Забор из штакетника металлического со столбами горизонтально

Обновлено: 02.07.2024

Дерево — эстетичный, экологически чистый материал для возведения ограждений. Забор из деревянного штакетника — универсальная конструкция невысокой стоимости. Изгородь из дерева переносит ветровую нагрузку, потому подходит для открытой местности. Ограждает участок по периметру, защищая от чужого проникновения.

Отмечается эстетическая сторона: дерево легко поддается обработке, потому есть несколько разновидностей штакетника. Покрытие прозрачным лаком или пропитка от гниения, цветное окрашивание, сочетание с другими материалами в качестве опор, оформление верхних досок — всё это возможно с деревянным штакетником. Легко выбрать вариант, полностью соответствующий стилю оформления остального участка.

Преимущества

Деревянная изгородь — привычная картина для сельской местности. Но постепенно она уступила место новым материалам: профлисту, камню и даже просто сетке. Появились виды ограждений — забор из металлического штакетника или из евроштакетника под дерево.

Мода изменчива, потому со временем ландшафтные дизайнеры вновь вернулись к деревянному забору из штакетника. Красивые деревянные ограждения снискали признание благодаря очевидному преимуществу:

Универсальный материал. Дерево используется для ограждения, зонирования территории и декорирования. Оно мягкое, потому поддается обработке и покраске.
Эстетичность. Внешний вид всегда приятный, при правильной обработке у дерева долгое время не меняется даже цвет. Кроме того, он вписывается в любой стиль и сочетается с любым материалом.
Простой и легкий монтаж — деревянный штакетник просто сделать своими руками.
Материал дешевый, деревянный штакетник пригоден к ремонту без лишних затрат.
Средний срок службы такого забора — 10-20 лет при надлежащем уходе.

Деревянная изгородь соответствует строительным нормам и требованиям. Она не затеняет соседние участки, не мешает циркуляции воздуха. Необходимо учесть противопожарные правила, поскольку дерево легко воспламеняется.

Другой недостаток забора из штакетника — необходимость ухода.

Основные типы укладки

Дерево — практичный материал, из которого можно сделать всё что угодно. Существует несколько конструкции, каждая из которых обладает собственными особенностями и нюансами оформления. Например, учитывается наличие козырька на верхушке или среза под углом, а также проветриваемый ли цоколь — избежание гниения от влажности. Ширина, высота и зазоры зависят от практической части сборки.

Полезное: Как своими руками сделать забор из необрезанных и обрезанных досок, вертикальные и горизонтальные варианты

Вертикально и горизонтально

Основа деревянного забора — штакетины. Это обрезные доски, либо планки с одинаковой шириной. Их прибивают горизонтально, либо вертикально к направляющим. Изготавливаются из различных материалов, включая дерево.

Деревянный штакетник в таком типе конструкции отличается только формой верхушки. Простой вариант сохранить срез под 90° — в форме прямоугольника. Но такая верхушка подвергается влаге, доска быстро портится. Избежать влияния природных условий и преждевременного разрушения возможно, если спил делать в 45°. Верхушка получается слегка скошенной, к тому же лучше выглядит с декоративной точки зрения.

Расстояние между штакетинами в заборе также исполняет роль в оформлении. Выбирается по желанию:

плотный шаг — доски прибиты без зазоров;
полупрозрачный — зазор между планками в 1-3 см;
прозрачный — зазор равен ширине штакетника.

Последний вариант популярен для зонирования участка изнутри, для наружных заборов больше подходит глухой, либо с небольшими зазорами. Выбор остается только за хозяином территории.

В шахматном порядке

Шахматка — подвид первого типа. Здесь не оставляют зазоров, деревянные доски вбиваются с той и другой стороны поперечной перекладины, формируя шахматный порядок. Ограждение выглядит одновременно глухим и полупрозрачным, объемным. Опоры, как правило, выбирают каменные, кирпичные, либо бетонные — они завершают эстетичный вид. Дешевый способ: металлические трубы.

Шахматка под прямым взглядом глухая, если смотреть сбоку — видны зазоры. Степень видимости забора регулируется заходом доски на доску — выбрав изнаночные планки в полтора раза шире внешних штакетин. Единственный недостаток способа — расход материалов.

Елочка

Подтип горизонтального забора из штакетника. Доски накладываются горизонтально друг на друга, формируя небольшой напуск. В профиль выглядит как елочка, отсюда и название. Покрытие только сплошное, перебраться через него сложно. Кроме того, сверху обязательно нужен защитный козырек, закрывающий уязвимое место.

Жалюзи

Ещё один подвид горизонтального забора, только доски не прилегают как в елочке. Они крепятся под определенным углом, а небольшой зазор позволяет проглядывать двор. Хоть забор и выглядит красиво, но расход древесины большой. Доски сложно крепить, потому сборка занимает много времени. Но данный тип деревянного штакетника вентилирует огражденную территорию.

Мне нравится 13

Подготовка и расчет материалов

Установка деревянного штакетника в вертикальном типе не требует профессиональных способностей. Над другими видами придется подумать — например, в типе «жалюзи» потребует вырезать специальные выемки для штакетин.

Планки забора изготавливаются самостоятельно, либо покупаются готовыми для сборки. Приобретение штакетин экономит время, поскольку дерево уже обработано — отшлифовано и пропитано. Также поступить с поперечными досками и столбами. Готовые штакетины просто останется собрать на участке.

Самостоятельная подготовка начинается с выбора материала. Брать нужно только просушенные доски, иначе они рассохнутся даже под слоем краски. Штакетник искривится в противном случае, начнет гнить и быстро разрушаться даже при лакокрасочной обработке.

Деревянный штакетник в разобранном виде тщательно запиливается и зашкуривается. Материал необходим гладкий — больше из эстетических соображений, но и собрать забор без заноз также приятно. Опоры обрабатываются в нижней и верхней части. Если выбраны деревянные столбы, то верхушки также срезаются под углом, либо оформляются металлическим козырьком.

Для обработки древесины потребуются следующие инструменты и материалы:

опоры, штакетины, прожилины — поперечные планки;
бур, либо лопата — для «гнезда» столбов;
граций, цемент и песок — для заливки цоколя;
крепежные детали (гвозди, саморезы);
молоток, либо дрель;
шнур и уровень при необходимости.

Использование саморезов значительно упрощает работу.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов работы. Первым делом, разумеется, разметка периметра участка и подготовка ям для столбов. Глубина должна достигать 80-125 см. Опора укрепляется цементной заливкой. Дополнительно формируется траншея для цоколя, если входит в проект ограждения.

Набор секций из штакетника

Сборка забора возможна только после того, как основа плотно застывает. Непосредственная сборка штакетника представлена в двух видах:

Блок из прожилин и штакетин собирается в секцию на земле, и после крепится к опорам.
Сначала крепятся лаги, после штакетины по одной прибиваются к ним. Потребуется формировать уровень — пропускать шнур над деревянным штакетником.

Оптимальный вариант — секция, поскольку пропускает солнечный свет и ветер. Работать просто, поскольку штакетины уже выровнены.

Монтаж секционного забора

Рассчитывается количество штакетин с учетом размера, зазора и особенностей сборки (например, шахматка). Крепление на саморезы, либо гвозди. Готовые секции укрепляются кронштейнами и металлическими уголками.

Подготовленные лаги укладываются на землю, либо специально подготовленный стол. Собрать можно из четырех больших чурок одинаковой высоты, на которые параллельно укладываются перекладины.
Размечается место штакетин простым карандашом. Важно брать небольшие секции, чтобы сборка после не затруднилась переносом. Несмотря на легкость, целая деревянная секция будет много весить.
Подготовленные штакетины размещаются вдоль лаг, поэтапно прикручиваются к ним. Важно сверять уровень, либо набить планки и после сравнять пилой. Только потребуется дополнительно обрабатывать шкуркой верхушки.
Перенести секцию к опорам, закрепить на столбах — часть ограждения готова.

Таким способом проще собирать низкие разновидности деревянного штакетника, чтобы было проще переносить и укреплять.

Защита и покраска

Деревянный штакетник сам по себе декоративный вариант. Однако защитное покрытие нужно для увеличения срока эксплуатации. Одновременно послужит украшением. Простой вариант — покрасить водоотталкивающей краской.

Рекомендуется пропитать забор антисептическими средствами, после чего красить и закреплять цвет лаком. Таким образом, новое обновление потребуется только через пару лет.

Однако любители натуральной древесины предпочтут видеть естественную структуру дерева. Здесь защита обеспечивается только пропиткой антисептиком и лаком.

Забор из деревянного штакетника — традиционный вариант ограждения, предоставляющий необъятный простор для дизайнерских решений. Легкая конструкция собирается за один день.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Горизонтальный евроштакетник на заборе

Горизонтальный евроштакетник — оригинальный забор, который напоминает классические деревянные ограды в стиле ранчо. Этот вид ограждения совсем «молодой»: на рынке СНГ он появился всего несколько лет назад. Поэтому встречается забор жалюзи из евроштакетника редко, что, в сочетании со стильным внешним видом, делает его отличным выбором для тех, кто любит нестандартные решения и хочет выделиться на фоне соседей.

Оглавление статьи

Чем горизонтальные заборы из металлического штакетника лучше вертикальных

Во-первых, забор из горизонтального евроштакетника смотрится оригинальнее обычного вертикального ограждения. И обычный штакетник в российских условиях сложно назвать стандартным видом ограды, в отличие от того же профнастила или сетки, а уж горизонтальный — совсем диковинка.

Во-вторых, горизонтальный евроштакетник проще и быстрее в монтаже. Чтобы закрыть секцию длиной 2,5 метра обычного забора-штакетника нужно в один ряд установить 13–18 отдельных планок в зависимости от их ширины и промежутка. Если же ставить штакетины поперек, то их понадобится в 1,5–2 раза меньше. При этом штакетник горизонтальный металлический проще, чем вертикальный, выставить по одному уровню во всех секциях ограждения.

В-третьих, евроштакетник жалюзи направлен вверх боковой кромкой с завальцованным краем. Это защищает ее от коррозии, поэтому у установленных горизонтально планок больше срок службы.

Конечно, ни более простая установка, ни чуть больший срок службы не играют существенной роли в выборе горизонтального забора из металлоштакетника. Все-таки, основной фактор выбора — это, безусловно, внешний вид. Но это приятный бонус для тех, кто решил поставить у себя на участке оригинальное ограждение.

Как сделать забор из евроштакетника горизонтальный: подробное описание монтажа

Забор из горизонтального металлического штакетника ставится не так, как из вертикальных планок. Да, есть много общего, но различия очень существенны. Поэтому, даже если у вас есть опыт монтажа евроштакетника, рекомендуем внимательно прочитать составленную нашими специалистами инструкцию — в ней вы найдете много важных тонкостей.

Материалы и инструменты

Для монтажа забора на участке должен быть доступ к электрической сети и воде. Если этот вопрос нельзя решить с помощью соседей, завезите на участок емкости с водой и генератор. Из материалов для установки ограждения понадобятся:

Опорные столбы. Угловые и столбы для монтажа ворот с калиткой делают из трубы диаметром 100 мм и толщиной стенки от 3 мм или такого же профиля. Промежуточные опоры делают из профиля 50–60 мм и ставят через каждые 2,5 м.
Стальной профиль для каркаса. При высоте забора меньше 1,7 м нужно четыре профильных трубы 40×40 мм или 40×20 мм на секцию, при высоте больше 1,7 м — по пять труб на секцию.
Евроштакетник. Длина планок должна быть на 10–20 мм меньше расстояния между опорными столбами.
Кровельные саморезы из расчета 6 штук на планку.
Грунтовка и краска в цвет металлического штакетника.
Песчано-гравийная смесь.
Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона.

Если вы выбрали металлический штакетник горизонтальный для забора с профилем глубиной от 18 мм, то он достаточно прочный, чтобы держаться на опорных столбах без каркаса из прожилин. Но в этом случае для жесткости конструкции нужна вспомогательная П-планка, которую прикручивают вертикально посередине секции ограждения.

Что касается инструментов для работы, то их список стандартный:

рулетка, строительный уровень, линейка и маркер;
деревянные колышки для разметки столбов;
тонкая веревка контрастного цвета для разметки;
мотобур;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
бетономешалка либо емкость для ручного замешивания раствора;
растворная или совковая лопата;
кувалда и молоток;
небольшие бруски из дерева;
кусок арматуры или лом.

Если вы будете делать забор из металлического штакетника поперек кирпичных опор, то вам также понадобится комплект инструментов для кладки: отвес, кельма, правило, угольник, расшивки.

Установка опорных столбов

Монтаж горизонтального забора из евроштакетника начинают с разметки мест установки столбиков. Для этого вбивают колышки по углам участка и в месте, где будет входная группа из ворот и калитки. Между ними строго горизонтально натягивают веревку и расстояние между опорами отмеряют по ней, а не по грунту. Колышки вбивают точно под веревкой, чтобы все секции ограждения были на одной прямой.

Точно отмеряйте расстояние

Важно, чтобы расстояние между столбами было точно на 10–20 мм больше металлического штакетника, иначе длины планки либо не хватит для надежного крепления к профильной трубе, либо ее придется подрезать.

Стандартное расстояние между опорами для горизонтального металлического штакетника равно 2,5 м. Поскольку в большинстве случаев длина стороны участка не делится нацело на это расстояние, одна из секций по каждой стороне ограды получается меньше, чем остальные. Старайтесь спланировать установку столбов так, чтобы обрезки штакетин с одной такой короткой секции подходили к другой. Это снизит расходы.

После разметки веревку снимают, а в месте, где установлены колышки, мотобуром делают скважину диаметром на 100–150 мм больше столба и глубиной на 100–200 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Иначе опоры может просто вытолкнуть из земли во время зимнего пучения грунтов. Обычно ямы делают глубиной 1,2–1,3 м, но такие скважины подходят далеко не для всех регионов, поэтому перед выполнением монтажных работ обязательно сверьтесь со справочными данными по вашей местности.

На дно ямы насыпают песчано-гравийную смесь и утрамбовывают ее так, чтобы получился слой около 100 мм. На этот слой вертикально ставят столб и вбивают его. Трубу проверяют на вертикальность после каждых 2–3 ударов. Чтобы не деформировать верхнюю часть профиля, по нему ударяют через деревянную доску. Установленный столб дополнительно фиксируют в яме деревянными брусками с трех сторон.

После установки опор приступают к замешиванию бетона. Готовую смесь выливают в каждую скважину в три подхода:

Заполняют яму на треть, после чего уплотняют бетон, погружая в него лом или кусок арматуры несколько раз по кругу.
Заполняют яму еще на треть, снова уплотняют бетон и проверяют профиль на вертикальность.
Убирают распорки и заполняют скважину полностью.

Первыми ставят угловые столбы — по ним измеряют высоту всех остальных труб. Для этого между угловыми опорами по верхней их точке натягивают капроновую нить. Затем устанавливают столбы для калитки и ворот, а после них — все остальные профильные трубы. Верх столбов должен быть примерно на одном уровне, поэтому выступающие профили либо сильнее забивают в грунт, либо обрезают.

После бетонирования столбов нужно подождать две недели. За это время бетон наберет прочность и надежно зафиксирует опоры в вертикальном положении.

Монтаж каркаса для горизонтальной установки металлоштакетника

Есть как минимум два подхода к созданию каркаса для горизонтального крепления металлического штакетника на забор. Начнем с более простого, каркасного метода.

Для создания каркаса на стальные опоры по бокам вертикально крепят профильную трубу 40×20 мм либо сваркой, либо саморезами. Затем на нее стык в стык наваривают лаги. Если забор ниже 1,7 м, то делают две поперечины: на 300 мм выше уровня земли и на 200–300 мм ниже верхней планки евроштакетника. Если высота ограждения равна 1,7 м или больше, то приваривают трое лаг, два из которых ставят так же, как и в предыдущем случае, а третий крепят посередине между ними.

Сварка необязательна

Вместо сварного соединения можно использовать специальные Х-образные кронштейны для крепления лаг на столбы и саморезы.

После установки поперечин посередине между опорными столбами вертикально приваривают профильную трубу так, чтобы снизу она заканчивалась ровно на уровне нижней кромки штакетины, а сверху — на уровне верхней кромки. Эта труба нужна для крепления планок по центру и лучшего распределения нагрузки. Монтаж центрального профиля завершает каркас для горизонтального металлоштакетника.

Для второго способа создания каркаса нужны два стальных П-образных швеллера с плечами 15–20 мм, длина которых должна быть такой же, как высота надземной части столба. Для однорядного ограждения ширина основы швеллера должна быть равна или чуть больше глубины профилирования штакетника. Для забора-шахматки ширина должна быть на 20 мм больше двукратной глубины профилирования евроштакетника. Кроме двух швеллеров, на каждую секцию ограды нужна П-планка, чтобы связать штакетины друг с другом.

Монтаж каркаса сводится к установке швеллеров. К столбу их крепят саморезами в нижнюю часть через каждые 300–400 мм.

Готовый каркас грунтуют в два слоя и красят. Столбы и профильные трубы закрывают пластиковыми заглушками, чтобы исключить попадание внутрь них воды.

Крепим горизонтальный евроштакетник на забор

Поскольку мы описали два вида каркаса, опишем и оба способа крепления планок.

Крепление горизонтального металлоштакетника на каркас начинают с верхней планки. Ее выравнивают по уровню и прикручивают шестью кровельными саморезами: по два винта в «плечи» планки в каждую вертикальную опору. Затем отступают вниз на 40–50% ширины штакетины и крепят следующую планку, повторяя процесс до самого низа. Желательно, чтобы горизонтальный евроштакетник во всех секциях был на одном уровне. Конечно же, за исключением заборов на уклоне.

Учитывайте положение лаг

При расчете расстояния между металлическим штакетником старайтесь подобрать его или положение поперечин так, чтобы они полностью скрывались за планками.

При монтаже забора-шахматки планки второго ряда ставят, центрируя их по промежуткам между штакетинами первого ряда. При этом важно, чтобы и верхняя, и нижняя планка были с лицевой стороны ограждения.

Саморезы завинчивают строго перпендикулярно поверхности. Это позволяет получить герметичное соединение, которое будет защищено от коррозии. Саморез важно не пережать: резинка должна плотно прилегать к стали, но не выдавливаться за пределы шайбы.

При монтаже горизонтального евроштакетника на швеллера , все штакетины, предназначенные для секции, сначала заводят внутрь профиля, после чего устанавливают верхнюю планку. Для этого просверливают два монтажных отверстия в швеллере и штакетине и скрепляют их вытяжными заклепками. То же самое повторяют со второй стороны секции. Затем по очереди ставят остальные планки. После завершения установки штакетин, по центру секции вертикально ставят П-профиль из тонкой стали, к которому в четырех местах крепят каждую планку. Для ограждений с планками в шахматном порядке второй ряд штакетин монтируют аналогичным образом, но сразу крепят их не только к швеллерам, но и к П-профилю по центру.

Примеры красивых заборов из горизонтального евроштакетника [10 фото]

Мы уже неоднократно называли забор из горизонтального металлического штакетника оригинальным и стильным. Но это просто оценочные суждения — все-таки, представление о стильности и красоте у каждого свое. Чтобы вы могли для себя решить, нравится ли вам такое ограждение и подойдет ли оно для вашего дома, мы собрали несколько наглядных фото горизонтальных заборов из металлического штакетника. Смотрите и решайте.

Как видно на фотографиях, крепление планок к швеллерам, а не к собранному из профилей каркасу, выглядит аккуратнее: скрываются неровные края штакетин, из-за чего секция ограждения приобретает правильный прямоугольный силуэт. Кроме того, так евроштакетник не выступает за пределы опорных столбов.

Тем не менее, мы не рекомендуем монтаж металлического штакетника без каркаса. Во-первых, из-за крепления заклепками, а не саморезами, в местах соединений будет быстрее развиваться коррозия. Во-вторых, каркас из профильных труб делает ограждение прочнее, что особенно важно для заборов-шахматок, на которые действует высокая ветровая нагрузка.

Что в итоге

Горизонтальный металлический штакетник — красивый и необычный забор. В отличие от вертикального ограждения, для установки которого нужны только столбы и прожилины, евроштакетник жалюзи монтируется на каркас либо на швеллера, прикрепленные к опорам. Такой забор довольно прост в установке, долговечен и оригинален. Он отлично подходит для ограждения домов в современном стиле и выделяется на фоне стандартных оград соседей.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Инструкция по установке забора «Скайпрофиль» из металлического горизонтального штакетника

В табл.1-3 приведены стандартные высоты забора из металлического штакетника и соответствующие им минимальные рекомендуемые длины столбов, рекомендуемые высоты столба над уровнем земли.

Табл.1. Горизонтальный штакетник в один ряд.

Высота секции забора

Зазор между штакетником 60мм. h1, мм.

Табл.2. Горизонтальный штакетник в один ряд.

Зазор между штакетником 20 мм. h1, мм.

Табл.3. Горизонтальный штакетник в два ряда.

Рекомендуемая минимальная длина применяемого столба выбрана с учетом отсутствия угла наклона поверхности ограждаемого участка к горизонту.

2. Разметка территории для установки ограждения из металлического горизонтального штакетника.

Разметка территории под будущий забор осуществляется с помощью деревянных колышков и прочного тонкого шнура. Первоначально определяются места установки угловых и конечных столбов, столбов для калитки и ворот, промежуточных столбов. При разметке расположения промежуточных столбов следует учитывать шаг 2540 мм. Шаг столбов должен быть 2 540 + 10 мм, поскольку в противном случае правильно собрать каркас забора не представляется возможным. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2540 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать горизонтальный штакетник в соответствии с новым шагом столбов.

3. Установка столбов.

В соответствие с предварительной разметкой выкапываются ямы под столбы для забора.

Подготовка ямы для столбов в зависимости от типа почвы:

а) Для пучинистых грунтов необходимо произвести специальную подготовку мест установки столбов. Для этого выкапывается яма 800х800х1200 мм (рис.1). Глубина ямы под столб должна быть не менее глубины промерзания грунта (для Республики Беларусь глубина промерзания грунта составляет 1000-1200 мм). В яму засыпается и тщательно утрамбовывается песок средний фракции или ПГС. Засыпанная яма обильно поливается водой. При нормальных погодных условиях через 48 часов можно приступать к бурению ручным (механическим) буром либо выкапыванию с помощью лопаты отверстия для бетонирования столба. Минимальная рекомендуемая глубина заложения фундамента под столб – 1000 мм.

б) Для песчаных грунтов глубина заложения фундамента – 1000 мм без дополнительной подготовки.

в) На площадках с асфальтовым и гравийным покрытием глубина заложения фундамента – 1000 мм.

При установке столбов для забора соблюдается следующая последовательность:

- первыми устанавливаются угловые и конечные столбы, столбы в местах излома забора, столбы для ворот и калитки;

- между угловыми (конечными) столбами натягивается капроновая нить по верхнему срезу столба;

- устанавливаются промежуточные столбы. Высота столбов над поверхностью земли контролируется по натянутой нитке. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного уровня или отвеса.

Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности (рис.1):

- в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона (рис.1);

- устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного уровня или отвеса;

- столбы фиксируются в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или с помощью другого подручного материала;

- после застывания бетона на все столбы надеваются специальные полимерные заглушки.

Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня (или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов.

В процессе необходимо строго контролировать шаг между столбами и высоту столбов над уровнем грунта. Шаг столбов по осям должен быть 2540+10 мм. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2540 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать горизонтальный штакетник в соответствии с новым шагом столбов.

4. Установка горизонтального металлического штакетника в один ряд.

Важно:
Сборка элементов забора осуществляется с помощью самонарезающихся винтов – саморезов и вытяжных заклепок. Для исключения проворачивания саморезов при закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповёрта.

Последовательность сборки каркаса:

- крепим на столбы, с той стороны где будет устанавливаться горизонтальный штакетник (рис 2), П профиль Ш 18, закрепляя его с внутренней стороны самонарезающимися винтами только в нижней части.

- вставляем необходимое количество горизонтального штакетника в П профили Ш 18, закрепленные самонарезающими винтами к столбам только в нижней части, таким образом, чтобы края горизонтального штакетника заходили в П профиль Ш 18 между столбов.

- целесообразно вывести верхнюю линию горизонта на всю длину забора, т.е. установить верхнюю планку штакетника на все секции забора (Рис.3).

- монтаж горизонтального штакетника начинаем сверху. Перемещаем верхнюю горизонтальную штакетину в верхнюю часть пролета забора. Сверлим, на лицевой стороне, установочные отверстия в П профиле Ш 18 и горизонтальном штакетнике и закрепляем вытяжными заклепками в двух местах.

- вкручиваем в П профили Ш 18 (во внутреннюю часть ) штакетника самонарезающиеся винты.

- с заданным шагом (Табл. 1) устанавливаются остальные горизонтальные штакетины.

- через каждые две горизонтальные штакетины в П профили Ш 18 (во внутреннюю часть ) вкручиваем самонарезающиеся винты.

- с внутренней стороны по центру ограждения устанавливается центральная планка Ш 90 (Рис.2). Для установки центральной планки Ш 90 необходимо просверлить в ней и горизонтальном штакетнике установочные отверстия и затем закрепить вытяжными заклепками в двух местах. Каждая планка горизонтального штакетника С92 обязательно должна быть закреплена к центральной планке Ш90.

5. Установка горизонтального металлического штакетника в два ряда.

Последовательность сборки каркаса:
Обязательно стоит обратить внимание на то, чтобы нижняя и верхняя планки горизонтального штакетника С92 были с лицевой стороны ограждения.

- крепим на столбы, с той стороны где будет устанавливаться горизонтальный штакетник (рис 4), П профиль Ш60, закрепляя его с внутренней стороны самонарезающимися винтами по всей длине с шагом 300 мм.

- вставляем первую горизонтальную штакетину С 92 в пролет забора таким образом, чтобы лицевая сторона штакетины и лицевая сторона ограждения совпадали.

- выставляем горизонтальный металлический штакетник по уровню в верхней части ограждения и сверлим установочные отверстия в П профиле Ш60 и планке горизонтального штакетника С92. Затем закрепляем планку горизонтального штакетника С92 вытяжными заклепками в двух местах.

- выставляем по середине пролета центральную планку Ш 90. Сверлим четыре установочных отверстия в центральной планке и планке горизонтального штакетника С92. С помощью вытяжных заклепок крепим центральную планку Ш 90 к планке горизонтального штакетника С92 (Рис .5).

- с внутренней стороны будущего ограждения устанавливается следующая планка горизонтального штакетника С92. Процесс установки такой же, как и для первой планки горизонтального штакетника С92. Центральная планка Ш90 крепится на две вытяжные заклепки в верхней части с лицевой стороны ограждения.

- целесообразно вывести верхнюю линию горизонта на всю длину забора, т.е. установить верхнюю планку штакетника С 92 на все секции забора (Рис.6).

- с заданным шагом (Табл. 2-3) по описанному выше методу устанавливаются остальные горизонтальные штакетины. Каждая планка горизонтального штакетника С92 обязательно должна быть закреплена к центральной планке Ш90.

6. Обслуживание изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Чтобы металлический забор, собранный из материалов Унитарного производственного предприятия «Скайпрофиль», долго и надежно выполнял свои функции, необходимо выполнить следующие операции:

- по окончанию монтажа стальную стружку, образовавшуюся в результате резки кромок и сверления отверстий саморезами, необходимо тщательно удалить с поверхности изделия. Остающиеся на заборе стальные стружки будут ржаветь, и изменять окраску поверхности листов.

- состояние изделий из тонкой листовой стали и их креплений следует проверять внешним осмотром не реже одного раза в год.

- загрязненные покрытия следует очищать мягкой щеткой и смывать проточной водой или напорным промывным устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно загрязненные места следует промывать разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих средств должны быть тщательно смыты.

- не допускается использование растворителей или других химически активных веществ, которые могут повредить полимерное покрытие.

- повреждения полимерного покрытия, возникшие при монтаже или в результате других действий, устраняются с помощью специальной краски, продаваемой компанией Скайпрофиль. Дальнейшее развитие повреждения устраняется путем своевременного ремонта дефектов. Если царапина не проходит через слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски; если же царапина дойдет до стали, окраску следует производить в два слоя с использованием грунтовки. Перед восстановительной окраской поврежденное место очищается и обезжиривается (а также удаляется ржавчина, в случае ее возникновения). Краска наносится тонкой кисточкой только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование заметной разницы цвета между подкрашенной и первоначальной поверхностями.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Пошаговая инструкция по установке забора из металлического штакетника. Подробнее про евроштакетник.

Поставить забор из евроштакетника своими руками можно, имея набор инструментов и обладая небольшими познаниями в строительстве. Перед началом работы нужно сделать схематический чертеж забора, рассчитать и закупить материалы, крепеж, инструменты.

Размеры и виды евроштакетника

Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.

Типы покрытий

Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.

Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры. Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.

Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.

Шоколад
Ral 8017

Зелёный мох
Ral 6005

Спелая вишня
Ral 3005

Слоновая кость
Ral 1014

Ультрамарин
Ral 5002

Сигнально синий
Ral 5005

Морская волна
Ral 5021

Зеленая листва
Ral 6002

Мокрый асфальт
Ral 7024

Размеры металлического штакетника

Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.

Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.

Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.

Высота профиля

В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.

От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.

Типы забора из металлического штакетника

По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.

Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.

Как рассчитать расстояние между планками

Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 - b, где:

m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
a — ширина рейки в мм;
b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.

Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.

Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.

Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.

Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 - 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05

Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.

Пошаговая инструкция монтажа однорядного забора

Для монтажа ограждения в один ряд потребуется закупить материалы и набор инструментов.

Читайте также: