Забор деревянный вертикальный с металлическими столбами

Обновлено: 04.05.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими руками Забор Декоративный забор своими руками Декоративный плетёный забор для дачи Декоративные заборы и ограждения Декоративные заборы и ограждения

Деревянные заборы

В нашей компании можно купить не только деревянный забор, но и деревянный штакетник для забора и комплектующие по выгодной цене. Забор из дерева - истинное украшение и защита дачного участка. Забор из деревянного штакетника - одни из самых популярных среди заказчиков и кажется,что установить его легко и просто, но это не так. Установка деревянного забора – это задача для профессионалов.

Заборы из деревянного штакетника - цена с установкой

Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки шириной с прямым срезом без покрытия лако-красочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60х2 мм, лаги из профильной трубы 20х40х1,8 мм. Металлический каркас ограждения окрашен грунтом ГФ-21 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с фиксацией грунтом на глубину 1,2 метра. Цены на ограждения из деревянного штакетника указаны за погонный метр.

Шир/толщ штакетника мм

Забор из деревянного штакетника с бутированием столбов

Забор из деревянного штакетника с бетонированием столбов

Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны с прямым срезом без покрытия ЛКМ, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с локальным бетонированием .

Забор из деревянного штакетника на свайно-винтовом фундаменте

Забор из деревянного штакетника на ленточном фундаменте

Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом без покрытия ЛКМ, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги из профильной трубы 20х40. Металлический каркас забора окрашен грунтом ГФ-021, заглушки. Монтаж столбов в ленточный фундамент.

Забор из деревянного штакетника с воротами и калиткой

Фото наших работ

Виды деревянных заборов

Деревянный забор сегодня - это единственный вид забора, который строится из натурального природного материала. Дерево воспринимается человеком как уютный и теплый материал. Забор из дерева имеет красивый внешний вид и не нарушает гармонии с природой.

Сплошной - это классический забор, при установке которого внутреннее пространство участка становится полностью скрытым от чужих взглядов;

Штакетник - если Вы купите деревянный забор данного типа, то сможете отрегулировать степень закрытости конструкции в зависимости от расстояния между досками. Он не только выполняет функцию защиты участка от посторонних, но и сохраняет ощущение открытого пространства;

Лесенка - это один из наиболее распространенных вариантов двустороннего лицевого ограждения. Монтаж деревянного забора данного типа характеризуется тем, что доски укладываются горизонтально. Это делает конструкцию легко продуваемой;

Шахматка - такой деревянный зхабор часто используется в фасадной части ограждения участка, защищая от ветра и от любопытных взглядов. Регулируя частоту штакетника, можно создать определенный уровень просматриваемости забора;

Забор из дерева Сплошной

Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом без покрытия лакокрасочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021, заглушки для столбов. Монтаж в грунт. В стоимость входит работа по окраске дерева, лако-красочные материалы заказчик оплачивает отдельно.

Высота забора м	Шир/толщ штакетника	Дерево неокрашенное	Дерево окрашево в 1 слой (лако-красочные материалы в цену не входят)	Дерево окрашено в 2 слоя (лако-красочные материалы в цену не входят)
1,5	100/20 мм	1640 руб./м	2140 руб./м	2640 руб./м
1,8	"	1790	2290	2790
2,0	"	1780	2280	2780
2,2	"	2100	2600	3100
2,5	"	2150	2650	3150

Забор из дерева Шахматка
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки с прямым срезом, без покрытия лакокрасочными материалами, с расстоянием 8 см (расположен с обеих сторон лаг), столбы из профильной трубы 60х60 мм, лаги 20х40. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021, заглушки. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга .

Высота забора м	Шир/толщ штакетника	Дерево неокрашенное	Дерево окрашено в 1 слой (ЛКМ в цену не входят)	Дерево окрашено в 2 слоя (ЛКМ в цену не входят)
1,5	100/20 мм	2000 руб./м	2500 руб./м	3000 руб./м
1,8	"	2200	2700	3200
2,0	"	2170	2670	3170
2,2	"	2700	3200	3400
2,5	"	2900	3400	3250

Забор из дерева Плетенка
Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны с прямым срезом, столбы из профильной трубы 60х60х2 мм, лаги из профильной трубы 20х40х1,8 мм. Металлический какас забора окрашен грунтом ГФ-021 серого или коричневого цвета, заглушки.

Высота забора м	Шир/толщ штакетника	Дерево неокрашенное	Дерево окрашено в 1 слой (ЛКМ в цену не входят)	Дерево окрашено в 2слоя (ЛКМ в цену не входят)
1,5	100/20 мм	2000 руб./м	2500 руб./м	3000 руб./м
1,8	"	2200	2700	3200
2,0	"	2170	2670	3170
2,2	"	2700	3200	3400
2,5	"	2900	3400	3250

Забор из дерева Лесенка

Высота забора м	Шир/толщ штакетника	Дерево неокрашенное	Дерево окрашено в 1 слой (ЛКМ в цену не входят)	Дерево окрашено в 2слоя (ЛКМ в цену не входят)
1,5	100/20 мм	2000 руб./м	2500 руб./м	3000 руб./м
1,8	"	2200	2700	3200
2,0	"	2170	2670	3170
2,2	"	2700	3200	3400
2,5	"	2900	3400	3250

Деревянный забор с откатными воротами

Комплектация забора: деревянный штакетник из сосны камерной сушки шириной с прямым срезом без покрытия лако-красочными материалами, столбы из профильной трубы 60х60 мм, 20х40. Металлический каркас забора окрашен грунтом ГФ-021, заглушки для столбов. Монтаж столбов на расстоянии 2,5 метра друг от друга с фиксацией грунтом на глубину 1,2 м. Цены на деревянные заборы/заборы из деревянного штакетника указаны за погонный метр.

Стоимость работы без материалов

Цена ленточного фундамента - 1480 руб/п. м.
Цена 1-ого кирпичного столба с вашими материалами - 8000 руб.
Установка забора - 480 руб/п.м.

Цена на сопутствующие услуги при установке деревянного забора

Деревянный забор может быть установлен на металлических столбах или с кирпичными столбами на ленточном фундаменте. Также забор из дерева может быть комбинированным с коваными элементами, металлом, поликарбонатом - цена за работу по установке деревянного забора и дополнительных элементов к нему будет зависеть от сложности заказа.

Цена калитки в полной комплектации с изготовлением и установкой - 6000 руб.

Калитка (шириной – 1 м) окрашена с одной стороны (с другой - окрашена серой грунтовкой). В цену входят: врезной замок с тремя ключами, защелка, ручка для открывания калитки.

Цена ворот с изготовлением и установкой - 12000 руб.

Ворота распашные (шириной - 3м, 3.5м, 4м). В цену входят: ручка, две нижние запорные задвижки, центральное запорное устройство - под навесной замок.

Ленточный фундамент один пог.метр - 2600 руб.
Цена за один кирпичный столб высотой 2 метра - 12000 руб
Демонтаж старого забора от 100 руб/пог.метр
Генератор - 1500 руб/раб.день
Вызов инженера - 3000 руб (при заключении договора - бесплатно )
Доставка до 100 км от МКАД - 3000 руб;

Материалы изготовления

В качестве материалов нами используется древесина хвойных пород высочайшего качества и современные безопасные растворы, пропитки, краски и лаки. При строительстве деревянных заборов применяется строганая доска толщиной 18–20 мм и шириной 80–150 мм, а также брус сечением 50х100 мм с уровнем влажности примерно 18–20 %. Стандартная высота конструкции составляет 2 метра.

Деревянные части забора скрепляются между собой оцинкованными гвоздями. Каждая металлическая деталь проходит антикоррозийную обработку на производстве, а на деревянные элементы наносится специальный состав против гниения. Рекомендуется в дальнейшем дополнительно покрыть забор краской или лаком, чтобы предохранить древесину от воздействия внешних факторов, и периодически повторять эту процедуру.

Установка деревянного забора

Установку деревянного забора рекомендуется производить в солнечный день без осадков, желательно летом. На заранее подготовленном участке проделываются отверстия в земле, в которые через каждые 2,5 м на глубину 100–150 см (в зависимости от высоты конструкции) вбиваются столбы.

Затем к ним привариваются металлические уголки из двух скоб. К уголкам с помощью саморезов прикручивается подготовленный брус сечением 50×100 мм. На получившийся каркас из столбов и поперечных лаг крепятся доски в шахматном порядке или вертикально с зазором 2 см. Ширина доски составляет от 85 до 145 мм.

Особенности строительства

Нижняя часть опоры обязательно обрабатывается обмазочной гидроизоляцией. Уплотнение основания щебнем или его бетонирование при строительстве также придадут конструкции дополнительную прочность. Самая уязвимая часть древесины – та, где срез сделан поперек волокон. Увеличить срок службы деревянного забора можно с помощью горизонтального расположения досок и установки защитного козырька над вертикально стоящими элементами. Древесина также чувствительна к прямому контакту с воздухом: от влажного она разбухает и заражается грибком, тогда как слишком сухой приводит к ее растрескиванию. Снизить данные риски можно за счет использования при строительстве дополнительной обработки: пропитки антисептиком и покраски специальными составами (горячей олифой, краской, яхтенным лаком).

Дополнительные услуги

Бетонирование столбов.
Установка дополнительной поперечины.
Установка ворот и калиток из профнастила.
Установка колючей проволоки по верху ограждения.
Строительство кирпичных столбов с фундаментом и колпаком.
Заливка ленточного фундамента.
Установка автоматических ворот.
Покраска/пропитка древесины защитными составами.

Наши преимущества

Собственное производство. Благодаря наличию собственных производственных мастерских изготовление и установка деревянного забора осуществляется нами быстро и качественно.
Индивидуальный подход. Проект строительства каждого ограждения обсуждается и разрабатывается совместно с заказчиком в соответствии с его пожеланиями.
Опыт работы. Наша компания занимается изготовлением и строительством заборов из натурального дерева с 2006 года, и за это время мы приобрели большой опыт в работе с этим материалом.
Доступные цены. Большие объемы закупок, дополнительные скидки от поставщиков и собственное производство позволяют нам выполнять строительство деревянного забора недорого.
Краткие сроки изготовления. Одно из наших главных преимуществ – оперативность. В среднем установка происходит через двое суток после оформления заказа.

Деревянный забор – прекрасный выбор для тех, кто предпочитает красоту и уют натуральных материалов. Также мы предлагаем обратить внимание на недорогие заборы из сетки рабица , дорогие кованые заборы , навесы для машин и другие услуги по строительству.

Деревянно-металлический забор: порядок изготовления от А до Я! Строим комбинированный забор своими руками для частного дома

Обносить дом забором в наши дни является обязательным требованием не только из эстетических побуждений, но и из соображений безопасности.

К тому же, просто дом без какой-либо ограды смотрится непривычно для нашего глаза. Ведь его основная функция — защита от различных недоброжелателей и бродячих животных.

Раньше единственными материалами для ограды являлись камень и дерево. Сегодня, рынок строительных материалов предлагает более богатый ассортимент, куда входит сетка рабица, пластиковые ограды, кирпич, бетон, профильные трубы и прочее.

Тем не менее забор из дерева все еще не утратил своей привлекательности в глазах наших соотечественников.

В этой статье мы поговорим с вами о деревянных ограждениях и их возможном соединении с металлическими опорными столбами.

Содержание

Преимущества деревянного забора

Итак, как уже говорилось раннее, дерево по-прежнему пользуется большим спросом на роль потенциального забора.

Хотелось бы узнать — почему? Его характерные преимущества выражены в следующих моментах:

Это натуральный материал, который к тому же является экологически чистым и не выделяет в атмосферу вредные вещества при нагревании на солнце.
Относительно доступная цена. Например, возвести забор из качественного кирпича влетит в гораздо большую копейку, чем провести закупку дубовыми или березовыми досками.
Приятный внешний вид материала. Здесь вы можете украшать свой участок так, как пожелает ваша душа. Это может быть традиционная резьба по дереву с ее замысловатыми завитками и вензелями, или лакокрасочное покрытие, которое лишний раз защитит древесину от пагубного воздействия солнечных лучей и влаги. Вы можете также оставить доски в первозданном виде, чтобы была видна оригинальная текстура досок. Единственное, их все равно придется обработать специальными составами для продления срока эксплуатации.
Дерево неплохо вписывается в экстерьер любого двора.
Большой выбор вариантов монтажа и дизайна.

Иными словами, у дерева имеется внушительный список преимуществ. А все недостатки в настоящее время можно с легкостью свести к минимуму, своевременно обработав поверхность антисептиками.

Преимущества металлического забора

Раз уж в этой статье речь идет о деревянно-металлическом заборе, то будет не лишним упомянуть также преимущества металла.

Установка металлических опор производится относительно легко.
Такие конструкции могут простоять очень долго.
Металл сам по себе очень прочный.
Материал не деформируется после разного рода нагрузок и остается в своей первоначальной форме.
Вы можете фиксировать на нем другие крепежи как при помощи шуруповерта и саморезов, так и при помощи сварки.

Касаемо недостатков, можно сказать, что при использовании металлических труб себестоимость вашей ограды значительно возрастет.

Однако, этот минус перекрывает тот факт, что именно с такими опорами, ваш забор прослужит гораздо дольше.

Сечение труб для столбиков

Металлические трубы могут продаваться с разным сечением. Давайте рассмотрим, каких видов они бывают, и какие характерные особенности у каждого из них.

Квадратное сечение: изделия с подобным видом сечения можно назвать более надежными.
К ним легче крепятся и надежней крепятся необходимые элементы. Максимальная высота — до 4 метров, размер сторон — до 10 см, толщина стенки — 4 мм.
Круглое сечение: стоимость таких труб гораздо меньше, чем у предыдущего вида.
Более того, благодаря круглой форме вы можете подобрать товар с нужными вам габаритами.

Прямоугольное сечение: нельзя сказать, что такая труба будет существенно отличаться от первой из этого списка. Говоря по существу, отличие имеется только в форме, остальные параметры соответствуют общепринятым стандартам.

Как продлить срок службы забора

Раз уж мы говорим о деревянном заборе с металлическими опорами, нам следует подумать, как и чем обработать два совершенно непохожих материала, чтобы они могли прослужить как можно дольше.

В первую очередь займитесь обработкой досок. Древесина чувствительна к влаге. Более того, она может терять свой цвет и немного деформироваться под влиянием прямых солнечных лучей.

Чтобы этого не происходило, вам следует сделать вот что:

Приобрести антисептические составы для древесины. Качественная обработка поможет спасти доски от гниения, деятельности насекомых, грибка и плесени.
Обязательное покрытие либо лаком, либо краской. Кроме этого, обезопасить нужно и металл.
Столбы покрываются специальными красящими составами, которые снизят риск появления коррозии и минимизируют механическое воздействие на стенки.

Более того, на пики ваших столбов желательно изготовить и надеть колпаки. Это делается для того, чтобы лишняя влага вместе с осадками не проникала внутрь.

Подготовка участка для возведения забора

Перед началом закупки материалов и изготовлением будущей ограды вам просто необходимо составить чертеж, продумать в мельчайших подробностях проект будущего забора.

Отталкиваясь уже от него, вы сможете правильно рассчитать необходимо количество материалов и не накупить лишнего. Еще одним хорошим вариантом можно назвать нанесение разметки на территории вашего двора. Что для этого нужно сделать?

Во-первых, подготовить участок. То есть, на месте предполагаемого забора вам нужно разровнять почву, убрать растительность, выкорчевать кусты, избавиться от камней и прочее.
Во-вторых, нанесение самой разметки. Вам понадобится вбить колышки по предполагаемому периметру, обязательно соединить их при помощи бечевки. Установить одинаковый шаг между местами, где будут стоять столбы (обычно он находится в пределах 2-3 метров).

Установка столбов для забора

Можно выделить два бюджетных варианта фиксации:

Забивание столбов в почву. Данный путь считается более выгодным в плане финансов.
Для его воплощения требуется минимум два человека, где один вбивает трубу, а второй следит за ее положением, чтобы все было ровно.
Закапывание опор. Для этого понадобится при помощи садового бура пробурить отверстия в грунте, установить туда трубу и утрамбовать почву.

Для тех, кто не привык экономить на качестве, рекомендуется бетонировать опоры, крепить их на бетонный цоколь, использовать винтовые сваи.

Лайфхаки от опытного мастера

Итак, что вам необходимо знать, чтобы ваши опоры были надежно, а главное надолго зафиксированы в земле?

В первую очередь, это то, что закапывать столб в землю желательно на треть от его оригинальной высоты.
Это сделает его более устойчивым и позволит выдержать механически нагрузки любой направленности.
Для того чтобы он не расшатывался со временем, желательно в зазоры между землей и металлом насыпать кирпичной крошки и залить все это цементированным раствором.

Далее, строго следите за их расположением на одном уровне относительно друг друга. Начинаться работа должна с установки крайних свай. А после, внутренние равняют по угловым.

Деревянный забор на металлических столбах — особенности, разновидности, порядок изготовления своими руками

Изготовление забора — одно из первых мероприятий, открывающих строительство частного или дачного дома. Ограждение визуально очерчивает контуры участка, определяет границы частной территории, создает начальные признаки эксплуатируемого участка.

Среди разных конструкций преобладает деревянный забор на металлических столбах, сборку которого несложно выполнить своими руками. Рассмотрим особенности и порядок сборки таких сооружений.

Конструкция деревянного забора на металлических столбах
- Достоинства и недостатки
- Разновидности
- Опорные элементы
- Критерии выбора
- Материалы и инструменты
- Подготовка
- Установка опор
- Монтаж деревянного заполнения
- Отделка
Конструкция деревянного забора на металлических столбах

С конструкционной точки зрения, забор состоит из двух основных элементов:
1. ряд опор, установленных по линии трассировки забора. Они изготовлены из стальных труб, погруженных в грунт;
2. полотно ограждения, представляющее собой частокол из деревянных деталей. Они крепятся к горизонтальным или вертикальным планкам, образуя преграду для посторонних и определяя границы участка.
Готовые заборы отличаются друг от друга массой мелочей, но общая схема всегда остается неизменной.

Достоинства и недостатки

К преимуществам следует отнести:
- простота изготовления;
- привлекательный внешний вид;
- высокая ремонтопригодность;
- долговечность;
- способность выдерживать эксплуатационные и внешние нагрузки;
- опоры обладают большим запасом прочности.
- деревянное полотно нуждается в регулярном обновлении защитного покрытия;
- металлические опоры необходимо тщательно гидроизолировать перед погружением в грунт, а также периодически обновлять защитное покрытие наружной части;
- древесина горит, поэтому необходимо заранее обработать материал антипиреновой пропиткой.
Основным недостатком следует считать неустойчивость материалов к воздействию воды — древесина начинает коробиться или гнить, металл ржавеет.

Все доступные способы защиты обладают конечным сроком действия, требуя повторной обработки или нанесения свежего слоя. Однако, эти качества присущи всем конструкциям из древесины и металла, поэтому их можно считать специфическими свойствами материалов.

Разновидности

Все существующие разновидности деревянных заборов различаются по способу установки опор и по типу заполнения промежутков между ними деревянными планками.

Опоры могут иметь разные типы установки:
- погружение в грунт с плотной трамбовкой без заливки бетоном. Это ненадежный вариант, используемый только для небольших внутренних ограждений;
- погружение в грунт с заливкой лунок бетоном. Опоры, установленные таким способом, обладают высокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки;
- установка опор в грунт с нижним поясом из бетона или кирпича. Этот вариант позволяет отвести дождевую воду и защитить участок от подтопления во время затяжных дождей. При этом, он обходится дорого и требует немалых трудозатрат.
Прочность и долговечность забора зависит от качества установки столбов, поэтому надо рассматривать этот вопрос с максимальным вниманием.

По типу заполнения пролетов деревянными деталями:
- с вертикальным заполнением. Это самый популярный тип ограждений, встречается повсеместно;
- с горизонтальным заполнением. Этот вариант встречается редко, так как для людей он не представляет серьезного препятствия (только при сплошном заполнении). Кроме того, при расчете конструкции основным показателем становится длина досок, а она не всегда стандартная;
- со сплошным заполнением. Глухой забор исключает возможность наблюдения снаружи за происходящим на участке. Однако, для него необходимо максимальное количество материала. Кроме этого, сплошное полотно обладает значительной «парусностью» (сопротивлением ветровой нагрузке), что увеличивает требования к опорам;
- заполнение с просветом. Дает возможность наблюдения за участком снаружи, но позволяет значительно сэкономить на материале. Кроме этого, снижается ветровая нагрузка;
- фигурное заполнение (решетка, шахматка и т.п.). Придает забору привлекательный внешний вид, но прочность подобных сооружений значительно уменьшается.
Все варианты обладают собственными эксплуатационными качествами, но общие плюсы и минусы у них остаются неизменными.

Опорные элементы

Опоры обеспечивают прочность и устойчивость полотна. Они должны быть установлены так, чтобы эксплуатационные и механические нагрузки не могли отрицательно воздействовать на общее состояние забора. Существует несколько вариантов опор:
- столбы из труб круглого сечения. Наиболее популярный тип опор, который может считаться традиционным;
- винтовые сваи. Это опоры, не требующие изготовления гнезд, бетонирования и т. д. Они устанавливаются механическим способом, но для небольшого ограждения можно выполнить ручную установку;
- опоры из труб квадратного (или прямоугольного) сечения. Такие столбы обеспечивают более плотное крепление поперечин и обладают привлекательным внешним видом, но требуют постоянного внимания при установке — необходимо точно развернуть все столбы плоскими сторонами в одном направлении.
Любой тип металлических опор нуждается в регулярном уходе — периодически требуется нанесение свежего слоя защитного покрытия.

Критерии выбора

Дать однозначную рекомендацию какого-либо одного конструкционного варианта невозможно. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от существующих условий, возможностей, необходимости. Как правило, на выбор оказывают влияние следующие факторы:
1. размеры забора;
2. особенности рельефа (некоторые виды заполнения на уклоне или складчатой поверхности выглядят неуместно);
3. расположение забора (если он находится на задней стороне участка и выходит в лес или поле, декоративные качества сооружения становятся менее важными, чем базовый функционал);
4. стоимость (чем плотнее или выше забор, тем больше уйдет материала и, соответственно, возрастут затраты).
Учитывая эти факторы и сопоставляя основные критерии (назначение, внешний вид, размер), выбирают некий оптимальный вариант, наиболее выгодный с любых позиций.

При выборе конструкции следует учесть также предполагаемый срок службы забора или типа заполнения — иногда на время строительных работ целесообразно установить прочные опоры, но в качестве заполнения выбрать временный вариант — горбыль, обапол и т.п.

Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного забора на металлических столбах

Строительство забора состоит из нескольких этапов, следующих в определенной очередности. Рассмотрим их внимательнее:

Материалы и инструменты

Для изготовления забора понадобятся следующие материалы:

Перечислены только самые необходимые принадлежности. В процессе работ могут быть использованы дополнительные материалы или инструменты.

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в расчете и разметке линии забора. Необходимо выполнить следующие действия:
1. Подсчитать длину прямых участков забора (если их несколько) и разделить ее на равные отрезки. Необходимо учитывать длину досок, эксплуатационные нагрузки (например, ветровые воздействия). Не следует слишком часто располагать опоры, но и большие пролеты между ними планировать нельзя.
2. Определить трассировку и разделить линию на расчетное количество столбов. Отметить точки установки колышками.
3. Выкопать гнезда на нужную глубину (80-100 см).
4. Нарезать трубы на нужную длину (высота столба плюс длина подземной части). Если участок имеет неровный рельеф, иногда целесообразно делать подрезку по уже установленным опорам — это сложнее технически, но дает более привлекательный результат.
5. К нижним концам труб приварить крест-накрест куски уголка или швеллера. Они обеспечит дополнительную устойчивость столбов. Размер этих элементов должен быть таким, чтобы столб можно было свободно погрузить в гнездо.
6. Нарезать доски для прожилин (горизонтальных несущих планок) и самого заполнения пролетов.
Доски рекомендуется заранее обработать — острогать пласти и кромки, покрыть их антисептиком и антипиреновым составом. Это можно сделать и на готовом полотне, но предварительную обработку делать проще и удобнее.

Установка опор

Установка столбов выполняется в следующей последовательности:
1. Отрезки рубероида свертывают в трубу (в 2 слоя) и опускают в гнезда. Это гильзы, препятствующие впитыванию воды из раствора в грунт.
2. Нижнюю часть труб на длину подземной части плюс 5-10 см покрывают гидроизоляционным материалом (горячий гудрон или битумная мастика).
3. Трубы опускают в гнезда, проверяют вертикаль по строительному уровню. При необходимости — разворачивают плоскими сторонами в заданном направлении (для труб прямоугольного сечения). Фиксируют положение труб клиньями или упорами из деревянных планок.
4. Замешивают бетон и заливают его в гнезда. Необходимо постоянно контролировать положение столба во время заливки. Когда лунка заполнена, необходимо выполнить штыкование — отрезком проволоки несколько раз проткнуть слой бетона для выведения воздушных пузырей.
Когда бетон застынет (дожидаться полной кристаллизации необязательно, но рекомендуется выдержать около недели), можно приступать к дальнейшим работам.

Монтаж деревянного заполнения
1. На столбы в 2 или 3 ряда устанавливают металлические крепежные элементы — отрезки уголков или швеллера. Они необходимы для монтажа горизонтальных несущих элементов — прожилин. Между столбами на заданной высоте натягивают шнуры, проверяют горизонталь по строительному уровню и делают отметки. По ним устанавливают (приваривают) отрезки уголка, в которых делаются отверстия для болтов. Если рельеф участка неровный, по длине делают несколько уступов, обеспечивая горизонтальное положение прожилин в любой точке забора.
2. Устанавливают прожилины — деревянные планки (или цельные доски, если забор высокий). Их крепят встык с помощью болтов с гайками (оптимальный вариант). Как правило, предварительные расчеты не дают идеально точных результатов, поэтому при монтаже рекомендуется держать под рукой дисковую пилу для подгонки.
3. Производят монтаж заполнения. Вертикальные доски крепят к прожилинам на шурупы (можно использовать ершеные гвозди). Если ограждение требует повышенной прочности, можно использовать резьбовые элементы. Для сплошного заполнения рекомендуется выбирать доски с четвертью, исключающие образование щелей. Если нужны просветы — используют в качестве шаблона брусок, обеспечивая одинаковый размер просвета на всех элементах.
После установки всех досок осматривают верхнюю часть забора и делают подрезку по горизонтали.

Отделка

Это завершающая часть, которая выполняется разными способами:
- кистью (для заборов с просветами или декоративным заполнением);
- распылителем (вариант, удобный для любых конструкций, применяется для высоких и протяженных заборов).
Для выполнения работ выбирают безветренный день без осадков. Необходима влагостойкая краска для наружных работ, оптимальный вариант — алкидная или на масляной основе.

Строительство деревянного забора своими руками — процедура достаточно трудоемкая. Она отнимает немало сил и требует участия помощников. Если уверенности в своих способностях нет, рекомендуется пригласить бригаду специалистов.

Это позволит сэкономить время и усилия, а также получить качественный и долговечный результат. При этом, необходимо обращаться в официальные организации, дающие гарантию на свою работу.

Читайте также: