Как просверлить оружейную сталь

Обновлено: 02.05.2024

Здравствуйте уважаемое сообщество. Понимаю что тема скорее всего избитая, но нигде не нашел. Подскажите пожалуйста как проделать отверстия и пустоты в каленой заготовке рукояти для цельно металического монтажа. Подскажите кто какой опыт имеет? Буду очень признателен

Сверло Бош мультиконстрактор и много терпения.

К слову берите только Бош с карбидным наконечником. У нас в РБ он идет в стоймагах "для стекла и керамики". Остальное "кетайское" гумно брать не советую - не работают они. Важный момент - это делать нужно на сверлильном станке а не дрелью - небольшой перекос и карбид скалывается или выламывается из стержня! В добавку - не торопиться и не перегревать. Сверлил все, включая Р18 - без проблем. Заламывал только когда торопился.

сверло по кафелю или стеклу. сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой. одно сверло на 2-3 отверстия.

А вот этого "сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой" не советую - перегрев и большие скорости вращения = капец сверлу. Прекрасно работают они и без дыма. Я сверлю бошевскими на минимальных оборотах станка. Самые проблемные 3 мм - очень нежные. 4мм накупил 10 штук и сверлю даже одно отверстие меняя в патроне по 4 сверла - проще не допустить перегрев и "зализывания" по отверстию нет.

Привет!
Ну пустоты адназначно болгаркой-проксон-дремелем, а отверстия сверлом по стеклу, на малых оборотах(лучще шуруповертом-на нем неплохая регулировка оборотов), на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ! ---Встречно проходить, иначе сверлу кирдык, лет пят так сверлю 😊
С уважением

Кстати, китай китаю рознь, брал фирмовые сверла, и несколько китайских(когда они ломаются не жалко-а фирмовые в это время лежат, и не ломаются, потому как они фирмовые. ) При любом раскладе одним сверлом 4-5 отверстий, больше не получиться, тупеют или ломаются, точить негде-на выброс 😞

можно чуток дешевле. да и не всегда бош в наличии. я вот такие использую, вполне доволен. только сначала прохожу на 4мм, потом рассверливаю сколько нужно. так быстрее ИМХО

Точить я думаю на алмазной чашке можно - просто пока не доходят у меня руки.
" на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ!" - у меня с этим нет проблем - видимо это только для сверления дрелью а не на станке. Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля - напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.

я делал несколько дырок сверлом по кафелю, потом злой шарошкой по металлу формировал вырез, не так долго в общем-то.

По поводу "Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля - напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.
" - см фото - все сверлилось уже после вклейки, все клинки, естественно, уже каленые

Удобство системы в том, что не нужно выцеливать отверстие в рукояти с отверстием в клинке вы просто его сверлите совместно вклеенными и все.

я сверлю обычным победитовым,слегка переточив кромку на угол.Сверлю на станке,на деревяшке(дерево желательно только под местом сверления, что бы не мешать охлаждению остальной заготовки)на средних (500-600)оборотах со значительным нажимом в начале сверления(что бы нагрелось),сначала не берет почти,но по мере нагрева сверлится прекрасно ,только стружка синяя,но надо быть аккуратней при выходе сверла.Да,кстати накернить обычно не получается ,так что для более точных отверстий лучше сделать лунки (алмазной шарошкой например),а то отверстия может увести в самом начале сверления

Самый простой способ- прожигать отверстие электролизом, затем края его алмазным надфильком выровнять, под размер.

Из всех перебранных сверел (по кафелю и стеклу, по бетону и другие) лучше всех работают Бош Мультиконстракшн. Напайки из ВК8 (пабедит) сдаются на первых же оборотах. Насчет просверлить маленким, а дальше расверлить- не советую. Получается маленькая площадь контакта и плохой отвод тепла и как следствие быстрый выход сверла из строя. Правильно заточеное сверло берет металл без этих ухищрений. Главное не торопиться, на малых оборотах. Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями: "вреш, все равно пробурю!". И еще: при появлении точки выхода сверла, заготовку лучше перевернуть и сверлить с другой стороны, так чтобы канал отверстия соединялся в теле заготовки. Тогда вероятность поломки напайки уменьшается. Все это из моего опыта.

Ещше полезное дополнение в ситуации "Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями:" - прикупите несколько сверел и меняйте их даже на одной отверстии - изнашиваются они по разному и линии контакта с заготовкой формируются разные - вот это и даст возможность съема стружки даже на подтупленных сверлах

Я сверлил простыми китайскими "перьями" для керамики, сверлят хорошо, просто воды на место сверления капал. Одного сверла на 4-5 отверстий хватает, при условии аккуратности. Начинал с малых оборотов и постепенно все быстрее. И когда сверло начало выходить с другой стороны - просто переворачивал заготовку и досверливал уже с другой стороны сразу с высоких оборотов. Ломались только когда дрель криво держал, или когда пытался полностью просверлить с одной стороны.

Всем огромное спасибо за то что откликнулись и поделились своим опытом, буду пробовать, еще раз спасибо

Можно электролиз попробовать, соль то дома всегда есть, и зарядка для мобилы.

------------------
из этой жизни живым никто не выходил

когда то в молодости, работая слесарем-инструментальщиком, для подобных работ, использовал свёрла целиком изготовленные из "победита". при должном терпении и постоянном охлаждении ими сверлили даж совецкие напильники. но есть минусы, макс диаметр сверла был, если мне память не изменяет, 3мм, а учитывая хрупкость победита, даж при минимальном перекосе сверло ломаеццо. опять же заточка проблематична. ну а то что диаметр маловат - не беда, рассверливать уже существующее отверстие, согласитесь легче, чем сразу сверлить отверстие большого диаметра. кста, для рассверливания вполне можно использовать буры по камню или бетону с твердосплавным наконечником, есстесно переточенные под сверло.

не давно покупал в барахолке свёрла вк8,калёную 95х18 на сверлильном без проблем просверлил.

Сверлю калёный металл и быстрорез кетайскими перьями для плитки и стекла на сухую без станка зажав в шуруповёрт. Да ломаются если перекосить но они и стоят 10 руб. Сверла хватает на 3-5 отверстий.

Практически на всех наших выставках стоят парни и продают чудо сверла, у них там еще напильник на стенде весь иссверленый. На прошлой ОиР подошел я к ним с кусочком булата 3мм толщиной, и словами "просверлите - я ваш клиент навеки!"
Ща, сказали ребята, вида менеджерского,
Бодро зарядили сверлышко и начали сверлить, сначала пошло, где то на 1 мм и начало греться, манагер приподнял сверло, давая ему охладиться, и

прижал еще раз!
Как и следовало ожидать, сверло раскалилось, и твердосплавная напайка просто отплавилась (чего манагер даже не понял)и осталась там, в недосверленом отверстии.

На обратном пути с выставки, я заехал на строительный рынок, зашел в "Крепмаркет" и купил сверлышко alpen HSS-ECo FORTE, прекрасно понимаю, что для разных сталей и сверла и режимы резания разные, но в этом случае: сверлил с обратной стороны, естественно абсолютная соосность бывает только в теории, когда дошел до застрявшего кончика насадки, услышал характерный звук, насадка прорезала на кончике сверла канавку, через образовавшееся отверстие насадку выбил, успешно досверлил отверстие. Во все время сверления стружка из под сверла выходила как будто я сверлю латунь или бронзу! Сверло продолжает отлично сверлить, несмотря на полученную травму(канавку). Да! сверлил шуруповертом.

Спасибо, в том то и дело работаю в основном с рекс 121,76; срм125; cowry x; бёлер n690; ну и м390. Так вот на срм 125, покупал карбид вольфрама на любых оборотах садится сверло и даже не доскабливает до конца, а потребность в производстве накладного монтажа растет. Скорее буду пробовать все методы, пока не остановлюсь на самом для меня приемлемом, спасибо всем большое

Моя придумка, нигде не встречал такого варианта. Нужно было просверлить отверстие, а не чем. Лежала у меня напайка победитовая, на резец, или фрезу. Длиной около 30мм, шириной 10, толщиной 5 (примерно). Сделал на наждаке сначала хвостовик 3-х гранный, а потом сделал остриё и заточил. Точил серозелёным камнем, времени ушло больше часа. В итоге я получил цельное победитовое сверло за даром. Биение есть, но при сверловке дрелью это не существенно. При выходе сверло подклинило и скололось, 5 минут на наждаке и сверло опять готово к работе. При выходе сверла, когда ещё нет сквозного отверстия, но уже вытянулся металл маленькой пипочкой, нужно пробить отверстие насквозь, через эту пипочку, тогда скола не должно быть.
Если интересно, могу завтра фото выложить.

Способы сверления отверстий в каленом металле

Как просверлить отверстие в каленом металле при помощи кислоты, сварочного аппарата, специальных сверл и какие дополнительные инструменты для этого нужны. Какие сверла лучше всего справятся с каленой сталью.

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат. В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался. Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:

Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

Устанавливают на наждак алмазный круг.
Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Полезные советы по сверлению нержавейки

Как просверлить нержавейку в домашних условиях: видео и технология обработки металла, отличающегося от обычной стали повышенной степенью вязкости. Какие сверла по нержавейке лучше использовать. Советы по использованию смазки.

Из нержавеющей стали изготавливают много разных деталей и изделий. Этот металл востребован благодаря своей стойкости к коррозии. Во время обработки бывает нужно сделать отверстие в нем подручными средствами. Дело в том, что от обычной стали сплав отличается повышенной вязкостью, а это чревато быстрым выходом из строя режущего инструмента в связи с перегревом. И здесь возникает вопрос, как просверлить нержавейку в домашних условиях. Видеоуроки на эту тему помогут только в том случае, если знать тонкости проведения таких операций.

Не каждый может позволить себе специализированный станок, позволяющий легко проводить обработку сплава. В условиях домашней мастерской чаще можно рассчитывать на обычную дрель и такие же сверла. Поэтому умельцы имеют целый арсенал хитростей, помогающих эффективно просверлить нержавейку.

Работая с токарным или сверлильным оборудованием, нужно быть предельно осторожным и не нарушать правил техники безопасности во время эксплуатации электрических станков.

Технология и методика сверления нержавеющей стали

Первое и самое важное, что нужно запомнить: сверлить нержавейку нужно только с использованием охлаждающей смазки и специальными сверлами. Что касается толщины материала, подвергаемого обработке, здесь технология предусматривает следующее:

Нержавейку, толщина которой находится в пределах 1–2 миллиметров, можно просверлить обычными сверлами по металлу. В этом случае угол заточки инструмента должен соответствовать 120 градусам, а обороты электродрели не должны превышать 100 в минуту.
Миллиметровый и более тонкий слой нержавейки лучше просверлить оснасткой ступенчатого типа. Она обеспечивает ровный канал, где нет заусенцев и задиров на кромке.
Получение отверстий в нержавеющей стали с толщиной более 6 мм лучше проводить специализированными резцами в два этапа. Вначале нужно просверлить металл тонкой оснасткой с диаметром в 2–3 мм, а затем довести до нужного диаметра финишным сверлом.

Если стружка нержавейки начинает приобретать темные оттенки и становится мелкой, это сигнализирует о том, что режущие кромки затупились и перегреваются. Работать в таком режиме нельзя.

Какое сверло лучше использовать

Любой инструмент, в сплаве которого присутствует кобальт. Чем выше процент этого компонента, тем лучше. Кобальтовые изделия отличаются от обычных желтоватым оттенком. Не стоит путать кобальтовый сплав с нанесением этого металла лишь на внешнюю часть сверла методом гальваники. В последнем случае просверлить нержавейку не удастся.
Дорогостоящий специализированный инструмент. Такие победитовые сверла могут просверлить нержавейку, а не только бетон. Они имеют определенный угол заточки победита.
Для тонкой нержавейки можно применить сверло в форме пера для керамической плитки. Это не лучший вариант, но поможет одноразово просверлить заготовку.

Применение кобальтового сверла

Из старых советских сверл по нержавейке наиболее подходящим будет инструмент с маркой Р6М5К5. Этот тип оснастки содержит в составе сплава до 5 % кобальта. За счет этого элемента инструмент приобретает высокую прочность, а температура нагрева может достигать 135 градусов по Цельсию, что не влечет за собой разрушения материала. Изделия такого качества можно найти только на рынках, где продают старое советское оборудование, и то не всегда. Альтернативой кобальтовому сверлу отечественного производства выступает зарубежный аналог под маркой HSS-Co.

Чтобы просверлить нержавейку кобальтовым сверлом, также следует применять смазочные материалы и не использовать высокие обороты электроинструмента.

Охлаждающие и смазочные материалы

Смазка области, которую нужно просверлить в нержавейке, является основным условием успешного получения отверстия. Самый простой и доступный способ – приобрести машинное масло и серу коллоидную (за альтернативу можно взять серу для окуривания). Крупные куски серы измельчают до состояния порошка и смешивают с маслом. Подачу раствора в область обработки нужно осуществлять постоянно – неправильным подходом будет окунать периодически режущие кромки сверла в смазку.

Для сверления отверстий в нержавейке существуют более эффективные смазочные растворы, которые можно приготовить в домашних условиях. Это касается, например, раствора на базе серы и жирных кислот. Способ приготовления:

Хозяйственное мыло измельчают путем натирания на средней терке.
Полученный материал растворяют в емкости с горячей водой до состояния насыщенного мыльного состава.
Берут техническую соляную кислоту и медленно выливают в ту же емкость. В результате химической реакции жирные кислоты будут подниматься в верхние слои раствора.
После окончания процесса наливают холодную воду, чтобы жирные кислоты затвердели, потом их механически отделяют от общей массы.
Серу и смазку смешивают в пропорции 1:6.

Полезные советы при сверлении

Наиболее удобно сверлить поверхность, которая имеет горизонтальное положение. Для этого деталь укладывают на верстак или стол и отмечают место будущего отверстия керном. Далее берут отрезок пластиковой или толстостенной резиновой трубки длиной 20 мм и диаметром, превышающим диаметр сверла, и устанавливают его на место сверловки. В трубку наливают специальную охлаждающую жидкость, которая имеет смазывающее свойство. Просверлить нержавейку нужно через эту ванночку.
Если заготовка расположена горизонтально, то имеется выход из такой ситуации. Место, которое нужно просверлить, также намечают керном и прикрепляют в эту точку шарик из парафина. Через парафин проводят бурение. В результате нагрева поверхностей парафин будет таять и постепенно смазывать зону обработки.
Лучше всего применять в работе дрель, у которой можно регулировать скорость вращения вала. Нержавейку на высоких оборотах просверлить будет очень сложно. Оптимальная скорость вращения инструмента должна быть в пределах 100–600 оборотов в минуту.

В случае, когда у домашней дрели нет регулятора скорости вращения, а номинальные обороты высоки, можно просверлить нержавеющий металл, включая электрическое оборудование импульсно на 1–2 секунды через такой же промежуток времени.

Все способы сверления металла

Металл бывает разный. Например, медь намного пластичнее стали, а чугун хоть и прочен, но отличается хрупкостью. Поэтому сверление металла в каждом случае требует индивидуального подхода. Рассмотрим, как правильно проделать отверстия в стальных деталях, в том числе и большого диаметра. А также, как дрелью расширить уже сделанный проход.

Необходимые для работы инструменты

В промышленных масштабах для сверления металлических деталей применяют специальные станки. В быту используют дрель, как ручную, так и электрическую. Причем первая безвозвратно уходит в прошлое, поскольку подобный инструмент уже и неудобен, и непродуктивен.

Многие домашние мастерские оборудуются компактными станками для сверления. Отличаются они от промышленных образцов не только размерами, но и производительностью. А самым практичным вариантом для дома выступает специальное приспособление, в котором закрепляется электрическая дрель.

Раньше такую стойку можно было увидеть только у народных умельцев. Теперь она продается в любом строительном магазине. Удобство приспособления в том, что оно имеет тиски. Деталь закрепляется неподвижно, а режущий инструмент, зажатый в патроне дрели, подается к ней строго вертикально.

Делают отверстия в металле с помощью специальных буров. И чаще всего их называют сверлами. Они имеют режущую часть, хвостовик и рабочую поверхность, которая отводит стружку из отверстия. Режущий инструмент отличается друг от друга прежде всего диаметром, длиной и формой.

Виды сверл для металла:

Спиральные, как правило, имеют цилиндрическую форму. Их диаметр может доходить до 80 мм, а режущая кромка затачивается под углом 118 градусов.
Конические выполняют в виде конуса со ступенчатой поверхностью. Кроме высверливания отверстий, они хороши в исправлении уже проделанных проходов с дефектами.
Коронки часто называют кольцевыми фрезами. Полое зубчатое сверло способно сделать аккуратное отверстие в самом тонком металле. Полость в коронке также помогает при глубоких сверлениях, пропуская через себя стружку.
Перовые имеют сменные рабочие пластины. С помощью них можно получить идеальное отверстие, проникнув на большую глубину. Причем в металлах любой прочности.

Хорошие сверла делают либо из кобальта, либо высокопрочных сплавов. Обычно для основы подбирают инструментальную сталь, а режущую кромку или легируют кобальтом, или закрепляют на ней пластины из карбидного сплава. Кобальтовые сверла не боятся высоких температур и могут сверлить металл с самой большой вязкостью. Твердосплавный инструмент способен самозатачиваться при работе.

Режим сверления

Чтобы правильно сверлить металл, необходимо подобрать нужную скорость вращения сверла. Также важную роль играет усилие, прилагаемое к буру. Оно направляется по его оси и обеспечивает заглубление режущего инструмента при каждом его обороте. Правильно подобранный режим легко определяется по стружке. Если усилия и скорость не превышены, то она длинная и красивая.

Существуют простые правила грамотного подбора режима сверления. Чем тверже металл, который нужно обработать, тем меньшее число оборотов должно быть у дрели. Этот принцип также работает при подборе диаметра сверла. Чем толще бур, тем меньше скорость резания.

Зависимость скорости вращения бура от его диаметра:

5 мм – от 1200 до 1500 об/мин;
10 мм – 700 об/мин;
15 мм – не больше 400 об/мин.

Также нужно следить за прилагаемыми усилиями к сверлу. Чем глубже погружение в металл, тем меньше необходимо нажимать на инструмент. В идеале давление на сверло должно плавно уменьшаться в процессе сверления.

Как проделать нужное отверстие

Чтобы просверлить отверстие в металле, прежде всего необходимо надежно закрепить заготовку. Если деталь обладает хорошей массой, бывает достаточно просто расположить ее на ровной поверхности. Собственный вес не позволит ей «елозить» из стороны в сторону.

Детали небольших габаритов и маленькой массы необходимо зажимать в тиски. Если предварительно накернить будущий центр отверстия по нанесенной разметке, то эта выемка позволит уверенно стартовать при работе. Установленное в нее сверло уже не сместиться в сторону.

Сквозное отверстие

Из уст некоторых мастеров можно услышать слово «проход». Потому что сверло в своем движении полностью пронизывает заготовку. По сути, это самая легкая операция. Но особое внимание нужно уделить завершающему этапу.

На выходе из заготовки сверло способно не только повредить поверхность верстака, но и само сломаться от удара. Чтобы избежать подобного, нужно проделать следующее. Либо расположить деталь над сквозным отверстием в верстаке, либо подложить под нее деревянную прокладку.

Также резкий выход из детали создает на ее обратной стороне гарт (заусенец). Чтобы этого не произошло, необходимо снизить обороты дрели на завершающем этапе до самых минимальных. Подобный прием поможет, если нужно сделать сквозное отверстие в металле, когда деталь невозможно демонтировать и зажать в тиски. То есть, сверление происходит на месте ее пребывания.

Глухое отверстие

Чтобы сверло не прошло насквозь через деталь, а остановилось на нужной глубине, используют два способа. На буре закрепляют специальный упор, располагая его на заданном расстоянии от режущей кромки. Приспособление обычно имеет вид втулки.

Либо дрель в районе патрона имеет подвижный штырь. Его зажимают винтом так, чтобы его конец создавал упор в обрабатываемую деталь. Не позволяя сверлу проникнуть в глубь больше, чем на отмеренное расстояние.

Если для сверления глухого отверстия в металле используется станок, то обычно он имеет линейку. Зная нужную глубину, оператор в нужный момент останавливает механизм. Существуют станки, у которых подобная операция полностью автоматизирована. А самым серьезным неудобством при подобной работе является то, что периодически необходимо удалять стружку из отверстия.

Сложные отверстия

Чтобы выполнить половинчатое отверстие, расположенное на краю заготовки, потребуется прокладка. Причем она должна быть из такого же материала, что и обрабатываемая деталь. Заготовку и прокладку соединяют гранями и зажимают в тисках. Расположив центр сверла в нужном месте точно между ними, проделывают сквозное отверстие.

Для того, чтобы просверлить в цилиндрической детали отверстие по касательной, нужно сначала выполнить фрезеровку площадки. А уже затем проводить сверление. Такую подготовку нужно выполнять во всех случаях, когда нужно сделать отверстие под углом.

Чтобы получить проход с уступами, легче всего сначала просверлить деталь насквозь самым маленьким сверлом. Затем на заданную глубину отверстие расширяют бурами других диаметров. От меньшего к большему. В полую деталь перед сверлением забивают деревянную пробку.

Отверстие большого диаметра

Рассмотрим, как просверлить большое отверстие в металле. Для начала нужно подобрать правильное сверло. Для прохода диаметром максимум до 40 мм хорошо подойдет конусный бур со ступенчатой поверхностью. Для отверстия диаметром до 100 мм потребуется либо полая биметаллическая коронка, либо кольцевая фреза с твердосплавными зубьями и центровочным сверлом.

Для такой операции понадобится мощный инструмент, способный работать на самых низких оборотах. А чем толще обрабатываемый металл, тем сложнее его будет просверлить дрелью. Эксперты рекомендуют при толщине заготовки превышающей 12 мм сразу искать возможность выполнить работу на станке.

Видео описание

Видео покажет, как просверлить отверстие большого диаметра в металле:

Глубокое отверстие

Теоретически таким считается отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5 раз. Но на практике глубоким называют проход, из которого периодически требуется удалять стружку. А для сохранения целостности сверла приходится охлаждать и смазывать поверхность.

В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) используются:

индустриальные масла;
синтетические эмульсии;
технический вазелин;
хозяйственное мыло;
касторовое масло пополам с керосином;
скипидар, разведенный спиртом.

Выполняя работу спиральным сверлом, необходимо периодически подавать в его каналы СОЖ. Придется часто вытаскивать сверло из отверстия для его очистки от стружки. Причем лучше не останавливать вращение, иначе бур может заклинить.

Операция проводится поэтапно. Сначала применяется спиральное сверло небольшого диаметра. Затем проводятся заглубления бурами большей толщины.

Безопасность и советы

Прежде, чем просверлить отверстие в металле, необходимо обеспечить меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую одежду. Она не должна содержать элементов, которые могут попасть под вращающиеся части инструмента.

При работе стружка способна разлетаться в разные стороны. Необходимо обезопасить от нее глаза, надев защитные очки. Перед самим сверлением проверяют, насколько надежно деталь закреплена в тисках или как плотно она прилегает к поверхности верстака.

Сверло, приближаясь к поверхности металла, уже должно вращаться. Это позволяет избежать преждевременного затупления. Также нельзя останавливать дрель при удалении бура из отверстия. Нужно просто сбросить обороты. Иначе инструмент либо заклинит, либо он сломается.

Когда режущая кромка с большим трудом углубляется в металл несмотря на прилагаемые усилия, это говорит о том, что твердость обрабатываемой поверхности значительно больше, чем у инструмента. Необходимо взять сверло с наконечником из карбидного сплава. А дрель выставить на самые малые обороты.

Наглядно о том, как правильно сверлить металл дрелью, показано в этом видео:

Коротко о главном

При сверлении металла необходимо уметь грамотно подобрать рабочий инструмент. Потребуется мощная дрель, способная выполнять операции на низких оборотах. Также нужно запастись либо кобальтовыми сверлами, либо бурами с насадками из карбидных сплавов.

Для выполнения отверстий большого диаметра нужно иметь конусный ступенчатый бур или коронку с твердосплавными зубьями. А если обрабатываемый металл очень толстый, то лучше дрель заменить стационарным станком.

Читайте также: