Поменять самому цепь на ВАЗ расклепкой можно легко, но есть небольшие тонкости, которые надо учитывать. В этой статье объясню, как правильно поменять цепь расклепкой.
Первым делом надо снять крышку клапанов, и выставить на метки шкив коленвала на метку верхней мертвой точки (самая длинная метка на передней крышке дигателя) и на метку звездочки распредвала.
Теперь надо расклепать новую цепь, желательно чтобы был крепкий тоненький бородок. Но если нет такого бородка, то расклепать цепь можно так, сначала молотком вбивайте шплинт в звено цепи заподлицо, а потом тоненьким гвоздиком выбивайте шплинт цепи почти до конца звена цепи, но желательно чтобы шплинт остался на последнем звене, так потом проще его забить на место.
Теперь надо ослабить натяжитель цепи, вдавить его монтировкой чтобы ослабить цепь в двигателе, если на натяжителе стоит насадка то его надо полностью снять и снять с него насадку, так как под новую цепь насадка на натяжителе не нужна.
После этой подготовки, расклепайте цепь на самой звездочки, это можно сделать так, желательно чтобы у Вас был помощник, помошник ставит и держит молоток с противоположной стороны цепи у выбиваемого шплинта, а Вы молотком вбиваете шплинт молотком в звено цепи заподлицо и бородком или гвоздиком выбиваете шплинт полностью, но пусть помощник его придерживает чтобы он не упал в двигатель.
Цепь в движке расклепали, теперь возьмите крепкую проволоку и соедините старую цепь с новой, почему проволокой а не шплинтом от цепи, проволоку проще вставить и вытащить, края проволоки загните по краям чтобы она не выскочила.
Есть два варианта замены цепи расклепкой
Первый вариант и самый простой, скиньте цепь с звездочки и вращая шкив коленвала протяните новую цепь в двигатель, и поставьте шкив коленвала на верхнюю мертвую точку, отсоедините старую цепь, накиньте новую цепь на звездочку и проверти метки на шкиву и звездочки распредвала, метки совпали, залипайте цепь. Заклепать цепь можно так, один молоток ставьте с одной стороны на звено цепи, а другим забейте шплинт в звенья цепи, когда шплинт выйдет из звена цепи, его также двумя молотками расклепывают, одним держат а другим бьют. Сильно расклепывать не старайтесь немого расклепали шплинт и он некуда не денется, цепь будет работать прекрасно. Теперь вставляйте натяжитель и натягивайте цепь.
Проверти настройку зажигания, если оно сбилось, то настройте его.
Фото. Стрелкой показано какой шплинт надо выклепать.
Второй способ, цепь после расклепки не снимайте с звездочки, снимите натяжитель цепи, после соединения старой цепи с новой, протягивайте крутя за шкив коленвала а новую цепь придерживайте чтобы она не соскочила со звездочки, и как полностью выйдет старая цепь снимите ее и склепайте новую.
Проверти настройку зажигания.
Надеюсь мой совет поможет Вам правильно поменять цепь расклепкой.
Как заменить цепь в ВАЗ и что то интересное. Видео.
Снять крышку головки блока цилиндров.
Проверить фазы газораспределения.
Снять правый несущий кронштейн двигателя.
Проверить фиксатор исполнительного узла системы VANOS.
Повернуть распредвал впускных клапанов с помощью гаечного ключа (1) в направлении, указанном стрелкой.
Максимальное усилие 10 — 15 Нм.
Если зазор исполнительного узла системы VANOS меньше 10 градусов, значит исполнительный узел стороны впуска в порядке.
Опасность ошибки с определением отверстия для фиксации.
Можно перепутать балансировочное отверстие и отверстие для фиксации, все поршни должны стоять в положении 90°.
При необходимости определить через отверстие для свечи зажигания.
Провернуть коленвал двигателя за центральный винт.
Вставить приспособление 11 9 590 в направлении, указанном стрелкой, и заблокировать коленчатый вал.
Нанести цветовую маркировку (1) на демпфер.
Вращение двигателя назад недопустимо, в противном случае искажаются проверочные значения регулировки.
Опасность повреждения! В цепном приводе.
Для выворачивания центрального болта установить на распределительный вал приспособление 11 9 551 .
Если установить регулировочные шаблоны не удается, следует для выворачивания центрального болта удерживать распредвал с помощью рожкового ключа.
Вывернуть винты (2).
Снять верхнюю планку успокоителя цепи (1).
Проверить верхнюю планку успокоителя цепи (1) на повреждение, напр., царапины или сколы.
При наличии царапин или сколов следует заменить ГРМ в сборе.
Надеть специальное приспособление 11 9 551 на распредвал выпускных клапанов и зафиксировать с помощью специального приспособления 11 9 552 .
Установить специальное приспособление 11 9 551 на распредвал впускных клапанов и закрепить обоими винтами.
Отвернуть центральный болт (3) на 90°.
Звездочку цепной передачи (2) не снимать, для раскрытия приводная цепь (1) должна пока находиться в собранном состоянии.
Приводной механизм системы VANOS (1) не снимать, для раскрытия приводная цепь (2) должна пока находиться в собранном состоянии.
Повернуть распредвал впускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал не заблокируется пружинами клапана.
Распредвал впускных клапанов находится в некритическом положении, все впускные клапаны закрыты.
Повернуть распределительный вал выпускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал выпускных клапанов не заблокируется пружинами клапана.
Распределительный вал выпускных клапанов находится в некритическом положении, все выпускные клапаны закрыты.
Снять специальное приспособление 2 353 281 с распорной шайбой (1).
Накрыть головку блока цилиндров на цепном приводе ветошью.
Отметить левую заклепку на стыковой накладке (1) приводной цепи (см. стрелку).
Разрезать безворсовую ветошь (1) универсальным ножом по длине приводной цепи (2).
Снять распредвал впускных клапанов (3) и по порядку уложить на специальном приспособлении 11 4 480 .
Снять звездочку распределительного вала выпускных клапанов (4) и по порядку уложить на специальном приспособлении 11 4 480 .
Установка приводной цепи:
Зацепить соединительное звено (1) за раскрытую приводную цепь.
Зацепить новую приводную цепь за соединительное звено.
Установить приводной механизм системы VANOS.
Установить звездочку распределительного вала выпускных клапанов.
Соединить приводную цепь (1) с новым соединительным звеном (2).
Приготовить специальное приспособление 2 354 976 со стыковой накладкой (1) закругленной стороной вверх (см. рис.).
Закрепить стыковую накладку (1) на магните в специальном приспособлении 2 354 976 .
Максимально 20 Нм.
Не превышать момент затяжки, существует опасность повреждения соединительного звена.
Вручную соединить стыковую накладку на замке цепи со шпинделем специального приспособления 2 354 976 .
Соблюдать точность положения на замке цепи и специальном приспособлении 2 354 976 , опасность повреждения!
Не превышать момент затяжки, существует опасность повреждения замка цепи.
Для замка цепи — максимально 20 Нм . Не превышать момент затяжки, существует опасность повреждения!
Для надежности следует дополнительно запрессовать соединительное звено.
Переустановить специальное приспособление 2 354 976 на специальном приспособлении 2 354 962 (см. рис.).
С помощью специального приспособления 2 354 976 запрессовать обе заклепки замка цепи по отдельности с моментом максимум 20 Нм .
Проверить обе заклепки (см. рис.).
Заменить натяжитель цепи и верхнюю планку успокоителя цепи.
Всем привет в очередной раз.
Продолжаем эпопею с дизельным звуком. Предыдущая запись тут.
В поисках решения причин дизельного звука решил воспользоваться методом исключения. Самое простое, что можно было сделать из интернет советов я сделал тут. Теперь задача по сложнее, хотя и не такая сложная как замена полного комплекта цепи со звёздами. Я решил просто заменить цепь. Напоминаю, что в прошлый раз примерно 45000 километров тому назад была заменена цепь, направляющие и натяжитель. Данной замены хватило примерно на 10000 километров и потрачено было примерно 9500р. Сейчас машинка тарахтит вот так:
Цепь будем менять протяжкой. Для этого была приобретена цепь оригинальная 55562234 — 2200р
Нам понадобиться: — Тряпочки для укрывания двигателя от случайного попадания в его нутро частей от цепи — Подушка 8) — Молоток — Кувалда — Бородок или пробойник — Расклепатель цепи велосипедный или мотоциклетный — Инструмент для выставления фаз — Набор головок E-torks
У меня от прошлой замены оставалась старая цепь. На ней мы с женой потренировались размыкать и замыкать цепь а так же заклёпывать её при помощи кувалды молотка и бородка.
Кстати перед заменой я измерил на сколько же новая цепь короче старой (с прошлого раза).
оказалось что новая цепь короче на 6мм. Измерения проводились на сложенной в 2 раза цепи и разница была 3мм, так что умножаем на 2.
На этих выходных настал час Ч.
Во дворе я подготовил машину как в прошлый раз. Поддомкратил машину, снял колесо и защиту с правой стороны. Выставил коленчатый вал при помощи приспособы в нулевое положение. Далее снял воздушный фильтр и клапанную крышку. Выкрутил пробку натяжителя цепи, натянул цепь вращением первого распредвала (тот что первый от натяжителя) по часовой стрелке и зафиксировал натяжитель с помощью сверла на 2,5мм в сжатом состоянии. Зафиксировал распредвалы при помощи планки. Обложил цепь и двигатель тряпочками (что бы случайно не уронить в двигатель запчасти от цепи) Зафиксировал цепь проволокой (дабы не уронить цепь в мотор).
Далее расклепал цепь велосипедным расклёпывателем (он у меня был, ведь я велосипедист) Далее расклепал новую цепь. Можно уже купить готовую, расклёпанную, но она стоит на 500р дороже, а смысл?
Далее к концу старой цепи (тот что идёт непосредственно к коленвалу) прикрепил новую и велосипедным заклёпывателем замкнул звено. Это звено я покрасил маркером что бы потом его не потерять.
Удаляем фиксатор коленвала, планку фиксирующую распредвалы и проволоки что держат цепь. Теперь один человек держит цепь (это был я), а второй крутит коленвал по часовой стрелке (это была жена). Всё звучит просто но на деле… Распредвалы подпужиненны и сопротивление пружин достаточно серьёзное. Так что держать цепь надо очень сильно и так, что бы она не слетала со звёзд. При этом если длинный конец тянет коленвал то короткий надо тянуть самим преодолевая сопротивление распредвала. Очень важно что бы поршни не встретились с клапанами. Если загнуть клапана то придётся разбирать голову, а это для меня пока что непосильная задача. Звезда коленвала маленькая, так что один оборот его протягивает цепь на пару сантиметров всего. Скажу стразу что мы намучались. У меня ни однократно проскакивали звёзды и прокручивались распредвалы. Так что их положение друг относительно друга и относительно коленвала приходилось корректировать. Нанервничались и адово устали. По времени чиста протяжка цепи заняла часа 2. К моему удивлению, когда коленчатый вал и распредвалы в очередной и последний раз встали в синхронное нулевое положение, место сочленения старой и новой цепей оказалось на звезде, хотя расклёпывали мы старую на планке между звёзд. Ладно. Выставили все фиксирующие приспособы, накрыли двигатель тряпками, зафиксировали цепь проволоками и разъединили старую и новую цепь велосипедным раклёпывателем цепи. Далее сомкнули концы новой цепи друг с другом опять таки велосипедным расклёпывателем. Для этого пришлось открутить звезду на которой проводили операцию, иначе цепь не смыкалась. Далее закрутил звезду назад. Теперь надо завольцевать пины цепи. Можно конечно оставить и так, но мало ли, вдруг выскочит. Для этого убираем все фиксаторы и доворачиваем коленвал по часовой стрелке пока место сочлинения цепи не окажется на планке между звёзд. Тут просто удобнее заклёпывать. Теперь кладём маленькую подушку на распредвалы (дабы ненароком их не повредить). Жена держит кувалду над подушкой напротив звена, что будем заклёпывать, а я с другой стороны бородком и молотком завальцовываю пины. Раз, два, три — БАХ. Жена толкает кувалду навстречу бородку, который с обратной стороны получает от молотка знатного пендаля. Четыре точных удара и два пина завальцованы. Репетиции не прошли даром. Теперь возвращаем коленвал в нулевое положение. По идее надо было крутить по часовой стрелке, но мы устали и нам было лень. Так что мы просто повернули коленвал в обратном направлении. Снова всё фиксируем и откручиваем обе звезды на распредвалах. Теперь можно вызволить натяжитель. Он как следует натягивает цепь.
Далее уже по отработанной схеме выставляем фазы газораспределения и закручиваем звёзды с усилием в 50 + доворачиваем на 60 градусов. Далее рекомендуют провернуть коленвал на пару оборотов и снова проверить фазы. Кстати в отличии от прошлого раза во время прокручивания коленвала я не заметил периодического провисания цепи. Она всё время была натянута как струна. Значит старая цепь была всётаки изношена неравномерно. Далее собираем всё в зад. Крестимся и заводим двигатель. Барабанная дробь… и тишина. Нет, с двигателем всё в порядке, он завёлся и даже работал, но вот только привычного тарахтения пару секунд после пуска не было. Вот это да. Двигатель совсем не слышно. Только тиканье твинпорта, которое я уже давно не слышал. Решил прокатиться по городу. Пипец. Пока стоишь на светофоре совсем не слышно двигатель из салона. Я просто в шоке. Я теперь иногда при пуске двигателя не сразу отпускаю ключ, так как думаю что двигатель не завёлся. Честно я в шоке от эффекта. Вот так теперь у меня работает двигатель после прогрева:
а так с отключённым твинпортом:
По времени вся процедура заняла часов 6. Кстати пока ковырялся в двигателе заметил, что звёзды распредвалов вполне себе в приличном состоянии и не нуждаются в замене. Естественно я сравнил длину старой цепи и цепи, что была поменяна в прошлый раз. Разница составила 4мм (в сложенном в двое состоянии 2мм). Получается что цепь, что я вынул нынче из двигателя была длиннее новой на целый сантиметр. Сантиметр Карл…
Далее я естественно провёл измерения давления масла. На холодную оно прыгало, но не сильно, в пределах 0,5 и не опускалось ниже 4. При 3000 оборотах давление по прежнему подскакивало до 6. На горячую же при температуре масла около 90 градусов на холостых оборотах сильных скачков больше не наблюдалось и давление было около 2. На 3000 оборотов при этом давление не поднималось выше 5. А вот когда масло нагрелось до 100 и включился вентилятор охлаждения то давление масла упало до 1,5. Скачков при этом тоже не наблюдалось.
Выводы: Вполне возможно, что виной всех тарахтений является вовсе не натяжитель, на старом натяжителе новая цепь совсем не тарахтит. А компенсировать вытяжку цепи на целый сантиметр возможно он и не способен. А вот причина такого скорого износа цепи пока что не ясна. Возможно всё зависит от качества деталей. До этого стояла цепь SWAG, теперь оригинал. Но для меня однозначно только одно. Менять весь комплект цепи вместе со звёздами и натяжителем явно не имеет смысла, ну по крайней мере в ближайшее время. Да, возможно такой замены, что провернул я, хватит не на долго, но даже если её хватит на год (10000 километров) то её можно заменить снова, это обойдётся вам всего в 2000р. А вот замена полного комплекта будет стоить вам минимум 10000 если делать самому и почти 20000 если делать это в сервисе. А хватить такой замены может и на долго, а может как у меня в прошлый раз (да и не только у меня, историй в интернете масса) на те же 10000км. А если нет разницы то зачем платить больше? Что касается давления масла то скорее всего теория о его влиянии на износ цепи не подтвердилась. После замены цепи на холостых давление нормализовалось и равно примерно 1,5 что с одной стороны вроде как норма, а с другой на исправной машине оно было около 3. Верхний порог не изменился, на горячую он чуть ниже 5 (где то 4,8) что опять таки выше значений на исправной машине. Возможно в будущем надо будет всётаки или промыть или заменить редукционный клапан. Причина же того, что давление нормализовалось вполне может быть в том что шток натяжителя был выдвинут достаточно сильно в силу сильного растяжения цепи что приводило к большим потерям давления масла между штоком и корпусом натяжителя.
В общем я пока покатаюсь так и обязательно расскажу о результатах в моём БЖ.
Ух, опус получился внушительный. Тому кто дочитал, огромного краба. Надеюсь кому то будет полезно написанное.
Как снять звено цепи
Какие факторы сказываются на удлинении велосипедной цепи?
Как определить оптимальную длину?
Подготовка к демонтажу
Чтобы было легче работать с цепью, стоит предварительно выполнить ее очистку. Простейший способ – протереть ее обычным отрезком материала, пропитанным керосином. Также можно воспользоваться специальной смывкой, в частности жидкостью AB-80 или WD-40.
Инструменты
Как укоротить цепь на скоростном велосипеде либо горном байке? Чтобы разъединить звенья, можно воспользоваться несколькими инструментами. Прежде всего стоит обратить внимание на специальную выжимку. Последняя представляет собой несложное приспособление, напоминающее ручную станину со штоком, что осуществляет давление на оси (пины) звеньев. Купить такой инструмент можно в любой точке по продаже спортивного инвентаря. Обойдется его приобретение в сумму от 500 до 1000 рублей.
Если же нет возможности купить выжимку, в таком случае придется воспользоваться подручными средствами. Речь здесь идет о молотке и металлическом прутке, который послужит пробойником для извлечения осей звеньев. Также понадобится пара гаек, что будут подкладываться под звенья цепи.
Как укоротить цепь на велосипеде с помощью выжимки?
Установить выжимку в положение, при котором ее стержень будет находиться по центру оси звена цепи.
Выполнять вращательные движения инструментом, пока ось практически полностью не выйдет из звена.
Разъединить цепь и при необходимости произвести аналогичные операции с ее оставшимися участками.
Убрать ненужные звенья и соединить конструкцию.
Разобравшись, как укоротить цепь на велосипеде, нужно выяснить, как ее соединить. Узкое полузвено необходимо вставить между щечками широкого. Затем ось должна полностью войти в отверстие втулки. Далее необходимо оценить подвижность звеньев. Если она недостаточна в месте соединения, шарнир можно разработать при помощи плоскогубцев.
Как укоротить цепь на велосипеде без выжимки?
При таком подходе к делу главное — соблюдать осторожность. Ведь неаккуратные, слишком сильные удары могут привести к деформации пластин звеньев. Чтобы этого не происходило, под элементы цепи нужно заблаговременно подложить обычные гайки.
Тем, кто впервые прибегает к укорачиванию велосипедной цепи без применения специальной выжимки, рекомендуется предварительно потренироваться. В этих целях стоит использовать старую цепь либо отдельные, ненужные звенья. Такая работа требует определенной сноровки. Поэтому перед воздействием на исправную цепь с помощью молотка и пробойника нужно выполнить вышеуказанные действия несколько раз и оценить результат собственных трудов.
В заключение
В прошлой статье мы рассматривали вопрос о том, как мыть и смазывать велосипедную цепь.
Один из способов предполагал снятие цепи с велосипеда. Возникает естественный вопрос — как быстро и просто снять цепь с велосипеда.
Первое о чем хочется сказать сразу это то, что работать с цепью лучще всего в перчатках — меньше шансов перепачкать руки маслом и потом их долго отмывать. Но, в общем-то, этот совет на любителя.
Тут нужно понимать следующее: цепи бывают со специальным замком и цепи без замка.
Замки односкоростных и многоскоростных цепей отличаются типом блокировки. В многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами, иначе они будут мешать переключению передач. Замковое звено для многоскоростной цепи состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом.
Даже если на вашей цепи изначально нет замка, лучше его поставить при первом снятии цепи, когда решите ее помыть. Поверьте, так будет значительно легче в будущем снимать и ставить цепь. В интернете продается много отдельно замков для самых разных цепей, как для односкоростных, так и для многоскоростных моделей.
Снятие цепи, на которой есть специальный замок
Снимать такие цепи легко и просто, занимает это 1-2 минуты. Вы просто разжимаете замок и цепь снята.
Существуют даже специальные инструменты для этого и их можно приобрести в интернете или в специализированных велосипедных магазинах. Они работают как на разжатие, так и на сжатие, чтобы ими можно было снять и поставить замок.
Но наш человек не ищет легких путей, а тратиться на такие инструменты не каждый любитель велосипедов согласен, так что все это можно проделать и с помощью обычных плоскогубцев или круглогубцев с узкими носиками.
Если замок тугой и не поддается просто так, можно попробовать снять его с помощью старого тросика от тормозов или переключения передач, крепкой веревки или проволочки. Для этого проволочку продевают между замковыми звеньями, как показано на рисунке. Парой плоскогубцев беремся за оба края и резко дергаем в противоположные края, разжимая замок.
Видео как снять замок цепи с помощью веревки
Некоторые цепи снимаются вообще вручную. Как это делается показано в этом видео.
Снятие цепи без замка с использованием выжимки цепи
Здесь уже все не так просто, как в предыдущем случае, хотя это то же не представляет больших сложностей.
В этом случае помогает специальный инструмент, который называется выжимка цепи (веловыжимка). Они бывают как в отдельном исполнении, так и в виде велосипедного мультитула, что значительно удобнее в поездке или дома.
Как пользоваться выжимкой цепи мы сейчас рассмотрим.
Для начала выбираем звено, которое будем разбирать. Если цепь разбирается впервые – это может быть любое звено, но лучше поискать то звено, которым цепь собиралась на заводе при сборке велосипеда. Обычно этот пин выделяется среди остальных. Если цепь таким способом уже разбиралась, то лучше выбрать другое звено, а не то, что было в прошлый раз. Это связано с тем, что выжимка немного расшатывает пин.
Далее выбранное звено нужно положить в выжимку так, чтобы пин оказался прямо перед выжимной осью.
Теперь просто не спеша крутим ручку, выдавливая пин. И вот здесь самое главное: постоянно проверяйте, чтобы пин не выскочил полностью. Если он выскочит – вставить его обратно очень сложно (даже используя все возможности великого и могучего русского языка).
Еще один маленький момент: следите, чтобы не потерять ролик из звена, в котором выдавили пин. Иначе потом будут проблемы.
Сборка цепи после помывки и смазки происходит в обратном порядке. Вы соединяете звенья, вставляете пин, не забывая про ролик, и винтом выжимки вдавливаете пин обратно.
Видео как снять цепь с помощью выжимки цепи.
Можно ли снять цепь велосипеда без выжимки?
Конечно можно. Нет для нашего человека ничего не возможного. В далеком детстве, когда не было всех этих приспособлений и инструментов для того чтобы снять цепь или звено с цепи велосипеда мы пользовались обычным молотком и тоненьким болтом или гвоздем.
Цепь клали на гайку или так, чтобы ось оказалась в узкой щелочке между камнями на бордюре (чтобы ей было куда выдавливаться), приставляли гвоздь к оси и, потихоньку постукивая по нему молотком или просто другим камнем, выбивали пин. Главное было не выбить пин полностью. Так же цепь собирали обратно.
Такое обращение выдерживали советские односкоростные цепи, но вряд ли выдержат современные цепи для многоскоростных моделей. Слишком они нежные для этого. Можно просто погнуть звено цепи. Так что лучше пользуйтесь выжимкой цепи для всех этих работ.
Видео о снятии велосипедной цепи без выжимки
Вы стали обладателем велосипеда и постепенно разбираетесь в тонкостях его обслуживания. Многие вещи можно сделать самостоятельно — заменить колесо, установить новый переключатель скорости, отремонтировать и почистить некоторые детали. Сегодня мы расскажем, как снять цепь с велосипеда.
Какой инструмент нужен
Мы рекомендуем приобрести велосипедный мультитул. Это очень классная вещь, которая пригодится любому райдеру. Мультитул может выручить в дальней поездке. В него включен такой инструмент, как выжимка цепи. С ее помощью можно легко разомкнуть звенья цепи.
Кстати, веловыжимка продается не только в составе мультитула, но и отдельно. Также вам пригодятся специальные клещи или пассатижи, кусочек проволоки, тонкого троса от тормозов или веревки.
Как снять цепь с замком
Каждое звено цепи состоит из полузвеньев — внешнего и внутреннего. Они соединены между собой осью (пином). На пин надет ролик, который в свою очередь соприкасается с зубьями звездочек.
Как на велосипеде снять цепь, если на ней стоит заводской замок? Это легко сделать двумя способами.
Специальными клещами можно не только разжать, но и обратно сжать замок. Вы можете приобрести их в веломастерской или спортмагазине. Как ими пользоваться понятно интуитивно — сомкните оси и снимите крышку замка.
Если вы не хотите покупать инструмент, воспользуйтесь плоскогубцами или круглогубцами.
Замок слишком плотно закрыт и не поддается? Возьмите тонкую проволоку или трос от тормозов, проденьте между звеньями. Резко дерните края проволоки в разные стороны, звенья разомкнутся и замок откроется.
Как снять цепь без замка
Сейчас рассмотрим пошагово, как правильно пользоваться веловыжимкой:
Выберите звено, которое будете размыкать. Легче всего поддается то, с которого начинали сборку цепи на заводе. Если присмотреться, оно немного отличается от других. Но можно выбрать совершенно любой пин.
Выбрали звено? Разместите его пин прямо перед выжимной осью.
Не торопясь крутите ручку в одну сторону и постепенно выдавливайте пин. Следите, чтобы он не выскочил полностью, обратно вы его не вставите самостоятельно. Также не потеряйте ролик из звена.
Разомкните цепь, снимите ее, вымойте и смажьте.
Если вы уже разбирали цепь с помощью выжимки, не размыкайте то же самое звено. Так вы расшатаете его, и крепление станет непрочным. Каждый раз выбирайте новое звено.
Теперь вы знаете, как снять цепь с велосипеда без замка. Как видите, ничего сложного!
Как сделать ремонт цепи самому
Цепь становится шире и длиннее за счет увеличения расстояния между деталями. Это происходит потому, что пины расшатываются при регулярных нагрузках. Цепь нужно менять на новую, когда она удлиняется на 0,5%. Если у вас нет специальной ленты для измерения, воспользуйтесь другим способом:
Установите цепь на ведущую звезду и оттяните ее в сторону от зубьев.
Измерьте расстояние, на которое получилось оттянуть цепь. Если оно больше 4-х зубьев, ее нужно менять или ремонтировать.
Что делать? Снимите цепь и удалите несколько лишних звеньев, чтобы она свободно, но без провисания проходила по большой звезде. Убрать лишние звенья можно с помощью выжимки. Только в этом случае пины выдавливаются полностью. Не перестарайтесь и не уберите слишком много.
Как установить цепь на велосипед
Вернуть цепь на односкоростной велосипед просто. Наденьте ее на звезды, вверните пин с помощью выжимки или защелкните замок.
Сборка самой цепи происходит так:
соедините звенья;
вставьте пин и ролик;
разместите пин напротив выжимки, прокручивая винт, и вдавите его обратно.
Цепь на многоскоростной байк навешивается следующим образом:
зафиксируйте переключатели на малых звездах;
наденьте цепь на звезды, учитывая расположение натяжных роликов;
совместите звенья, зажмите цепь и вдавите веловыжимкой пин или закройте замок;
проверьте ход цепи, несколько раз прокрутив педали.
Если провисание устранено, педали идут легко и не «стопорятся» — все отлично! Вы самостоятельно укоротили цепь и качественно ее установили.
Как разжать звено цепи стальной
У меня цепь порвалась чуть больше чем через год, размер звена 2см-1,2см, толщина 2мм, руками с упором ноги в пол. Сначала порвался синтетический тросик на ручке (ручки сделал из трубы) на 400кг, купил тросик на 600кг - тоже порвался, вместе с ним лопнуло и звено, (звено заваренное). Тросики разрезаются трубой, хоть я и закруглил торцы, сколько выдерживает цепь на разрыв в магазине мне не сказали, всё покупал в Максидоме. Халаджи рвёт цепь на 1200кг, правда корпусом ( с упором ногой в пол и за шею) Моё достижение, конечно скромное, но радует, что это возможно, даже 50 лет.
Мне сделали ручки - http://vkontakte.ru/photo4596111_140097683 с помощью них по стандартной системе http://fatalenergy.com.ru/power/index.php?newsid=1158.. 3 вальяжных месяца и способом номер 1 из прошлой ссылке звено (не за которое цеплялось крюк от ручки) разрушилось в двух местах (не спайки), в местах спайки через месяц поддавалось, я за результат не считал, скорее дефект цепи был. Только одно отличие, я примерно 50% упражнений делал с небольшими движениями пронации и супинации кисти - мне так больше нравилось. Начните с тонких цепей, мотивация хромает серьезно, т.к. до разрыва звена вы никак не сможете видеть результат вашей работы. Цепи выбирайте по ГОСТу в любом магазине "Крепёж".
Спасибо за информацию. Скажите, может вопрос и наивный, но. Как после упражнений с цепями, укрепление связок и хвата значительно улучьшилось? И еще, кто как понимает описанные у Заса методы разрыва цепей на груди (цепь обматывалась вокруг груди) и пальцами (не совсем понятно описание, когда покрутил звенья пальцами и они разорвались)?
Засс не скрывает, что в цирке пользуются всякими хитростями, раньше цепи не заваривали, и звено можно было уложить поперёк и тогда оно просто разгибалось, думаю, что трюк на груди из этой серии, если цепь завязать узлом, то тоже можно немного схитрить. Занятия с цепями на хват повлияют только если брать цепь голыми руками, без ручек, или с ручками по 6-7см. Закон Вольфа работает! Нужно только время, и цепь порвётся сама.
Да, если у из участников группы есть собственное видео с разрыванием цепи - выкладывайте. Думаю это будет интерсно и для всех.
А кто может знает, как Халаджи с удара рукой рвет цепь (и какую по характеристике), может это трюк цирковой или у него реально такой сильный удар?
Насколько помню цепи на растяжение то первые сотни кг, а удар среднего тяжа боксера около полутонны, вот и представь если такая "детина лупанет". Да и дедок с Ижевска что ли, в "минуте славы" был, тоже ударом цепи разрывал. Этот вопрос скорее не по группе нашей.
Сила рук начинается с пальцев, хватать, удерживать это статодинамика, для удара важны скорость и связки как веревки. Хват это сухожилья и крепкие кости, думаю что четверку закрыть по новым правилам возможно только укрепляя сухожильную пружину и кости. Если пружина на верху, то руки полусогнуты, есть угол и жесткая конструкция, если вытянуть руку вниз, то нагрузки на кости нет. По моему, тому кто хочет закрыть четвёрку не разумно игнорировать статику, а значит и разрывание цепей.
Ну, а про цепи- то-же с прокладками рвал, или так ? Мне вот интересно- на фото Засс везде без прокладок, и Шутов - без прокладок ( правда, ближе к 60-ти годам Шутов стал использовать мягкий воротник, когда рвет цепь "нога-шея". На прочность цепи это, понятно, не влияет ). Но вот на фото, где Засс гнет прут, видны какие-то прокладочки между рукой и прутом, а дальше- опять голые руки. На двух видео с Зассом видел , что прокладок нет, не считая маленькой белой тряпочки, которую он почти сразу же выбросил ( когда гнул полосу железа ). Мне вот интересно-гаечные ключи без прокладок сгибает кто-нибудь ?
Прокладки не люблю, и стараюсь гнуть всё голыми руками, особых каких-то достижений пока нет, после того как травмировал руки подковой, долго не тренировался. Сейчас занимаюсь только гиперами, немного добавляю пруты, и статику на самосопротивление.
