Чем сверлить быстрорежущую сталь

Обновлено: 16.05.2024

Здравствуйте уважаемое сообщество. Понимаю что тема скорее всего избитая, но нигде не нашел. Подскажите пожалуйста как проделать отверстия и пустоты в каленой заготовке рукояти для цельно металического монтажа. Подскажите кто какой опыт имеет? Буду очень признателен

Сверло Бош мультиконстрактор и много терпения.

К слову берите только Бош с карбидным наконечником. У нас в РБ он идет в стоймагах "для стекла и керамики". Остальное "кетайское" гумно брать не советую - не работают они. Важный момент - это делать нужно на сверлильном станке а не дрелью - небольшой перекос и карбид скалывается или выламывается из стержня! В добавку - не торопиться и не перегревать. Сверлил все, включая Р18 - без проблем. Заламывал только когда торопился.

сверло по кафелю или стеклу. сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой. одно сверло на 2-3 отверстия.

А вот этого "сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой" не советую - перегрев и большие скорости вращения = капец сверлу. Прекрасно работают они и без дыма. Я сверлю бошевскими на минимальных оборотах станка. Самые проблемные 3 мм - очень нежные. 4мм накупил 10 штук и сверлю даже одно отверстие меняя в патроне по 4 сверла - проще не допустить перегрев и "зализывания" по отверстию нет.

Привет!
Ну пустоты адназначно болгаркой-проксон-дремелем, а отверстия сверлом по стеклу, на малых оборотах(лучще шуруповертом-на нем неплохая регулировка оборотов), на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ! ---Встречно проходить, иначе сверлу кирдык, лет пят так сверлю 😊
С уважением

Кстати, китай китаю рознь, брал фирмовые сверла, и несколько китайских(когда они ломаются не жалко-а фирмовые в это время лежат, и не ломаются, потому как они фирмовые. ) При любом раскладе одним сверлом 4-5 отверстий, больше не получиться, тупеют или ломаются, точить негде-на выброс 😞

можно чуток дешевле. да и не всегда бош в наличии. я вот такие использую, вполне доволен. только сначала прохожу на 4мм, потом рассверливаю сколько нужно. так быстрее ИМХО

Точить я думаю на алмазной чашке можно - просто пока не доходят у меня руки.
" на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ!" - у меня с этим нет проблем - видимо это только для сверления дрелью а не на станке. Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля - напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.

я делал несколько дырок сверлом по кафелю, потом злой шарошкой по металлу формировал вырез, не так долго в общем-то.

По поводу "Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля - напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.
" - см фото - все сверлилось уже после вклейки, все клинки, естественно, уже каленые

Удобство системы в том, что не нужно выцеливать отверстие в рукояти с отверстием в клинке вы просто его сверлите совместно вклеенными и все.

я сверлю обычным победитовым,слегка переточив кромку на угол.Сверлю на станке,на деревяшке(дерево желательно только под местом сверления, что бы не мешать охлаждению остальной заготовки)на средних (500-600)оборотах со значительным нажимом в начале сверления(что бы нагрелось),сначала не берет почти,но по мере нагрева сверлится прекрасно ,только стружка синяя,но надо быть аккуратней при выходе сверла.Да,кстати накернить обычно не получается ,так что для более точных отверстий лучше сделать лунки (алмазной шарошкой например),а то отверстия может увести в самом начале сверления

Самый простой способ- прожигать отверстие электролизом, затем края его алмазным надфильком выровнять, под размер.

Из всех перебранных сверел (по кафелю и стеклу, по бетону и другие) лучше всех работают Бош Мультиконстракшн. Напайки из ВК8 (пабедит) сдаются на первых же оборотах. Насчет просверлить маленким, а дальше расверлить- не советую. Получается маленькая площадь контакта и плохой отвод тепла и как следствие быстрый выход сверла из строя. Правильно заточеное сверло берет металл без этих ухищрений. Главное не торопиться, на малых оборотах. Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями: "вреш, все равно пробурю!". И еще: при появлении точки выхода сверла, заготовку лучше перевернуть и сверлить с другой стороны, так чтобы канал отверстия соединялся в теле заготовки. Тогда вероятность поломки напайки уменьшается. Все это из моего опыта.

Ещше полезное дополнение в ситуации "Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями:" - прикупите несколько сверел и меняйте их даже на одной отверстии - изнашиваются они по разному и линии контакта с заготовкой формируются разные - вот это и даст возможность съема стружки даже на подтупленных сверлах

Я сверлил простыми китайскими "перьями" для керамики, сверлят хорошо, просто воды на место сверления капал. Одного сверла на 4-5 отверстий хватает, при условии аккуратности. Начинал с малых оборотов и постепенно все быстрее. И когда сверло начало выходить с другой стороны - просто переворачивал заготовку и досверливал уже с другой стороны сразу с высоких оборотов. Ломались только когда дрель криво держал, или когда пытался полностью просверлить с одной стороны.

Всем огромное спасибо за то что откликнулись и поделились своим опытом, буду пробовать, еще раз спасибо

Можно электролиз попробовать, соль то дома всегда есть, и зарядка для мобилы.

------------------
из этой жизни живым никто не выходил

когда то в молодости, работая слесарем-инструментальщиком, для подобных работ, использовал свёрла целиком изготовленные из "победита". при должном терпении и постоянном охлаждении ими сверлили даж совецкие напильники. но есть минусы, макс диаметр сверла был, если мне память не изменяет, 3мм, а учитывая хрупкость победита, даж при минимальном перекосе сверло ломаеццо. опять же заточка проблематична. ну а то что диаметр маловат - не беда, рассверливать уже существующее отверстие, согласитесь легче, чем сразу сверлить отверстие большого диаметра. кста, для рассверливания вполне можно использовать буры по камню или бетону с твердосплавным наконечником, есстесно переточенные под сверло.

не давно покупал в барахолке свёрла вк8,калёную 95х18 на сверлильном без проблем просверлил.

Сверлю калёный металл и быстрорез кетайскими перьями для плитки и стекла на сухую без станка зажав в шуруповёрт. Да ломаются если перекосить но они и стоят 10 руб. Сверла хватает на 3-5 отверстий.

Практически на всех наших выставках стоят парни и продают чудо сверла, у них там еще напильник на стенде весь иссверленый. На прошлой ОиР подошел я к ним с кусочком булата 3мм толщиной, и словами "просверлите - я ваш клиент навеки!"
Ща, сказали ребята, вида менеджерского,
Бодро зарядили сверлышко и начали сверлить, сначала пошло, где то на 1 мм и начало греться, манагер приподнял сверло, давая ему охладиться, и

прижал еще раз!
Как и следовало ожидать, сверло раскалилось, и твердосплавная напайка просто отплавилась (чего манагер даже не понял)и осталась там, в недосверленом отверстии.

На обратном пути с выставки, я заехал на строительный рынок, зашел в "Крепмаркет" и купил сверлышко alpen HSS-ECo FORTE, прекрасно понимаю, что для разных сталей и сверла и режимы резания разные, но в этом случае: сверлил с обратной стороны, естественно абсолютная соосность бывает только в теории, когда дошел до застрявшего кончика насадки, услышал характерный звук, насадка прорезала на кончике сверла канавку, через образовавшееся отверстие насадку выбил, успешно досверлил отверстие. Во все время сверления стружка из под сверла выходила как будто я сверлю латунь или бронзу! Сверло продолжает отлично сверлить, несмотря на полученную травму(канавку). Да! сверлил шуруповертом.

Спасибо, в том то и дело работаю в основном с рекс 121,76; срм125; cowry x; бёлер n690; ну и м390. Так вот на срм 125, покупал карбид вольфрама на любых оборотах садится сверло и даже не доскабливает до конца, а потребность в производстве накладного монтажа растет. Скорее буду пробовать все методы, пока не остановлюсь на самом для меня приемлемом, спасибо всем большое

Моя придумка, нигде не встречал такого варианта. Нужно было просверлить отверстие, а не чем. Лежала у меня напайка победитовая, на резец, или фрезу. Длиной около 30мм, шириной 10, толщиной 5 (примерно). Сделал на наждаке сначала хвостовик 3-х гранный, а потом сделал остриё и заточил. Точил серозелёным камнем, времени ушло больше часа. В итоге я получил цельное победитовое сверло за даром. Биение есть, но при сверловке дрелью это не существенно. При выходе сверло подклинило и скололось, 5 минут на наждаке и сверло опять готово к работе. При выходе сверла, когда ещё нет сквозного отверстия, но уже вытянулся металл маленькой пипочкой, нужно пробить отверстие насквозь, через эту пипочку, тогда скола не должно быть.
Если интересно, могу завтра фото выложить.

Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю

Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки.
Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.

Необходимый инструмент и образцы

Все рассмотренные и другие марки быстрорежущих сталей сверлятся с помощью копьевидных (перьевых) сверл по кафелю, имеющие различное исполнение. Так, например, хвостовики выполняются круглыми или шестигранными, что для основной работы – сверления, не имеет принципиального значения.

Они свободно продаются почти во всех строительных магазинах или точках, торгующих всевозможными инструментами. Что очень важно, сверла данного типа и назначения привлекательны тем, что стоят недорого.
Также для сверления быстрорежущих сталей понадобятся шарошки различной формы и исполнения. С их помощью обеспечивается точность, чистота, форма и необходимый диаметр просверленного отверстия.

кусок от рамной пилы из стали марки 9ХФ.
полотно от ножовки по металлу из стали марки 1Х6ВФ.
полотно от механической пилы из стали марки HSS.

Процесс сверления образцов быстрорежущих сталей

Начнем с полотна от ножовки по металлу. В качестве инструмента выберем подержанное перьевое сверло по кафелю, которое уже было не раз переточено на алмазном круге. То есть, от заводской заточки, которая дала бы, несомненно, лучший результат, давно ничего не осталось.
Вставляем наш инструмент в патрон электродрели и начинаем сверление без применения смазки или охлаждения. В качестве рабочего режима выбираем низкие обороты. Замечаем, что процесс идет медленно, но при определенном терпении через некоторое время на полотне получается коническое углубление, своего рода зенковка, вызванная формой нашего сверла.

Поочередно сверля то с одной, то с другой стороны, добиваемся увеличения диаметра отверстия, пока не получим нужного размера.

Следующий образец – полотно от рамной пилы. Место сверления выбираем у основания зубьев, где материал имеет наибольшую твердость.

Процесс протекает также не очень быстро, но неуклонно. Это видно по постепенно увеличивающемуся объему стружки вокруг сверла.

Замечаем, что работа идет быстрее, если слегка покачивать инструмент из стороны в сторону. Это помогает удалению стружки из зоны реза.
Сверление с одной стороны продолжаем до тех пор, пока кончик инструмента не пройдет всю толщину металла и не образует маленький бугорок с другой стороны нашего образца.

Поскольку толщина металла больше, чем у полотна по металлу, придется на середине процесса заменить сверло или переточить то, которое мы используем. После этого переворачиваем образец и продолжаем сверление.

Буквально через несколько оборотов сверла образуется сквозное отверстие. Продолжая процесс, добиваемся требуемого диаметра под сопрягаемую деталь.
Доводим отверстие с помощью подходящей шарошки.

В нашем случае удобнее всего использовать инструмент конической формы. Ею легче и быстрее добиться требуемого размера отверстия и придать ему цилиндрическую форму.

Ведь после перьевого сверла с его большой конусностью, отверстие получается разным по диаметру: ближе к поверхности образца оно больше, а в центре меньше.

Также для этого выбираем зону ближе к зубьям, поскольку в этом месте металл тверже благодаря особой закалке.

Процесс по сравнению с двумя предыдущими образцами, кажется, протекает быстрее. Это видно по интенсивности образования стружки и получение сквозного отверстия без сверления с обратной стороны.

Довести отверстие до нужного диаметра и придания ему цилиндрической формы, как и в прошлых случаях, поможет одна из шарошек.

Мы на практике убедились, что любые марки быстрорежущих сталей сверлятся обычными китайскими перьевыми сверлами по кафелю, основные достоинства которых, – доступность и копеечная цена. Также в этом деле пригодятся и стандартные шарошки, посредством которых уточняется диаметр отверстий и им придается цилиндрическая форма.

Заключительные советы и замечания

Используя для сверления льняное масло (оно применяется при работе с нержавейкой и содержит в своем составе олеиновую кислоту), удастся повысить производительность, реже перетачивать инструмент и повысить чистоту обработки.
Практика показывает, что процесс сверления быстрорежущих сталей станет производительней, если вначале использовать сверла меньшего диаметра, а затем – большего.
В качестве инструментов для сверления быстрорежущих сталей некоторые мастера используют шурупы или винты, произведенные в Германии, и используемые для работы по бетону. Их отличительная черта – на головке есть литера «Н» (Hardened – закаленный).

Смотрите видео

Чем сверлить быстрорежущую сталь

""""""" МухАН 'ответить' 12.07.06 15:39

Здравствуйте Господа. Вопрос дилетанта. Посоветуйте ,пожалуйста, сравнительно
простой способ изготовления отверстий в закаленной полосе.А может быть проще
просверлить незакаленную полосу.Тогда как защитить отверстия при закалке?
Всем спасибо.

Марьянко А. С помощью электродрели можно просверлить отверстие в закаленной стали, зажав в патроне медную трубку длиной 90 - 120 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с отработкой абразива или, если есть, - корундового наждака. Обороты - самые низкие. Подача - гирька на ручку. Процесс не быстрый. Можно намазать вокруг отверстия замазки, пластелина и пр. и в это углубление подливать жидкого масла. Если не жалко алмазного трубчатого сверла - можно попробовать и им.

Знакомый похожим образом (с обмазкой участка вокруг места отверстия) протравливал кислотой, но там вместо отверстий выходят дырки.
, 13.07.06 19:47

osm я сверлил полотно из Р6М5 с помощью стреловидного сверла для стекла. Время - 10 сек. Свёрла есть различных диаметров, у меня было - 4 мм., 17.07.06 08:34

Марьянко А. Точно! Только один момент - отечественные сверла по стеклу с победитовым пером "с завода" идут тупые, как сибирский валенок. Рекомендю подточить перед работой.
, 17.07.06 13:42

Ig Обычные сверла для бетона неплохо справляются с не очень твердой сталью - я сверлил АУС6, пойдет ли на более твердых не знаю. Однако перед этим придется их переточить., 20.07.06 14:50

Андреi Широкое ножовочное полотно(4см), просверливал простым победитовым сверлом(только надо затачивать) на малых оборотах., 22.07.06 12:02 """""""

Делал электрохимическим способом, достаточно просто, но не всегда качественно получается. Больше всего мне понравился дремель с алмазным зубопротезным бором. Берет на раз.

В простонародье быстрорез или рапид, она же Р6М5, Р18 и т.п. Обычно требуется просверлить небольшое отверстие в механических полотнах. Этими пилами ещё рельсы пилят. А мы ножи-косяки делаем
Было испохаблено полотно 40 мм шириной и 500 мм длинной. Давно. Не мной. Кусок полотна унёс из цеха, где пилили металл. Цель эксперимента заключалась в следующем: можем или не можем прострелить 2 дырки в этом куске стали. Оказалось можем. Для проведения эксперимента было куплено сверло по бетону диаметром 6 мм. В наличии имелся сверлильный станок с диапазоном от 400 до 2500 оборотов в минуту. Первое отверстие было прокручено в течение 40 секунд на 595 оборотах в минуту. Но вкралось сомнение, что так быстро. Почесав в затылке, понял, что металл в этом месте попросту отпущен. Решено было прокрутить вторую дырку. Охладив сверло, начал сверлить. Пол миллиметра сверло кое-как дырявило сталь. Потом отказалось сверлить, сколько я не удавил на него. Сверло затупилось. Нас просто так не остановишь!! Заточка заняла полминуты. Вставил в патрон свёрло, издевательства продолжились. Смеркалось.

Вообще заточка сверла происходила раза 4-5 и отверстие всё таки прокрутил, за 13 минут. В это время входит переточка сверла. В качестве охлаждения использовал ёмкость с холодной водопроводной водой. Окунал туда сталь, протирал ветошью и капал машинного масла в образовавшееся отверстие. Давил на сверло умерено. В качестве подкладки использовал кусок ДСП. Как ни странно, с маслом сверлилось лучше, заодно и сверло охлаждалось. Для страховки желательно прижать заготовку с подкладкой к столу станка, например струбциной.

Меня учили сверлить сталь, смачивая водой, а не маслом, лучше берет.
Медной трубкой с наждаком сверлят и камень и стекло со времен фараонов

сверлил медной трубкой и абразивом 15 мин обороты 850, сверл станок

В любой каленке делаю отверстие следующим образом. Почти сточеный до конца отрезной круг по металлу - с одной стороны делаешь овальную выемку (чем меньше радиус - тем лучше), переворачиваем заготовку и с противоположной стороны делаем такую-же. Ставим на гаечку и дюбелем проламываем отверстие. Размер может быть большим до 5-6 мм. Потом в это отверстие вставляем аллюминиевую заклепку, а в заклепке сверлим отверстие нужного диаметра. Если речь идет о хвостовике, то также с двух сторон делается параллельный пропил (этот пропиливается насквозь) длинной 2 см, шпилька с одного конца распиливается пополам (длинной 3см), одевается на хвостовик, а в ней сверлятся два отверстия, так чтоб они были по обеим сторонам распила в хвостовике, затем все это клепается (я использую гвоздь 1.5-2 мм. Хвостовик готов
С Уважением

Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.

Не пила, фреза. Тоже твердая.

Originally posted by Serjant:
Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.

Для нержавейки и титана неплохо идет олеиновая кислота (или ее смесь с маслом).Дымит правда, но что делать. А вообще-то да, СОЖ для каждого материала своя.

Так твердосплавными сверлышками, Serjant хорошо все описал. Пожалуй, можно только добавить, что лучше начинать с 2-3 мм, при необходимости потом рассверлить - быстрее получается, ну это по возможности.
Пробовал Р6М5, ШХ15, 95Х18.
Ну и не торопиться, особенно когда уже углубился на 2-3 мм. Иначе хрумк.

Слева-сверху результаты неудачных экспериментов.
Их еще получается заточить, и сверлить неглубокие отверстия - 1-2 мм.

А алмазными сверлами никто не пробовал? Я просто "подсел" на алмазный инструмент (бруски, кружки отрезные, кружки заточные).

Много раз делал отверстия в полосе быстрореза (Р6М5, пила "ресльсопильная") эл.химическим способом.
Плюсы - никакого нагрева материала.
Минусы - 1.практически невозможно выдержать "круглость" отверстия; 2. требует около 2-3х часов времени (правда, ты сидиш,попиваеш пивко, а оно травится. )

Originally posted by TSV:
Сверлили обычный каленый напильник на станке.
Сверло с твердосплавной вставкой.
Оборотов эдак тысячи полторы
Давится рукоять с силой. Сверло разогревает напильник и затем его как масло вырезает.
Получается ровное отверстие, будто полированное.
Но после этого его уже не расширить. Поэтому делать можно сразу и без остановки нужным диаметром.

Напильник - не быстрорез, он отпускается при нагреве, потому и легко сверлится (горячий). С быстрорезом такой фокус не пройдёт.

Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.

Originally posted by 02021959:
Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.

Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.

Originally posted by chief:

Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.

Сегодня пришлось протачивать вал под подщипники на меньший диаметр. Вал играл роль внутренней обоймы двухрядного подшипника при жизни. Подшипник сдох, пришлось переходить на стандартные. Не суть.
Суть в том, что материал - подшипниковая сталь. И в районе где канавки для шариков металл знатно обработан. Выглядит это как серое матовое напыленние. Насколько я понимаю, это цементация с поверхностной закалкой. Попробовал точить твердосплавным инструментом на высоких оборотах, как точу обычно. Фиг вам. Очень быстро кромка обкрошилась. Поставил новую вставку(я думаю что-то типа карбида вольфрама). Понизил обороты до 140. Накапал керосинчику и понеслась. Снимал по десятке не спеша. Все отлично проточилось. Стружка кстати шла очень тонкая, синяя и невероятно хрупкая.

Твердосплавные вставки для фрез и резцов найти не проблема, запаять их в сверло вместо победита тоже. Оттачивается это дело только алмазом, но зато позволяет на малых оборотах просверлить все что угодно (ну почти).

Второе наблюдение. Сверлю калящуюся нержу, что-то типа 440С(95Х18?). В токарном станке, нужно пройти на глубину 2-3см, сверло 3.2мм. Поставил быстрорез. На втором сантиметре оно заскрипело и благополучно прикалило отверстие. Выкинул его. Поставил новое кобальтовое. Переключил на пониженую, керосинчик - пошла родимая. Причем на сверле аж наклеп появился.

Старинный способ делать отверстия любой формы в листовом металле(стали) любого состава и твердости. Не знаю про нержу, тогда ее не делали. Короче делается из натуральной серы палочка с профилем необходимого отверстия. Желтая сера плавится со всеми предосторожностями.
Металл в нужном месте нагревается докрасна и к нему прикладывается торец серной палочки. В результате железо вступает в реакцию с серой с выделением тепла. Серная палочка плавясь просто прожигает отверстие.
Сам отверстия так не делал, но ракеты на смеси железной пудры и серы запускал, горит еше как.

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях обычным сверлом — рассматриваем развернуто

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат. В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался. Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.

Фотография : портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Кто рано встает тому бог дает

Применение смазочных материалов

Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:

Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

только ценник в 110 тысяч рублей не позволяет иметь его в каждом гараже…

) На вскидку. Панчер 500 около 50000, Панчер 300 около 35000. Вообще писал как вариант на услугах, чтобы два мужика могли например за это время на елку с детьми сходить )

Марки сверл для каленой стали

Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

Устанавливают на наждак алмазный круг.
Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Поиск записей с помощью фильтра:

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 10563
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Читайте также: