдерживает воздействия влаги, поэтому без надлежащего ухода со временем начнет гнить и на ее поверхности появятся черные пятна;
нужно обрабатывать специальными составами и каркас ворот;
если материал не пропитать, то внутри дерева заводятся насекомые.

Разновидности деревянной вагонки

Данный материал подразделяется на несколько видов.

Евровагонка

Она оснащена стандартизированным профилем. У материала скругленные углы и четко различаемые швы. Монтаж производится методом «шип-паз», один край удерживают при помощи металлического кляймера, а второй вставляют в уже зафиксированную доску. Полотно в результате получается единым и надежно прикрепленным к основанию.

Ширина доски составляет от 8 до 12 см, а длина – не больше 6 метров. Ворота из евровагонки собираются за короткий период времени, но часто возникают сложности с транспортировкой. Чтобы обшить каркас, понадобятся 2 человека. На задней стороне есть вентиляционные пазы, сквозь них будет циркулировать воздух.

На фото ворот из вагонки используется этот материал для обшивки.

Внешний вид образца

Штиль

Этот тип похож на предыдущую вагонку, но в месте расположения шипа фаска не выбрана. Швы получаются не такими выраженными. В результате поверхность будет напоминать кладку из цельного бруса либо обшивку досками.

Толщина материала составит 25 мм.

Вагонка штиль из сосны

Его можно использовать не только при установке ворот, но и для наружной облицовки здания. Ширина одной доски составит 14–15 см, а максимальный размер длины – 6 м.

На фото изображены ворота с обшивкой «штиль».

Фрагмент воротины с составленными панелями

Блок-хаус

У него округлая лицевая поверхность с имитацией оцилиндрованного бревна. Вагонка в одной связке похожа на бревенчатый сруб. Ее толщина такая же, как и у предыдущего варианта. У обшивки отличные показатели прочности.

Пример сборки входной группы

Американка

Оптимальный вариант для создания ворот. Вода не будет задерживаться на поверхности, а станет стекать по обшивке, при этом не проникая в замковое соединение. Толщина доски составляет 4 см. Такой материал прослужит долгое время.

Сорта вагонки

Сорт «Экстра» – этот тип высокого качества, на поверхности нет ни одного дефекта, доска гладкая, без шероховатостей. Этот вариант чаще всего клееный. У сорта отличные показатели прочности и долговечности.
Сорт «А» – у него также хорошее качество, на доске могут быть небольшие дефекты. Более подробную информацию о материале можно узнать из сертификата.
Сорт «В» – у доски низкое качество, но для обшивки ворот можно использовать. На поверхности есть дефекты и она немного шероховатая. Это бюджетный вариант.
Сорт «С» – на доске могут быть червоточины. Данный вариант для обшивки ворот лучше не использовать.

Плюсы пластиковой вагонки

она стоит дешевле деревянного аналога;
монтаж сможет выполнить даже новичок, не придется покупать дорогие инструменты для работы;
имеется широкий спектр выбора цветовой палитры;
часто делается имитация под дерево;
пластиковая вагонка сохранит свой цвет даже после длительного срока эксплуатации;
материал выдерживает воздействие высоких температур;
он прослужит долгое время;
пластик устойчив к повышенной влажности.

Но у обшивки есть один минус – она может разрушиться от механического воздействия.

Пример возведения изделия из пластика

Виды пластиковой вагонки

Она делится на следующие типы:

Стандартный – внутри обшивки имеются соты. Они расположены отдельно друг от друга вдоль всей рейки. Изготавливается вагонка из поливинилхлорида. Материал визуально схож с деревянным брусом. Поверхность у него гладкая, пазы после монтажа не будут заметны.
Панель-вагонка – она схожа с деревянным брусом, конструкция достаточно проста. Обшивка выпускается совместно с профилем.
Колхозница – у этого типа не будет видно пазов, внешне выглядит эстетично и красиво.
Блок-хаус – обшивка похожа на бревенчатый сруб. Внутренняя сторона ее плоская, а пазы находятся по бокам. У нее оригинальный внешний вид. У панели отличные показатели пластичности. Вагонка устойчива к морозам и воздействию солнца.
Американка – она востребована благодаря особенностям монтажа. Панели плотно прилегают друг к другу, поэтому они устойчивы к перепаду температуры и воздействию влаги. Материал не будет разбухать даже после продолжительного срока эксплуатации.

Многообразие пластиковых моделей

Особенности монтажа

Имеется ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание:

Сначала устанавливаются опоры. Они могут быть металлическими либо деревянными. Если выбирается первый вариант, то столбы предварительно обрабатываются пропитками, чтобы дерево не начало гнить. Если грунт пучинистый, то опоры не бетонируются. Чаще всего выкапываются ямы, засыпаются песком и гравием, а затем заливаются цементным раствором. Во время установки нужно проверять вертикальность опоры.
Затем создается деревянный каркас. Если проем составит 3х5, то рама делается 3х4. Конструкция должна быть меньше самих ворот на 20–30 мм. Делаются заготовки из бруса. Их покрывают антисептическим составом, чтобы они не гнили. Для закрепления каркаса используют деревянный нагель. Он обеспечит жесткость основы. Усиливают крепления при помощи саморезов.
Подготавливается материал для обшивки каркаса. Сначала делается разметка. Затем доски нарезают на определенные части. Крепится вагонка с использованием саморезов. Доски фиксируют либо плотно, либо на определенном расстоянии друг от друга. Они устанавливаются горизонтально или вертикально. Верхняя часть обшивки после монтажа подрезается. Вторая створка монтируется по тому же принципу.
На установленные столбы крепятся петли, а на них навешиваются ворота.

Между ними и грунтом должен быть зазор в 50 мм, если в дальнейшем планируется уложить плитку во дворе.

Схема стыкования панелей

Вагонка – это один из самых востребованных материалов для обшивки ворот. Если выбирается деревянный вариант, то его необходимо предварительно обработать антисептиками и пропитками. Если же пластиковый, то у ворот будет эстетичный внешний вид, они прослужат длительное время. Монтаж конструкции можно выполняется своими руками или заказать у специалистов.

Забор из блокхауса: фото горизонтального из металла и вертикального из дерева

Забор из блокхауса напоминает классическую вагонку, но имеет вид оцилиндрованного бревна. В некоторых вариантах похож на профилированный брус. Внимательно рассмотреть облицовочный материал можно на фото заборов из блокхауса, которые находятся ниже. Материал является универсальным, применяется для внутренней и наружной облицовки ограждений. Деревянный или металлический блокхаус великолепно подходит для обустройства изгородей.

Забор с покрытием из металла

Преимущества материала

Блокхаус, в отличие от других облицовочных материалов для установки забора, выделяют следующие преимущества:

Ламели облицовочного материала имеют на краях соединение «шип-паз». За счет замочного соединения, а также работы отдельных панелей как одного целого значительно повышается прочность. Благодаря этому креплению влага отводится с поверхности, края блока не увлажняются.
Отделка из блокхауса имеет лучшую пространственную жесткость. Из-за округлой формы наружной части и своей толщины облицовочный материал отлично переносит нагрузки на изгиб.
Установка ламелей не требует мокрых работ, потому ограждение можно возводить своими руками даже зимой.
Облицовочному материалу не требуется дополнительная обработка. После покупки блокхаус готов к монтажу.
Забор получается очень красивым, а цена облицовочного материала вполне доступна.

На фото представлена красивая ограда.

Общее описание

Существует два способа расположения досок облицовочного материала. При горизонтальном заполнении пролетов забора не требуются прогоны. При вертикальном заполнении используется 2–3 горизонтальных поперечных прогона.

При горизонтальной обшивке, как правило, установку ограждения из блокхауса выполняют с плотным креплением планок в замок.

Также облицовочный материал можно крепить на определенном расстоянии между собой (примерно 4–6 см).

Так получается эффект полупрозрачного забора. Этот способ обычно применяют на фасаде приусадебной территории, а также на участках, на которых требуется избежать сильного затенения.

В качестве опорных столбов ограждения из блокхауса можно использовать:

Сосновый брус сечением не менее 10х10 см. Поверхность дерева обрабатывается битумом и заливается в лунке цементным раствором.
Толстостенную профтрубу. Она вбивается и бетонируется в грунте.
Винтовые металлические сваи.
Кирпичные опоры с железным сердечником в центре в форме трубы.

Установка изгороди из блокхауса зависит от типа грунта. Но судя по отзывам, самым универсальным вариантом является комбинированное ограждение с кирпичными опорами, ленточным фундаментом, обшивкой пролета блокхаусом расцветки «темный дуб» категории «А».

Деревянный вариант материала

Для обшивки заборов также можно выбрать более прочный блокхаус, который сделан из металла. Его характеристики:

Каждая ламель облицовочного материала оборудована замком-защелкой, а по краям находятся отверстия для саморезов.
Конструкция представляет собой панели, покрытые с внешней стороны цветным полимером.
Облицовочный материал изготавливается по холоднокатаной технологии из оцинкованной стали.

Забор из блокхауса металлического характеризуется:

продолжительным временем эксплуатации;
экологичностью;
устойчивостью к огню;
прочностью.

Этот облицовочный материал не подвергается воздействию резких температурных колебаний, устойчив к ультрафиолету, не выгорает на протяжении всего времени службы.

Красивую изгородь из металлического блокхауса можно посмотреть на фото ниже.

Забор частного дома

Монтаж ограждения из блокхауса

Вначале производится разметка опорных столбов забора по периметру территории. Для чего потребуются колья и веревка. Далее определяют перепады высот.

После установки ограды

Затем составляется чертеж ограды из блокхауса, где обозначаются полученные данные. С учетом чертежа выполняется расчет опор для забора и интервала установки. Также выполняется разметка уровней для каждой части фундамента. Затем можно создать рабочий чертеж.

С учетом его на местности выполняется разметка земляных работ и установка опор.

Ограда в поселке

Для последующего монтажа изгороди из блокхауса нужно сразу произвести расчистку участка от мусора и растительности.

На фото ниже изображены ворота из блокхауса.

Фундамент и опорные столбы забора

Ленточный фундамент в этом случае имеет свои преимущества:

Связывает все несущие опоры забора в одно целое.
Создает прочный буфер между грунтом и деревянным ограждением из блок хауса.

Схема ленточного фундамента под забор для монтажа своими руками

Размер фундамента забора составляет приблизительно 300х500 мм. Причем лента углубляется не полностью – над землей должен остаться бетонный цоколь высотой около 250 мм. Это защитит блок хаус от повышенной влажности грунта.

Для создания фундамента забора требуется сооружение опалубки. Щиты делают из недорогой фанеры или обрезной доски (2 сорта).

Ограда в деревне

Когда траншея будет вырыта, в ней буром в необходимых местах делают ямы для крепления столбов. Ширина ямы варьируется в пределах 20–30 см. Глубина лунки должна быть ниже глубины промерзания грунта (около 1,3–1,6 м).

Интервал крепления столбов для ограждения из блокхауса чаще всего делается в диапазоне 2–4 м. Для ламелей длиной 6 м наилучшим вариантом (в плане экономии облицовочного материала) является интервал в 3 м.

На дно лунок засыпается песчано-гравийная подушка слоем 15 см. После чего в лунку устанавливается металлическая труба сечением 90–110 мм.

Несущая труба будет лучше сохранять проектное положение в грунте, если приварить снизу расширяющуюся «пятку». К примеру, 2–3 небольших отрезка арматуры.

Опора уровнем устанавливается по вертикали. Вместе с этим она должна попасть в общую линию ограждения из блокхауса. Это можно контролировать с помощью веревки. Когда столбы для забора будут установлены, их следует временно закрепить распорками. Затем приступают к бетонированию.

Откатные ворота с металлическим покрытием

Для крепления металлических труб используется цементно-песчаная смесь. После этого бетон оставляют до полного затвердевания. Приблизительно через 7–10 дней работы по установке забора можно продолжить. На дальнейшем этапе производится заливка бетоном всей траншеи.

Изгородь с облицовкой из металла

Когда через 10–14 дней фундамент достаточно застынет, опалубка снимается, а затем производят укладку столбов для забора. Около трубы производится укладка в 1,5–2 кирпича.

С учетом продвижения кладки кирпича к центральному стержню приваривают 2–3 кронштейна из металла. Они должны выходить за кладку. Кронштейны используются для крепежа вертикальной лаги.

Чертеж ограды для монтажа своими руками

Также с учетом продвижения укладки с помощью цементного состава заполняется пустота, образовавшаяся между центральным стержнем и кирпичом. Высота опоры ограждения из блокхауса чаще всего делается в пределах 2,3–2,6 м.

Когда опоры для забора будут установлены, их накрывают колпаками. Если проектом предусмотрено, выполняется отделка цоколя. Как правило, для облицовки применяют разные виды керамической плитки.

На фото ниже представлено ограждение на участке.

Вертикальный вариант облицовки

Установка ламелей блокхауса

Забор блок хаус почти не требует какой-то доводки перед установкой ламелей. Но, как и для любых деревянных заборов, требуется покрытие антисептическими средствами. В конструкции ограждения ламели проще обрабатывать антисептиком, чем на поверхности стены. При этом, в отличие от фасада, возможен доступ к обеим сторонам. Но все равно обработку желательно производить до установки блокхауса в ограждение. В этом случае элементы замка ламелей также можно надежно защитить.

Схема расположения элементов

Блокхаус на кирпичных опорах через закладные кронштейны крепится к вертикально установленным лагам. Ширину бруска подбирают так, чтобы крепеж блокхауса был максимально прочным. Как правило, используется обрезной брус сечением 45х75 мм.

Установка блокхауса выполняется снизу вверх. Это лучше защитит замок от проникновения влаги.

Крепеж ограждения из блокхауса выполняется саморезами. Вкручивают их обычно скрытым способом – через шип под углом каждой следующей ламели.

Чертеж для установки изгороди с облицовкой из металла

Также используется простой и надежный способ крепления забора из блокхауса – через фасадную часть. В этом случае потребуются четыре самореза на каждую ламель (по 2 шт. на одну сторону).

Установка ворот и калиток

Ворота и калитку для ограждения из блокхауса чаще всего изготавливают распашными. Как правило, обшивают такими же ламелями, как и пролеты. Но в качестве варианта блокхаус устанавливают вертикально, а непосредственно ламели для этого лучше выбрать меньшей толщины (так снижается нагрузка на опоры и петли). Также ворота или калитку можно обшить плоским облицовочным материалом, например вагонкой под брус.

Распашные ворота с калиткой в заборе

Самое главное, необходимо выдержать баланс между нагрузкой ограждения из блокхауса, надежностью и общим дизайном.

Поэтому рамы калиток и ворот обычно изготавливают из профтруб, а не используют брус.

Для сварки непосредственно каркаса применяют чаще всего профильную трубу сечением 40х20 мм. Для несущих металлических опор применяется профтруба сечением 10х1З см.

Калитка и забор из металла

Конструкция створки проста. В каркас прямоугольной формы крепят поперечную перекладину и несколько диагональных распорок, обеспечивающих поперечную устойчивость каркаса к удержанию формы. Обшив блокхаусом пролеты и установив входную группу, приступают к декоративной обработке забора.

Забор из металлосайдинга и винилового сайдинга: фото

Забор из сайдинга выглядит очень привлекательно, при этом он надежен и сможет прослужить более 20 лет. Во время сооружения этого вида заграждения нужно учесть правила монтажа опор, правильно залить фундамент и подобрать материал для обшивки пролетов. Можно сделать забор из сайдинга своими руками разных видов.

Ограждение из панелей

Профлист и сайдинг: сравнение материалов

Ограждение из сайдинга сооружается не так часто в отличие от профлиста. Между материалами существуют некоторые различия, определяющие выбор. Сайдинг – это длинные панели, которые имеют замки по обеим сторонам.

Полотно требуемого размера получается с помощью соединения ламелей между собой. Профилированный лист – это материал, который не требует сборки. Его просто режут по необходимым размерам и фиксируют к обрешетке забора.

Модель из металлических секций

Существуют и другие отличия:

профилированный настил – металлический листовой материал;
сайдинг изготавливается из фиброцемента, винила, металла;
установка профнастила происходит проще и быстрей.

Оба материала можно купить в различной расцветке. И сайдинг, и профилированный лист имеют разный размер волны. Это позволяет выбрать самый подходящий вариант для забора.

Профлист в качестве облицовки

Разновидности сайдинга

Изготовители стройматериалов предлагают следующие виды сайдинга:

фиброцементный;
виниловый;
металлический.

Оттенки панелей под кирпич

Зачастую вагонку неверно называют сайдингом под дерево. При этом она имеет различный профиль: круглый, прямоугольный или плоский. В первом случае такая вагонка называется «блок-хаус». Изделие с плоским профилем называется «под брус». Однако, так или иначе, все эти материалы не относятся к сайдингу, невзирая на то, что они имеют определенные сходства:

устанавливаются по одной технологии;
оборудованы замками, которые находятся по всей длине полотна.

Деление по оттенкам и фактурам

Металлосайдинг

Металлосайдинг – надежный и долговечный стройматериал, который состоит из нескольких слоев:

защитного покрытия из пурала, полиэстера, поливинилиденфторида, пластизола;
грунтовочного слоя;
листового металла толщиной 0,4–0,7 мм.

Размещение на уклоне

Забор из металлического сайдинга имеет множество преимуществ:

продолжительное время эксплуатации (больше 20 лет);
стойкость к действию ультрафиолета;
материал не подвержен коррозии;
устойчивость к негативным атмосферным явлениям.

Облицовка с доборами

Приблизительный вес ламели составляет 2,7–4 кг.

Забор из металлосайдинга изготавливается с помощью набора панелей путем замковых соединений и крепления к обрешетке саморезами.

Бутовый камень в сочетании с имитацией корабельной доски

Пластиковый сайдинг

Ограждение из винилового сайдинга отличается более низкой стоимостью. Однако уступает по другим показателям:

подверженность воздействию ультрафиолета и низкая прочность (не больше 43,3 кг/см 2 );
хрупкость, требуется бережное отношение во время установки и в процессе эксплуатации;
гибкость.

Забор из винилового сайдинга

Виниловый сайдинг менее пригоден для изготовления ограждения.

Фиброцементный сайдинг

Это привлекательный и довольно прочный сайдинг для сооружения забора. Также его часто используют как цокольный материал для облицовки дома. Внешняя часть ламелей может иметь цвет под камень или дерево, быть матовой или глянцевой.

Конструкция с цементной составляющей

Ламели делаются из цемента, целлюлозы, просеянного кварцевого песка и различных добавок. Панели получаются очень надежными и довольно легкими (плотность сайдинга в сухом состоянии составляет 1200 кг/м куб.). Крепление полотен довольно удобно и практически бесшумно (если сравнивать металлосайдинг для забора). Фиброцементные ламели имеют следующие достоинства:

стойкость к ультрафиолету и агрессивным химическим веществам;
пожаробезопасность;
экологичность.

Сочетание камня и панелей

Установка забора

Ограждение из сайдинга можно очень просто сделать своими руками. Для этого необходимо соблюдать последовательность и технологию проведения работ по обустройству. Также можно посмотреть обучающее видео по самостоятельной установке забора.

Подготовка к монтажу

Выбор инструментов будет зависеть от материала. Все ламели необходимо обрезать следующим образом:

фиброцементные – ножовкой с мелкими зубьями, электрическим лобзиком, болгаркой с алмазным кругом;
пластиковые – ножницами или пилой по металлу;
металлические – болгаркой с алмазным кругом.

Схема видов сайдинговых элементов с размерами

Сайдинг необходимо закреплять к столбам и лагам, которые устанавливаются между опорами. Если в качестве опорного столба используется бревно, то будут необходимы саморезы по дереву. Если используется кладка из кирпича, то дюбели. Для вкручивания крепежей потребуется электродрель или шуруповерт.

Для выполнения работ по разметке участка необходимо подготовить:

уровень длиной не меньше 1 м (если используется металлический опорный столб, то лучше всего выбрать уровень с магнитной полоской);
рулетку;
веревку;
колья.

Способы установки опор в грунте

Во время сооружения ограждения производятся земляные работы, цементирование опор и заливка бетоном фундамента. Для этого будет нужен следующий инвентарь:

Забор из блок хауса

Многим приходилось видеть дома, обшитые блок-хаусом. Причём иногда, глядя на красивый деревянный коттедж, люди не догадываются, что перед ними не сруб из массивного оцилиндрованного бревна, а, например, лёгкий каркасник либо монументальное кирпичное/блочное/монолитное строение. В умелых руках этот облицовочный материал действительно очень хорош.

Но из блокхауса также создают отличные заборы, которые радуют как стилем, так и надёжностью. Можно ли это реализовать собственноручно? Об этом – ниже.

Почему блок хаус хорошо подходит забора

Причин тому несколько:

В отличие от прочих пиломатериалов (как просто обрезных, так и профилированных) он обладает наилучшей пространственной жёсткостью. Из-за большой толщины и скруглённой формы лицевой стороны, блокхаус лучше всего противостоит изгибающим нагрузкам.
Ламели блок-хауса имеют на кромках фрезерованный шип и паз. Благодаря соединению в замок и работе штучных элементов как единое целое - ещё больше увеличивается прочность собранного пролёта. Благодаря такому соединению, дождевая вода хорошо отводится от замка, кромки деревянных дощечек не увлажняются.
Блокхаус не нуждается в дополнительной механической обработке, он полностью готов к работе.
Монтаж не содержит мокрых операций, поэтому забор можно делать и зимой.
Такое ограждение получается очень эстетичным, а цена квадратного метра забора будет вполне бюджетной.

Цены на блок-хаус

Назание продукта	Цена товара
Блок-хаус 28 х 140 мм - сорт "А"	1 250,00 руб
Блок-хаус 28 х 140 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 300,00 руб
Блок-хаус 28 х 145 мм - сорт "А"	1 250,00 руб
Блок-хаус 36 х 140 мм - сорт "А"	1 420,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм - сорт "А"	1 440,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 500,00 руб
Блок-хаус 45 х 190 мм - сорт "А"	1 800,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм - сорт "А"	1 850,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм - сорт "А" (Архангельский лес)	1 950,00 руб

Важно! Для забора лучше использовать модели блок-хауса большой толщины, так как пролёты, по сравнению с обычными пристенными каркасами, будут довольно большие, и нужно обеспечить, чтобы заполнение пролётов не прогибалось. Как вариант, хорошо подойдёт материал 36Х140 или 36Х190 мм, ещё лучше – заказать блокхаус 45Х190 или 45Х240. Снижая шаг между столбами до двух метров, можно перейти к использованию менее массивного пиломатериала, с увеличением длины пролёта – придётся предпочесть большие сечения дощечек.

Варианты конструкции забора из блок-хауса

Относительно расположения дощечек существует два подхода. Иногда блок хаус монтируют вертикально, с использованием двух-трёх горизонтальных прогонов-поперечин. Но классикой жанра является горизонтальное заполнение пролётов между столбами, для которого прогоны не нужны.

При горизонтальной зашивке обычно монтаж производят с плотным соединением ламелей в замок, но иногда дощечки блок-хауса крепят на некотором расстоянии друг от друга (около 3-5 сантиметров), получая таким образом «полупрозрачный» эффект штакетника. Этот вариант чаще всего используют на фасадной части участка, и в местах, где нужно избежать ненужного затенения.

По типу используемого столба есть следующие варианты:

Профильная толстостенная труба, забиваемая в грунт или бетонируемая в грунту.
Брус сосновый четырёхкантный (сечением 100Х100 мм и больше), который обмазывается битумной гидроизоляцией и бетонируется в скважине.
Столб каменный (кирпичная кладка, бетонные блоки и т.п.) с металлическим сердечником внутри в виде трубы.
Винтовые сваи…

Выбор в основном зависит от типа существующих в наличие грунтов, но, как показывает практика, наиболее универсальными и востребованными являются комбинированные заборы с каменными столбами, с монолитным ленточным фундаментом и с заполнением пролёта сосновым блокхаусом категории А.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать – выполнить разметку осей забора на участке в натуре. Для этого используют колышки и шнуры.

Затем производятся измерения перепадов высоты на грунту по всему периметру будущего ограждения.

На бумаге составляются исходные схемы, куда вносят все полученные данные. На основании изысканий производится расчёт количества столбов и шага их расстановки, а также делаются отметки рабочих уровней для всех участков фундамента. После этого создаётся рабочий чертёж, по которому на местности производится разметка для земляных работ и монтажа столбов.

Для разметки и дальнейших работ лучше сразу выполнить расчистку от насаждений и локальное планирование грунта в рабочей зоне.

Заливка фундамента и установка столбов

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью - над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы - колпаками.

Подготовка и крепление блок хауса

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на забор. Тогда элементы замка (шип и паз), а также торцы блокхауса (торцы, кстати, всегда являются очень уязвимым местом пиломатериалов) - тоже будут под надёжной защитой.

Среди большого количества продаваемых спецсредств хорошие результаты по соотношению «цена/эффективность» показывает продукция фирмы НОРТ. Учитывая неблагоприятные условия эксплуатации блокхауса в качестве заполнения пролётов ограждения, здесь стоит использовать трудновымываемые составы, предназначенные для улицы.

К примеру, хорошо подойдёт PIRILAX-Classic или PIRILAX-Lux. Достоинством этих материалов является комбинированное действие, так как они, кроме прочего, работают ещё и как антипирены (как ни странно, для забора огнезащита тоже актуальна).

Чтобы было к чему крепить блок-хаус, на каменных столбах (через закладные кронштейны) в вертикальном положении прикручивают брусок-лагу. Сечение этого бруска выбирают так, чтобы максимально надёжным получилось крепление блокхауса. Чаще всего в такой конструкции применяется обрезной брусок толщиной 40-50 мм и шириной 80-100 мм. На каждый столб понадобится два таких бруска. Их, как и древесину пролётов, тоже нужно обработать антисептиком.

Читайте также: