Алюминиевые или стальные гайки
Обновлено: 27.04.2024
Кто-нибудь имел дело с алюминиевыми гайками и винтами.
Что можно сказать об их прочности и надежности по сравнению с алюминиевыми.
Могу с уверенностью сказать, что алюминиевые гайки ничуть не хуже алюминиевых. Но для справедливости надо заметить, что они и не лучше
Не будем придираться к опечаткам. Гайки из чистого алюминия ни на что не годны, кроме электрических соединений. А об алюминиевых сплавах (Д16, к примеру) никто и не спрашивал.
звучит грубовато и не точно. Если гайки годны для чего-то, то уже нельзя сказать "они ни на что не годны". Получается вроде "светофор всегда красный, кроме тех моментов когда он зелёный и жёлтый"
К слову о словах.
Это где Вы, уважаемый Perezz. видели красные , желтые и зеленые светофоры? Они все сплошь какие-то темно-серые или черные. А вот стеклышки в них, действительно, разные бывают.
Нет, нет! Вы не правы! Светофор может быть зелёный, жёлтый и красный! Спросите хоть у детишек во дворе! Ночью, в темноте, издалека Вы же не видите стёклышки там или светодиоды, но Вы видите что светофор на перекрёстке всегда зелёный, когда он не жёлтый и не красный!
Ну почему у красного перца светофор всегда зеленый, а у зеленого огурца - постоянно красный ? Жизнь несправедлива.
Предлагаю диспут перенести в реал. Предвижу исключительно занимательно-познавательно-интеллектуальный разговор на данную тему. Особливо, после третьей, без закуски.
Уважаемый Boban!
Сталкивались, сталкивались! В детстве в "Конструкторе-механике" я их приложеным ключиком в 6 лет срывал. А ещё бывают алюминиевые огурцы на брезентовом поле.
Уважаемый Serz!
Как-то на одной фирме упомянул ваш ник и фамилию. Сразу усадили, напоили кофе, разговорились за жизнь . Уважают, однако. И слава растёт. Пора, пора организовываться. Водка в упомянутом в другой теме заведении вдвое дешевле, чем в вобле. [/b]
Увы, и для эл. контактов они непригодны. Там надо крепко зажимать, а то пожар может случиться. А вот я недавно столкнулся со шпилькой с резьбой, сделанной из . олова. Оказалось, мой сын практиковался в нарезке резьбы и накручивал лерку на все круглое, включая карандаши.
Алюминиевые (точнее из алюминиевых сплавов) гайки, как правило самоконтрящиеся, а также алюминиевые болты широко применяются в авиации для соединения не очень ответственных деталей из алюминиевых же сплавов (искючительно!). Иначе - коррозия съедает их как Малабар Растишку. Попытка заменить заклепки на резьбовые соединения деталей обшивки к силовому каркасу планера привела к гибели десятков людей и закрытию проекта ТУ-144 навсегда.
-----
Boban-> А зачем это нужно-то?
| Попытка заменить заклепки на резьбовые соединения деталей обшивки к силовому каркасу планера привела к гибели десятков людей и закрытию проекта ТУ-144 навсегда. |
интересно. можно поподробней ? помню по ящику показывали что-то про этот проект , но версию закрытия журналюги достаточно туманную выдвинули ( как всегда , вот если бы , да мы бы их с их конкордом. )
Я думаю, проект ТУ-144 закрыли не из-за такого плёвого вопроса (типа, как крепить обшивку). Я даже уверен, что дело в не в этом.
Гибель людей в гражданской авиации из-за проблем с обшивкой тоже мне как-то режет слух. Любой новый самолёт, военный, грузовой, тем более, пассажирский, проходит такие испытания и столько часов налётывает перед выходом на линию, что говорить о таких вот деталях просто несерьёзно, как минимум.
Инженер по системам безопасности
Ну во первых Первый Свехзвуковой Пассажирский (а веренее не первый, а скорее "параллельный" с Concord) нужен был как СИМВОЛ. И после катастрофы на авиасалоне в Ле Бурже, он уже никак не подходил на роль символа. И это однозначно решило судьбу этого очень дорогостоящего проекта.
Катастрофа во Франции произошла в 1973 году. Это была первая серийная машина (в смысле первый борт сошедший с "конвейера"). Официальная, признанная всеми версия - халатность. Остального, думаю, наверняка никто сейчас не знает. В 1977 году начались пассажирские перевозки на этом лайнере. Так что сказать будто ЧП поставило крест на проекте лично я не могу - самолёт то летал спустя 4 года на гражданке!
PS: Для кого символ, а для меня наш первый сверхзвуковой пассажирский самолёт! Я так и написал в предыдущем посте! А параллельный или нет мне сейчас пофигу! Взлетел он первый! Эх, романтика, блин!
Про Алюминиевые колесные гайки. (D 1 Spec)
если почитать интернеты – то эти, как и остальные гайки из крылатого металла – полное гавно…,
при этом попадаются люди откатавшие на них без проблем год- два.
Мне стало интересно – и я посмотрел картинки под негативными отзывами.
Сделал для себя вывод что в большинстве крах гаек вызван имбецильностью их хозяев/шиномонтажников.
Поясню: на всех картинках грани сорваны до половины длинны или гайки скручены винтом в дальней от колеса половине длинны гайки.
Некоторые горе-тюнеры прямо пишут что закручивали их пневмопистолетом на шиномонтаже. – тут без комментариев – только мысли про хрустальный детородильный орган о который такие еще и руку порежут.
В общем поскольку я имею полуманиакальное стремление к снижению неподрессоренных масс…а тут еще подвернулся вариант этих гаек за недорого… и с уверениями что были привезены из штатов…
Я взял.
Дабы не уподобляться даунам, которые такие гайки крутят штатным балонником – я купил себе походящую головку.
Её особенность в двух вещах:
1) Она довольно длинная – 8см общая длинна и около 5 см рабочих граней
(тоесть будет задействована вся длинна гайки и локальное давление на грань будет снижено за счет увеличения площади при той же силе).
2) Этот ключ «берет» гайку не за грань, которая может слизаться, а за плоскость.
Вот фото головки изнутри – поле нескольких закручиваний виден след именно на выступе который при одевании на гайку оказывается на плоскости грани гайки
.
В общем этой головкой и крестовым балонным ключом с квадратом на 1\2 я закрутил эти гайки.
Притянул ими 17 колеса с резиной 215/50 и 225/50 сзади. Тянул аккуратно и постепенно, проехал 10 км, проверил и протянул все – буквально по миллиметру- можно было и не тянуть.
В общем откатал я на них в первом сезоне тысяч 10 – за это время снимал задние колеса раза 3 – менял тормозные задние колодки. Все норм.
гайки целы, волки цсыты, я доволен — ибо смотрятся на машине здорово )))
Отдельно хочется сказать про момент затяжки – я тяну от руки. – в принципе усилие давольно стандартное – рос в Краснодарском крае где зимой то минус 10 то плюс 10, а в 90-е с хорошей зимней резиной было тяжело берегли – когда была оттепель я отцу снимал зиму и вкидывал лето – патом наоборот – за зиму раза 4 так делал – поэтому руку набил.
Кручу я как писал крестообразным балонником — оч. Удобно, естественно по принципу «противоположной гайки» протягивая в несколько подходов.
На шиномонтажах на пистолетах трещетка настроена на максимальное усилие – чтобы не париться – больше не меньше.
При этом многие кричат – это моя безопасность – пусть будет перетяг! Очень зря – перетянутая гайка вытягивает шпильку постепенно и в критичный момент последняя может лопнуть — ни о каком безопаснее речи тут нет.
При этом есть подозрение, что на сервисах их перетягивают специально – когда у вас обломится шпилька вы приедете к ним – они скажут так – замена шпильки – 50-100р…но начиная со сторой, при этом замена первой 500 ))) — да да именно так имеют богатеньких москвичей (буратин) в автосервисах.
Если вы будете Васей – они вам покажут – что выбить шпильку нельзя и менять надо ступицу в сборе, которую можно у них и купить.
Вернемся к гайкам и головке – в зиму гайки я снял – осмотрел все хорошо, кроме того что какое-то …существо скрутило у меня одну гайку…
Осмотр оставшихся:
Как выбрать колесный крепеж
Обычно колесные крепежи идут в комплекте с колесными дисками, однако бывают неприятные исключения. Если крепежи в комплекте отсутствуют, автолюбителю придется подобрать их самостоятельно. Хоть колесные шпильки, гайки и болты ничем не отличаются от других крепежей подобных типов по своему устройству, в методике их выбора есть несколько важных нюансов, о которых вам расскажет Avto.pro. В данном материале мы разберемся с формами, размерами, типами резьбы и некоторыми особенностями колесных крепежей, соответствующих дискам конкретных типов. Материал будет особенно полезен тем, кто покупает колесные диски отличной от оригиналов толщины или планирует использовать проставки.
Форма головки крепежа и прижимная поверхность
Первое, на что обращает внимание автолюбитель, так это на размер колесного крепежа, форму головки и тип прижимной поверхности. Уделим внимание третьему. Внимательнее изучите прижимную часть. Сразу отметим, что число форм головок и прижимных поверхностей достаточно велико, однако к трем основным принято относить:
1. С конусной прижимной частью и отсутствующим подголовником;
2. С конусной прижимной частью и наличием подголовника;
3. С прижимной частью сферической формы.
Подбор крепежей по прижимной части крайне важен. Форма должна соответствовать профилю отверстий (колодцев) под крепежный элемент в колесном диске. Центровка должна осуществляться в парах типа сфера-сфера или конус-конус. Если форма головки не совпадает с формой колодца в колесном диске, то плотное прилегание крепежа и максимально точное центрирование колеса станут невозможными. Наибольшим спросом пользуются крепежи с конусной головкой под 60°. Весьма практичны крепежи с эксцентриком, которые можно использовать в автомобилях разных моделей и от разных концернов. Стандартный допуск эксцентрика составляет 2.4 миллиметра.
По ходу поиска колесных гаек автолюбитель может найти крепежи с почти идентичными параметрами, но разной формой головок. Наиболее распространены открытые гайки под стандартный инструмент. В случае некоторых моделей литых дисков с узким колодцем приходится подбирать крепеж под внутренний ключ. Открытые гайки могут похвастать доступной ценой, но при этом они сильно подвержены коррозии. Закрытые гайки ржавеют не так быстро, но и стоят дороже. Также учитывайте, что при выборе закрытой гайки нужно отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют достаточно длинную головку для того, чтобы при их накручивании конец шпильки не уперся во внутреннюю часть крепежа.
Одно из важнейших правил подбора колесных шпилек и болтов звучит так: если вы используете запаску, то проверяйте, чтобы форма отверстия под крепеж была та же, что и в эксплуатируемых дисках, или держите дополнительный комплект крепежей под запаску. Данное правило становится более чем актуальным в случаях, когда запаска фиксируется гайками. При несовпадении формы колодцев и прижимной поверхности гайки крепление будет постепенно ослабевать и в худшем случае колесо отсоединится от автомобиля при движении на большой скорости.
Длина колесных болтов
При выборе крепежей необходимо руководствоваться типом колесного диска, поскольку от него будет зависеть длина болта. Обычно штампованные диске несколько тоньше легкосплавных, так что для их фиксации необходимо использовать укороченные болты. Также могут отличаться ширина и длина прижимной части.
Верно подобранный болт соедияет сразу 3 элемента автомобиля: колесный и тормозной диски, ступицу. Четвертым опциональным элементом является проставка. Важный момент: подобранный крепеж не должен «выглядывать» из ступицы более чем на 2 миллиметра (в отдельных авто не более 1 миллиметра). При подборе болта или шпильки по длине можно руководствоваться числом витков той резьбовой части, которая ввинчивается в ступицу – не менее 6 полных витков. При этом длина этой части крепежа не должна быть меньше 10 миллиметров.
Подробнее о резьбе
Как читатель наверняка догадался, параметры резьбы крепежных элементов колесных дисков должны соответствовать тем же параметрам ступиц. Предлагаем разобраться с тем, как именно описывается резьба в каталогах и технически документациях. Выделяют следующие параметры:
— Наружный и внутренний диаметр (D и d соответственно), мм;
— Шаг резьбы, мм;
— Длина резьбовой части крепежа, мм.
Колесные гайки имеют маркировку типа MDxP. Болты и шпильки маркируются как MDxPxL. Значок М обозначает метрическую систему, однако в странах с имперской (неметрической) системой величин продаются крепежи с другим обозначением. В нашем случае значки маркировки подразумевают следующее:
— D – наружный диаметр, мм;
— P – шаг резьбы, мм;
— L – длина, мм.
Для определения маркировки имеющегося крепежа изучите его резьбовую часть. Вам понадобится штангенциркуль – измерения при помощи линейки не всегда оказываются достаточно точными. Можно поступить по-другому. Сосчитайте витки, примерно определите расстояние между ними, а затем разделите эту величину на число витков. Затем обратитесь к таблице метрических резьб и выберите размер, который ближе всего к результату вычислений – это и будет параметр P. Параметр L можно измерить линейкой – он равен длине от начала болта до шайбы или же головки.
Материалы крепежей
Болты и гайки могут изготавливаться из разных материалов. Болты бывают только стальными, а вот гайки изготавливают из стали, титана и алюминия с примесью кремния и магния. Материал не играет настолько большой роли, как это может показаться на первый взгляд – даже алюминиевые крепежи могут похвастать большой механической прочностью, так что большую роль играет выбор изделия с подходящей прижимной поверхностью.
При выборе крепежей уточните, не изготовлены ли они из обычного металла. Такие изделия довольно быстро покрываются ржавчиной. Оптимальным вариантом будут крепежи из стали со специальным покрытием. Отличным вариантом будет болт и гайки с хромовым или цинковым напылением – оно препятствует коррозии. При желании головку болта или гайку можно будет окрасить, что послужит дополнительной защитой и позволит «вписаться» в дизайн колесных колпаков и дисков. Полностью скрыть крепеж позволят специальные колпачки.
Затяжка колесных болтов
После приобретения крепежей колеса необходимо задуматься над тем, какова схема их установки и момент при затягивании. Последнее зависит от марки и модели автомобиля – необходимую информацию можно почерпнуть из специальных таблиц. В случае легковых автомобилей момент не превышает 100 Нм, а у тяжелых кроссоверов и внедорожников момент затяжки обычно равен 140 Нм. Автолюбители придется обзавестись динанометрическим ключом. Если вести счет точек крепления от крайней верхней по часовой стрелки, то последовательность такова:
— Колесный диск с 4 точками крепления: 1-3-4-2;
— Колесный диск под 5 точками крепления: 1-4-2-5-3;
— Колесный диск под 6 точками крепления: 1-4-2-5-3-6;
— Колесный диск под 8 точками крепления: 1-5-7-3-6-2-4-8.
Сам процесс выглядит так: надеть колесо на ступицу и установить направляющие шпилек, после чего вручную крепко вкрутить болты, а уже потом затянуть их с рекомендуемым автоконцерном моментом. Правильно подобранный крепеж нужно будет провернуть до 7-9 раз. Учтите, что моменты могут отличаться даже у одинаковых моделей авто – они могут зависеть даже от типа двигателя. Порядок затягивания крепежей необходимо точно соблюдать, иначе колесо начнет биться при езде на большой скорости вследствие неравномерной затяжки. Общее правило: нельзя поочередно затягивать крепежи, находящиеся попарно друг рядом с другом. Это правило справедливо не только для колесных болтов и гаек.
Методика выбора
После ознакомления с информацией выше вы можете приступить к выбору колесных крепежей. Сразу отметим, что в сети вы можете найти таблицы соответствия с конкретными моделями авто. К примеру, болты с параметрами M14x1.25 совместимы с Fiat Ducato. Можете обратиться к этим таблицам. Учтите, что в таблицах обычно не указывается длина, так как этот параметр будет зависеть от толщины колесного диска. Итоговая методика выбора выглядит следующим образом:
— Определить длину крепежа в соответствии с типом колесного диска;
— Учесть длину проставки, если она имеется;
— Определить диаметр и шаг резьбы самостоятельно и свериться с таблицами резьб;
— Подобрать изделия из наиболее подходящего материала (рекомендуем сталь).
Без использования таблиц методика несколько меняется: определить параметры имеющегося крепежа; определить форму колодца колесного диска; выбрать изделие в соответствии с параметрами и материалом. Секретки выбираются так же, как обычные крепежи. Ключевым их отличием является головка или гайки с нестандартным профилем, так что выкрутить их можно только с помощью специальных инструментов или насадок, которые должны идти в комплекте. Старайтесь держать их в надежном месте и не извлекать без необходимости. При утрате вам придется обращать в сервис или приваривать ключ к крепежу для последующего демонтажа.
Подобрать крепежные элементы колесного диска достаточно просто, если руководствоваться рядом простых правил. Обычно все необходимое для монтажа идет в комплекте с дисками, однако бывают и исключения. Фирма-производитель крепежа не столь критична – подавляющее большинство производителей выпускают продукцию достойного качества. Рекомендуем выбирать стальные болты, гайки и шпильки с цинковым напылением. Благодаря высокой защите от коррозии и механической прочности они имеют большой эксплуатационный ресурс.
колесные гайки. откроем секреты. анатомия гаек.
Что хотелось бы сказать. выбирал свои определенное время и в итоге купил с яху крутые гайки.
Гайки ценой в 2500руб. оказались китайскими. под 7 ми ! гранник. под спец ключ — ключ с очень тонкими стенками.
поехал их прикручивать к гуру шиномонтажа.
(сейчас у меня стоят гайки китайские за 500 рублей — под внутренний ключ, под 6сти гранник.
все сказали что они гамно и их постоянно слизывают на шиномонтажке.)
я приехал и гуру сказал вот что. что те китайские под 6 гранник лучше !
говорит что любые гайки лучше крутить пистолетом — нежели вручную.
потому что пистолет прикладывает свое усилие на все грани одновременно.
ключ ручной — ты давишь на 2 грани больше остальных — отсюда слизывается все. и без разницы сколько стоит гайка — просто физику никто не отменял. ( в следующий раз на шиномонтажке посмотрите как крутят гайки вручную — как идет давление на гайку со стороны. шиномонтажник давит всем телом.)
2. гайки из алюминия. рейсы- мутеки -д1спец. весьма неплохие но бывает что их ломают…
точнее так — сейчас гайки эти подделывают. настоящие найти очень тяжело ( есть проверенный способ это например очень редкий цвет гаек — такие не подделывают.
спроса мало). и их хватает на несколько раз. поэтому на дроме рейсы продаются по 1300 рублей )
помню потерял ключ секретку с рейсов и пришлось высверливать гайки и брать новые — за 5000 рублей. секретки под рейсы не одинаковые. и расположение насечки почти не повторяется.
3. гайки под 7ми гранник. ломается ключ переходник. потому что он тонкостенный. ломают их и пистолетом и вручную. а семигранник вещь такая — ключа переходника нет — колеса не снимешь.
4. гайки стальные — тяжелее зато почти не ломаются. и нету головной боли и гаданий -сломает или нет. выдержит или нет…
в итоге поехал не стал морочить себе голову — купил стальные и езжу…
Toyota FJ Cruiser 2010, 260 h. p. — styling
Comments 59
А можно использовать более длинные гайки? У меня 27мм а чёрные я нашёл только 35мм
Тём, взял на хай стальные RAYS из япы, оригинал разумеется — колеса туда-сюда меняю часто, блин гайки терпят все, краска даже держится)) кайф)
Можно фото или ссылку ? Как отличить оригинал от реплики?
Я в японии покупал напрямую
По цене отличаются)
Я мучался с китаем, одни снять не смог, приваривал прут, в результате покраска диска, другие хром облазит, третьи грани стачиваются. Взял один раз rays оригинал и с тех пор забыл о проблеме, уже как третий год… Вывод простой купите один раз хорошие гайки и не ломайте голову.
Если не сложно скинь ссылку или фото оригинала пожалуйста.
Урт шоп, там в разделе крепеж для колёс
мутеки лучше всего
Вот СПС за пост, а то хотел заморачиваться переходом на красивые гайки.
хороший обзор. только немного не понял подпись под первой фотографией "шестигранник — ломают очень часто вручную", можете пояснить подробнее? хочу заказать себе такие же, только другого цвета, поэтому интересен опыт использования этих гаек.
Мутек у меня есть комплект, к сожалению на хинду не идёт, пытаюсь продать. Качество отличное, цвет тоже особенный.
По первому пункту, бред сивой кобылы, все зависит либо от ключа, если он сидит не плотно, то верная гарантия на срыв, либо под углом крутят гайки, что еще хуже. А про пистолеты которые срывают резьбу он не рассказал, жаль, у самого такая фигня была, нет ничего лучше крестового балонника!
дык про что и речь.
что большинство крутят гайки под углом.
Видать я недопонял. Пистолет вовсе не решение проблемы, решение проблемы это нужный ключ из хорошего метала и правильно крутить, а не абы как с боку, пистолет дурной, он резкий, вот и рвет гайки и резьбу.
По второму пункту, всем известные китайские самые дешёвые из алюминия, у них не зря грани длинные, потому что метал мягкий, с ними идёт свой ключь тоже не зря, он глубокий на всю плоскость граней гаек не зря. Эти гайки ломаются и мнутся потому, что крутят коротким ключем да ещё и пистолетом видать судя по снимку. Считаются спортивными, потому что алюминий не прикипает и не расширяется при нагреве, а в спорте при замене колёса это важно, ну и длинные что бы было удобнией их крутить, так же они не греваются сильно.
Приветствую.
Я после преключения с ними купил динометрический ключ.
И по книге стал крутить.
Алюминевые диски 135 Hm
Стальные 198Hm
А по себе оказалось что тянул я все 200Нм(по усилию руки)
Бошки то и отлетали из-за перетяжки.
А в шиномонтажах я прошу недозакручивать(сам дозакручиваю)
Читайте также: