Юрты с металлическим каркасом

Обновлено: 28.09.2024

Юрта — это традиционное жилище степных народов Азии: Монголии, Бурятии. Тысячи лет конструкция юрты остается неизменной. Юрта — круглогодичное жилье, с защитой от холода, жары, ветра и дождя.

Сборный корпус

Сборка юрты занимает от двух до шести часов, разборка – около часа

Мобильность и легкий вес

Стандартная юрта весит 280 кг и перевозится на автомобиле

Природные материалы

В юрте используются экологически чистые материалы: войлок (100% овечья шерсть), сосна и лиственница

Область применения юрт

Малые юрты

Идеальное решение для охоты, рыбалки и туризма. 100% защита от ветра и осадков.

Вместимость: 3-5 чел.

Диаметр: 2.5 / 3.5 / 4 м

Цена: от 28 000 руб.

Вместо палаток для туризма, рыбалки и охоты

Жилье на время строительства

Небольшой гостевой дом для частного дома

Средние юрты

Небольшой гостевой дом или размещение рабочего персонала

Вместимость: 6-8 чел.

Диаметр: 5 / 6 / 7 м

Цена: от 69 000 руб.

Вахтовки для размещения персонала

Гостевые домики для приема туристов

Пункты временного размещения при чрезвычайных ситуациях

Большие юрты

Идеальный вариант для организации кафе или небольшого магазина на выезде

Вместимость: 9-15 чел.

Диаметр: 8 / 8.5 / 9 / до 20

Цена: от 110 000 руб.

Организация кафе или ресторана

Использование на массовых мероприятиях

Объединение в целые юрточные городки

Преимущества наших юрт

Мы сохранили древние традиции и добавили
новые технологии для комфорта

Собирается за несколько часов

Сборно-разборный каркас и минимум деталей

Высокая мобильность

В сложенном состоянии перевозится на легковом автомобиле

Экологичность

Экологически чистые материалы: байкальская сосна и лиственница и войлок из овечьей шерсти

Высокая ремонто-пригодность

Практически все можно починить своими силами в походных условиях без специального оборудования

Уникальность конструкции

Обеспечивает крепкий сон и хороший отдых

Долговечность

При правильной эксплуатации и уходе юрта прослужит десятилетия

Войлочный утеплитель

Легкий, прочный хорошо сохраняет тепло и прохладу

Двойная защита от дождя и ветра

Натуральный войлок и двойной чехол из непроницаемой ткани защитит от любых осадков

Пожаробезопасность

Натуральный войлок практически не горит

Дополнительные мебель и предметы интерьера для заказа:

Декоративный чехол
Шкафы для посуды

Выбор юрты

Что в комплекте:

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Деревянный каркас (сосна)
Защитный чехол
Войлочный утеплитель
Крепления

Юрта 3-х стенная / 3.7м

Юрта 4-х стенная / 5м

Юрта 5-и стенная / 6м

Юрта 6-и стенная / 7м

Юрта 10-и стенная / 10м

Наши юрты

Сделали для гостиничного комплекса «Байкальские юрты»

Юрта 4-стенная

Сделали отличную юрту для президента РБ

Юрта 6-стенная

Комплекс юрт для пикник-лагеря афиша

Юрта2

Наши акции

Получи юрту в подарок

при заказе 10 штук – юрта бесплатно

Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам для уточнения размеров юрт

Процесс сборки занимает
от 1 до 6 часов

Соберите корпус

Одеть утеплитель

Одеть защитный чехол

Наши преимущества

Доставка по всей РФ и зарубеж
Высокое качество юрт
Работа с физ. и юр. лицами
Гарантия короткие сроки изготовления

Доставка и оплата

Доставка осуществляется по всей России, доставка до транс. компании бесплатная.

Оплата принимается карточкам или на расчетный счет

Процесс сборки

Посмотреть подробный
процесс сборки

Отзывы покупателей

Алена С.

Сразу быстро установить не получилось - разные обстоятельства отвлекали. Сейчас уже полностью установили все понравилось, информацию о вас и фотографии юрт разместим на нашем сайте.
Вашим мастерам большой привет от нас. С уважением, Алена С.

Григорий и Вера

Юрту получили вовремя, сделали постамент, собирали как Вы показывали - все получилось, юрта огромная, мы ожидали, но не представляли, что такая большая будет. Мы открыли в ней сувенирный магазин. С уважением, Григорий и Вера.

Юрту установили все подошло, понравилось, спасибо, опробуем кемпинг, будем заказывать еще. С уважением, Влас, г. Кемерово.

Как мы работаем

Закажите юрту и она прослужит вам долгие годы:

Вам нужен гостевой дом или кемпинг для туристов
Вам нужно помещение для ресторана, восточной кухни, кафе быстрого питания, чайной или закусочной
Вам нужны легко перевозимые домики для проживания рабочего персонала

Мебель и предметы интерьера

Мы также изготавливаем мебель, вы можете
уточнить у менеджера по поводу заказа

Высокий и низкие столы

Шкаф для посуды

Маленький стол с табуретками

Получить консультацию

8 (3012) 62 48 19
для жителей Бурятии

8 (9025) 62 48 19
мобильный оператор МТС

Обратный звонок

Заказать юрту

Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время!

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ЮРТЫ

Вначале на подготовленной поверхности желательно очертить круг диаметром 6 м, чтобы было удобно ориентироваться при установке стен вкруг. Стены могут встать не ровно по линии – это допустимо.

Устанавливаем дверь ориентировочно в том месте, где предполагается ей быть. Пояснение : традиционно монгольские народы свой дом-ГЭР (юрту) ставили дверью на юг.

Перед тем как начать ставить стены необходимо занести тоно (деревянный круг) и обе стойки в центр круга по которому будет стоять юрта, чтобы после установки стенне перетаскивать через них.

Далее начинаем ставить стены таким образом, чтобы к двери подходили стены с ровно вертикально распиленными рейками с одного края. Одна стена должна подойти слева от двери, другая справа . Стены соединяют друг с другом в «замок» и туго увязывают веревками. Стены, подходящие к двери нужно привязать к двери веревками К одной из этих веревок подвязываем веревку, которой опоясывают стены вкруговую и натягивают ее так, чтобы перекрестие головок стен было вровень с верхним краем дверного блока). В дальнейшем при установке уний (потолочных жердей) этой веревкой можно регулировать – ослаблять или делать туже затяжку, тем самым увеличивать или уменьшать диаметр юрты, чтобы закрепить унии более жестко.

Тоно переворачиваем «вверх дном» и привязываем к нему стойки покрепче. Поднимаем и ставим тоно на стойках в центре круга, сориентировав его с севера на юг, отцентровав относительно двери

Начинаем закреплять унии. Над дверью будет крепиться 6 уни, поэтому на деревянном круге со стороны двери от кольца влево и вправо оставляем по 3 отверстия и начиная с четвертого отверстия и первого перекрестия стены устанавливаем уни. От двери влево и вправо устанавливаем унии не часто, чтобы стены вывести вкруг и отцентровать стойки. Унии при установке рукой подбиваем в отверстие тоно. К стене унии крепятся веревками так, чтобы не было возможности ей «съехать» вниз и выпасть из отверстия в тоно и упасть на пол (ударившись о твердый пол конец унии может сломаться). Унии удобнее вставлять снаружи юрты. Полностью устанавливаем уни, где необходимо, там нужно обчесать кончики уний топором или стамеской.

Когда все унии будут установлены, начинаем ставить уни над дверью (они без вязочек). Подогнать концы и вставить уни в отверстия. На нижнем конце унии, находящемся над дверью, аккуратно выпилить как на фото так, чтобы она плотно садилась сверху на дверной блок. Сверху можно закрутить на саморез.

Одеваем чехол из бязи на каркас. Можно местами крепить степлером, чтобы не сдувало ветром

Крепим войлочные стены веревкой, продернутой через петли вокруг как на фото начинать нужно от двери и заканчивать с другой стороны прочно связать оба конца веревки, чтобы стены не могли сползти вниз

Войлочные полукруги (их 2 шт) укладываются на крышу в такой последовательности: сначала на переднюю часть крыши (над дверью) с вырезом под тоно под круг), потом на заднюю часть крыши так чтобы тоно на половину было закрытым

Укладываем дополнительную защиту от дождя – подложку под чехол

В завершении одеваем чехол, туго обвязываем его веревками с наружи.

Если в устанавливаемом месте часто дуют ветра, то можно дополнительно закрепить веревками как на неподписанных фотографиях. Белая веревка с 6-ю привязанными в пучки на ней другими веревками накидывается на купол юрты, а шесть веревок должны опускаться по крыше и стенам на пол. В тех местах, где веревки касаются пола нужно вкрутить 6 крючков и привязать низпадающие концы веревок так, чтобы веревками чехол был крепко прижат и ветер не мог бы его сорвать.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Если вам надоели стандартные беседки во дворе дома, хочется чего-то экзотического и при этом уютного — попробуйте построить настоящую юрту своими руками. Такой дом к тому же является переносным и вполне может заменить палатку во время путешествия.

Мы касались истории юрты, когда писали о доисторической архитектуре. Однако теперь нас интересует, как построить такой переносной дом своими руками на собственном участке в качестве беседки, летней кухни, даже домика для гостей. Сравним традиционные технологии и материалы, которые использовались многими веками, с современными возможностями, облегчающими процесс строительства юрты на приусадебном участке.

К преимуществам традиционной юрты относятся:

Простота сборки и разборки всей конструкции — при должной сноровке и наличии помощника процесс занимает не больше часа-двух;
Надёжность. Юрта благодаря круглой форме прекрасно выдерживает сильные ветра, даже ураганы, защищает от осадков;
Использовать юрту в отличие от обычных беседок можно и зимой, если внутри установить печь и обеспечить должную толщину и плотность стен. Летом же подъём кошмы позволяет проветривать помещение и делать его очень прохладным, комфортным;
Выглядит юрта очень экзотично, не оставит равнодушными гостей, внутри может быть украшена коврами, другими интересными деталями, а сверху — вышитыми покрывалами;
Весит переносная юрта обычно 150–200 кг, максимум — 300, так что перевозится легко;
Все материалы для юрты традиционно экологически чистые, хотя сейчас можно заменять их современными аналогами, но всё равно находятся подходящие экологичные варианты.

Итак, первое, что вам потребуется для сооружения собственной юрты — деревянные рейки. Традиционно их делали из чёрного тальника, ивы, растущей по берегам рек, или берёзы. Сейчас можно приобрести готовые рейки, нащельник, который стоит от 12 рублей за погонный метр. Рейки должны быть прочными на изгиб, ведь юрта будет круглой. Проверить это просто — взмахните длинной рейкой, если она с сучками и трещинами — сломается.

Примерные размеры реек: толщина от 8 до 15 мм, ширина — от 25 до 40 мм, длина должна составлять порядка трёх метров, можно 2,5 м, смотря какая высота будет у ваших стен. Для работы с деревянными планками вам потребуется ручная пила или лобзик, чтобы сделать их одной длины, а также дрель для просверливания отверстий под крепления и отвёртка или шуруповёрт.

Исторически рейки крепились между собой по диагонали, косой клеткой, чтобы получились отверстия в виде ромбов, сыромятными ремнями из шкуры выпасаемого скота, связанными в узлы. На стыках реек с этой целью делались отверстия. Сейчас узелки из ремней можно заменить мебельной стяжкой подходящего размера, но предварительно сделанные отверстия никто не отменял. Например, для рейки толщиной 12 мм потребуется стяжка для ходового профиля с длиной втулки 10 мм.

Если юрта будет действительно переносной, разборной, очень важно, чтобы решётка из реек собиралась гармошкой! Поэтому саморезы для скрепления реек не подойдут — получите просто стационарную решётку для беседки.

В качестве альтернативы можно собрать металлический каркас, не спорим, но он будет более тяжёлым, не аутентичным. К тому же найти подходящие металлические рейки уже сложнее, да и работа с металлом может потребовать наличия дополнительных инструментов, например, болгарки и сверла по металлу.

Размеры ячеек традиционно описывали так — чтобы проходил кулак или два кулака взрослого человека. Чем мельче ромбы на решётке юрты, тем крепче будет конструкция, но зато уйдёт больше материала. Выбирайте размер сами, например, 10–15–20 см между планками, главное, чтобы все ячейки были одинаковыми, а креплений на одной рейке было минимум пять.

Обычно в одной секции решётки 44 или 48 планок-реек, по 22 или 24 в каждом направлении, ведь они накладываются друг на друга. Стандартная юрта складывается из 5 или 6 таких решёток, которые раздвигаются и устанавливаются по кругу.

Когда стены-решётки готовы, пора приступать к обустройству крыши. Здесь самым важным будет подобрать длину стропил под высоту и размеры вашей юрты, а также сделать свето-дымовой обод. Что касается стропил, которые соединят стены с ободом, венчающим всю юрту, то можно взять клееный брус, который способен выдержать серьёзную нагрузку. Если юрта шестиметровая, вам потребуется минимум 36 стропил длиной три метра и сечением 90 на 40 мм. Для восьмиметровой юрты стропил длиной четыре метра и сечением 120 на 45 мм потребуется уже минимум 48. Можно взять и цельный брус.

Важно! Рассчитать оптимальное число стропил можно просто: сколько перекрёстков у вас получилось на решётке-стене — столько и верхних планок, которые ложатся именно в перекрестья.

Расстояние между стропилами должно составлять не меньше 60 см, чем меньше — тем надёжней будет кровля. Есть юрты, где число стропил превышает сотню.

Что касается обода, свето-дымового отверстия в крыше юрты, то традиционно его изготавливали из искривлённых стволов берёзы. Эту древесину не так сложно согнуть, особенно, если предварительно вымочить, обод можно сделать из двух полукруглых половинок, соединяющихся между собой. Дерево дополнительно искривляли, распаривая и сгибая с помощью кольев.

Сейчас обод-круг на крышу юрты можно сделать из фанеры толщиной не меньше 20 мм. Вам потребуются электролобзик, ручные струбцины, маятниковая дисковая пила, сама фанера и клей для древесины.

Важно! В традиционной юрте сверху окна-обода есть дуговые планки, которые позволяют удобно накрывать пологом отверстие в кровле. Впрочем, сейчас можно обойтись и без них.

В ободе необходимо пропилить сквозные отверстия для того, чтобы вставить стропила. К решётке стен кровельные балки юрты традиционно крепятся верёвками в местах крестовин — соединений планок. Между собой отдельные секции решётки тоже присоединяются ремнями или верёвками. По всему диаметру стен юрты также целесообразно протянуть шнур, ремень, канат, чтобы сделать конструкцию ещё более надёжной.

Отдельно упомянем о дверном проёме. Его готовят из досок, стандартный проём составляет 200 на 80 см. Обязательно по боковым косякам дверного проёма просверливаются сквозные отверстия — чтобы скрепить его с решётками стены, в которую он встанет. Крепление дверного проёма производится ремешками или верёвками. В верхней части косяка делаются отверстия для вставки стропил, купольных жердей.

Сама дверь может быть самой обычной, найдите старую межкомнатную, если юрта зимняя — утеплите одеялом или войлочной подстилкой. Если юрта используется только в летнее врем, достаточно будет прикрыть дверной проём пологом, просто красивой занавеской.

Теперь перейдём к покрытию юрты. Традиционно она покрывалась войлоком, сделанным из шерсти овец. Сейчас можно использовать такой современный материал, как холлофайбер. Летнюю юрту на своём участке достаточно будет укрыть обычным тентом, тарпаулином, защищающим от дождя, другими укрывными материалами. Утеплить и заодно украсить стены также можно циновками. Решётка стены изнутри должна остаться на виду, её окрашивают в красный цвет — это традиция и просто привлекательный вариант декора.

Слоёв покрытия в юрте обычно как минимум два — внешний и внутренний, так что можете не ограничивать свою фантазию и сделать свой переносной домик удивительно привлекательным как изнутри, так и снаружи с помощью текстильных и нетканых полотнищ.

Что касается пола, то всё зависит от ваших планов относительно эксплуатации юрты. Если она будет служить исключительно летом, то пусть это будет просто текстиль на земле, лёгкий, красивый, удобный. Или вообще газон, на котором будут стоять лавки и стол для посиделок.

Для зимнего использования только ковров окажется недостаточно, нужен дощатый пол. Некоторые домовладельцы делают лёгкий фундамент, но это получается уже вовсе не переносной дом кочевников, а стационарная беседка.

Печь в юрте всегда ставится по центру, под свето-дымовым отверстием. В него выставляется дымоход, а печь может быть обычной буржуйкой, установленной на металлический лист для безопасности.

И напоследок, чтобы вы чётко поняли, что такое настоящая юрта и как легко можно её собрать своими руками — тематические видео:

Юрта Своими Руками

Какая вещь с добрыми мыслями сделана, та будет служить на века. А какая с тёмными - та сама сломается и хозяина своего погубит.

Николай Шепелев запись закреплена

Юрий Самохин запись закреплена

Вячеслав Ин запись закреплена

Антон Васильевич запись закреплена

Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет, какое минимальное расстояние следует выдержать между отверстиями в верхнем круге?

Роман Величко запись закреплена

Кирилл Обнорский запись закреплена

Хоть и группа не дышит давно, надежда на ответы присутствует.
Какие покрытия используете ? Начиная с чистовой внутренней, пароизоляция, утеплитель, мембрана. С учетом эксплуатации в России, весьма интересует. )

Я сам строил Юрту и живу в ней, если интересно пишите в личку. Так-же мне интересен ваш опыт. Собираюсь строить вторую, с учётом опыта м практики.

Здравствуйте, дамы и господа. Кто в курсе, ответьте пожалуйста, есть ли пропорциональная взаимосвязь между диаметром юрты и диаметром дымового отверстия?
Вопрос вызван тем, что некоторые юрты выглядят эстетично, независимо от убранства. Пропорционально, что ли. А некоторые как недоразумение какое-то. Заранее благодарю

Just Dinner запись закреплена

Юрта Своими Руками запись закреплена

Галинур Зарипов

Современные материалы и технологии

Создавать криволинейные элементы можно двумя способами — либо выпиливанием, либо гнутьем.
Показать полностью.

Гнутьё древесины — изгибание цельных или слоистых (склеиваемых) заготовок древесины и закрепление приданной им изогнутой формы.

Гибка — один из старинных методов или технологий обработки дерева. Гнутые деревянные элементы применялись довольно широко при изготовлении всевозможной мебели — стульев, кресел, диванов. Любые сани — от детских санок до крестьянских розвальней — тоже имели гнутые части — полозья. Бондари применяли гибку при изготовлении бочек. Плетение из лозы — это тоже гибка дерева.

Гнутью подвергают брусковые заготовки как из массивной так и клееной древесины. Также для гнутья применяется лущеный и строганый шпон, а также фанеру.

Наиболее пластичными, а значит и идеальными для гнутья являются лиственные породы древесины, такие как береза, бук, дуб, граб, ясень, клен, липа, тополь, ольха, ильм, вяз. Хвойные породы используют реже. Среди них выделяют сосну, кедр и лиственницу.
Для изготовления гнутых клееных заготовок лучше всего подходит березовый шпон, доля которого составляет в общем объеме гнуто-клееных заготовок около 60%.

Чаще всего гнутью подвергают клееные заготовки, так как они не требуют гидротермической обработки и окончательной сушки, а по прочности гораздо превосходят массивную древесину.

★★ ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ
Технологический процесс гнутья древесины состоит из гидродинамической обработки, гнутья и сушки изогнутых деталей для стабилизации приданной формы. В общем технологическом процессе изготовления изделий место гнутья довольно непостоянно. Чаще всего оно следует непосредственно за раскроем. Технологический процесс происходит так: раскрой на заготовки, гидротермическая обработка заготовок, гнутье, сушка и механическая обработка гнутых заготовок. В некоторых случаях гнутью подвергают уже частично обработанные детали. Например, задние ножки гнутого стула изгибают обычно после обработки на круглопалочных копировальных станках, а после гнутья только шлифуют.

Гидротермической обработкой достигается улучшение пластических свойств, то есть возможность менять форму без разрушения структуры дерева под воздействием внешних сил и сохранять ее после. Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влажности порядка 25 — 30% и при температуре в центре заготовки во время гнутья порядка 100°С. Такую обработку древесины производят пропариванием в котлах с помощью насыщенного пара под низким давлением 0,02 — 0,05 МПа при температуре 100 — 105°С.

ТИПЫ ГНУТЬЯ:
✪ ГОРЯЧЕЕ
✪ ХОЛОДНОЕ
Горячее гнутьё древесины пригодно для получения гнутых деталей из цельных, а также склеиваемых многослойных заготовок.

★ ГОРЯЧЕЕ ГНУТЬЁ основано на свойстве древесины резко увеличивать пластичность при нагревании до 80—120 °С, если влажность древесины при этом близка к пределу гигроскопичности (25—35%). При горячем гнутье древесину пластифицируют обычно пропаркой или проваркой в кипящей воде. Если вам кажется, что в предложении выше слишком много сложных слов, знайте, ваш мозг просто ленится визуализировать прочитанное.

Пластифицированные заготовки изгибают по шаблону, закрепляют в зажимных устройствах, будто в метро в час пик, просушивают до влажности 10—15%, как феном до укладки и охлаждают, будто в ополонке после бани. При гнутье выпуклая сторона заготовок растягивается, а вогнутая сжимается. Предельные значения усадки для пластифицированной древесины твёрдых лиственных пород равны 25—30% первоначальной длины заготовок, для хвойных и мягких лиственных пород — 5—7%, предельные значения удлинения равны соответственно — 2-3 (для бука — до 5-6).

Основным показателем гнутой древесины является отношение толщины заготовки h к радиусу изгиба r (рис в альбоме).
• при h/r < 0,05 горячее гнутье древесины можно производить без особых приспособлений;
• при h/r > 0,05 появляется опасность разрыва древесины на растянутой стороне заготовки. Для предупреждения этого применяют приспособление в виде металлической ленты — шины толщиной 0,5-2 мм. Шина накладывается на заготовку, закрепляется на шаблоне и при гнутье принимает через торцовые упоры часть растягивающих усилий на себя. Для регулирования натяжения шины один из упоров делают подвижным.

Применение шины делает возможным гнутье древесины твёрдых лиственных пород вплоть до h/r = 0,3. Заготовки толщиной до 20—30 мм можно гнуть вручную, более толстые заготовки гнут на гнутарных станках.

Для гнутья малопластичных хвойных и мягких лиственных пород древесины применяют горячее гнутье древесины с одновременным прессованием заготовок поперек волокон, обычно при помощи прессующего ролика (рис. в картинках). Поверхность шаблона с прессованием делают рифлёной. Это исключает смещение заготовки относительно шаблона, делает её вогнутую сторону мелко-волнистой и вместе с возникающими при прессовании поперечным сжатием и продольным сдвигом слоев устраняет возможность образования на ней крупных складок. Поперечная усадка заготовки при прессовании происходит только за счёт ранней древесины годичных слоев.

Гнутьё с одновременным прессованием сопровождается уменьшением толщины заготовок на 10—35% и увеличением плотности и прочности древесины. Представтьте, что вы гнете распаренную древесину и одновременного прессуете ее раскаленной стопой. Так вот если у вашей ноги достаточно силы и энергии, то древесина согнется по форме стопы и станет прочнее и плотнее с уменьшением высоты на 10-35%.
Величина упрессовки зависит от породы древесины и в среднем составляет 30—35% для сосны и ели, 50% для пихты, 20 % для лиственницы, 25 % для березы от первоначального размера. Кроме того, следует давать повышенный припуск по длине заготовки.

★ ХОЛОДНОЕ ГНУТЬЁ ДРЕВЕСИНЫ — широко распространённый способ получения многослойных гнуто-клеёных деталей. Оно основано на природной гибкости древесины. Для получения детали заданной формы и сечения необходимое количество смазанных клеем сухих (влажность 7—12%) деревянных пластин (доски, планки, листы или полосы шпона или фанеры) укладывают в виде пакета в пресс-форму, зажимают и выдерживают до полного схватывания клея. Процесс затвердевания клея может быть ускорен прогревом пакета. Это способствует также удалению из древесины внесённого с клеем излишка влаги.

Форма у деталей, полученных холодным гнутьём, сохраняется лучше, чем у деталей, изготовленных горячим способом. Устойчивость формы при этом тем выше, чем больше количество входящих в склеиваемый пакет пластин и, следовательно, чем тоньше каждая из них. Малая толщина слоев пакета позволяет, кроме того, получать гнуто-клеёные детали крупного сечения с очень небольшим радиусом кривизны. Допустимое отношение h/r при холодном гнутье слоистых заготовок, набранных из тонких (2—5 мм) пластин, достигает 0,05 и даже 0,2. Это становится возможным потому, что отношение толщины отдельной изгибаемой пластины к r очень мало и не превышает 0,02—0,01 (как это работает наглядно, вы поймете просмотрев видео в конце статьи).

★ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ГНУТЬЯ
Раскрой пиломатериалов на заготовки для гнутья возможен различными способами. В некоторых случаях заготовку для гнутья получают путем раскалывания коротких отрезков кряжей (чураков). Получаемая при этом колотая заготовка, как правило, не имеет перерезанных волокон, поэтому при изгибании дает наименьший процент брака. Недостаток такого способа — низкий выход заготовок из кряжа (приблизительно на 20—25 % ниже, чем при выпиливании) и большая трудоемкость этой операции, которую выполняют вручную. На индустриальных предприятиях в большинстве случаев пользуются обычными методами выкраивания заготовок из досок на круглопильных станках.
К качеству древесины заготовок для гнутья предъявляют повышенные требования: рационально раскраивать древесину по предварительной разметке, не допускать в заготовках дефектов, вызывающих брак гнутья. Заготовки необходимо вырезать только из здоровой древесины. Отклонение направления волокон от оси бруска (косослой) не должно превышать 5—10°. При раскрое следует добиваться, чтобы продольные резы шли по возможности вдоль волокон обреза доски.

★ ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Гидротермическая подготовка перед гнутьем необходима для того, чтобы повысить пластичность древесины. Под пластичностью понимают свойство древесины изменять свою форму без разрушения под влиянием внешних сил и сохранять эту форму после прекращения действия этих сил.
Пластичность древесины при производственной влажности (6—10%) и комнатной температуре незначительна. В таком состоянии древесина требует для изгибания больших усилий и не допускает больших деформаций. Деформации получаются в основном упругими, т. е. исчезающими после прекращения действия вызвавших их сил.

Пластичность древесины значительно повышается при нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что часть веществ, входящих в состав клеток древесины, при нагревании переходит в состояние коллоидного раствора, в результате чего снижается жесткость клеток, а следовательно, и всей массы древесины. Если влажную древесину высушить в деформированном состоянии, то находившиеся в растворенном состоянии коллоидные вещества затвердеют и сохранят приданную заготовке форму.

Опыт показывает, что наилучшие результаты получаются при гнутье древесины влажностью 25—30 %, т. е. близкой к точке насыщения волокна. Как более низкая, так и более высокая влажность неблагоприятны. При меньшей влажности древесина менее пластична. Влажность сверх 25—30 %, не улучшая условий гнутья, удлиняет сроки сушки изогнутых деталей и экономически невыгодна. Излишняя влажность вредна потому, что при изгибе и сжатии древесных клеток находящаяся в них вода может местами разрывать стенки клеток, делая поверхность ворсистой.

Гидротермическая подготовка перед гнутьем чаще всего заключается в пропаривании или проваривании древесины в горячей воде. Недостаток проварки в горячей воде состоит в том, что она ведет к неравномерному увлажнению древесины и перенасыщению водой наружных волокон. Получить путем проваривания равномерную влажность и температуру нагрева всего бруска очень трудно. Поэтому проварка в горячей воде может быть рекомендована только в некоторых случаях, если пропаривание технически затруднено, например при необходимости обработать не всю деталь, а только ее часть (случай загиба носков у лыжных заготовок и т. д.), или если требуется значительное повышение начальной влажности сухих заготовок.

★ ПРОВАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Для проварки пользуются деревянными чанами или металлическими ваннами и баками (лучше с лужеными внутренними поверхностями). Проварочные баки и чаны обычно обогревают паром , пропускаемым по змеевику, уложенному у дна. Температуру воды поддерживают в пределе 90-95 градусов С, не доводя ее до кипения во избежание большого парообразования. Продолжительность проварки при такой температуре колеблется в зависимости от начальной влажности, размеров и породы древесины. Так для буковых заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 15-25 % чивания в воде) и затем на проварку требуется около 1,5 часа.

★ ПРОПАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара получило значительно большее применение , чем проварка. Преимущество пропаривания в том, что оно незначительно изменяет влажность древесины, причем древесина с начальной влажностью ниже точки насыщения волокна повышает свою влажность, а древесина влажностью 50-60 % и выше даже немного подсушивается.
Таким образом, пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры, мало изменяя ее влажность. Путем предварительного подсушивания или увлажнения ( вымачивания в воде) и затем пропаривапия можно регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т. е. около 25—30 %.
Для пропаривания чаще всего пользуются насыщенным паром невысокого давления, около 0,02—0,05 МПа, что соответствует температуре пара 102—105°. Применение пара более высоких давлений сокращает сроки пропаривания, но усложняет оборудование и повышает опасность.
Заготовки цельной древесины пропаривают чаще всего в специальных пропарочных котлах, представляющих собой стальные, горизонтально установленные барабаны небольшой емко-
сти (рис. 63), Длина барабана на несколько сантиметров больше длины пропариваемых деталей. Барабан по диаметру невелик (0,3—0,4 м) и рассчитан на небольшую закладку брусков, которая может быть переработана за 30—40 мин. Увеличение емкости удлиняет время от момента открытия котла до выемки из него последних брусков; это ведет к значительному охлаждению брусков и ухудшает условия гнутья. Выгоднее иметь несколько малых котлов, чем один большой емкости.

Укладывать бруски в пропарочную камеру рекомендуется с учетом положения бруска при гнутье, т. е. так, чтобы стороны бруска, примыкающие к шине и шаблону, хорошо охватывались паром; боковые же поверхности брусков могут примыкать одна к другой.

★ ФАНЕРУ в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно гидротермически обрабатывать. Фанеру, полученную при склеивании водоупорными клеями, можно проваривать. Фанеру, полученную при склеиваниии белковыми клеями, можно только пропаривать, причем только наружную сторону, подвергающуюся растяжению. Если изгибают только часть заготовки, при выгибании углов, пропаривать следует только ту часть, в которой будет сделан загиб. Для этого пользуются устройством из двух гладких паровых труб, между которыми зажимается заготовка фанеры. Одна из труб имеет ряд очень мелких отверстий для выхода пара на стороне, обращенной к фанере. Таким путем заложенная между трубами фанера прогревается .и одновременно с одной стороны увлажняется. Необходимое время такой обработки перед гнутьем составляет от 5 до 10 мин.
Способы и оборудование для гнутья древесных материалов разнообразны. Однако во всех случаях необходим шаблон, вокруг которого изгибается заготовка и профиль которого определяет форму ее изгиба. Только при использовании точного шаблона можно получить гнутые детали заданной формы.

★ ПРИМЕНЕНИЕ
Гнутую древесину применяют в вагоно- и судостроении, при изготовлении ферм, арок, рам, сводов, профилей, труб, мебели, лыж, бочек, ободьев колёс и пр. гнутых и гнуто-клеёных изделий из древесины.

Лит.: Леонтьев И. И. и Абухов Л. Г., Производство гнутой мебели, М. — Л., 1954;
Манкевич Л. А., Основы гнутья древесины, Минск, 1961;
Сахаров М. Д., Запрессовочные устройства для производства гнутоклееных деталей, М., 1964
Хухрянский П. Н., Прессование древесины, 3 изд., М., 1964.

Читайте также: