Как проверить сталь топора

Обновлено: 15.05.2024

Топор — одно из самых древних орудий труда, универсальность и простота послужили поводом для внедрения практически во все сферы жизнедеятельности человека. Он является незаменимым помощником на кухне, на строительной площадке, в саду и хозяйственной деятельности, а также во время отдыха и поездок на природу.

Состоит топор из головки и ручки, именуемой топорищем. В зависимости от назначения форма может немного меняться для адаптации к конкретным работам, но конфигурация в целом неизменна.

При ближайшем рассмотрении можно выделить:

проушину — это отверстие служащее для фиксации топорища;
бородку — служит для более надежного сопряжения деталей за счет увеличения площади опоры, при ударе распределяет нагрузку передаваемую на ручку;
носок и каблук — верхний и нижний углы лезвия, меньший градус поможет выполнять тонкую работу;
лезвие — заточенная часть, обычно 5-10 мм, угол варьируется от 25 до 50 градусов, зависит от функционала изделия, метал на этом участке повергается закалке;
щеки — боковые части. Чем они длиннее, тем инструмент глубже сможет проникнуть в обрабатываемое сырье при однократном ударе;
Хвост — необходим для препятствования выскальзывания инструмента в процессе работы, служит своеобразным упором;
Обух — служит для удара, может быть использован вместо молотка для неточных и немногочисленных работ.

При покупке топора внимательно осмотрите его головку, ведь при работе эта часть будет испытывать наибольшие нагрузки, она должна быть без трещин и сколов, проверьте геометрию изделия, она может быть нарушена при изготовлении, что значительно усложнит эксплуатацию, снизит точность нанесения ударов. Хорошее изделие выполняется из инструментальной углеродистой или легированной стали. Для отечественных производителей до сих пор актуальны советские маркировки металлов: У7А, У8, У8А, У8ГА, 65Г – наиболее подходящие. Если по каким-либо причинам нет возможности узнать марку у продавца или нет описания, проверить качество стали можно «дедовским методом», для этого надо ударить головку топора, лучше каким либо небольшим металлическим предметом и внимательно прислушаться к получившемуся звуку, он должен быть звонким, а глухой звук — признак плохого качества.

Выбор материала топорища

При выборе рукоятки инструмента сначала необходимо определить для себя предъявляемые требования, изучив все преимущества и недостатки. От этого зависит удобство при работе и срок службы орудия труда.

На данный момент в продаже имеются топорища из древесины, металла, пластика и фибергласса (в обиходе стеклопластик и стекловолокно).

Испокон для этой части топора использовалась древесина, сравнительно дешевый и распространённый материал, замечательно поглощающий удар при работе. Гарантией долговечности будет высокая устойчивость к удару и сжатию, часть в проушине наиболее уязвима, на нее приходятся основные нагрузки, необходимо обратить внимание на жесткую фиксацию в этом узле инструмента. Чем тверже порода дерева, тем лучше, надежным будет дуб, ясень, ятоба и гикоре, берёзовые немного хуже, а вот хвойные породы выбирать не стоит. Не досушенная ручка недопустима, этот дефект приведет к преждевременной поломке в месте соединения, а также вероятны в процессе высыхания образование сухих трещин.

К преимуществам выбора рукоятки из древесины можно обозначить доступность, достаточную прочность и долговечность, ремонтопригодность.
К минусам, так как это природный материал, — неравномерные свойства из-за наличия сучков, неустойчивость к переменной влажности, а также подверженность гниению в процессе роста грибков и плесени. Чтобы сохранить рукоять как можно дольше, довольно часто производители покрывают ее защитными средствами — антисептиками, алкидными лаками и эмалями, но встречаются и не покрытые топорища, в таком случае чтобы сохранить инструмент, стоит обработать их самостоятельно.

Цельнометаллические топоры или с рукоятью из металла обладают прорезиненным или пластиковым накладками для удобства захвата и исключения скольжения, обладают большим запасом прочности и весом, но совершенно не гасят отдачу при ударе. Ремонтопригодность сомнительная, ведь при сварке шов ослабляет конструкцию и повышает травмоопастность и без того небезопасного инструмента, кроме того такие изделия быстро теряют внешний вид, металл покрывается коррозией, а накладки приходят в негодность и могут «слетать» во время работы.

Пластик — достаточно бюджетный материал, красивый и удобный, имеет широкий ряд форм, хорошо гасит ударную волну. Пожалуй, самый большой минус — это хрупкость, особенно, в отрицательных температурах.

Топорища из фибергласса — наиболее удачный вариант, объединяющий в себе все достоинства вышеперечисленных материалов, сочетая в себе высокую прочность, легкость, удобство и эстетические качества и лишены недостатков в виде коррозии, как метал, или гниения, как древесина. Единственный недостаток — достаточно большая стоимость.

Туристические топоры ценятся за легкость, компактность и многофункциональность (сочетание в одном изделии нескольких инструментов). Не следует гнаться за огромным набором — это затруднит работу, значительно снизит ваш комфорт при эксплуатации. Оптимально будет подобрать хорошо подогнанные два, три инструмента, например, топорик и нож, или топорик и пилу, это снизит вес вашей поклажи, добавит комфорта. Не следует экономить при такой покупке, ведь на природе у вас не будет возможности в случае поломки легко отремонтировать или быстро приобрести новый. Выбирайте среди производителей специализирующихся на туристических товарах.

Длина рукоятки не должна превышать 30 сантиметров, оптимальный вес составляет от 600 до 800 г (слишком легкие не обеспечат необходимую силу удара, тяжелые добавят лишний вес), такое сочетание характеристик позволит выполнить задачи быстро и легко. Дополнительная опция в виде удобного чехла, который можно прикрепить при необходимости к ремню, будут далеко не лишней.

При выборе плотницкого топора следует учесть четыре основных характеристики:

Масса топора, является индивидуальным параметром, варьируется от 0,9 кг до 1,7 кг. У профессионального плотника в арсенале имеется несколько инструментов разных по весу, применяемых для определенных задач. От веса зависит сила и точность удара. Более тяжелый топор будет лучше рубить, но в процессе работы мастер быстрее устанет. Легким топором проще наносить более точные, филигранные удары. Существует не сложный способ подобрать изделие подходящего веса для себя. Для этого опустите вытянутую руку вниз и захватите рукоять топора как можно ближе к концу, движением кисти попробуйте его поднять в горизонтальное положение: если вы не можете этого сделать, следует подобрать инструмент менее увесистый.
Радиус округления лезвия от 27 до 33 сантиметров. Проверить его можно начертив на листе бумаги указанные радиусы и сравнить, приложив топор к начерченной дуге. Угол носка должен быть равен или меньше 90 градусов, данная характеристика позволит вытесывать шипы без дополнительного инструмента. Головка должна иметь среднюю длину.
Угол заточки 30° следует использовать для мягкой древесины, 35° наиболее подходит для твердых пород. Более острый будет требовать частой заточки, слишком тупой – плохо входить в волокна древесины и вместо рубки раскалывать массив. Удобнее иметь несколько инструментов, чтобы постоянно не изменять угол заточки. Оценить количество градусов можно при помощи самодельного шаблона, для этого на листе металла при помощи транспортира вычерчиваются необходимые углы и при помощи ножниц вырезаются, измеряют путем сравнения шаблона с лезвием.
Длина топора (по сути, рычаг). От нее зависит сила удара, определяется непосредственно под работающего человека, приблизительно равна расстоянию от локтевого сгиба руки до кончиков пальцев раскрытой ладони (для людей среднего роста составит около 44-50 сантиметров).

Строительный (плотницкий) топор наиболее универсальный и используется не только для изготовления конструкций, но и на даче в саду, нередко им колют дрова, забивают гвозди и др., если вам нужен топорик для всего понемногу, следует остановить свой выбор на этой модификации.

Колун — это узкоспециализированный инструмент, применяемый для заготовки дров. Если вам они не нужны на постоянной основе, в большом количестве, стоит воздержаться от такой покупки.

«мини-колуны» применяются для небольших поленьев, весит он около 1,5 кг и имеет относительно небольшое топорище до 60 см;
большой колун отличается длинной рукоятью свыше 70 см, а вес может достигать 5 кг, используется для массивных поленьев;
«утюжек» — классическое советское изделие, зарекомендовавшее себя как простое и удобное, лучше подходит для колки сухой древесины;
колун-кувалда отличается наличием ударного обуха, применяемого для забивания клиньев, тяжелый более подходит для профессиональных заготовщиков дров как дополнительный;
клинообразный колун со скругленным лезвием, больше подходит для сырого и вязкого материала;
ушастый отличается тонким лезвием, напоминающим обыкновенный топор, но имеет массивные участи участки с большим расширением. По мнению покупателей, больше подходит для хорошо просушенного дерева, в сырых чурках часто застревает.

Угол заточки колуна должен быть от 40 до 50 градусов. Подбирая ручку, следует учесть, что работать вы будете в основном двумя руками, длина ее от 50 см и больше, захват при этом должен быть удобным, инструмент не должен скользить. Головка у колунов относительно изделия небольшая, что часто приводит к попаданию рукояти по чурке, поэтому обратите внимание на наличие защиты топорища. Выполняется она в виде накладки, из металла или ударопрочного пластика, расположена вниз от головки длинной около 10 см.

Топорики для разделки мяса широко востребованы, применяют их и хозяйки на кухне, и профессиональные мясники, это обусловило широкий ассортимент с различными формами и весом. Он легко справляется с разрубанием даже самых толстых костей, а закругленная форма лезвия поможет свободно дорезать мясные волокна. Подбирать инструмент необходимо в зависимости от преследуемых целей, только в этом случае эксплуатация будет легкой и удобной.

Классический топор для разделки тушей состоит из топорища и головки заметно большего размера, весит он от 2 до 5 кг. Угол заточки лезвия от 25 до 30 градусов: если он будет гораздо меньше, лезвие быстро тупится, появятся сколы и щербины, большой угол будет дробить кость при разделке туши, образовавшаяся костная щепа ухудшит качество мясных продуктов.

Пищевая сфера довольно требовательна к санитарии, поэтому при выборе следует особое внимание уделить гигиеничности материалов, отсутствию трещин и пор. Материалы должны легко мыться, быть устойчивыми к кислотным и щелочным средам, моющим средствам. Лучше останавливать выбор на легированных и нержавеющих сталях, без наличия выгравированных надписей и штампов — эти участки в процессе эксплуатации будут создавать дополнительные проблемы при мытье, способствовать развитию патогенных микроорганизмов. Рукоятка должна быть не слишком длинной, рассчитана на захват в основном одной руки.

При работе с продуктами создается экстремальная среда для металлов, поэтому рабочая часть будет достаточно часто требовать ручной заточки. Покупая топор, следует сразу позаботится о наличии инструмента для заточки лезвия.

Для работы на кухне целесообразнее выбирать мясные тесаки: они лучше подходят для завершающих этапов разделки. Вес их обычно не превышает 1,5 кг, длина клинка варьируется от 13,5 до 18 см. В полотне может быть отверстие, служащее для уменьшения веса и удобства хранения. Модельный ряд данных изделий настолько широкий, что каждый повар сможет выбрать наиболее подходивший для себя форму и размер. Обратить внимание при выборе стоит на сталь, она должна быть качественная, на лезвии не должно быть следов коррозии, царапин и каверн. Ручка кухонного инструмента должна быть хорошо смонтирована и укреплена.

С появлением в вашем хозяйстве такого незаменимого инструмента как топор, появляется новая задача — поддержание его в рабочем состоянии, потому что как бы бережно вы не относились к своему орудию труда, оно изнашивается и больше всего износу подвержена его рабочая часть – лезвие. Его необходимо постоянно подправлять или точить, а иногда и менять угол заточки. Точить топор можно в ручную, или с применением электроинструмента.

Для ручной заточки применяют надфиль, шлифовальные бруски, можно изготовить самодельное приспособление из наждачной бумаги и деревянной подставки, для механизированной используют точила или угловую шлиф машину. Перед началом работ, следует определить необходимый угол, выбрать его в зависимости от назначения, изготовить трафарет для проверки. В процессе не следует прилагать излишних усилий, чтобы не испортить абразив и инструмент. При работе на электрическом инструменте лучше воспользоваться фиксаторами, чтобы не испортить топор. Нельзя перегревать металл головки, от этого его свойства могут ухудшиться.

Как сделать чтобы топор не ржавел: 2 проверенных метода

Любой инструмент требует бережного отношения и правильного ухода. Процесс реставрации топора очень важен, так как приспособление со временем покрывается ржавчиной.

Почему на топоре образуется ржавчина

Всем известен такой электрохимический процесс, как коррозия. Электроны проходят от анода к катоду через электролит. Содержание железа провоцирует разрушение, так как ухудшаются физические свойства металла от воздействия:

воды;
влажного воздуха;
блуждающих токов.

Коррозия бывает:

местной – покрывает несколько участков;
равномерной – по всей площади поверхности;
межкристаллической – разрушение происходит в пределах границ зёрен металла.

Выделяют 4 вида ржавчины:

желтую – влажная и недонасыщенная кислородная среда способствует ей. Её можно встретить под водой;
коричневую – в появлении не участвует вода. Это самый редкий тип;
чёрную – провоцирует малое содержание кислорода. Это стабильный и медленный процесс, происходит без воды;
красную – наиболее распространённый вид. Покрывает всю площадь. Кислород и вода разрушают металл полностью. Её также применяют для выплавки чугуна и в составе красителя.

Повышение температуры ускоряет процесс. Стоит отметить, что несколько видов коррозии могут развиваться одновременно. Только драгоценные металлы устойчивы к ней.

Чем можно отмыть топор от ржавчины

При слабом налёте уместно использование:

Алгоритм обработки:

Замачивают в одном из составов от нескольких часов до суток.
Оттирают излишки.

Также подойдёт кислота соляная. Чтобы избежать повреждения топора, концентрация раствора должна быть в пределах 3 – 10%. Для более качественного эффекта добавляют 1 таблетку «Уротропина».

Газированные напитки, включающие в состав фосфорную кислоту, удалят легко ржавчину. В их составе такое же вещество активное. Прибор размещают в кипящий напиток:

От оксидов можно избавиться с помощью перекиси водорода. Для этого:

Смачивают инструмент в ней.
Нагревают.
Смывают остатки.

Механическая очистка и правка топора

Для удаления внешнего слоя коррозии и небольших дефектов кромки готовят такие инструменты:

ручную щётку, имеющую металлическую щетину;
наждачку крупнозернистую и мелкозернистую;
круг точильный электрический.

Методика работы:

Металлической щёткой снимают ржавчину с поверхности. Вместо щётки можно использовать дрель, имеющую шлифующую проволочную насадку.
Крупнозернистую наждачную бумагу применяют в труднодоступных зонах и на внутренних частях.
Точильным камнем убирают заусеницы и зазубрины.
Полируют наждачной бумагой мелкозернистой всю поверхность топора.

Как отчистить топор от ржавчины методом электролиза

Этот способ применяют для более тщательной очистки и создания привлекательного внешнего вида. Процесс происходит на уровне молекулярном. Данная методика одна из самых дешёвых. Метод электролиза подразумевает использование:

источника тока (вольтаж маленький);
обезжиривателя;
соды кальцинированной;
пластиковой небольшой тары (процесс замедляется из –за излишков жидкости);
любой железки (можно использовать нержавеющую сталь, не неё переместится коррозия);
двух проводов.

Алгоритм пошагово:

Инструмент обезжиривают.
Железку присоединяют к одному проводу, а топор – к другому (только к катоду).
Заливают смесью воды (1 л) с содой (1 ст.ложка).
Включают в сеть на время от 2 до 8 часов.

В результате налёт окажется на ненужном железе. На приборе появится чёрный налёт. Его снимают с помощью горючего раствора, включающего в себя лимонную кислоту.

Большое напряжение способствует ускорению реакции, а большой объём тормозит процесс. При большом напряжении закипание очень активное и бурное с выделением водорода.

Водород относят к взрывоопасному и ядовитому газу. В связи с этим лучше обрабатывать на улице. Основным преимуществом электролиза является неспособность повреждения металла. Отсутствует вероятность затупления кромки предмета и повреждения гравировки.

Как защитить топор от ржавчины

Для защиты от коррозии необходимо свести контакт с воздухом и водой к минимуму. Возникает вопрос, чем покрыть топор, чтобы не ржавел. В домашних условиях можно нанести:

пищевой жир;
сало;
растительное масло.

На профессиональном уровне защищают методом:

легирования – вводят элементы в сплав, которые предотвращают или замедляют процесс (к примеру, никель, титан, хром);
создания плёнки, используя оксидирование или фосфатирование;
обработки окружающей среды – удаляют вредоносные составляющие;
покрытия лаком.

Применение антикоррозийных составов

Существует огромное количество средств, помогающих бороться с этой проблемой. Лучшее решение – предотвратить образование налёта. С хорошей стороны проявили себя как отечественные, так и импортные производители составов защитных. Среди основных выделяют:

профессиональное антикоррозийное средство с одно или двухкомпонентным полиуретановым покрытием;
состав с холодным цинкованием – обеспечивает долговечную защиту конструкции;
быстросохнущую декоративную «Грунт эмаль 3 в 1» — не нуждается в предварительном грунтовании.

Все сертифицированные товары проходят проверку. Они способны выдержать высокую эксплуатационную нагрузку.

Народные средства

Обычными подручными средствами можно обработать повреждения металла. С помощью уксуса и лимонного сока:

Смешивают в равных частях.
Наносят и оставляют на 2 часа.
Очищают щёткой или мочалкой.

С помощью лимонной кислоты:

1 пакетик кислоты добавляют в стакан воды.
Наносят губкой равномерно.
Оставляют на время от 30 до 60 минут.
Смывают.

С помощью рыбьего жира:

Наносят жир на пятна.
Оставляют на 40 минут.
Удаляют салфетками сухими.

С помощью сырого картофеля:

Разрезают напополам картофель, смазывают мылом.
Ржавчину солят.
Через 30 минут трут картофелем вместо губки.

Обработка кетчупом:

Наносят большое количество кетчупа.
Через 20 минут промывают и вытирают.

Обработка пищевой содой:

Правильный уход за топором

Несколько советов по уходу:

протирают стальную часть керосином после каждого использования;
перед зимой наносят машинное масло;
деревянную рукоять смазывают специальным маслом для древесины;
желательно хранить инструмент в кожаном чехле;
размещать подальше от воды;
рекомендуется хранить в тёплом и сухом месте.

Заключение

Каждый человек может выбрать подходящий способ очистки. Однако, с помощью нанесения профессиональных составов можно избежать появления ржавчины и продлить срок эксплуатации на много лет.

Лучшая сталь для топора: сравним три известные марки

Топор есть в каждой любительской мастерской. Инструмент используется по назначению и как вспомогательное приспособление. В загородном доме найдётся обязательно – настоящий хозяин сам рубит дрова для бани и шашлыка.

Разновидности топоров

По форме головы и топорища топоры делятся на универсальные и специальные. К универсальным относятся:

Хозяйственный. Небольшой топор с почти симметричной головой.
Армейский и туристический. Лёгкие инструменты, голова и топорище часто выполнены из одного куска металла.
Плотницкий. Отличается углом заточки для лёгкого выхода из плотной древесины.
Русский. Может использоваться для работ по дереву и как метательное оружие

Специальными топорами выполняют определённый вид работ. Примеры:

Колун для раскалывания распиленных брёвен вдоль волокон. Голова массивная и почти не затачивается.
Мясницкий с коротким топорищем и широкой головой.
Топор лесоруба. Имеет самое длинное топорище, что увеличивает силу удара.
Пожарный. Цельнометаллический с шипом на обухе и термозащитными накладками на топорище.
Кровельный. Обух имеет форму молотка.
Тесло. Предназначен для удаления слоёв древесины.

Лезвие топора: как выбрать сталь

Части головы имеют традиционные названия:

верхний угол головы – носок;
нижний угол – пята;
противоположная лезвию часть – обух;
отверстие для топорища – проушина;
у проушины со стороны лезвия может быть выступ – бородка.

Самые прочные инструменты получают ковкой с последующей закалкой и отпуском. Современные производители используют дешёвые марки стали, применяют литьё и штамповку, что влияет на качество.

В продаже есть цельнолитые инструменты из нержавейки. Но профессионалы предпочитают топоры, сделанные в середине прошлого века, в СССР. Их опознают по клейму завода, по выбитой на металле цене и марке стали.

Сталь У8

углерод – 0,75 – 0,84 %;
кремний – не более 0,33%;
марганец – не более 0,33%;
другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,85%;
остальное – железо.

Благодаря такому соотношению железа и углерода сталь легко ковать при нагреве. Высокой твёрдости и износостойкости добиваются термообработкой (закалка, отжиг). Твёрдость (НВ) зависит от режима отжига, в пределах от 120 до 205 единиц.

Твёрдость стали У8 изменяется при нагреве, поэтому её используют для инструментов, не подверженных действию высоких температур.

Сталь У2

На форумах любителей холодного оружия иногда обсуждается клеймо на старых топорах с такой цифрой. Но по ГОСТ инструментальные стали начинаются с маркировки У7.

Расшифровка:

У – углеродистая сталь;
цифра – содержание углерода в долях процента.

Сталь 60Г

марганец – до 1%;
углерод – 0,57 – 0,65%;
кремний – 0,17 – 35%;
другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,83%;
остальное – железо.

Это конструкционная сталь с повышенным содержанием марганца (буква Г в маркировке). Изделия из неё высокими характеристиками износостойкости и твёрдости, устойчивы к ударным нагрузкам. Твёрдость после термической обработки – 241 НВ, без обработки – 281 НВ.

Правила ухода

Поверхность металла после термообработки чёрная. Образуется слой оксидов, который предохраняет инструмент от коррозии. Снимать чернение шлифовальными кругами «для красоты» нельзя. Блестеть должен только рабочий край лезвия после заточки.
Перед длительным хранением голову смазывают маслом. Опытные плотники не рекомендуют использовать для этой цели машинные смазки. Они используют касторовое, льняное или вазелиновое масло. Голову после смазки протирают – тонкой плёнки достаточно для защиты от ржавчины.
Инструмент не должен долго лежать на земле, на бетонном полу или стоять возле стенки. Нарушается геометрия топорища. Поэтому его подвешивают. Деревянную часть пропитывают маслом, чтобы древесина не усыхала.

Как правильно точить топор

На производстве выведение геометрии режущей кромки производят на гриндере. Это ленточный шлифовальный станок. На абразиве такой формы легче формируется выпуклая режущая кромка.

Добротный топор нужен для постоянного применения. В работе выявляются недостатки инструментов массового производства. Хороший хозяин сразу определяет, какими должны быть топорище и голова. Обладая нужными навыками, можно приступать к доработке топора под себя.

Закалка топора в домашних условиях

Топор относится к ударно-рубящим инструментам. Материал должен быть твёрдым, но не хрупким, чтобы не расколоться при ударах. В древних кузницах обрабатывали кусок железа так, чтоб он соответствовал этим требованиям. Технология принципиально не меняется и в наше время.

Из какой стали производят топоры

Специалисты по кузнечному делу считают лучшей сталью для топора «ушку» — стали с маркировкой У7, У8, У8А. У – углеродистая сталь, цифры 7 и 8 – содержание углерода в долях процента, А – высококачественная сталь.

Их применение удорожает изделие. На российском рынке есть инструменты из стали 60Г, которые пользуются спросом.

Как самостоятельно закалить топор

Слитки железа имеют неоднородную кристаллическую решётку. В процессе нагрева и ковки кристаллы разрушаются и изменяют структуру.
Чтобы сталь стала твёрдой, молекулы углерода должны распределиться в кристаллической решётке особым образом, создавая напряжённую (мартенситную) структуру.
Максимальные показатели твёрдости — у закалённой стали с содержанием углерода 0,7. Термообработка ведётся в несколько этапов.

Процесс отжига

Для топора после ковки проводится рекристаллизационный отжиг. Его цель – выровнять деформированные кристаллы.

Процесс отжига выглядит просто:

Топор в печи или кузнечном горне нагревают до красного цвета.
Это соответствует температуре выше 750 — 800 градусов.
Затем оставляют остыть вместе с печью или углями.

После отжига сталь легко обработать металлорежущим инструментом.

Этап закалки

Закаливание заключается в нагреве головы и быстром охлаждении в воде или масле (используют чистое дизельное). Температурные режимы для разных металлов есть в справочниках по металлургии. Сталь марки У7 и У8 нагревают до 800 градусов.

Для определения температуры используют магнит. Сталь теряет магнитные свойства при температуре 760 градусов.
После этого нагреваю ещё несколько минут. Цвет должен стать ярко-красным. Есть специальные таблицы цветов для определения температур нагрева.

Иногда для закалки используют только масло. Налёт окалины счищают железной щёткой.

Отпуск после закалки

Отпуск нужен для снятия избыточных напряжений в металле, чтобы он стал вязким. Процесс происходит при температуре 300 градусов в течении часа, затем лезвию дают остыть на воздухе.

Второй способ – закалка с самоотпуском:

Используют две ёмкости воды, нагретой до 30 и 50 градусов.
Режущую кромку охлаждают в первой ёмкости до тёмного цвета.
Вынимают из воды.
На воздухе кромке дают прогреться от раскалённой части.
Опускают в горячую воду.

Способы нагрева лезвия до температуры закалки

Во многих любительских мастерских есть муфельная печь, электрическая или газовая. Температуры в её камере достаточно для обжига керамики, плавки стекла и нагрева металла до нужных температур.

В камере

В печи есть регулятор температуры, поэтому термообработка не вызывает трудностей. Для отжига и закалки одного инструмента электрическую муфельную печь можно изготовить своими руками.

Как изготовить камеру своими руками

Для разогрева лезвия топора нужна камера небольших размеров. Потребуется:

Корпус – любая металлическая ёмкость с толщиной стенок от 2 мм.
Теплоизолятор – смесь шамотной глины и крошки из огнеупорного кирпича.
Нагревательная спираль – проволока из сплава фехраль.
Терморегулятор.
Стабилизатор напряжения в сети.

Перед включением печи надо проверить исправность проводки. Для достижения нужной температуры требуется около 4 кВат.

Из огнеупорной смеси делают камеру, в ней прокладывают канавки для нагревательной спирали. Дают высохнуть, укладывают спираль, покрывают слоем глины, выводят концы проволоки для подключения к сети.
Высушенную нагревательную камеру вставляют в корпус. Концы спирали подсоединяют к клеммам терморегулятора.

Перед самостоятельным изготовлением муфельной печи изучить подробные инструкции и посмотреть видео опытных мастеров.

На открытом огне

Чтобы достичь 800 градусов, нужны угли. Лучше соорудить подобие кузнечного горна из ведра или бочки. В походных условиях разводят большой костёр. К углям должен постоянно поступать кислород.

Подобие мехов для поддува делают из пластикового мешка. Используют насос для лодки и другие подручные средства. Угли должны разгореться как можно ярче. Лезвие топора готово к закалке, когда станет алого цвета.

Уход после закалки

Изучив процесс термообработки, можно восстановить любой старый топор. Его отжигают для правки формы и затем закаляют для остроты и твёрдости.

Как выбрать лучший топор. Лучшая сталь для топора

Как и в случае с другими ручными инструментами, назначение топоров подразумевает различные виды конструкций рабочей части (головы) и рукоятки (топорища). Универсальные модели применяются в быту и строительстве, начнем выбор с функционального распределения.
- Хозяйственный, с симметричной головой небольшого или среднего размера.
- Традиционный, старорусский, для работ по дереву, а также для использования как холодное метательное оружие.
- Туристический (милитари), компактный походный инструмент, голова и топорище бывают с монолитной металлической конструкцией.
- Плотницкий, с уменьшенным углом заточки для легкого выхода при рубке древесины.

Специальные топоры предназначены для других специфических работ.
- Мясницкий кухонный топор с широким лезвием и коротким топорищем. Может выполняться из нержавеющей стали, как тесак, с монолитной конструкцией лезвия и рукоятки.
- Топор лесоруба, с широким лезвием и длинным топорищем для увеличенной силы удара.
- Пожарный, цельнометаллический топор с шипом-крюком на обухе и термостойкими накладками на топорище.
- Кровельный, с обухом в форме молотка.
- Тесло - является доработанным плотницким топором для удаления продольных слоев древесины.

Естественно, состав и свойства стали головы топора имеют определяющее значение при колотом воздействии ручной силы. Вторичные важные ключевые составляющие — это способ формовки, заточка, закалка и отпуск стального полотна. К сожалению, часто в описаниях топоров на сайтах не указывается марка стали. Поэтому правильный выбор топора можно сделать двумя путями.
* При мануальном сравнении, как минимум, нескольких однотипных образцов, где важно подержать топор в руках, оценить на вес, ощупь и звук. Прочная сталь должна ощутимо весить, а кромка при пробе заусенца на ощупь немного звенит.
* При изучении дополнительных сведений об изделии. Можно обратиться к сайту производителя; запросить копию техпаспорта с указанием производственного стандарта, состава материалов, срока службы; посмотреть видеообзоры фирменной продукции, найти отзывы покупателей.

Актуальный рынок насыщен топорами разных типов, размеров, классов по различным ценам. Встречаются образцы, изготовленные методами литья (литья под давлением) с последующей обработкой, горячего штампования, ну и, конечно, традиционной ковкой с закалкой и частичным отпуском. Из легированных нержавеющих сталей изготавливают чаще кухонные и некоторые специальные топоры, а в остальном наилучшим образом подходит кованая углеродистая сталь.

Например, импортный топор из стали 1055 относится к зарубежным маркам AISI, DIN C55, и соответствует 55 по ГОСТ Р, а она является высококачественным конструкционным углеродистым сплавом с повышенным значением прочности и ударной стойкости, которые соответствуют назначению топора. Пример сравнительной таблицы сталей разных стандартов

Читайте также: