Детройт стальная столица сша
Обновлено: 17.05.2024
Детройт – один из самых известных городов США. К сожалению, в последнее время он пользуется дурной славой. Вы наверняка видели шокирующие репортажи из заброшенного Детройта с его театрами, вокзалами и школами. Покинутые дома, разваленные фабрики и пустующие некогда шикарные отели. Сегодня город, кстати, переживает свое второе рождение. Строятся новые дороги, ремонтируются оставшиеся дома, даже трамвай начали восстанавливать. Но все это в зачаточном состоянии. Население продолжает уменьшаться, люди не спешат заселять Детройт. Сегодня мы поговорим о плохом Детройте и о том, что привело к такой ситуации. А завтра в посте про хороший Детройт я расскажу, как власти пытаются спасти город.
Детройт стал активно наполняться чёрным населением в 50-х годах прошлого века. Этому способствовала отмена расового разделения, к тому же, в эпоху своего процветания "Город моторов" привлекал многих. В Детройте были сосредоточены автомобильные компании, в том числе гиганты "Форд", "Дженерал Моторс" и "Крайслер". Детройт превратился в один из центров автомобилестроения. Жить и работать в Детройте было так же круто, как сейчас жить в Кремниевой долине и работать в "Гугл". Экономическая привлекательность требовала и большого числа рабочей силы. Этой рабочей силой становились афроамериканцы. Более того, существовала правительственная программа по их заселению в центр Детройта.
Когда чёрные стали заселять Детройт, белые горожане, наоборот, начали потихоньку уезжать в пригороды. Уезжали в первую очередь квалифицированные рабочие, инженеры, врачи – собственно, те люди, которые создавали экономическую привлекательность города. Многие из них продолжали работать в Детройте, но жили за его пределами, благо развивающаяся автомобильная промышленность помогала доставлять людей на работу без проблем (об этом ещё расскажу подробнее).
Афроамериканцы постепенно теснили белое население, конфронтация усиливалась. А в 1967 году произошла кровавая резня, которая получила название "Волнения на 12-ой улице". Причиной столкновений стал полицейский рейд в бар, который нелегально торговал алкоголем. Полиция тогда арестовала несколько десятков клиентов этого заведения – афроамериканцев. Естественно, это не понравилось чёрному населению города. И они отреагировали вандализмом, погромами, поджогами, обстрелами пожарных, которые пытались потушить огонь. Волнения продолжались пять дней. За эти дни были убиты 43 человека и ранены почти 500.
Белые продолжали покидать город. Общая численность населения сокращалась. В 2012 году население Детройта уменьшилось до 700 тысяч человек, в 2014-м было уже 680 тысяч. Хотя в пятидесятых тут проживало 1,8 миллиона.
В результате оттока населения многие здания, заводы, небоскрёбы оказались заброшенными. И сейчас в Детройте насчитывается более 70 тысяч покинутых зданий. Детройт стали называть городом-призраком. Некоторые районы совсем пустуют и поражают постапокалиптическими пейзажами. Заброшенными стоят не только обычные дома, но целые заводы, церкви, библиотеки, отели.
Естественно, межэтнические проблемы – не единственная причина столь стремительной эмиграции жителей. Во многом на это повлиял нефтяной кризис 1973 года, который негативно сказался на основной сфере производства Детройта – автомобилестроении. Стоимость бензина взлетела, а автомобили, производимые в Детройте, не могли конкурировать с более экономичными европейскими и японскими машинами. Город приходил в упадок. Заводы закрывались. Люди уезжали, оставляя брошенными целые районы. Никто не хотел покупать дома в Детройте, поэтому приходилось их оставлять на произвол судьбы. Да и сейчас мало у кого возникает желание их покупать. Американское правительство в мае текущего года даже предложило заселить заброшенные дома сирийскими беженцами. Мол, хуже не станет. А так хотя бы вырастет количество трудоспособных горожан.
Главным образом в 70-е и позже уезжало платёжеспособное население. И уже в 60-е у города возникли финансовые проблемы: некому было платить налоги. Ситуация ухудшалась. В 2013 город был объявлен банкротом из-за того, что не был в состоянии выплатить огромный долг в 18,5 миллиардов долларов.
Но есть и другие причины упадка Детройта.
Одна из таких причин – транспортный кризис, который тоже, впрочем, сопровождался межрасовыми конфликтами.
Автомобильная промышленность ещё в 20-е годы породила в Детройте довольно обширный слой среднего класса, и уже тогда он стал переселяться подальше от фабрик и заводов в спокойные и привлекательные пригороды, такие как Блумфилд Хиллз и Гросс-Поинт. Они и поныне в хорошем состоянии, детройтская разруха их не затронула. Популярным районом, где селился менеджмент автозаводов, стал округ Оклэнд-Каунти к северу от Детройта. Сейчас он практически полностью застроен частными домами, их тут великое множество. Фактически это гигантский спальный район, только вместо многоэтажек здесь одно- и двухэтажные особнячки.
По одной из версий, транспортный фактор стал играть особую роль в деградации Детройта начиная с 50-х годов, когда по инициативе Дуайта Эйзенхауэра в США начался бум строительства автострад, а сами автомобили перестали быть роскошью и стали средством передвижения. Теперь рабочие всё тех же автомобильных заводов получили возможность селиться не в центре города, а в тихих пригородах, уже облюбованных их начальством, или вообще на какой-нибудь условной ферме километрах в 20 от города. Автомобили продолжали дешеветь, и те, кто мог позволить себе машину, предпочитали уезжать из города. Это явление, которое затронуло не только Детройт, но и целый ряд других городов, получило название "white flight" ("белое бегство" или "белый исход"), поскольку уезжало в основном богатеющее белое население.
Дома в центре города освобождались и дешевели, их занимали афроамериканцы, которым не под силу было купить автомобиль, но которые тоже стремились работать в автомобильной индустрии, пока она ещё была в состоянии предоставлять рабочие места. То есть, тренд децентрализации зародился ещё в середине XX века, когда Детройт был в самом расцвете.
Тогда же политика государства, поощрявшего развитие автомобильного движения, стала негативно сказываться на общественном транспорте. Вместо того, чтобы развивать систему общественного транспорта для бедных слоёв населения, власти тратили деньги на строительство новых скоростных автострад, отдавая под снос целые кварталы и районы, через которые должны были идти трассы. Так, в 1950-х только ради строительства шоссе Edsel Ford Expressway были снесены 2800 зданий, включая жилые дома, бизнес-центры, общественные здания, церкви и ночные клубы.
Автострады прошли преимущественно по "чёрным" кварталам, причём многим семьям власти никак не помогали в переселении. Вместо этого они получали предписание покинуть дом в течение одного месяца. Локальные исследования говорят о том, что в некоторых районах невозможно проследить судьбу 35% семей, выселенных из своих домов в связи со строительством автострад. Шоссе стали физическими барьерами, отделившими одни районы Детройта от других. Впоследствии это стало готовой почвой для зарождения уличных банд: их территории уже были заранее поделены.
В итоге оказалось, что сам Детройт, или inner city, как называют здесь непосредственно городское пространство, стал чёрным городом, со всех сторон окружённым "белыми" пригородами. По сути произошла автоматическая сегрегация, которая тоже потом сыграла свою роль в упадке города. Вот как сейчас выглядит схема этнического расселения в Детройте. Всё наглядно (голубым цветом обозначено афроамериканское население):
А вот схема, демонстрирующая распределение доходов в городе и его окрестностях:
Пик популярности (и необходимости) общественного транспорта в Детройте пришёлся на годы Второй мировой войны, когда в стране были трудности с автомобилями, топливом, шинами и всем остальным. В 1944 году детройтские трамваи перевезли 57,2 млн пассажиров.
Некогда в Детройте был даже троллейбус, не самое частое явление для американских городов.
Но тучные послевоенные годы привели к тому, что почти каждая семья купила машину, а кто-то уже планировал приобрести и вторую. Пассажиропоток стал иссякать, и к середине 50-х трамвай в городе просто перестал быть нужен. Последний трамвай прошёл по улицам Детройта 8 апреля 1956 года. Троллейбус же умер в 1962-м году.
Против развития общественного транспорта выступали белые активисты пригородов, которые считали, что единые автобусные линии, которые могли бы соединить центр Детройта со спальными окраинами, принесут в их районы преступность, дешёвое жильё и "неугодных" поселенцев. В свою очередь власти Детройта запрещали автобусам SEMTA останавливаться в пределах города и "воровать" пассажиров, даже если городских автобусов было мало, а в пригородных были свободные места.
Теряя пассажиров, SEMTA стала экономить на количестве автобусов и маршрутов, но из-за этого многие автобусы ходили переполненными, что лишь вызвало новый отток пассажиров.
Одной из главных проблем городского транспорта в Детройте стало отсутствие государственного финансирования. Никаких средств на развитие общественного транспорта город от федеральной системы не получал. Но местные власти надеются, что им удастся провести закон, по которому на создание новой транспортной системы будет направляться часть налогов и сборов.
Сейчас автобусы в Детройте всё ещё ходят, но местным жителям приходится ждать их часами – просто по причине их небольшого количества.
Год назад в Детройте выпустили на линии новые автобусы, но местные говорят, что лучше не стало. "Нет, никаких перемен я не заметил. Они такие же медленные. Медленные как чёрт знает что", – говорит Реджинальд Дэниэлз. "Автобусы ничуть не лучше, чем были. Ты просто сидишь здесь и ждёшь грёбаного автобуса два или три часа", – вторит ему Роузмари Айкенс. Почти как в Костроме.
Из-за тотальной автомобилизации Детройта сегодня чуть ли не каждое второе здание в городе – парковка! Обратите внимание, сколько их.
Огромные паркинги напоминают о причинах смерти города. Автомобиль занимает места раза в два больше, чем рабочий кабинет: если город застроен офисными центрами по 30 этажей, рядом с каждым для парковки потребовался бы 60-этажный паркинг.
Паркинги пытаются декорировать под офисные здания.
В условиях катастрофической нехватки парковок в городе в какой-то момент начали сносить исторические здания, появились асфальтированные пустыри для отстоя железа.
Детройт
Детройт — город на севере США в штате Мичиган, на границе с Канадой; порт на реке Детройт при впадении в Великие озера. Это крупный узел железных и автомобильных дорог, здесь находятся автомобильный мост в канадский город Виндзор, международный аэропорт. Детройт — крупнейший в мире центр автопромышленности, здесь развиты черная металлургия, машиностроение, судостроение, металлообрабатывающая, химическая промышленность.
Сэкономь на путешествии в Детройт!
Видео: Детройт
Основные моменты
Скажите американцу, что вы планируете поездку в Детройт, и посмотрите, как он вопросительно поднимет брови. Он спросит «Зачем?» и предостережет вас относительно убийственно высоких цен, заколоченных досками домах и мусоре, кружащем у их основания, а также о лишенных права выкупа закладных, по которым дома продаются за $1. Вы услышите: «Детройт — это дыра. Тебя там убьют».
Все вышеперечисленное правда, и хоть городу и в некоторой степени присуще алкогольно-апокалиптическое настроение, оно же и является той искрой, из которой зажигается огонь городской энергетики — энергетики, которую вы больше нигде не почувствуете. Сюда едут художники, предприниматели и молодые люди, поэтому здесь превалирует дух самостоятельности и независимости, можно сказать, что «здесь люди вершат свою судьбу». Они превращают свободные пространства в городские фермы, а заброшенные здания в хостелы и музеи.
Детройт переживал свой расцвет в 1960-х, когда интенсивно развивалась американская автомобильная промышленность и когда играла легендарная группа «Motown», которая до сих пор имеет поклонников. Но уже начиная с конца XX-века, Детройт стабильно находится в кризисе – город обветшал, а уровень преступности зашкаливает.
Но это совсем не значит, что в Детройте невозможно отдохнуть и посмотреть различные достопримечательности. Здесь главное – знать, где и что находится.
История
Французский исследователь Антуан де Ла Мот-Кадильяк основал Детройт в 1701 году. Удача улыбнулась городу, когда в 20-е годы XX века Генри Форд начал штамповать машины. Он не придумал автомобиль, как многие ошибочно полагают, но создал превосходную производственную линию и разработал технологии массового производства. В результате появилась «модель Т», первая машина производства США, которую мог себе позволить купить средний класс.
Детройт быстро стал автомобильной столицей страны. General Motors (GM), Chrysler и Ford — все эти компании имели штаб-квартиры в Детройте или возле него (и до сих пор имеют). 50-е годы XX века были лучшими в истории города, когда население превысило два миллиона и из радиоприемников звучала музыка Мотаун. Но расовая напряженность, возникшая в 1967 году, и японские конкуренты в сфере автомобилестроения, появившиеся в 70-х, пошатнули город и его промышленность. Детройт вступил в эпоху глубокого упадка, потеряв около двух третей населения.
Достопримечательности Детройта
Жизнь центра Детройта сосредоточена в прибрежной зоне, у Центра Ренессанса (Renaissance Center) и недалеко от Харт-Плаза (Hart Plaza). Вудворд-авеню — главный бульвар города — идет в северном направлении до Мидтауна (где находится Культурный центр и его музей, а также Университет Уэйна) и дальше к Новому центру (New Center) с богатой архитектурой. Корктаун, полный баров, находится к западу от центра. Дороги Майл-Роудс — это главные восточно-западные артерии Детройта; Восьмая миля (8 Mile) формирует собой границу между городом и пригородом. По другую сторону реки Детройт находится Виндзор (Канада).
Все места с достопримечательностями обычно закрыты по понедельникам и вторникам.
Детройт традиционно гордится собственным Музеем Генри Форда, в котором можно увидеть как старинные, так и современные автомобили этой прославленной автофирмы. В музее Форда до сих пор сохранился конвейер (он еще и работает) и даже имеется кусок улицы, на брусчатку которой ступал сам Генри Форд.
Но здесь также стоит посетить Музей Искусства Детройта, Научный Центр и Музей Американских Африканцев вкупе с Историческим Музеем.
Для любителей настоящей экзотики будет полезно посетить знаменитый Восточный Рынок, на котором можно совершить недорогие покупки сувениров и далее послушать в уютных клубах фирменный джаз и блюз от еще незнаменитых групп, которые только-только пробивают дорогу вверх на американском небосклоне.
Восточный Рынок ценится среди туристов еще и тем, что в нем можно найти настоящие крестьянские продукты – от сыра и масла до вина – с помощью которых можно с легкостью организовать стильный и вкусный завтрак в номере отеля.
Для любителей боулинга можно рекомендовать Кафе Cadieux, которое считается единственным местом в Америке, в котором можно поиграть в Бельгийский вариант Боулинга. Там же в кафе можно посмотреть игры местных хоккейных и футбольных команд (чего стоит знаменитая команда Red Wings!).
Бары и рестораны
Благодаря широкой эмигрантской политике, Детройт был и остается настоящим плавильным котлом для культур. Именно поэтому здесь можно найти самую разнообразную кухню. Фирменную еду можно найти в ресторане Greektown, тогда как польскую – Polish Village. Мексиканская еда традиционно подается в стильном и недорогом Mexican Village.
В поисках экзотики рекомендуется посетить самое высокое здание Детройта – Renaissance Center – и в нем же попробовать великолепные кушанья в Coach Insignia, который находится практически на высоте птичьего полета.
Для любителей ночной жизни здесь имеется достаточно много вариантов – в обилии различные кафе и бары, которые работают до двух часов ночи, тогда как большая часть ночных клубов работают до самого рассвета.
Для тех интеллектуалов, которые по праву захотят увидеть и прочувствовать этот город, имеется неплохой выбор в виде дайв-бара или живого представления, которое можно найти либо в Bronx, либо в Woodbridge Pub. Отличная закуска и хорошее местное пиво окажется гарантированным делом.
Видео: Детройт с высоты
Проблематика города
В 50-х годах XX века Детройт стал автомобильной столицей США, в ту пору продвигавших на государственном уровне программу дешёвых и общедоступных автомобилей. В Детройте были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы страны (Ford, General Motors, Chrysler), и город переживал бум своего развития — он в буквальном смысле процветал, став одним из богатейших городов Северной Америки. В город в огромных количествах стало стекаться чёрнокожее население со всей страны в поисках работы, поскольку автомобильным заводам требовались рабочие, и расовая дискриминация ослабла. Демографически белое население города уже тогда начало убывать, и эта тенденция возрастала с каждым годом, фактически за пару десятилетий сделав Детройт «городом чёрных». Причиной переселения белого населения в пригороды стала неразвитая система общественного транспорта и перенасыщенность города личным транспортом. Ещё с середины 40-х годов с развитием автоиндустрии в городе появилось большое количество личных автомобилей. Постоянные пробки и нехватка мест для парковки становились всё более острой проблемой. Одновременно пропагандируется необходимость приобретения личного автомобиля, общественный транспорт представляется непрестижным - это "транспорт для бедных". С другой стороны, система общественного транспорта не развивается, ликвидируются трамвайные и троллейбусные линии. Это вынуждает жителей пересесть на дешевеющие автомобили. В результате число автомобилей в городе стремительно растёт, а старая градостроительная структура не удовлетворяет требованиям города автомобилистов. И примерно с середины 50-х годов намечается тенденция переселения обеспеченного, в основном белого, населения в пригороды с более удобной инфраструктурой. Процент бедного, в основном чёрного, населения Детройта растёт, ухудшается криминогенная ситуация, что ещё больше ускоряет отток горожан. Власти пытаются решить проблему сносом исторических зданий в центре города для строительства стоянок. В то же время в городе растёт напряжённость между чёрным и белым населением, что приводит к выступлениям чернокожих. Во время бунта 23 июля 1967 года было разграблено и сожжено более 2000 зданий. Дело кончилось вводом армейских частей 25 июля, и еще через 48 часов бунт был подавлен. Было убито 43 человека (из них 33 черных), 467 получили ранения. Это ещё больше подстегнуло отъезд белого населения, и процесс упадка некогда процветавшего города стал необратимым.
В 80-х годах начался спад автомобильной промышленности и город постепенно стал приходить в упадок, целые небоскрёбы и деловые районы оказались заброшенными, после нескольких «чёрных бунтов», когда были сожжены десятки домов и совершены сотни грабежей и других преступлений, белое население стало переселяться в другие города.
К началу XXI века в Детройте белое население составляет около 10 процентов, и концентрировано проживает в южной части города, причём большая часть — в пригородах. Там же, на юге Детройта пока ещё сохранились деловые районы, но большая часть города выглядит крайне плачевно. Преступность находится на очень высоком уровне. Даже в центре, просто свернув не на ту улицу, вы вполне рискуете быть ограбленным. Большинство небоскрёбов пустует, богатейшие некогда театры разрушены, элитное жильё брошено. Несколько лет назад началось медленное восстановление города, однако темпы пока весьма низки.
Культурный вклад
Детройт, с его уникальной демографической ситуацией и гнетущей атмосферой разрушенности, стал уникальным местом для творчески мыслящих людей. В частности, этому поспособствовал тот факт, что в Детройте наибольшее количество богатых чернокожих американцев в США. Детройт стал первым городом в США, где образовалось крупное движение чернокожей молодёжи, относившейся к среднему классу, породив уникальный культурный феномен — Техно. Детройт является общепризнанной столицей этого направления клубной музыки.
Термин «Детройтское Техно» обозначает не столько стиль, сколько настроение, присущее музыке, созданной в этом городе. В начале 80-x чернокожие тусовщики собирались вместе и им хотелось создать что-то новое, они были молоды, богаты и они хотели быть не такими как все. Хуан Аткинс, музыкант создавший первый техно-трек, относится именно к этому движению. Лоран Гарнье, французский диджей, в 2005 году написал книгу «Электрошок» об истории техно, с рождения и до современного состояния. Важнейшая часть этой книги описывает поиск «Духа Детройта» глазами европейца, который в последствии находит его в атмосфере угнетённости и разрухи, а также в расовой дискриминации властями, в Детройте выраженной особенно ярко.
Фестивали и события
Международное авто-шоу Северной Америки (North American International Auto Show)
Фестиваль продвижения электронной музыки (Movement Electronic Music Festival)
Информация
Безопасность
Район между спортивными аренами, к северу и в окрестностях Уиллис-роуд, пустынный, лучше не ходить там в ночное время.
Информация для туриста
Медицинское обслуживание
Приемная больница Детройта (Detroit Receiving Hospital) (Тел.: 313-745-3000; 4201 St Antoine St (Сент-Антуан-стрит))
Транспорт
Поезда Амтрак (Amtrak) (Тел.: 313-873-3442; 11W Baltimore Ave (Балтимор-авеню)) ездят трижды в день в Чикаго (5.5 часа). Вы можете также поехать на восток - в Нью-Йорк (16.5 часов) или другие пункты назначения, находящиеся по пути - но сначала вам придется на автобусе доехать до Толедо (Toledo).
Чтобы получить информацию о работе монорельсовой железной дороги People Mover.
Даллас
Даллас — город в США, штат Техас, на реке Тринити. Телевидение, кино и национальная трагедия в связи с убийством Джона Ф. Кеннеди сделали город одним из самых известных в стране. Во многих отношениях престижный Даллас царит на техасском балу. От Джей Ара Юинга из сериала «Даллас» до футбольной команды «Dallas Cowboys» и их групп поддержки, Даллас имеет значительное влияние на американскую массовую культуру, которая, кажется, соответствует городу, дух которого сочетает образное сознание и показное потребление.
Сэкономь на путешествии в Даллас!
Видео: Даллас
Атмосфера Далласа
Даллас — крупнейший банковский и финансовый центр Юго-Запада страны (центральные офисы свыше 100 страховых компаний; многочисленные банки, в том числе Федеральный резервный банк); центр рекламного бизнеса и нефтегазовой промышленности. С такими деньгами неудивительно, что здесь царит невероятная атмосфера ресторанной жизни. Вы можете рассказать, какое место является популярным, исходя из калибра автомобилей, которые швейцар паркует у входа.
С большим количеством торговых центров на душу населения, чем где-либо еще в США, не говоря уже о втором по величине долгом на одного жителя, шопинг определенно является самым порочным удовольствием города. Только не пытайтесь проникнуть слишком глубоко в его душу; вы можете быть разочарованы.
Первая хижина, построенная переселенцем, появилась на месте современного Далласа в 1841 году, затем возникло небольшое поселение, которое было, вероятно, названо в честь Джорджа Миффлина Далласа, вице-президента США в 1845-1849 гг. В 1858 году здесь поселились французские и швейцарские ремесленники из неудавшейся утопической колонии последователей Ш. Фурье. Коммерческое развитие город получил со строительством железной дороги в конце 19 в. Город развивался, прежде всего, благодаря хлопку; в дальнейшем, за счет нефти и страхования. В 1930 году было открыто Восточно-Техасское нефтяное месторождение, которое сделало город одним из крупнейших центров нефтяной промышленности. После Второй мировой войны город стал одним из лидеров в развитии авиастроительной промышленности.
Даллас известен не только благодаря своей высокоразвитой индустрии. Это — крупный научный и культурный центр. В городе расположена штаб-квартира Американской кардиологической ассоциации. Среди высших учебных заведений высокий рейтенг имеют такие университеты, как Бишоп Колледж (основан в 1881), Далласский баптистский университет (1898), Стоматологический колледж Бейлора (1905), Южный методистский университет (1911), Юго-Западный медицинский центр Техасского университета (1943), Эль-Сентро Колледж (1966) и др.
География и Климат
Согласно статистическому бюро США, общая площадь города — 997,1 км² . 887,2 км² — земля, и 110 км² — вода. Вода составляет 11,03% от общей площади города.
Даллас и прилегающие территории в основном можно охарактеризовать как равнину, расположенную от 140 до 170 метров над уровнем моря. Редкие возвышенности достигают 350 метров в высоту.
Тринити — крупная техасская река, проходящая через центр Далласа на пути в Хьюстон. С обеих сторон реки — 15-метровые набережные, защищающие город от наводнения. Реку пересекают несколько мостов. Ряд организаций и частных лиц (таких как Бело и Росс Перо) в последние годы осуществляют мультимиллионный проект строительства крупного моста над рекой и превращения прибрежной части центра города в парковую зону, соседствующую с зонами торговли и бизнеса, по примеру «Речной аллеи» (Riwerwalk) в Сан-Антонио и района Таунлейк в Остине. По замыслу заинтересованных лиц, этот проект привнесёт больше активности в центр Далласа, а также в более бедные южные районы города. Первым на официальном уровне проект предложил Рон Кирк, первый афро-американский мэр, известный, в частности, за возведенный в центре Далласа новый Центр Американских Авиалиний. После неудачной попытки стать сенатором, Рон Кирк ушёл с поста мэра и его преемницей стала Лора Миллер, хозяйственник-реформатор. Миллер сосредоточила своё внимание на строительстве новых дорог и иной инфраструктуре, по мнению большинства, гораздо более актуальной, нежели дорогостоящие специальные проекты.
Озеро Уайт-Лейк — другая водная достопримечательность Далласа. Озеро и прилегающий к нему парк — популярное место среди гребцов, велосипедистов, скейтбордистов и прочих отдыхающих. На берегу озера также находится 66-акровый (270 тыс. м²) далласский дендрарий и ботанический сад.
Даллас находится на территории региона торнадо, который расположен на землях прерий Среднего Запада. Весной холодный фронт, движущийся из Канады, сталкивается с тёплыми влажными воздушными массами, идущими со стороны Мексиканского залива. Когда эти фронты встречаются над Далласом, возникает сильный шторм с захватывающим шоу из молний, ливней, града и зачастую торнадо.
В Далласе выпадает 760 мм осадков в год, основной пик приходится на весеннее время. Климат города можно охарактеризовать как влажный субтропический, хотя в летнее время в эту часть Техаса приходят горячие сухие северо-западные ветра. Зимой им на смену приходят холодные воздушные массы, что зачастую приводит к падению температуры ниже нулевой отметки. Каждую зиму в течение одного-двух дней идет снег, холодные воздушные массы с севера и тёплые влажные с юга приводят к кратковременным замерзающим осадкам, делающих дороги крайне опасными для вождения. Тем не менее, зимы в Далласе достаточно мягкие по сравнению с остальными частями Техаса и другими штатами. Иногда далласские зимы называют затянувшимся бабьим летом.
К некоторому сожалению, весна, осень и сопутствующие им приятные диапазоны температур скоротечны. Однако сколь бы коротки они ни были, жители и гости города имеют достаточно времени, чтобы насладиться красотой дикорастущих цветов (таких как техасские васильки, кастиллея) и другой флоры. В весеннее время погода крайне непостоянна и способна радикально меняться за считанные минуты.
Часто сравнивают климат Далласа и его крупного южного соседа Хьюстона. Техасцы в основном согласны с тем, что климат Хьюстона значительно более влажный, а Далласа — сухой, однако влажность Хьюстона делает климат Далласа сравнительно более комфортным.
Достопримечательности Далласа
Очертания Далласа, вырисовывающиеся на фоне равнины, говорят сами за себя. Из небоскребов наиболее привлекательна стеклянная башня Элайд-Бэнк-Тауэр на Фонтанной площади и сверкающие панели отеля «Хайатт Ридженси» в стиле английского ампира. Они стоят рядом с башней Реюнион-Тауэр (300 Reunion Boulevard, возле Stemmons Freeway). На верху башни вращаются бар, ресторан и смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на техасские просторы.
Мемориал Джона Фицджеральда Кеннеди (Main and Market streets) предстает красноречивым свидетельством убийства президента 22 ноября 1963 г. Стена высотой 9 м обступает неровный квадрат, куда ведет пологий подъем, где начинаешь невольно о многом задумываться. Конечно, жителям Далласа хотелось бы поскорей забыть об убийстве, но приходящие сюда люди этого не допустят.
К западу от Мемориала Кеннеди стоит Бревенчатая хижина (Market and Elm streets), в точности воспроизводящая жилище первопроходца Джона Нили Брайана 1841 г., когда он решил осесть в этой части Техаса, на месте будущего Далласа. Крохотная хижина, которую поместили здесь, видимо, в качестве противоядия памятнику злодеяния, служила и почтой, и зданием суда.
Но именно люди, а не сооружения, являются носителями прошлого в самом городе. Взгляните на них, посетив Крестьянский рынок (Farmer's Market; 1010 South Pearl) — сборище крытых ветхих прилавков, где они торгуют прекрасными фруктами и овощами под стать Техасу, жуют табак или бренчат на невзрачной гитаре — все как на подбор настоящие парни.
Еще одна местная достопримечательность — легендарный универмаг «Нейман-Маркус» (Neiman-Marcus; Main and Ervay streets). Там готовы продавать все: и золотую сантехнику, и львят, и даже реактивный самолет на двоих. Магазины фирмы «Нейман-Маркус» ныне распространены по всей Америке, но эти оплоты показного расточительного потребления зародились как раз в Техасе.
Оказавшись в толчее делового центра Далласа, можно немного отдохнуть, уединившись на площади Благодарения — тихом островке среди лужаек, аллей, деревьев и водных каналов, откуда мост ведет к винтообразной капелле.
Размещение
Останавливаясь в жилых кварталах города, вы окажетесь в непосредственной близости от ресторанов и ночных развлекательных заведений, но стоимость отелей там может кусаться. Чем дальше от центра, тем дешевле сетевые мотели, расположенные у шоссе.
Многочисленные пабы с открытыми патио можно найти в жилых кварталах города, не только на McKinney Ave (особенно с 2500 по 2800 кварталы), но также на Knox St возле Willis Ave. Обратите внимание, что бары и клубы в Далласе (по крайней мере большая их часть) не устояли перед запретом о курении внутри помещений.
Аэропорты
Даллас обслуживается двумя крупными коммерческими аэропортами: Международным Аэропортом Даллас/Форт-Ворт (известным как DFW International) и Даллас Лав Филд. Помимо этого, самолёты гражданской авиации обслуживает Аэропорт Даллас Экзекьютив (Dallas Executive Airport), расположенный в городской черте, а также аэропорт Эддисона (Addison Airport), находящийся в Эддисоне, одном из северных пригородов Далласа. Еще два аэропорта расположены в Маккинни (северном пригороде), и другие два находятся в западной части метроплекса — Форт-Ворте.
Международный Аэропорт Даллас/Форт Уорт находится в географическом центре метроплекса, между даунтаунами Далласа и Форт Уорта. Это крупнейший аэропорт в штате, второй по величине в США, третий по величине в мире. По меркам пассажиропотока и грузопотока, это четвертый аэропорт в стране, шестой в мире. Также это домашний аэропорт Американских Авиалиний (American Airlines), крупнейшей в мире авиакомпании.
Аэропорт Даллас Лав Филд находится в городской черте, в нескольких милях к северу от даунтауна, и является домашним аэропортом авиакомпании Southwest Airlines. Согласно поправке Райта и поправке Шелби к регуляциям гражданской авиации, этому аэропорту нельзя заниматься операциями с крупными авиалайнерами, совершающими рейс за пределы или из-за пределов блока штатов Техас, Луизиана, Арканзас, Оклахома, Нью Мексико, Канзас, Миссисипи и Алабама. По этой причине, Southwest Airlines и Continental Express — две крупнейший локальные авиакомпании, работающие в этом аэропорте. Попытки ослабить вышеобозначенные поправки или смягчить их пока не привели к заметным результатам.
В/из аэропорта
Все основные компании по прокату автомобилей имеют свои офисы в аэропорту DFW, а также их много в Dallas Love Field.
Поезда и Автобусы
Далласский скоростной трамвай был единственной системой современного скоросного городского рельсового транспорта вплоть до 2004 года, когда в Хьюстоне открылась линия метро протяженностью в 10 миль.
Появление и развитие сети легкорельсового транспорта взвинтило цены на недвижимость в окружающих районах и спровоцировало строительство частного жилья, особенно это касается районов, прилегающих к центру города.
Несмотря на растущую популярность общественного транспорта, подавляющее большинство жителей городской аггломерации имеют собственные автомобили.
Автомобиль
По территории Далласа проходят 6 федеральных трасс и около 20 шоссе, два из которых являются платными.
Если вы берет напрокат автомобиль, имейте в виду, что движение транспорта по шоссе в час пик осложнено и бесплатных парковочных площадок в центре города совсем немного. Стоимость общественных гаражей составляет от $12 за день.
Жители Далласа
Далласцы считают себя более утонченными людьми, чем жители других частей Техаса, особенно это касается Форт-Ворта. По причине недавнего экономического бума в Далласе, сюда переехали многие люди из других штатов и других стран. Жители Далласа едят в ресторанах в среднем 4 раза в неделю, занимая третье место в стране по этому показателю. На каждого жителя Далласа приходится вдвое больше ресторанов, чем на каждого жителя Нью-Йорка. Также далласчане тепло относятся к своим спортивным командам, в особенности, к «Далласс- Коубосам» (Dallas Cowboys). Ковбои любимы местными жителями даже несмотря на череду неудач, неприятные проигрыши, не помеха даже если другая команда обгоняет Ковбоев в турнирном первенстве. Календари с изображениями звезд спорта, а также иная атрибутика настолько популярна, что ей посвящаются многочисленные магазины. Люди любят проводить время в спорт-барах, где можно посмотреть игру любимой команды с несколькими десятками единомышленников.
Заметный минус — уровень преступности. По этому показателю Даллас стоит на первом месте среди американских городов-миллионеров (по статистике 2005 года, в США только 9 таких городов). До этого на первом месте находился Детройт, но из-за убыли населения он вышел из категории миллионеров, и его место занял Даллас.
В мировом масштабе считается, что Даллас похож на своего крупного южного соседа — Хьюстон. Оба города являются явными экономическими центрами Техаса и поддерживают дружеский паритет. Тем не менее, их различают некоторые черты. К примеру, основная часть населения Хьюстона живет в черте города, в то время как в Далласе основная часть населения живет в многочисленных пригородах.
Русскоязычный Даллас
Русскоязычное общество Далласа составляет, по некоторым оценкам, порядка 10 тысяч человек, в основном эмигранты из республик бывшего СССР. В городе функционируют частные русскоязычные школы, магазины, осуществляется приём русскоязычных спутниковых телеканалов. В последние годы заметен рост интереса жителей Далласа к русскому православному храму города - |Храму Святого Николая. Проводятся периодические культурно-массовые мероприятия для русскоязычной общины, такие как концерты звезд эстрады, спектакли, выставки. На постоянной основе в Далласе проживают писатель Сергей Тараненко, певец и исполнитель песен Михаил Шуфутинский, в пригороде города (Гарланде) находится резиденция известного актёра Армена Джигарханяна.
Детройт — живой призрак
нет, это не кадры из пост апокалиптического фильма "Побег из Нью-Йорка", и не скриншоты к Fallout. Это Детройт, автомобильная столица Америки…
Город на границе с Канадой в штате Мичиган. Еще 50 лет назад он считался богатейшим городом США, однако сейчас это место ассоциируется с преступностью, безработицей, сокращением численности населения, коррупцией и запустением.
Детройт, что в переводе с французского означает «устье», был основан как форт в 1701 г. французским офицером Антуаном Ломе де Ла Мот-Кадильяк (да-да, отсюда и "Каддилак"). Изначально город принадлежал Канаде, однако в 1796 г. перешел под власть США. Удачное географическое расположение способствовало возвышению Детройта как важного транспортного узла. С 30-х годов 19 века начинается стабильный рост городской промышленности, что способствует стремительному росту населения.
В 1899 г., в окрестностях будущей автомобильной столицы мира, Генри Форд построил свой первый завод по производству автомобилей, а через 4 года основал Форд Мотор Компани. Вслед за Фордом свои заводы в Детройте открыли братья Додж, Дюран, Крайслер, Понтиак и Паккард, превратив город в мировую столицу автомобилестроения.
Здесь же появляются первые в США профсоюзы и скоростные автотрассы. Во время Второй мировой войны в Детройте производят огромные объемы поставляемого на фронт союзникам вооружения. Но экономический бум способствует еще и тому, что в город съезжается самая дешевая рабочая сила — бедняки со всей страны (причем, в основном — чернокожие). Детройтский средний класс, изначально привыкший ездить на собственных автомобилях, и поэтому не привязанный к центру города, в числе которых были квалифицированные рабочие и инженеры, не особо обрадовались перспективе соседства с резко возросшим чернокожим населением, и начало перебираться из самого Детройта в его пригороды. В результате оттока платежеспособного населения в городе начались первые финансовые трудности, недвижимость начала стремительно дешеветь. Далее последовали сокращения рабочих, переезд банкиров, владельцев магазинов, врачей в места, где есть платежеспособное население (то есть, опять-таки, в пригороды). А еще нужно отметить, что налог жители пригорода Детройта платили уже совершенно иной — по месту проживания.
В самом Детройте, тем временем, все больше оставалось малоимущих (в основном, это были афроамериканцы) — у них попросту не было денег на переезд за город.
Среди них из-за бедности и безработицы процветала преступность, так что Детройт быстро приобрел дурную славу как один из самых «чёрных» и опасных городов США. В это время в США отменили расовую сегрегацию, в результате афроамериканцы все чаще сталкивались с белыми, и это привело к межрасовому конфликту. Кульминация произошла в 1967 году, когда в июле конфронтации вылились в одни из самых жестоких в истории США беспорядков, продолжавшихся в течение пяти дней и известных как «Волнения на 12-й улице».
Город постепенно теряет платежеспособное население и его начинает покидать малый и средний бизнес. Администрация недосчитывается налогов и в середине 1970-x у города начинаются первые серьёзные проблемы.
Богатые жители тоже уезжали, так как Детройт не был приспособлен к жизни на автомобиле. В центре Детройта просто в какой-то момент не хватило места всем желающим ездить на машине. Одна из причин гибели Детройта – несоответствие его "доавтомобильной" градостроительной структуры и поставленной суперцели "Каждой семье – по отдельному автомобилю". Город небоскрёбов при всём желании не может жить без мощного общественного транспорта. В итоге центр города начал умирать, магазины и культурные заведения закрывались, так как в них перестали заезжать покупатели.
Сейчас в Детройте осталось менее 700 000 человек. В общей сложности после Второй мировой войны город покинули 1,4 млн белых жителей. Большинство осело в относительно благополучных пригородах, но многие вообще уехали из региона. К 2013 году не работала почти четверть населения (23,1%) Детройта, а более трети горожан (36,4%) жило за чертой бедности.
Столь стремительный отток жителей превратил Детройт в город-призрак. Множество домов, офисов, промышленных цехов было заброшено. Многие пытаются продать свои дома и другую недвижимость по бросовым ценам, но покупателей на жильё и офисы в депрессивном городе часто просто не находится.
Центр, с его типичными для США небоскребами, выглядит устрашающе безлюдно, а на окраинах можно увидеть поистине постапокалиптические пейзажи.
К примеру, в Детройте есть настолько огромные заросшие травой пустыри, что местные в шутку называют их прериями. А главное развлечение местной молодежи на Хэллоуин — это поджигать заброшенные здания.
Для сегодняшнего Детройта совершенно обычная картина, когда на одной стороне улице живут люди, а на другой — обгорелые стены пустых домов медленно, но уверенно зарастают кустами и деревьями.
По обилию руин с Детройтом трудно конкурировать — в нем примерно 80 000 полуразрушенных и заброшенных зданий. В центре города стоят пустые небоскребы с выбитыми стеклами. Их не сносят главным образом потому, что у города на это просто нет денег. Кроме того, некоторые владельцы зданий предпочитают сохранять ветхие постройки в надежде, что земля в центре рано или поздно подорожает. Что касается преступности, то когда одного кандидата в мэры попросили объяснить, почему в Детройте в последние годы сокращается число убийств, тот мрачно пошутил: «Просто больше некого убивать».
Все последние десятилетия правительство штата и федеральные власти не оставляют попытки оживить город, в особенности его центральную часть. Одной из последних инициатив 2000-х годов стало создание и строительство нескольких казино, которые всё равно не смогли укрепить экономику Детройта. В декабре 2012 года дефицит городского бюджета составил 30 млн. долларов, общий же долг в начале того же года перевалили за 12 миллиардов.
18 июля 2013 года власти Детройта официально объявили о банкротстве города из-за неспособности выплатить долги на сумму $20 000 000 000.
К 2014 году из города уехали самые активные, остались иждивенцы. На 6 пенсионеров в Детройте приходится 3-4 человека работоспособного возраста.
На сегодняшний день Детройт — город с самым высоким уровнем преступности и с самым низким уровнем образования. И самыми высокими налогами на недвижимость в США. Налогами, которые сотни тысяч жителей города не платят. И от бедности, и по причине того, что куда проще выкупить за несколько долларов свой же дом с аукциона после ареста недвижимости.
Если в прошлом веке 70% населения было белым, то сейчас 84% жителей — афроамериканцы, которые, кажется, стали одной большой бандой, добивающей этот город. Увы, не очень образованной: только 7% детройтских школьников, по данным американских исследований, умеют бегло читать и считать. Как следствие, в Детройте самый высокий в США уровень преступности, совершается больше всего убийств, причем большинство их (70%) связано с наркотиками. Массовые грабежи, убийства и почти открытая торговля наркотиками – это ныне обыденная действительность Детройта.
Скорейшему разрушению города здорово способствует вандализм, которому подвергаются оставленные людьми предприятия и дома. Именно в Детройте афроамериканцы придумали отмечать поджогами и разрушениями «Ночь Дьявола». Иногда полыхало до 800 зданий одновременно. Потом громить все и вся в ночь перед праздником Хэллоуин вошло у них в традицию, которую подхватили и другие города США.
Детройт все больше похож на каменные джунгли, дикие и малообитаемые. Травоядные в этих джунглях – бомжи, которые занимают брошенные дома, а хищники – многочисленные банды.
С наступлением ночи запустение охватывает весь город — передвигаться по нему просто опасно: криминал и неработающее на 70% городское освещение убивают цивилизованность этого города с последними лучами солнца.
Однако несмотря на всё вышеизложенное центр Детройта во вполне сносном состоянии — здесь по прежнему находятся штаб-квартиры Форд, ДжиЭм и Крайслер. Фактически, это градообразующие предприятия, дающие хоть какое-то будущее этому городу.
Детройт, мертвый город
Добрался до Детройта. Очень интересно было посмотреть на умирающий город.
Некогда Детройт был четвёртым по населению городом США (после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго) и столицей мощнейшей автомобильной индустрии. Здесь находились заводы гигантов Ford, Chrysler и General Motors (а ещё Packard и Studebaker), которые кормили половину жителей города.
Но в какой-то момент что-то пошло не так. Сразу несколько негативных факторов наложились друг на друга, и город начал умирать.
Богатые жители тоже уезжали, так как Детройт не был приспособлен к жизни на автомобиле. В центре Детройта просто в какой-то момент не хватило места всем желающим ездить на машине. Одна и причин гибели Детройта – несоответствие его "доавтомобильной" градостроительной структуры и поставленной суперцели "Каждой семье – по отдельному автомобилю". Город небоскрёбов при всём желании не может жить без мощного общественного транспорта. В итоге центр города начал умирать, магазины и культурные заведения закрывались, так как в них перестали заезжать покупатели. Богатые люди переселялись в пригороды, а центр бросили.
В 1950-м году здесь проживало 1 850 000 человек. Белые стали уезжать из Детройта ещё в 60-е, в частности после негритянского бунта 1967-го года, когда во время серии массовых беспорядков и грабежей полиция временно утратила контроль над городом. В 70-е годы отток усилился, а два пика эмиграции пришлись на 80-е и 2000-е годы.
В 80-е годы местные афроамериканцы придумали новую народную забаву – сжигать на Хэллоуин заброшенные дома. В иную ночь в городе полыхало до 800 пожаров. Чтобы остановить этот процесс, власти создали добровольческие отряды "Ангелов ночи", которые предотвращали поджоги.
В последние годы в Детройте в общей сложности было выявлено около 85 тыс. заброшенных объектов недвижимости. В 2014 году Детройт принял программу по сносу заброшенных зданий, который подразумевает уничтожение примерно половины от этого числа. Если говорить о площади города, то примерно его четверть планируется сравнять с землёй.
В 2013 году Детройт объявил о банкротстве, оказавшись неспособным погасить задолженность перед кредиторами в размере $18,5 млрд. В декабре 2014 года процедура банкротства была завершена. Теперь власти думают, как оздоровить обстановку в городе и впоследствии вернуть инвесторов.
Многие считают, что судьба Детройта уникальна, но, во-первых, в истории США уже случались банкротства городов (пусть и не таких крупных), а, во-вторых, Детройт – лишь часть знаменитого Ржавого пояса (Rust Belt), который с 70-х годов практически целиком переживает упадок из-за сокращения производства в ряде отраслей тяжёлой промышленности.
Про Детройт я сделаю еще 3 поста: хороший Детройт, плохой Детройт и пост про стрит-арт. Фотографий очень много. А пока посмотрите краткие путевые заметки.
01. Подлетаем к Детройту.
02. Справа канадский Виндзор, слева американский Детройт. Их разделяет река Детройт. В Канаду можно перебраться либо по мосту, либо по автомобильному тоннелю.
Читайте также: