Чем шлифовать сталь х12мф
Обновлено: 18.05.2024
Ну и на будущее, ножи из этой стали и подобных, не говоря об обычных углеродках, стоит после работы сразу не только мыть, но и вытирать насухо, и весьма недурно смазать безвредным для здоровья и НЕ полимеризующимся маслом (например, оливковым) - его можно стереть насухо с клинка, но не обезжиривать его - в шероховатости поверхности клинка масла чуть останется и будет препятствовать образованию питтинговой коррозии, хотя бы в какой-то степени.
P.S. Есть более простые и дешёвые способы, типа полировального круга с пастой, механизированного, но это далеко не всегда даёт хороший результат, в основном, особенно в неопытных руках, велика вероятность "смазать" грани клинка и вообще обработать его недостаточно однородно. будет выглядеть как дешёвая блестящая "хохлома". опытный человек сделает лучше, но опытность заключается и в том, чтобы выбрать наилучший способ - не бегать без нужды к станку, равно как и не делать вручную то, что актуально сделать на станке. Но это уже можно принимать решение только покрутив клинок в руках "живьём", оценив с эстетической точки зрения, и соотнеся с разумной достаточностью, выбрать метод обработки.
Если нож чисто для работы и погрубее, то многим достаточно и просто почти любой полировальной пастой зачистить именно пострадавший участок и "забить" на общий внешний вид.
Углеродку спасает кока кола, лимонная кислота или простой кетчуп лечо.
Появляется темная пленка окислов, дальше не ржавеет.
-
Х12МФ это может не помочь, т. к. очень большие карбиды, большая неравномерность. Смазывать маслом почаще (в фикспрайсах продается для смазки петель).
Что самое прикольное, у меня весь год не ржавела, как только влажность поднялась весной в комнате, ржа появилась
Сильно зависит от обработки поверхности, да и от термообработки. Если х12мф хорошая, как например у Бирюкова или Чебуркова - и травится прекрасно (я в ХЖ делал), достаточно однородно и узорчик меленький аккуратненький вылезает - делал так на Бирюковском ноже мужу сестры - сезон в Карелии - полёт нормальный.
И если не травить, полированная - от тех же мастерских очень даже недурна, хотя термичка совсем разная, но обе хороши - очень слабо корродируют, особенно от Чебуркова - вообще ни пятнышка за несколько лет, правда максимум бывала со мной в байдарочных недолгих вылазках, из "самого влажного" в плане условий - на море не бывала.
А вот на большом разделочнике кухонном, "нонейм", полированном намного грубее, явно после достаточно крупной ленты - да, питтинговая коррозия, правда тоже далеко не сразу и локально.
Изначально написано oldTor:
Сильно зависит от обработки поверхности, да и от термообработки. Если х12мф хорошая, как например у Бирюкова или Чебуркова - и травится прекрасно (я в ХЖ делал), достаточно однородно и узорчик меленький аккуратненький вылезает - делал так на Бирюковском ноже мужу сестры - сезон в Карелии - полёт нормальный.
И если не травить, полированная - от тех же мастерских очень даже недурна, хотя термичка совсем разная, но обе хороши - очень слабо корродируют, особенно от Чебуркова - вообще ни пятнышка за несколько лет, правда максимум бывала со мной в байдарочных недолгих вылазках, из "самого влажного" в плане условий - на море не бывала.
А вот на большом разделочнике кухонном, "нонейм", полированном намного грубее, явно после достаточно крупной ленты - да, питтинговая коррозия, правда тоже далеко не сразу и локально.
Мой опыт дает тот же результат - хорошо полированная Х12МФ вполне себе живет без коррозии и достаточно долго. У меня нож складной из этой стали, в свое время отполировал алмазной пастой 1\0 и с тех пор только изредка протираю после работы. Прошел все лето за грибами, был на рыбалке и за уходом то сильно не следил.
Нормально закаленная Х12МФ не ржавеет, темнеет, но рыжины нет. Лучшая коррозионная стойкость после термоциклички в вакуумной печи, или в муфельной с поддувом инертных газов, обычно углекислотой дуют.
Большинство моих ножей из Х12МФ, как-то не особо склонны они к ржавчине, тем более от влажного воздуха, это точно Х12МФ? Очень описание коррозии напоминает ХВГ
Здравствуйте Имею несколько ножей для охоты и туризма. Затачиваю китайским Лански 5 камней за 800р.
Опыт показал что сталь х12мф самое то! Пользуюсь тяжелым длинным ножом Медведь и шкуросьемником Скиннер.
Медведь угол заточки 25, Скиннер 20. После покупки пришлось затачивать под себя, это долгая процедура,
примерно 4 часа на каждый нож, в конце полировка зеленой пастой гойи на дощечке по 3 раза с каждой стороны.
Есть видео в ютюбе как это делает Пампуха.
Коррозия клинка обычное дело для булата, Дамаска, х12мф.
Не нужно полировать, достаточно после использования протереть Баллистолом,
даже если есть коррозия нужно просто нанести масло и положить на хранение.
Есть немецкий нож сталь 440c нержавейка, плююсь после каждого использования, кромка загибается.
х12мф можно тупо дрова рубить по сучку, заточки на 2 года хватает при частом использовании. Всем советую.
я ещё ортофосфорной кислоты в колу добавляю для усиления эффекта
тюбика паяльной кислоты ножа на три хватает
Originally posted by Mic L:
х12мф можно тупо дрова рубить по сучку, заточки на 2 года хватает при частом использовании
Для таких работ верховодит геометрия, а не сталь. Нож просто ломовой геометрии, вот и держит подобные нагрузки
нет, все дело в стали и ее термичке- бывает, что вообще практически не тускнеет от азотки и так же себя ведет на кухне, без протирки. Северо-Артельская у знакомого год жила на кухне без правки и после этого он только пожаловался, что подтупла. Прошло два года, а он все не несет на переточку- так и режет.)
В Заточном спорить не буду, возьмите х12мф сведенную в 0.1 и попробуйте полено разбатонить. Возьмите 440с сведенную в 0.8 и то же самое проделать. Есть стали с очень высокой ударной вязкостью, х12мф не из их числа
Верно и то и другое - и термичка и качество обработки клинка, в т.ч. заточки, и углы. У меня тоже удачная х12мф по году без правки работала по свиным рёбрам и прочим работам, встречающим кости и пр. Но и сведение было не самое тонкое и угол конский. Резать - было некомфортно, хотя можно было, но зато силовые задачи выдерживала.
Всё решает совокупность факторов. И достаточно одного какого-то, чтобы не получить нужного результата. А чтобы его получить, надо очень хорошо представлять себе что надо исполнить на клинке.
Затачиваю китайским Лански 5 камней за 800р.
Опыт показал что сталь х12мф самое то! Пользуюсь тяжелым длинным ножом Медведь и шкуросьемником Скиннер.
Медведь угол заточки 25, Скиннер 20.
Значит полный угол заточки на Медведе у Вас 50 градусов, а на Скиннере - 40. Потому что, если я правильно помню, на Лански половинный угол обозначен.
Разбатонил один раз елку 440с, сведенной чуть ли не в 0.7-0.9. Хорошая вязкость, очень ударная. Кромочка заблестела, но полотно деформировалось на 5-8 мм в глубину. А складничком из сандвика 14c28n, да еще с вогнутыми спусками, батонил поленца в мангал - все нормально.
Батонинг батонингу рознь. Неповторяемый эксперимент, понимаете? Воспроизводимость плохая.
Изначально написано Pengozoid:.. если я правильно помню, на Лански половинный угол обозначен.
Именно так. Ну, +- поправка на то, что размеченный на ланскоподобных угол, никак не учитывает параметры клинка и вылет кромки за пределы "губок" точилки - т.е. это очень приблизительные углы. И получаются они скорее всего меньше, но не настолько, чтобы они перестали быть "конскими" - вполне как раз для больших нагрузок подходящими иной раз, но для реза это уже на грани фола, +- с поправкой на сведение и микрогеометрию заточки - одно дело микрофаска на 40-50, и совершенно другое весь подвод, но опять-таки, ещё смотря что за сведение.
начинал точить на лански и ножи в начале увлечения были российской серийкой из златоуста.
подводы на 40-50 градусах тогда не визуально воспринимались пропорциональными т.к. сведение у ножей оставляло желать лучшего.
и тогда, читая журнал прорез (про ганзу и не слыхивал в те времена)все никак не мог понять, как же можно на 30 градусов ножи точить, это же фактически переспускать нужно клин на лански)))
но потом познакомился с нормальной буржуйской серийкой, а затем и с хэндмейдом из мастерской ганзовской и все встало на свои места.
оказалось, что у ножей сведение может (должно) быть не таким, как у топоров,
и даже при 30 полных градусах подвод может выглядить очень тоненько и аккуратно.
извините за отклонения от темы расчувствовался понастольгировал
с уважением, иван
Originally posted by skvater:
В Заточном спорить не буду, возьмите х12мф сведенную в 0.1 и попробуйте полено разбатонить. Возьмите 440с сведенную в 0.8 и то же самое проделать. Есть стали с очень высокой ударной вязкостью, х12мф не из их числа
Это обусловлено не ударной вязкостью ( ударная вязкость при стандартной ТМО у х12мф выше, чем у 440C ),
но скорее структурой стали, наличием крупных и довольно нерегулярных по форме карбидов.
Поэтому эта сталь не очень хорошо себя проявляет при малых углах заточки.
( особенно под ударной нагрузкой ).
Ну и ещё надо бы добавить, что в записимости от ТМО и получившейся твёрдости у х12мф может быть довольно большой разброс по ударной вязкости.
Например, при твердости 61-63 она будет хрупковата и лучше ничего не батонить.
Это обусловлено не ударной вязкостью ( ударная вязкость при стандартной ТМО у х12мф выше, чем у 440C ), но скорее структурой стали, наличием крупных и довольно нерегулярных по форме карбидов.
Поэтому эта сталь не очень хорошо себя проявляет при малых углах заточки.
( особенно под ударной нагрузкой ).
х12мф очень даже с мелкими карбидами бывает. Например, Перелетовская х12мф затачивается до "бритья" и эту заточку, самое главное, держит на малых сведениях, где угол не имеет большого значения. Не знаю как у него с топорами из нее по ударным нагрузкам, но если есть продажи, то значит все хорошо.
х12мф очень даже с мелкими карбидами бывает.
каким образом, за счёт чего это достигается?
то, что при некоторых подходах к ТМО можно добиться от этой стали получения более тонкой кромки я верю, а насчёт карбидов что-то сильно сомневаюсь.
Ну разве что если применять что-то типа "Friction forge", но этим практически никто не занимается. Потому что очень большие кап.издержки.
В жёлтом кружке видно раскрошившийся, причём его фрагменты ещё и "потащило" в матрице - они сдвинулись. Это не редкая ситуация, и с учётом поведения даже очень твёрдых сталей в "микромире" - вполне обыденная.
В синем кружке - царапина от выпавшего карбида, а в красном - гдеони выпали с кромки.
Кроме того, часто попадается х12мф и близкая к ней D2, с характерными "дорожками" карбидов - их несложно увидеть, когда проявляешь структуру (обработкой с большим количеством свободного зерна, преимущественно) - однако, между "дорожками" может быть расстояние достаточно большое, а размер не раскрошившихся, чаще в районе 5-10мкм.:
Тут тоже можно видеть, где они вывалились с кромки, несмотря на тщательность обработки, но всё в целом, прилично.
При заточке на абразивах, дающих риску превышающую размер карбидов - их и не видно практически и они не "мешают" заточке, мешать начинают если насыщенность стали карбидами чрезмерно высока, или если карбиды распределены неравномерно - попала такая "дорожка" на кромку - и пошли выкрашивания, если угол невелик, а сталь недостаточно вязкая, "суховатая". Когда же с кромки такое убрано, наиболее крупное, то получается всё как надо, при углах, которые обеспечивают карбидам достаточно плотное удержание их матрицей.
И надо понимать, что если сказано про присутствие карбидов максимального размера такого-то, это не значит, что превалирующее количество их будет конского размера. Это бы могло сильно всё испортить, и к счастью, с х12мф у того же Чебуркова и Бирюкова - я такого не наблюдал - самые крупные удаляются при заточке, более мелкие особо выступающие - на тонкой, пока риска всё ещё "шире" их, и т.д. дальше уже можно подбирать внятный финиш.
Одно стоит усвоить чётко - чем больше крупных карбидов и чем в принципе насыщенность карбидами выше - тем до более тонких этапов стоит применять искусственные абразивы, (и тут нет равных, по универсальности по разным сталям, карбиду кремния, на мой взгляд, на керамической связке, либо, как вариант, исходя из твёрдости и вязкости стали - на бакелитовой, по чистоте и однородности обработки, в сочетании с хорошей скоростью таковой - на тонких этапах ещё упомяну глинозём на притире и алмазное зерно на притире, лучше всего 3\2 и 1\0. В таком виде применения, оно даёт, обработку, которую ни один готовый брусок алмазный - дать не в состоянии. Ещё я начал пробовать эльборовое зерно, но пока только приступил к пробам, и говорить за него пока ничего не могу).
На самом деле, часто карбиды выглядят больше, чем есть в реальности, из-за того, что наволакивание матрицы на них в процессе щадящей обработки - достаточно активное и тем активнее, чем они крупнее - это проявляется сильнее при обработке на масляных камнях:
Самая широкая фаска тут - обработка на вашите - видно как будто она в "пятнах" блестящего зеркалом металла, который при этом ракурсе выглядит либо белая засветка, либо чёрное.
И тут, как раз, как можно видеть, именно на х12мф всё выглядит наиболее аккуратно и однородно, в отличие от D2 выше примером.
За это х12мф и предпочитаю, а D2 недолюбливаю.
Вся микрофаска же здесь - представляет собой "нагартовку", наволакивание, как угодно назовите, кому что больше нравится.
И при таком раскладе, происходящем при твёрдости стали 62 HRC, получается очень стойкая кромка. Кстати, выполнено на японском природнике - Aiiwatani, и он относительно мягкий - 4 или 4+
А вот например - доводка быстрореза на свободном зерне, с обнажением структуры, но без наволакивания практически, точнее оно не затрагивает выступающие слишком карбиды, а в идеале следует делать такое, когда они как будто "оправлены" в наволоченный металл, как камушек в оправу:
Или вот, на масляном камне без суспензии, с чрезмерным наволакиванием, слой толщиной под 5мкм., примерно, которое я потом, передавив, "сорвал" - местами даже чешуйки видно - фото уже показывал, но в ракурсе обсуждения, полагаю его полезным:
И это - при 64 HRC
А вот грубое обнажение структуры D2, на раннем этапе заточки, по сути:
И тоже видны особо глубокие риски - такое впечатление, что тоже присутствует момент, когда карбиды не только крошаться и вываливаются, но и "сдвигаются", зацепляясь за структуру камня, а в "текущем" верхнем слое металла их слегка перемещает.
В целом вывод такой - при удачно обработанной стали, когда насыщенность карбидами не чрезмерна, они распределены равномерно, лишнее убрано тщательно на заточных этапах, абразивами, дающими риску крупнее "калибра" карбидов - всё прекрасно затачивается. И если сделать это всё аккуратно на заточных этапах, то удачно подобранным финишем, можно получить и довольно тонкую, однородную и стойкую кромку, как показано как раз на примере х12мф.
Здесь разные масштабы съёмки, правда, но по клику, на яндекс-фото, на поздних фото указан и масштаб и сколько на фото по горизонтали.
P.S. Если сталь не особо удачна, карбиды крупноваты и их многовато - то получить при любом варианте тонкого финиша, получается куда меньше вариантов характера режущей кромки, и вот например такой быстрорез - обработать для чистового реза древесины - уже мало реально:
Но по мясу или "такелажу" - пойдёт. Ну и если работа по дереву "построгать ветки лагерником или нащипать лучин" - для такой работы, конечно, нормально и даже весьма.
В конечном итоге, получается, что "средненько" приготовленную сталь в какой-то мере "спасти" заточкой удаётся, хреновую - нет. С удачно обработанной вариативность обработки - что мы хотим получить на кромке, исходя из задач инструмента - выше.
Т.е. можно себе позволить из такой заказать разные инструменты - не только разделочник, к примеру, или "лагерник", но и скажем, внятный кухонник, или нож для кожи, разметочный по древесине или для резьбы по дереву.
Абразивная обработка Х12мф
Привет тебе,коллективный разум Мастерской!Вопрос-кто какие абразивы при обработке Х12мф использует? Те что у нас в продаже(Белгородская наждачка скажем и т.п.)работают не очень."Лысеет" махом и дает странную неравномерную риску.Делать конечно можно,но кайф от работы не тот.Что порекомендуете?
В автоотделах или 3М, но та дорогая.
VSM, продает камрад Burchitai
Мирку тока начал тестировать ( заказнная), могу сказать что по каленной Х12МФ работает лучше чем срам от Клинспор или Гермес - оба немецкие или тока типо 😀
VSM - сволочи местные тока от 40 шт/грит согластны
павел простите что не в тему,вы переходите на х12мф с шх15?
А что получить желаете на выходе?
Я с Х12МФ поступаю сл. образом: полирую в зеркало (наждачной бумагой разной зернистости, приобретаю в автомагазине, паста ГОИ на войлочном круге), затем травлю с ХЖ "на рельеф" (глубина - по желанию), а затем полирую вручную пастой для полировки металлов (белая масса в баночке, приобретена в том-же автомагазине (если интересно, дома марку посмотрю)).
Получается вот такой финиш:
(Сейчас попробую фотку вставить)
На гриндере работаю абразивами VSM. Потом довожу вручную наждачкой Мирка с водичкой или маслом. Покупаю в малярном отделе автомагазина.
Гриндер, потом мирка и алмазная паста очень хорошо выходит.
Ни когда не видел мирку, sia либо зм с зерном, скажем, 50-60 по нашему. Не скажу, что белгородская плоха. По дереву вообще отлично, да и металл берет, водостойка, на ткани, не сыплется. Продается метражом, чего еще лучше. В отношении мелких фракций да, неруси хороши.
Белгородская наждачка очень неплоха,по ШХ отлично работает,на Х12фм хуже,причем именно мелкие номера.Надо будет к Сергею Бурчитаю написать по поводу абразивов.Гриндер я за день-два сделаю.
если работать по закаленному металу - грубый съем жеская керамика germes, norton, 3M, VSM кмтайская сейчас тоже есть хорошая (но керамика именно жесткая) до 240 грит проблем нет, потом до 2000 грит оч хорошо работает нортон, а дальше - руками или войлок с пастой
я за 2 производителя жеских лент китай ( ноунейм )- ленты фиолетового цвета, гермес
финишь предпочитаю абразивы нортона
(работаю только с металом отермиченым)
гриндер собирайте с частотникорм, так как разный абразив требует разных скоростей
если работаете с сырым металом (не калите на вторичную твердость) грубая пойдет и белгородская для сырого до 120 - 180 грит, после термички нужно что-то типа тризакта 3м или нортона
нортоном приятнее работать - абразив мягче, легко вскрывается и очень долго работает
часто пользую х12мф: нонеймовые ленты на гриндере, потом ручками на мелких номерах, войлок/гои. Вогнуные спуски: наждак, вулканит, войлок/гои. В обоих случаях протравливаю ХЖ перед финишем - помогает прибрать мелкие косячки войлоком. Результатом не доволен ..
а затем полирую вручную пастой для полировки металлов (белая масса в баночке, приобретена в том-же автомагазине (если интересно, дома марку посмотрю)).
В развитии темы вопрос: какое зерно нужно для получения сатина?
Из тех наждачек,что пробовал,по закаленному металлу лучше всего работала - top line car sistem,покупал в автомагазине,но мельче 2000 не встречал.Мирку не пробовал,может она и лучше. С уважением,Дмитрий.
Камрады,благодарю за информацию.Будем пробовать.
журнал rif, Анатолий Никифорович. Рома ака Дингер и Михаил Фишман замутили первый ножевой журнал в Израиле
Спасибо. Со шкуркой ясно. Понятно что сатин бывает разный, можно примерный диапазон зернистостей указать.
Ну и осталось ещё размер зерна для пасты выяснить 😊
Тема очень таки интересная, можно сказать родная до боли. 😀
Стоит ли покупать ножи из стали Х12МФ?
Ножевые стали бывают разные, есть нержавеющие, есть ржавеющие, бывают даже порошковые стали и простой китайский «пластилин», который готов затупиться от одного взгляда. Но у российских ножеделов устойчивым спросом пользуется сталь Х12МФ. Недавно мы уже рассматривали, какой нож лучше, из Х12МФ или из 95Х18 . Ну а сегодня мы более подробно остановимся на достоинствах и недостатках ножей из стали Х12МФ. Ещё мы рассмотрим, как за ними ухаживать правильно, чтобы ножи служили вам верой и правдой долгие годы.
Для начала разберёмся, что же представляет собой сталь Х12МФ? Это качественная инструментальная сталь с двенадцатипроцентным содержанием хрома, о чём можно понять уже по названию. Углерода в этой стали от 1,4 до 1,6 процентов. Хотя данную сталь не разрабатывали специально для производства ножей, в настоящее время она известна именно как ножевая сталь. Особенно любят российские мастера делать из кованной Х12МФ охотничьи ножи, так как их твёрдость находится на высоком уровне.
Достоинства Х12МФ как ножевой стали
Для начала попробуем выяснить все достоинства стали Х12МФ в рамках изготовления из неё ножей:
- Клинки их этой стали очень прочные;
- Хотя это и не нержавейка, сталь достаточно успешно сопротивляется коррозии. В среде мастеров по изготовлению клинков стальХ12МФ называют полунержавеющей;
- Сталь не отличается чувствительностью при резких температурных перепадах;
- Ножи из Х12МФ достаточно просто затачиваются, хотя таким вот способом заточить их вряд ли получится;
- Несмотря на высокую твердость закалки, ножи неплохо выдерживают ударную нагрузку.
Достоинств и стали Х12МФ достаточно, теперь перейдём к недостаткам.
Недостатки ножей из стали Х12МФ
Сейчас мы попробуем перечислить слабые стороны ножей из стали Х12МФ:
- Данная сталь весьма чувствительна к правильной термообработке. Не факт, что купленный вами нож будет правильно закален. Часто даже готовые клинки от известных кузнецов могут иметь огрехи при закалке. У меня был один такой, сломался от лёгкого удара;
- Как было уже сказано выше, клинки из Х12МФ это не совсем нержавейка, я бы даже сказал, что это «ржавейка». Полностью клинок вряд ли проржавеет, но внешний вид его при постоянных контактах с влагой явно будет не ахти какой. Поэтому за ножами их этой стали нужен постоянный уход;
- Из-за того, что ножи не любят длительных контактов с влагой, делать из этой стали кухонные ножи не рекомендуется. Хотя если качественно протравить клинки, то эту проблему можно решить;
- Нельзя использовать ножи из стали Х12МФ в качестве метательных. Они при таком отношении долго не проживут.
Чтобы нож из Х12МФ служил вам долгие годы, за ним нужно правильно ухаживать.
Правила ухода
Во время эксплуатации ножей из стали Х12МФ нужно соблюдать определённые правила. Хотя этот материал не так ржавеет, как традиционный дамаск , но и за ним приходится смотреть. Для начала следует запомнить, что нож нужно мыть или хотя бы протирать после каждого использования. Это относится не только к стали Х12МФ, но даже к нержавейке.
Если есть возможность, то промойте клинок под струёй воды, после чего его нужно тщательно протереть от капель влаги. Если нет возможности сразу найти воду, постарайтесь хоть как-то вытереть клинок.
Если у вас нож не травленый, то со временем он может потемнеть. Причём сталь Х12МФ имеет особенность сразу же покрываться тёмными пятнами после контакта с такими продуктами, как лимоны, апельсины и даже яблоки. Так что лучше купить уже протравленный клинок, или хотя бы смазывать его периодически специализированной смазкой.
В случае появления на клинке небольших ржавых пятен не спешите паниковать и нести нож в полировку. Вам поможет обычный канцелярский ластик. Достаточно потереть им пятно, и если оно появилось совсем недавно, то оно пропадёт. В противном случае, придётся нож полировать. Впрочем, некоторые опытные ножеманы рекомендуют вместо ластика использовать винную пробку (из натуральной пробки, разумеется) смоченную в воде.
Пару раз в год ножи из стали Х12МФ желательно смазывать нейтральной смазкой. Только не используйте машинное масло, иначе резать после этого продукты будет невозможно. Хотя если вы любите привкус машинного масла в пище – то можете протирать на здоровье!
Выбор ножевой стали – что лучше, Х12МФ или 95Х18?
Про ножевые стали мы уже неоднократно писали. Вот тут обзор лучших ножевых сталей зарубежного производства, тут про булат. Уже даже успели написать статью про идеальную твёрдость клинков и про то, как проверяют заточку . Когда-нибудь мы соберёмся с силами, и напишем статью про лучшие ножевые стали отечественного производства, так что подписывайтесь на канал и ждите!
Сегодня мы хотим сравнить две популярные ножевые стали отечественного производства между собой, и выяснить, какая из них лучше. Это популярная нержавеющая сталь 95Х18, из которой делают ножи многие ножевые российские фирмы, и Х12МФ, больше популярная среди мастеров-ножеделов.
Краткий обзор стали Х12МФ
Сталь Х12МФ не является чисто ножевой сталью, её придумали вовсе не для этих целей. Из этой стали делали и продолжают делать ролики, матрицы, пуасоны, шестерни, и прочие детали, которые подвергаются повышенным нагрузкам при эксплуатации.
Очень популярна данная сталь и в ножевом производстве. Клинки из Х12МФ легко закаливаются до 60-62 HRC, прекрасно держат заточку и не склонны к выкрашиванию, особенно если не увлекаться высокой твёрдостью. Как по мне, так максимально приемлемый «потолок» закалки для этой стали – это 60 HRC, больше не нужно. Был когда-то такой нож с закалкой 62, так когда сбивал с него рукоять молотком, он сломался перед самым хвостовиком, хотя хвостовик был цельный. Может я его зря так молотком, но по клинку то я не бил.
Главным минусом стали Х12МФ является её склонность к коррозии. Ещё он негативно реагирует на рыбу, мясо жирное и многие фрукты, покрываясь налётом или пятнами. Всё это придаёт ножу из такой стали непрезентабельный внешний вид. Хотя рабочему ножу это не помеха, а рез у клинков из Х12МФ действительно замечательный.
Кстати, знаменитая американская сталь Д2 является практически полным аналогом нашей российской Х12МФ.
Краткий обзор стали 95Х18
Эта нержавеющая сталь считается одной из лучших для изготовления ножей. Это не моё мнение, и не мнение российских мастеров-ножеделов, так считают крупные производители российских ножей. Действительно, им нет смысла возиться с другими видами стали, когда 95Х18 неплохо держит заточку, не ржавеет и сравнительно легко обрабатывается. Хотя в последние годы даже крупным ножевым фирмам приходится как-то крутиться, и пробовать новые для себя типы сталей, чтобы заинтересовать клиента.
Несмотря на это, ножи из 95х18 имеет отличное соотношение цены к качеству. Закаливаются клинки до 57-59 HRC, чего вполне хватает и для длительного удержания заточки, и для сравнительно лёгкой заточки. То что ножи из 95Х18 не ржавеют, делают их идеальными для тех пользователей, которые не привыкли ухаживать за ножами.
Нож из 95Х18 простит даже то, что вы его засунете грязным и мокрым в ножны и вспомните об этом на следующий день. Аналогом стали 95Х18 является японская сталь AUS-8.
Так что же лучше?
Сравнение этих двух сталей не совсем корректное. Рабочие свойства у них уж очень сильно отличаются. Тут ориентироваться нужно на функциональность. Если вам нужен реально рабочий нож, который будет задействован чуть ли не каждый день, то брать нужно Х12МФ. При такой эксплуатации он банально не успеет заржаветь.
А если нож вы используете редко, и он большую часть времени валяется без дела, то лучше брать 95Х18. Если вы не будете разделывать им по несколько туш в день, то особой разницы в твёрдости не почувствуется. Хотя режет клинок из Х12МФ более агрессивно и «сочно». Словами это не объяснить, надо самому попробовать.
Ещё один крайне важный момент – это термичка клинков. Не все отечественные производители могут сделать её достойно. Вот и получаются тогда недокаленные и перекаленные клинки.
Читайте также: