Как натянуть стальную ленту без инструмента
Обновлено: 16.05.2024
Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.
Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.
Как натянуть нитку строго горизонтально?
НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
Впрочем, возможен вариант геометрических построений.
Из исходной точки вывешиваете отвес и отмериваете вертикаль. (отвес то хоть есть?).
Далее - в других местах тоже рисуете произвольные вертикали. Но новой вертикали вибираете 2 точки, вверху и внизу. Такие, что бы диагонали были абс. одинаковы. Т.е. строите идеальный прямоугольник. Верхняя сторона которого и будет ГОРИЗОНТАЛЬ.
Можно строить горизонталь как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) , малый катет - это опять таки - вертикаль (отвесом). На ней отмеряете 30 см, от этой точки берете рулетку и ищите гипотенузу в 50 см. Точка пересечения гипотенузы в 50 см и горизонтали должна быть удалена на 40 см от исходной точки.
можно еще к отвесу пифагора привлечь
КонстаТим написал :
Как натянуть нитку строго горизонтально?НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс.
КонстаТим написал :
Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
До 10 метров провисом можно пренебречь.
ВЫ все забыли, что проблема не столько в ПРОВИСЕ, сколько в ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ.
А можно пренебречь провисом или нет - дело десятое.
Горизонтально КАК стрельнуть?
Можно и маленьким гидроуровнем, и "шажками".
вот такой штукой можно попробовать.
правда по точности она уступает гидроуровню.
но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.
КонстаТим написал :
НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны :-)
2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.
Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.
Ну так на короткий уровень положите длинную рейку.
Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте.
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.
выхода как всегда два:
-учить (повторить) сопромат;
-разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.
Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро :-)
Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.
КонстаТим написал :
. . . как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) ,
вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".
Do Home Yourself написал :
можно еще к отвесу пифагора привлечь
не "отвес пифагора", а теорема Пифагора
dtay написал :
вообще-то "золоторой треугольник" - это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется "египетским треугольником".
А идиоту-то какая разница? что золотой, что египетский. Он все равно ничего не понял. Он будет непрогибаемую нитку искать. Причем - штоб "затак". И что б само - горизонтально.
а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться
КонстаТим написал :
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.
Если Вы обо мне, то я нисколько не жлоблюсь на инструменты, хотя на ремонтах не зарабатываю. Вон, уровень STABILA, два правила, перфоратор, лобзик и шлифмашинка - это небольшая часть моих приобретений. А что касается фугованной опорной рейки, то с ней точность будет та еще. Во-первых, перемещая уровень вдоль рейки, я всегда обнаруживаю отклонения от горизонтали, то же самое касается и металлических профилей для ГКЛ. Т.е. под каждую плитку необходимо подкладывать клинышки и регулировать вертикальное положение каждой, чтобы получить горизонталь к следующему ряду. Вопрос - чем руководствоваться, если не ниткой?
Инструмент для натяжения бандажной ленты. Правила и ошибки при работе с лентой и выборе скреп.
Монтаж бандажной ленты осуществляется специальными машинками для натяжки. Многие электрики называют их по простому — «мясорубка» или «вертолет».
Первые экземпляры машинок были только импортного производства. Стоят они не совсем мало — свыше 8000 рублей. Например фирмы Ensto — CT42.
На сегодня же данный инструмент широко выпускается и отечественными производителями (фирма КВТ). В магазинах уже можно найти экземпляры в 2 раза дешевле зарубежных.
Главное что нужно запомнить — качество крепежа и натяжения бандажной ленты в первую очередь зависит не от качества и производителя машинки, а от самой бандажной ленты и используемых скреп.
Лучше всего выбирайте ленту которая фасуется в бухты по 50м и запаковывается в удобные пластмассовые кассеты с ручкой. При такой фасовке у вас не будет проблем с ее запутыванием или размоткой нужного метража.
Если все же приобрели в бумажной упаковке, то лучше эту коробку не разрывать целиком, а сверху сделать надрез, через который можно будет пропустить конец ленты. Сама бухта при этом останется надежно скрученной и не запутается ни при транспортировке, ни при работе с ней.
Заводская бандажная лента имеет следующие характеристики:
- ширина ленты 20мм - для стандартного использования; или 10мм - для СИП малого сечения, либо малогабаритных изделий на опорах (например видеокамеры)
Бандажная лента это универсальный способ крепежа для любых типов опор:
Даже на трубе d-40мм можно закрепить с ее помощью все что угодно. Главное условие при этом - поверхность плоскости крепления должна быть шире, чем сама скрепа. Иначе может произойти ее деформация при затяжке, а это скажется на качестве монтажа и его долговечности.
Что можно закрепить бандажной лентой помимо арматуры для проводов СИП:
Если на шкафу нет заводского исполнения под такой крепеж, можно использовать специальные адаптеры.
В первую очередь при выборе ленты нужно смотреть на показатель разрушающей нагрузки. Причем не всегда требуется выбирать ленту именно с максимальным его значением. Иногда по условиям монтажа целесообразнее применять облегченный вариант. Подробнее об этом будет сказано далее.
Естественно сама по себе лента не может закрепить крюк или другое оборудование к опорам. Для этого потребуется еще дополнительный элемент:
Многие до сих пор их путают, считая что это абсолютно идентичные продукты. И нет никакой разницы что выбирать.
Помимо внешнего вида главное отличие бугеля от скрепы заключается в следующем:
- скрепа предназначена для крепежа на промежуточных опорах, где нет фронтальных растягивающих нагрузок
Именно поэтому бугель для лучшей фиксации снабжен пилообразными зазубринами, которые не дают сползать ленте со своего места.
Нельзя использовать бугель с шириной отверстия под размер 20мм для бандажной ленты шириной 10мм. Должно быть четкое соответствие применяемых материалов.
Иначе получится вот так.
Скрепы не случайно в своей конструкции имеют специальный шов. Делается это для того, чтобы при критичных нагрузках скрепа расходилась по этому шву и СИП вместе с крюком падал вниз, сохраняя в целостности как СИП так и опору.
Бугель выдерживает нагрузку в 750-800кг. Если две полосы ленты скрепленные бугелями обхватывают крюк, то это уже 1,5тн. Скрепа держит нагрузку в 600кг или 1,2тн на крюк с двойной лентой 0,7мм.
Вы должны четко понимать, что в любой арматуре должны присутствовать звенья ограниченной прочности для защиты линии СИП от механических повреждений. Что это значит?
Допустим если на СИП падает массивное дерево, то ни в коем случае не должен рваться провод, не должна заваливаться опора, которая по эффекту домино может сложить за собой и соседние. По правилам должны разрушаться звенья в линейной арматуре.
При этом ни какие-то самые дорогие и ответственные, например анкерные зажимы, а дешевые части изделия. Поэтому крепление крюков металлической лентой с использованием скреп и бугелей, и является тем самым слабым звеном.
Нередко даже проектировщики ошибаются и закладывают на все случаи жизни крепление только бугелями, так как они наиболее универсальные и могут применяться как на промежуточных, так и на анкерных опорах. Однако здесь принцип универсальности может сыграть и отрицательную роль. Рассмотрим почему это так.
Допустим у вас есть провод СИП-1 с сечением несущей жилы в 70мм2 и с разрушающей нагрузкой 2 тонны.
Он крепится анкерным зажимом имеющим усилие тоже в 2тн. И все это смонтировано на крюке с двумя лентами и бугелями выдерживающими - 1,5тн.
Таким образом, при сверхнагрузках у вас в первую очередь выскочит лента из бугеля, сохранив тем самым всю линию в целостности и сохранности.
При последующем ремонте останется лишь поменять два бугеля и кусочек бандажной ленты. По затратам это сущие копейки.
А вот если у вас сечение несущего провода 50мм2, с прочностью 1,4тн, то здесь ситуация уже меняется. Анкер зажим держит 2тн, крюк закрепленный бугелями - 1,5тн, а сам провод только 1,4тн!
Где в первую очередь произойдет у вас порыв? Скорее всего на проводе. И затраты на ликвидацию аварии будут в разы больше. Между тем все можно было бы разрешить еще на стадии монтажа, заложив крепление ленты не бугелями, а скрепами с меньшей разрушающей нагрузкой.
Для СИП еще меньших сечений и соблюдения условия слабого звена, можно применять бандажную ленту меньшей толщины и ширины. С соответствующими скрепами. Все это должно учитываться и просчитываться еще на стадии проектирования.
Сравнение и обзор двух натяжителей бандажной ленты СИП — какой лучше и почему.
Как известно, большинство арматуры для монтажа провода СИП невозможно закрепить на опоре без стальной бандажной ленты.
Затягивается эта лента специальными машинками.
Изделие имеет и профессиональное название. У фирмы КВТ это ИН-20, у Ensto – СТ-42.
Давайте попробуем разобраться какая из них лучше и сравним модели, основываясь на реальном опыте профессиональных монтажников.
Сфера применения подобного инструмента не ограничивается только креплением крюков для поддерживающих и натяжных зажимов.
Бандажные машинки и стальную ленту широко используют для крепежа кронштейнов, дорожных знаков, труб, светильников, шкафов учета со счетчиками.
То есть в тех местах, где всю работу нужно проделать быстро, но при этом нельзя сверлить или применять сварку. На больших производственных складах такие машинки используют для бандажирования грузов.
Хотя для этого есть и иной специализированный и даже аккумуляторный инструмент.
Сама по себе бандажная лента не фиксируется в натянутом положении. Для этого существуют бугели и скрепы.
Чем они отличаются друг от друга, когда нужно выбирать тот или иной фиксатор, и к каким непоправимым последствиям могут привести ошибки, при этом казалось бы простом выборе, читайте в отдельной статье ниже.
Также в ней оговорены и другие нюансы по работе с бандажной лентой. На многие из которых вынуждено обращают внимание, только когда лента ослабевает или приходится переделывать крепежку большинства зажимов СИП.
Начнем обзор со стандартного натяжителя. Из чего он состоит?
Во-первых, это рама или корпус, в котором встраивается нож-резак.
Далее идет резьбовая шпилька с механизмом для зажима стальной полосы. Если разобрать этот прижимной механизм, внутри можно увидеть пружину.
Она та и регулирует силу прижима, позволяя ручке не отгибаться.
Сверху находится то, из-за чего эту машинку собственно и прозвали ”вертолетом” или ”мясорубкой” - рукоятка передающая крутящий момент.
На качественных моделях между рамой и крутящимся коромыслом расположена толстая шайба, которая позволяет при полной затяжке стальной ленты, легко ослабить и открутить ручку назад.
Без нее механизм может "закусывать".
Еще обращайте внимание на то, чтобы в конце шпильки было ограничительное кольцо.
Если вы заработаетесь и резко начнете раскручивать коромысло назад, то оно у вас просто выкрутится со шпильки и упадет.
На земле это небольшая проблема. А если вы находитесь наверху опоры?
Тут уже все чревато потерей драгоценного времени, да и не известно на чью голову может упасть эта деталь. Если у вас подобного ограничителя нет, сделайте его самостоятельно.
Ничего сложного в его изготовлении нет. Просверливаете насквозь конец шпильки и вставляете в него стальное кольцо, как на связке ключей.
Самое главное в таких натяжителях - это их прижимной механизм. Стальная лента не идет одной модификации.
Выпускаются разные виды, отличающиеся как шириной, так и толщиной. Так вот, некоторые машинки не зажимают тонкую бандажную ленту, а предназначены для работы только с толстой.
Прижимной механизм в них может прилегать очень плотно, либо чуть-чуть не доставать. Визуально это порой даже не заметно.
Поэтому при покупке всегда проверяйте зажим, что называется на натуре.
Еще существенную роль играет его люфт. У некоторых изделий он совсем малый, а в других вариантах, прижимная головка вообще свободно вращается вокруг шпильки.
На долговечность шпильки по которой бегает ”вертолет”, отвечает качество самого металла.
В магазине вы его навряд ли сможете проверить, но у китайских изделий после нескольких сверхсильных затяжек, резьба просто съедается и завальцовывается.
Но и это полбеды. В один прекрасный момент может случится так, что машинка закусит и пойдет не по резьбе.
На этом нормальная работа с ней заканчивается.
Следующая ответственная деталь – это резак. При частой работе он конечно тупится.
Все таки резать стальную ленту, это не совсем одно и то же, что кусать медные или алюминиевые провода.
Но дело это решаемое и его легко можно заточить обратно. Главный нюанс заключается в креплении.
Крепится он винтом и изогнутой ручкой, имеющей специальные углубления или пазы.
При работе этот винт имеет свойство раскручиваться. Соответственно вываливается ручка и сам резак.
Если это произошло где-нибудь в густой траве под опорой, то не факт, что вы отыщите данный винтик.
Поэтому перед каждым подъемом наверх, проверяйте насколько надежно затянут винт.
Расположение ножа в некачественных моделях также может существенно затруднять работу. Вот например на фото внизу, с ножом все в порядке.
Даже в самом нижнем упавшем расположении рукоятки, присутствует широкая щель для захода стальной полоски.
А вот у данного экземпляра, прежде чем вставить ленту во внутрь, ручку придется каждый раз отгибать наверх, так как сам резак закрывает часть прорези. А это опять потеря времени.
Обращайте внимание на все эти казалось бы несущественные моменты, непосредственно в магазине, при выборе и покупке натяжителя.
Теперь рассмотрим храповую бандажную машинку, собранную по несколько иному принципу. Вот ее конструкция и внешний вид.
Больное место в дешевых моделях – зубья трещетки. Они к сожалению имеют привычку выкрашиваться.
Габариты у храповых, поменьше чем у "вертолетов". Главным образом за счет отсутствия крутящегося на шпильке коромысла.
Хотя если его снять, то для переноски в сумке тоже получится довольно компактная конструкция.
Зато в полностью рабочем состоянии, разница в длине уже существенна.
Есть и совсем небольшие разновидности среди данных моделей, которыми можно работать даже одной рукой. Например ИНТ-20 мини.
Обзор на них представлен в статье ниже.
Механизм фиксации ленты у храповиков существенно переработан. Все происходит значительно проще.
Достаточно перед заправкой полосы совместить прорези губок и крутящегося вала. Для новичков это упрощение минимум вдвое ускоряет работу и повышает производительность.
Сам принцип натяжения тоже иной. На простой машинке одной рукой нужно было постоянно держать ленту в зажатом состоянии, а другой крутить вертолет.
У трещеточной, вы держитесь за неподвижную ручку, а подвижным рычагом поступательными движениями вверх-вниз затягиваете ленту.
Ничего фиксировать и постоянно прижимать не нужно.
Еще одно отличие и плюс – это механизм резки. У ранее рассмотренных моделей он нигде не фиксируется и свободно бегает на своем валу.
В храповых, он снабжен пружиной и всегда находится в нужном положении. То есть, такого неудобного момента, когда резак мешает засунуть ленту, здесь просто нет.
Из минусов нужно отметить, что данными механизмами хоть и умудряются работать с цельной бандажной лентой, не отрезая ее кусками и не вытаскивая из упаковки, но неудобств при этом вы испытаете гораздо больше, чем с ”мясорубкой”.
Конец полосы будет изрядно замят, так что его каждый раз придется выпрямлять молотком.
А сидя на макушке опоры, на это не очень то и охота тратить время.
Еще из недостатков – требуется очень большая длина хвостика бандажной ленты для зацепа механизма. Отсюда идет перерасход материала.
Для затяжки обычной машинкой, достаточно чтобы из бугеля торчало порядка 6-7см стальной ленты. При этом все прекрасно и надежно зацепится.
Подводя итог нельзя однозначно говорить, что храповая бандажная машинка или натяжитель, лучше обычной, либо наоборот.
Единственно правильный вывод, к которому приходят электромонтажники проработавшие не один год и с тем и с другим инструментом – "вертолет" или "мясорубка" ИН-20 является более универсальным натяжителем.
Кроме того, прижим ленты у него сильнее. Сказывается разница в рычагах. Зато храповые ИНТ-20 более быстрые. Особенно когда ими работают новички.
В ценовом качестве произвести сравнение данных машинок можно здесь.
Затяжка ленточного хомута без специнструиента
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Один раз попробовал такую методу, них не затягивает нормально — послетали все и практически сразу. Только приспособой можно нормально их затянуть.
столько сёру 🤣, при чем затягивает кто как и у всех всё на месте! или у кого то было, что хомут слетал?
При таком способе натяга — все послетали за какой-то десяток километров.
Ну хз у меня ни разу не слетали хомуты, я любым способом затяну хорошо, если руки конечно без проблем пролазиют к хомуту! Ну а на снятом приводе вообще проблем нет.
Где ты раньше был? Я все руки порезал пока его затягивал.
Может кто-нибудь вкратце рассказать, что там автор в своём видео вещает?) Принципиально не смотрю видео, когда в посте не написано ни одного слова. 😏
Поддерживаю. Тоже не смотрел, но уверен на 1000000%, что без спец инструмкнта хрен его затянешь как положенно.
Правильно делаешь, в комментах гораздо больше пользы!
Доктор Дью, он рядом :)
Молодец, с мелочей начал, потом до постройки авто дойдет и сам будет комментаторов подкалывать))
Если раз в два дня тянешь зомыты то самое то для сто! Ну и дедовские способы никто не отменял
гениально!
А ключом на 10 и монтировкой сможешь сделать?
Когда привод снятый и в тисках-----много чем можно затянуть, а вот когда на самой машине зятянуть хомут(и когда там все мешается нужно чтото миниатюрное как на фото)фото не мое, но делал себе такойже тока покороче
у тебя шплинт согнет скорее, чем ты его натянешь нормально
вопрос еще чем будешь натягивать? гвоздем? там усилие натяга прямо так скажем весьма немаленькое требуется, болт м10 (с учетом пропила в нем) и накидной ключ — намного грамотнее решение.
Это я как пример первое попалось фото с интернета, надо будет свою конструкцию сфоткать.у меня заместо шплинта тоненький болтик пропиленый и под ключ на 8.
ничего ты не натянешь тоненьким болтиком, тем более пыльник шруса
у тебя просто отломит шляпку болтика и все.
там усилие приличное нужно. Китайская приспособа с красными ручками с фото из этой темы тоже не натянет — сил пальцев не хватит это нормально сделать. рычаг нужен большой, и ось нужна прочная.
У каждого свое мнение.я нераз и неодин пыльник так затянул и ненаодной своей машине
golishevsky
Не надо там приличного усилия. На шрусе канавка под пыльник проточена, стягивал обычными пластиковыми, т.к. в комплекте с пыльником не было железных стяжек. Уже лет пять держится и не спадает.
на каком шрусе? обычно на шрусах ровная гладкая поверхность без бортиков, с небольшой канавкой посередине, куда должен вдавится материал пыльника. или не вдавится.
есть гранаты с типа бортиком, с типа широкой канавкой под хомут. это чисто дело случая. напримерно у GM чаще всего гранаты в плане посадочного места гладкие, максимум че там есть мелкие ребрышки или вообще один единственный паз глубиной пол мм и шириной 2мм. по задумке конструктора туда впечатывается материал пыльника и не двигается. чтобы нормально затянуть такие гранаты хомуты нужно тянуть сильно. обычным пластиковым или даже двумя — сорвет при первом же вывороте колеса.
Ну да, не натянет. Физика тоже сама себя не выучит. Если покупать пыльники на 3 размера больше то мало что затянуть сможет. На нормальных пыльниках хватает 3-5 мм хомута подтянуть и всё. Подтянуть, а не продавить резину до металла. С чем даже такой шплинт справится.
не справится. попроуйте сами. его либо выгнет сразу же, либо он в спиральку свернется. болтик под 8 ключ как автор хотел — это М5 сразу же свернется шляпка. Если шестигранник использовать под 8 ключ, тогда выдержит.
вы судя по всему тоже ни разу не устанавливали подобные хомуты, или же не устанавливали хомуты вообще на разные автомобили, особенно те, где нет бортиков чтобы пыльник не сползал.
Шплинты тоже разных размеров бывают. Пыльник легко прорезает.
это еще смотря какой шплинт применить, я брал чуть толще чем в рулевых наконечниках применяют и нет даже намека чтоб он начал гнуться, скорее хомут наверно лопнет
Ага, ваще никогда))) я же диванный теоретик. Можете соорудить такой прибор и доказать мне что я не прав, по средствам видеозаписи работы сего девайса)). Например
Это сейчас теоретическое заявление было? Такой приспособой можно пыльник резиновый прорезать. Шплинта правда на пару раз хватает.
Эта хернюшка затягивает намертво и шплинт спокойно выдерживает, проверено. Такого шплинта хватит прорезать пыльник. Ну у меня и шплинт тут не самый мелкий.
Хрен там его (шплинт) согнёт — вспоминаем старые совейские хомуты патрубков, хотя сдуру можно и писюн сломать, а насчёт усилия, дык чел пассатижами затягивает, а уж шпилькой и подавно. Пробовал на работе такую приспособу, ток шпилька 5-6 мм диаметром, (и да — тянул гвоздём!) — норм, а вот болт м10 — явный перебор.
Чё там? Очередной мамкин блохер?
Ага. Зайду на ютуб, поставлю дизлайк, пожалуй.
Лучше их вообще игнорировать. Заход на канал, Дизлайк это тоже активность.
Причем он вообще не влияет на репутацию а наоборот :)
Есть метод лучше — на драйве есть функция жалоба под постом и пункт нечитабельная ерунда. Можно заходить на все посты с видеороликами и больше ни смчем и жамкать жалобы. Когда нибудь возможно этого хлама от начинающих видеоблогеров станет меньше
Сто лет этому методу.
как затянуть хомут на внутренней гранате слева (тойота аллион 240) без ямы…да там и с ямой вроде хрен подлезешь…
Без спец инструмента? Ну так и это не простые пассатижи
Это уже было неделю назад. Расскажи лучше, как пописать против ветра😁😁😁😁
Писать против ветра можно, но стоит ли? Если пришлось, то:
— писать нужно с широко расставленными ногами и гордо поднятой головой
— струю нужно направлять слегка вниз, если вы хотите показать бесстрашие, то вверх, так ветер будет знать, что вы готовы к самопожертвованию ради победы
— рекомендуется писать не в праздничном костюме
— лучше писать с полным баком, так будете знать, что оказали достойное сопротивление хотя бы немного
— идеальный вариант для победы с минимальными потерями — писать из-за угла.
В этом комментарии больше полезной информации, чем в самом посте 😃
Ну вы серьёзно, в таких тепличных условиях можно ещё способов 5 придумать, а когда это всё на машине стоит и ещё рядом подрамник проходит с рейкой и подлезть хрен нормально, вот тут то и нужен спец инструмент. Да и если таких работ много, а не один или два, то только спец инструмент иначе задолбаться на раз.
Прикольней в лесу на болоте перезатягивать! Они хоть ремонто пригодны в полевых условиях в отличии от винтовых! :)
В плане снять поставить мне понравились хомуты на акценте(достаточно отвёртки или ножа чтобы снять/ поставить) но они на фиксированный диаметр и одеваются на ось (не поставишь без снятия одного конца привода).
А главное качество сильно пострадает.
Врядли качество пострадает, если делать на столе, времени убивается больше и утомляешься больше.
Можно самому приспособу сделать для ленточного хомута
только учти, что ленточный хомут допустим только для резинового пыльника.
Если пыльник из термопласта, то ленточный хомут как мёртвому припарка.
Ааким тоода вертеть? Винтовым?
Под клещи. Винтовые это народное творчество.
Так то они тоже не под простые клещи)))
Под такие, например.
Прекрасно держут пластиковые пыльники, намного лучше дерьмовых хомутов под клещи, затягиваются и продаются на развес и качественные.
Ну дерьмовые или нет я хз, но термопласт однозначно лучше зажимать хомутами под клещи.
А таким способом как на видео это баловство для термопласта, ибо не обожмёт как положено.
Ленточный хомут это днище из днищ! Проверено!
Это актуально только для тех, у кого руки не из плеч…
Бабушке это на ночь можешь это рассказывать…
Она не поняла бы, у неё руки из плеч были…
Внучок перед глазами как хороший наглядный пример есть)))))
У внучка, тоже руки из плеч, он же внучок бабушки, у которой руки были из нормального места, да и любые хомуты, у него нормально затягиваются, в отличии от тех, у кого руки из другого места и всегда бабина виновата…
FIRE116RINT
ну если как с видео его отверткой с плоскогубцами натягивать то конечно это днище полное. его невозможно натягнуть отверткой с плоскогубцами.
вот мое приспособление сделанное пару лет назад из говна и палок — ручка от сковородки СССР и обычный болт. Пользоваться очень удобно и везде можно подлезть. Можно затянуть хомут так что если пыльник будет резиновый — его прорежет нахрен. А затягивается очень просто — болтом даем натяг сколько надо и загибаем всю конструкцию, отрезаем лишний хвостик и загибаем фиксаторы. отверткой с пассатижами вы даже 1\10 нужного усилия не дадите. на приводе еще держать будет, а с гранат точно послетает все нахер.
Как стянуть колоду стальной лентой, какая технология возможна?
Надо стянуть деревянную колоду, чтоб ограничить естественное раскалывание при колебаниях влажности. Никакой герметичности не требуется, лишь бы трещины не увеличивались бесконтрольно. Существующие трещины будут заполнены герметиком. Вязальную проволоку в небольших количествах достать не получается, торговцы прокатом нынче очень гордые и согласны только на оптовых покупателей. А стальные оцинкованные полосы продаются метрами в любом городском магазине крепежа. Вот только каким манером их стянуть\скрутить? Бондарные приемы здесь, видимо, не годятся, т.к. отсутствует конусность изделия. Может подскажет кто как создать и зафиксировать стягивающее усилие на простой стальной ленте вокруг колоды?
AndrewL написал :
Надо стянуть деревянную колоду, чтоб ограничить естественное раскалывание при колебаниях влажности. Никакой герметичности не требуется, лишь бы трещины не увеличивались бесконтрольно. Существующие трещины будут заполнены герметиком. Вязальную проволоку в небольших количествах достать не получается, торговцы прокатом нынче очень гордые и согласны только на оптовых покупателей. А стальные оцинкованные полосы продаются метрами в любом городском магазине крепежа. Вот только каким манером их стянуть\скрутить? Бондарные приемы здесь, видимо, не годятся, т.к. отсутствует конусность изделия. Может подскажет кто как создать и зафиксировать стягивающее усилие на простой стальной ленте вокруг колоды?
Много зависит от диаметра колоды и требований "по эстетике". Полоса должна быть не менее 2мм толщиной. Согнуть таким вот образом . Или можно увязать катанкой(можно подложить под неё тонкую полосу)
biv написал :
Много зависит от диаметра колоды и требований "по эстетике". Полоса должна быть не менее 2мм толщиной. Согнуть таким вот образом . Или можно увязать катанкой(можно подложить под неё тонкую полосу)
Ой-ё-ёй, 2мм! Где ж ее такую взять то, это наверное настоящая бандажная полоса для бочки, еще больший дефицит, чем толстая вязальная проволока? А тонкой полосой почему нельзя? У меня вот такая примерно . Диаметр колод от 30 до 45 см. "Катанка" - это имеется в виду вязальная проволока из мягкой стали?
PS Требований к эстетике никаких, эстетикой жертвуем полностью в пользу утилитарности :-)
AndrewL написал :
Ой-ё-ёй, 2мм! Где ж ее такую взять то, это наверное настоящая бандажная полоса для бочки, еще больший дефицит, чем толстая вязальная проволока? А тонкой полосой почему нельзя? У меня вот такая примерно . Диаметр колод от 30 до 45 см. "Катанка" - это имеется в виду вязальная проволока из мягкой стали?
PS Требований к эстетике никаких, эстетикой жертвуем полностью в пользу утилитарности :-)
Да, но 4-5-6мм. При таком диаметре и тонкой ленте у вас на хомуте будут разгибаться "уши"(при затяжке), а не стягиваться чурбак. Для таких диаметров я бы делал хомуты из полосы 4мм(продаётся на стройдворах). Или та же "катанка"
biv написал :
Да, но 4-5-6мм. При таком диаметре и тонкой ленте у вас на хомуте будут разгибаться "уши"(при затяжке), а не стягиваться чурбак. Для таких диаметров я бы делал хомуты из полосы 4мм(продаётся на стройдворах). Или та же "катанка"
Да, biv, завидую я жизни в Вашей Республике, сразу видно традиционный уклад не растерян, хомуты какие-то самодельные на стройдворах продаются. В Новосибирске такого нет и никогда не было, город без традиций и промыслов :-( И катанку мне пижоны от торговли помалу продавать не хотят.
Проблема.
Ну клизмы-то у вас есть? Берём резиновый шланг от клизмы(а ещё лучше резиновый жгут из аптечки) Отступив от торца 5-6 см виток к витку туго(с натягом) обматываем(стягиваем) колоду. Надо подождать - дать время "стянуться". Потом выше резины снова виток к витку, туго обматывам до торца толстой капроновой бельевой верёвкой. Закрепляем верёвку, снимаем резину. Верёвку ищем такую, чтоб мало растягивалась. Продают китайский бельевой шнур у которого внутри стальная проволока, а снаружи - полиэтилен - это лучше подойдёт.
biv написал :
Ну клизмы-то у вас есть? Берём резиновый шланг от клизмы(а ещё лучше резиновый жгут из аптечки) Отступив от торца 5-6 см виток к витку туго(с натягом) обматываем(стягиваем) колоду. Надо подождать - дать время "стянуться". .
Я не могу поверить, что резиновой трубочкой можно сколько-нибудь стянуть сосновую колоду, у Вас есть такой опыт?! Нашел в инете т.н. натяжители Вольфкрафт, так там используется широкая и толстая стропа из нейлона со специальным натягивателем. Можно конечно приобрести такой натягиватель и стянуть колоду, но чем стянуть в качестве постоянной несъемной стяжки по-прежнему не ясно.
AndrewL написал :
Я не могу поверить, что резиновой трубочкой можно сколько-нибудь стянуть сосновую колоду, у Вас есть такой опыт?! Нашел в инете т.н. натяжители Вольфкрафт, так там используется широкая и толстая стропа из нейлона со специальным натягивателем. Можно конечно приобрести такой натягиватель и стянуть колоду, но чем стянуть в качестве постоянной несъемной стяжки по-прежнему не ясно.
Чем хороша резина(а усилие там - огого!) - она сохраняет давление при сжатии колоды. А другие(как стропа) - требуют постоянного "подтягивания". Конечно опыт есть. А в качестве "постоянной несъемной стяжки" я Вам и предлагаю капроновую бельевую верёвку
biv написал :
Чем хороша резина(а усилие там - огого!) - она сохраняет давление при сжатии колоды. А другие(как стропа) - требуют постоянного "подтягивания". Конечно опыт есть. А в качестве "постоянной несъемной стяжки" я Вам и предлагаю капроновую бельевую верёвку
biv, большое спасибо за предложенное Вами решение, я обязательно его опробую :-)
Вообще колоду резиновым клизменным шнуром стягивать и обматывать китайской (!) бельевой веревкой ( как будто клизменные трубки сейчас не китайские) , это действительно ноу-хау. Запатентовал бы сначала- потом уже в топиках раскрывал такую информацию . Лично я видел много колод, стянутых полосой 4мм с отогнутыми ушками. в которые пропущена шпилька 10мм и две гайки . Чего еще мудрить-то? Обычно - два бандажа ( вверху и внизу), можно и больше, это как захочется
старыймастер написал :
Вообще колоду резиновым клизменным шнуром стягивать и обматывать китайской (!) бельевой веревкой ( как будто клизменные трубки сейчас не китайские) , это действительно ноу-хау. Запатентовал бы сначала- потом уже в топиках раскрывал такую информацию . Лично я видел много колод, стянутых полосой 4мм с отогнутыми ушками. в которые пропущена шпилька 10мм и две гайки . Чего еще мудрить-то? Обычно - два бандажа ( вверху и внизу), можно и больше, это как захочется
Вот, в результате всех мытарств, я так и сделал. Лентой послужила продающаяся оцинкованная полоса для крепежа гипсокартонных плит. В два раза сложил. обхватил колоду и ушки отогнул с зазором. Стянул болтом. Сколько проживет такая стяжка под дождем и ветром, летом и на морозе не ясно. Всякие патентованные отрезные ленты в бухтах с комплектами стяжных замочков буржуйского производства оказались совершенно не доступны в продаже, даже в таком не маленьком городе, как Новосибирск. Да и дюже дорого.
На парусниках в старину бондаж на мачту делали из стальной полосы. Делали её немного меньше по диаметру и сажали на горячую, когда остывала зажимала и держала очень прочно.
tuger написал :
На парусниках в старину бондаж на мачту делали из стальной полосы. Делали её немного меньше по диаметру и сажали на горячую, когда остывала зажимала и держала очень прочно.
надо подумать над тем, чтобы завести кузню для нагрева бондажных полос :-)))
С Новым Годом Вас tuger и Вас Старыймастер!
AndrewL написал :
надо подумать над тем, чтобы завести кузню для нагрева бондажных полос :-)))
С Новым Годом Вас tuger и Вас Старыймастер!
Ничего не надо заводить. А только расскажу я Вам байку о том, как в старину гранит кололи. Сверлили в большом валуне ряд отверстий, забивали туда деревянные колья и поливали водой. Колья разбухали и рвали гранит. Если зимой, в отверстия лили воду и ждали замерзания. Это я к тому, что жестянка Ваша из оцинковки 30-40 сантиметровой колоде - как мертвому припарка.
Ежели действительно хотите стянуть колоду, ищите в Вашем городе контору, торгующую прокатом в розницу. Ну не поверю я, что в большом Новосибирске никто не покупает уголок, швеллер, профильные и непрофильные трубы. Так вот там покупаете несколько метров проката под названием "полоса". Далее, как советовал tuger , гнете из полосы кольцо диаметром немного меньше колоды, концы свариваете. Кладете это кольцо в обычный большой костер, греете практически докрасна, вытаскиваете из костра клещами и надеваете на колоду, где-то помогаете молотком увесистым. Внимание, колода начнет вспыхивать от соприкосновения с раскаленным металлом! Ничего страшного - заготовьте заранее тряпку и ведро с водой, смачивайте горящие места мокрой тряпкой, можно приспособить брызгалку какую-нибудь. Только делайте это локально, чтобы полоса быстро не остывала. Надели на нужную глубину? Все, теперь, не стесняясь, лейте воду. Так деревянные колеса в железные шины когда-то обували.
С наступающим Рождеством!
Читайте также: