Как расширить звено цепи стальной
Обновлено: 16.05.2024
Установка цепи зависит от вида транспортного средства: скоростного; стандартного:
- Для стандартного варианта потребуется только вставка детали на 2 звезды, а затем поворачивание механизма задвижки.
- Для второго же варианта потребуется больше действий.
Здесь огромное значение имеет вид цепи – с замком или нет. Если модель с замком, то необходима будет выжимка. Вначале деталь крепится на малые звезды, а затем сверить положение специальных роликов (нужны для натяжения).
Затем необходимо поставить звенья и зажать около них всю конструкцию. После процедуры обязательно необходимо проверить конструкцию на правильность установки детали. При провисании или сильном натягивании нужно изменить ее положение во избежание травматизма во время езды.
Велосипедная цепь снимается несложно, а починить ее или заменить возможно самостоятельно (занимает всего несколько минут по времени). С монтажом справится даже новичок без навыков и опыта. Такая запасная часть всегда имеется в наличии в спортивных магазинах.
Велосипедная цепь
В этой статье мы попробуем разобраться в том, для чего нужна велосипедная цепь, какие виды цепей существуют в природе, как ее правильно выбрать и обслуживать в течение сезона и не только.
Итак, велосипедная цепь является неотъемлемой частью трансмиссии велосипеда и служит для передачи крутящего момента с ведущей звездочки (передней) на ведомую (заднюю).
Эта деталь стандартизирована, вследствие чего мы имеем одинаковый шаг для всех типов цепей, а именно 2,54 см (или 1 дюйм) за два звена цепи.
Типы велосипедных цепей различаются в зависимости от количества используемых звезд в трансмиссии и при выборе следует руководствоваться именно этими числами. Для этого необходимо посмотреть на заднее колесо и визуально определить, сколько там у нас чего:
— одна звезда (имеем дело с «синглспидом», проще говоря, одно скоростным велосипедом или велосипедом с планетарной втулкой);
— пять-шесть звезд (в простонародье «трещотка», свойственная самым бюджетным велосипедам);
— семь-восемь (стандарт кассет для большинства велосипедов начального/среднего уровней);
— девять-десять (стандарт кассет для «горных» велосипедов уровня выше среднего, а также для шоссейных велосипедов начального уровня);
— одиннадцать (стандарт кассет для шоссейных велосипедов).
Смазка и чистка.
Правильный уход за велосипедной цепью является верным способом продлить жизнь трансмиссии и избавить райдера от назойливого скрипа и свиста при езде, а также повысить ходовые качества велосипеда. Главным здесь является то, что цепь должна быть постоянно смазана и, как следствие, не иметь следов коррозии на роликах.
Перед началом необходимо удалить старую смазку, а также загрязнения, неизбежно появляющиеся на цепи. Идеальным очистителем здесь послужит небезызвестный аэрозольWD40 или его аналоги, но если такового под рукой не оказалось, то можно использовать керосин, бензин, ацетон, спиртовые средства для мытья окон или даже водный раствор жиро растворяющих средств для мытья посуды.
После очистки цепь необходимо вытереть насухо и смазать. Для этой цели подойдет любое минеральное или синтетической машинное масло, которое следует нанести на звенья цепи проливом из масленки, либо прокапать каждое звено из медицинского шприца. Также можно использовать специализированные аэрозольные смазки на силиконовой основе.
Если же разъемное звено отсутствует, то здесь поможет выжимка –специально приспособление, которое выпрессовываетпины, позволяя разъединять и вновь соединять звенья цепи.
В межсезонье цепь рекомендуется снимать с велосипеда и хранить в сухом месте, желательно в промасленной бумаге, дабы избежать появления коррозии.
Рано или поздно, но срок эксплуатации цепи подойдет к концу и здесь не стоит особо мудрить – цепь должна быть заменена. В противном случае, используя изношенную цепь есть все шансы сильно сократить срок службы ведущих и ведомых звезд трансмиссии, а также роликов переключателя.
Определить, что цепь износилась довольно просто и симптомами здесь послужат нечеткое переключение передач и проскакивание цепи под нагрузкой, например, при езде в гору.
Если вы не можете самостоятельно поменять цепь, ждем Вас в нашей мастерской veloman.by.
Замена ослабленной цепи
Если цепь не сломалась, а просто ослабла, выполняйте другие рекомендации:
- Найдите место, где соскочила цепь. Бывает так, что цепь не рвется, а просто «сходит с пути». Вам не придется очень сильно вмешиваться в весь процесс ее работы, однако, нужно будет установить цепь обратно на звезду.
Если цепь ослабла и соскочила во время движения, сначала слезьте с велосипеда и положите его на бок звездами вверх. Как только Вы найдете место, где она спала, можно приступать к дальнейшим действиям. Кстати, не лишним будет поискать места, в которых цепь может просто зажаться.
- Ослабьте эксцентрик, если цепь оказалась зажатой. Если у Вас тот случай, когда цепь просто зажата, нужно ослабить эксцентрик. Сделать это можно, если разжать небольшой рычажок, расположенный в центре заднего колеса. Как только Вы это сделаете, открутите гайку на другой стороне. Эти действия помогут высвободить цепь и извлечь ее.
Помните, что рычажок не должен быть зажат очень слабо или слишком туго. Это неправильно, и в обоих случаях приводит к негативным последствиям. Гайка должна быть натянута в меру.
- Ослабьте натяжение цепи в велосипеде с задними переключателями, а после этого натяните цепь на последнюю звездочку. Почти все велосипеды оснащены особой пружиной, которая отвечает за натяжение цепи при проездках. Не обращая внимания на сопротивление пружины, натяните цепь таким образом, чтобы ее можно было надеть на самую малую звезду спереди. После этого отпустите цепь и проверьте, насколько хорошо она натянута.
После проделанных действий Вы уже сможете ехать дальше. Сначала велосипед может ехать неравномерно до тех пор, пока цепь не попадет в правильное положение.
- Натяните цепь на переднюю звездочку, если у Вас велосипед без скоростей. Сделать это можно просто покрутив педали. Мы уже упоминали ранее, что у многочисленных байков, например, у односкоростных, отсутствуют переключатели скоростей. И если Вы имеете именно такой велосипед, то просто можете надеть цепь на звездочку сзади, зацепить ее за максимально возможное число зубцов на передней звездочке и прокрутить педаль назад. При верных действиях Ваша цепь зацепится и начнет накручиваться за звезду. После всей проделанной работы цепь сможет работать в нормальном режиме.
Чтобы крутить педали было проще, приподнимите заднее колесо. Здесь опять же пригодится стойка или что-то из подручных материалов. В крайнем случае, Вы можете пробовать сами держать колесо навесу или перевернуть велосипед.
Осторожно прокрутите педали, пока не достигните необходимой скорости. Для этого сядьте на своего железного коня и постепенно начните ехать
Если Вы обладаете скоростным байком, то цепь может перейти на ту скорость, на какой она была перед поломкой. Если этого не произойдет, то установите скорость сами и дождитесь, пока не пройдет трение цепи.
Обратите внимание на то, что цепь, спадающая на односкоростных велосипедах, чаще всего просто слабо натянута. И если Ваш байк такой, то отрегулируйте натяжение цепи перед будущими поездками
Не забудьте проверить все скорости, переключая их. Дождитесь того момента, когда исчезнут все непривычные звуки.
Признаки неисправности
В первую очередь стоит уделить внимание неисправности цепи на многоскоростных великах. Традиционно время хода определяется километражем, однако эти значения слишком приближенны, ведь все зависит от условий езды на велосипеде: качество дорог, подбор передач, скорость, нагрузка на педали и, соответственно, на передние звезды. Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку)
Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить
Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку). Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить.
Таким же методом можно увидеть ослабление цепи на односкоростном велосипеде: отгибаем ее от передней звезды и смотрим количество зубьев.
Определение степени ослабления
Еще один способ определения износа – это замер длины:
- 304,8 мм – оптимальная длина цепи.
- 306,5 – 307,5 – средний износ, пригодность к ремонту. Ездить пока можно.
- 308 мм – высокая степень изношенности и цепи, и звезд.
- Более 308 мм – повреждение всей трансмиссии.
Измерение относительного удлинения требует полного снятия цепи с велосипеда.
Снятие кассеты велосипеда
Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же
Затем жмем вниз с обеих сторон.
Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.
Накидываем ее вновь на колесо.
Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).
Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.
Причины слета цепи
Существует две самые распространенные причины слета цепи. Первая — загиб звезды на системе (в частности, на передней группе звезд). В данном случае подтягивать цепь можно не сразу, но двигаться придется только на той скорости, в которой нет погнутой звезды. Но, если владелец пользуется всеми скоростями, ремонт необходимо провести в ближайшее время (рисунок 2).
Если цепь слетает из-за погнутой звезды, серьезность ремонта зависит от типа системы. Если она разборная, достаточно просто заменить испорченный элемент. Если система сплошная, ее придется заменить полностью.
Вторая распространенная причина слета цепи — неправильно настроенные скорости. В первую очередь необходимо убедиться в исправности шатунов, после чего переходят к настройке скоростей.
Рисунок 2. Велосипедная цепь может слететь из-за неисправности звезды или неправильно настроенных передач
- Передний и задний переключатели скоростей сверху оснащены регулировочными болтами, которые предотвращают запредельную трансмиссию. Если они отрегулированы неправильно, вероятность слета цепи существенно повышается.
- Если цепь слетела с главной крупной звезды, необходимо вкрутить L-болт до параллельного положения остальных звезд относительно основной.
- В обратном порядке с самой маленькой звезды вкручивается H-болт до параллельной линии переключателя 7 скорости.
- Если цепь слетела с крупной цепи, также вкручивают H-болт, который регулируют на самой высокой скорости. Его вкручивают, пока между цепью и наружной рамой переключателя не останется пространство в 1 мм.
Зачем разбирать цепь
Только цепь, натянутая без провисаний и перекосов, обеспечивает эффективную передачу крутящего момента с педалей на заднюю велосипедную ось. Необходимость разобрать и укоротить ее может быть обусловлена следующими причинами:
- Замена вследствие сильного износа или поломки. Новая цепь – это стандартные 114–116 звеньев. На обычных шоссейных велосипедах она, как правило, используется целиком, на горных – приходится укорачивать ее на 8–10 звеньев. У байка для триала оставляют только необходимый минимум.
- Конструктивные изменения. После модернизации велосипеда цепь нередко начинает болтаться, прокручиваться, спадать со звездочек, невзирая на качественный уход.
- Провисание вследствие длительной эксплуатации, интенсивной нагрузки, смены набора звездочек.
Чтобы определить оптимальную длину, необходимо переключить передачу так, чтобы спереди и сзади цепь лежала на самой большой звездочке. Затем звенья размыкают, подтягивая ее до упора. Сделав отметку, добавляют еще 2–3 звена, чтобы не допустить повышенных нагрузок на трансмиссию.
Замена цепи может потребоваться вследствие сильного износа или поломкиДовольно часто цепь начинает болтаться или прокручиваться после модернизации велосипедаПровисание цепи возможно в связи с длительной эксплуатацией либо сменой набора звездочек
Стандартный процесс снятия
Все гайды описывают одинаковый порядок работы для снятия. Для этого потребуется, в первую очередь, небольшой набор инструментов – без них будет достаточно тяжело.
Как сделать приспособление из подшипника для легкого и быстрого изготовления цепей
С помощью цепей привязывают животных, поднимают воду из колодца, подвешивают конструкции, грузы и пр. Из них делают детские качели, декоративное ограждение, украшения и т. д. Цепи – дорогостоящий товар, поэтому есть смысл изготовить их своими руками. Но прежде сделаем приспособление для гибки звеньев цепи. Для этого не потребуется особого мастерства, достаточно умения обращаться с болгаркой и сварочным оборудованием.
Понадобится
- подшипник качения;
- палец с головкой с двумя лысками;
- стальная полоса;
- болт и гайка;
- проволока или пруток.
Процесс изготовления приспособления для формирования звеньев цепи и ее сборки
Головку пальца ставим на горизонтальную поверхность и, пользуясь квадратной трубой нужного размера, отмечаем на боковой стороне пальца линию его укорочения, что и выполняем с помощью болгарки.
Намечаем на цилиндрической поверхности ближе к торцу укороченного пальца точку и просверливаем по ней на сверлильном станке поперечное отверстие заданного диаметра.
Намечаем и выполняем прорезь от торца укороченного пальца до поперечного отверстия в нем. Поперечно прорези с одного конца укорачиваем полученные сегменты перпендикулярно прорези на глубину выполненной прорези.
От одного укороченного сегмента пальца отрезаем второй небольшой сегмент на глубину прорези так, чтобы его хорда была параллельна прорези.
Полученные после резки болгаркой поверхности шлифуем, а кромки скругляем с помощью ручного напильника.
Подшипник внутренним кольцом надеваем на укороченный палец, приподнимаем над головкой и привариваем внутреннее кольцо к пальцу с двух сторон.
К наружному кольцу радиально заподлицо с верхним его краем привариваем жесткую стальную полосу.
Упираем вертикально другую полосу узкой стороной в выступ пальца над внутренним кольцом подшипника, намечаем и вырезаем выемку, равную высоте выступа, и длиной до внешней части наружного кольца.
Также намечаем горизонтальную линию на высоте примерно конца укороченного пальца, отрезаем от остальной полосы ее нижнюю часть и привариваем в радиальном направлении к внешнему кольцу подшипника и ранее приваренной полосе.
Привариваем гайку с вкрученным в нее болтом к наружному торцу радиально приваренной пластины так, чтобы болт располагался горизонтально. С его помощью мы будем устанавливать длину звеньев цепи.
Для формирования звеньев цепи отрезок проволоки или прутка нужной длины укладываем в прорезь пальца, упираем в торец болта и поворачиваем рычаг. Поскольку внутреннее кольцо подшипника и палец с прорезью неподвижны (головка пальца за лыски зажата в тиски), а наружное кольцо подшипника поворачивается вместе с пластиной, то ее торец, огибая проволоку, сгибает ее вокруг наружной стороны пальца.
Точно также сгибаем и вторую сторону проволочной заготовки. В результате получаем звено цепи.
Для изготовления цепи сгибаем оба конца первого звена, затем только один конец второго и последующих звеньев, продеваем его в первое звено или предыдущее, и сгибаем второй конец звена. Так можно сделать цепь из любого количества звеньев.
Смотрите видео
Первоначальное удлинение цепи: почему происходит и как устранить проблему
Новая цепь в рабочих условиях может быстро растянуться — и это не всегда связано с дефектами или низким качеством. Первоначальное удлинение — нормальный этап эксплуатации, который есть у всех приводных цепей. В статье рассказываем, почему происходит начальное удлинение, как его избежать и почему некоторые цепи не растягиваются.
При первоначальном растяжении цепей звенья встают на место
Цепи без предварительного натяжения . Детали производят с допуском, в соединениях предусмотрены зазоры. Под нагрузкой звенья немного сдвигаются, втулки прижимаются к валикам, зазоры становятся меньше, а общая длина увеличивается. Разница обычно небольшая и производитель учитывает и закладывает в допуски этот эффект. В результате после растяжения элементы принимают нормальный рабочий размер, передачу проверяют, подтягивают и продолжают эксплуатацию.
Проблема первичного удлинения — оно может происходить неравномерно. Если нагрузка переменная, то одни звенья вытягиваются быстрее других. В итоге длина выравнивается, но в начале эксплуатации возможны вибрации, шум.
Предварительная заводская натяжка помогает равномерно вытянуть цепь и подготовить ее к работе. Такую технологию используют на заводах DID — все японские цепи поставляются только после предварительной натяжки. Причем растягивают изделия сразу в нескольких направлениях, чтобы при эксплуатации детали быстрее вставали на место.
После сборки цепь попадает на специальный стенд и растягивается, это один из этапов производства на заводе DID. Японский производитель проводит предварительную натяжку всех приводных цепей независимо от шага.
В начале эксплуатации детали притираются
Приработка деталей — вторая причина начального удлинения. Звенья под нагрузкой немного деформируются, края валиков изгибаются, упираются в фаски втулок. Подробнее это показано на рисунке:
В первые дни работы пятно контакта небольшое, втулки и валики трутся краями, поэтому износ происходит интенсивно. Обычно приработка продолжается 1-2 недели — зависит от интенсивности использования и нагрузок. Через некоторое время площадь увеличивается, износ не прогрессирует. В результате детали принимают стабильную форму и далее изнашиваются в нормальном режиме.
Единственный способ уменьшить такое растяжение — точное изготовление деталей с учетом деформации под нагрузкой. Приработка останется, но растяжение будет минимальным.
Как купить цепь, которая не будет вытягиваться
Цепей без начального растяжения не бывает — у всех моделей есть приработка. Но предварительное натяжение и точность изготовления деталей помогают. Если вам нужна консультация — эксперты компании «Приводные цепи» помогут выбрать модель для конкретных задач, подберут изделие по российскому, европейскому, американскому или японскому стандарту. В каталоге есть продукты для любой техники — от мотоциклов до промышленного оборудования.
Руководство по устранению неполадок в цепной передаче
Неправильная эксплуатация промышленных цепей может стать причиной многочисленных поломок, которых можно избежать, если заранее позаботиться об их правильной смазке и настройке. Тем не менее, никакая цепь не может служить вечно даже при самых щадящих условиях – ниже перечислены самые распространённые неполадки, их возможные причины и методы устранения. Данная таблица будет полезна всем тем, кто столкнулся с поломкой цепи и желает решить проблему своими силами.
| Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Неполадка №1. Ломается валик, ролик, втулка. | Высокая скорость вращения, превышающая допустимую. | Уменьшите скорость или выберите цепь с меньшим шагом. Если это не помогло, выберите звёздочку с большим количеством зубьев. |
| Большая ударная нагрузка. | Постарайтесь избегать ударных нагрузок. Для гашения ударной нагрузки рекомендуется установка демпфера. | |
| Неправильная смазка. | Проверьте наличие смазки; не забывайте периодически смазывать цепь повторно. | |
| Коррозия цепи. | Проверьте условия работы и смазывания. Выберите цепь, подходящую для данной среды. | |
| Износ звёздочек. | Замените звёздочку на новую. Используйте звездочку, соответствующую стандартным размерам. | |
| Наличие посторонних предметов. | В случае обнаружения внутри конструкции посторонних предметов немедленно удалите их. Строго контролируйте условия работы передачи. | |
| Неполадка №2. Шум цепи. | Цепь чрезмерно натянута или ослаблена. | Постоянно контролируйте провисание цепи. Устраните провисание. |
| Неправильное выравнивание звёздочек. | Проверьте выравнивание между ведущей и ведомой звёздочками. | |
| Сильный износ цепи или звёздочки. | Замените изношенную цепь или звёздочки на новые. | |
| Неправильная установка кожуха цепи. | Если цепь касается защитного кожуха, немедленно установите его в правильное положение. | |
| Неправильная смазка. | Проверьте наличие смазки; не забывайте периодически смазывать цепь повторно. | |
| Неправильная комбинация цепи и звёздочки. | При замене цепи используйте правильный размер цепи и размеры звёздочек. Выберите цепь и звездочки, подходящие друг другу по размерам. | |
| Неполадка №3. Проскальзывание цепи. | Чрезмерное удлинение цепи. | Замените изношенную цепь. |
| Слабое натяжение. | Цепь со слишком большим провисанием заставляет цепь проскальзывать по звёздочке и может повредить головки её зубьев. Отрегулируйте натяжение цепи. | |
| Изношена звёздочка. Забита впадина зуба. | Замените изношенную звёздочку на новую. Удалите грязь из впадины зуба. | |
| Неполадка №4. Износ пластин и звездочек на их боковых сторонах. | Неправильное выравнивание звёздочек. | Несоответствие осей ведущей и ведомой звёздочек приводит к ненормальному износу сторон соединительной пластины, что сокращает срок службы цепи. Выровняйте соосность звёздочек. Отрегулируйте боковые плоскости звёздочек. |
| Неполадка №5. Вибрация цепи. | Слабое натяжение цепи. | Отрегулируйте цепь до правильного провисания. Рассмотрите возможность установки натяжителя пружинного типа или натяжное устройство. |
| Неравномерное удлинение. | Неправильная и неравномерная смазка вызывает неравномерный износ и неравномерность подачи. Немедленно замените цепь на новую, сделайте смазку равномерной по всей площади. | |
| Заклинивание. | Смотрите следующий раздел. | |
| Неполадка №6. Заклинивание. | Большая нагрузка. | Выберите цепь, соответствующую текущим нагрузкам. |
| Смещение звёздочек. | Если выравнивание между звёздочками неправильное, сила, действующая на звёздочки, заставляет внутренние пластины сталкиваться с внешними, что вызывает их заклинивание. Выровняйте ведущую и ведомую звёздочки. | |
| Коррозия цепи. Неправильная смазка. | Если цепь остаётся без смазки в течение длительного времени или используется в агрессивной среде, на её поверхности образуется ржавчина, что замедляет плавность хода. Устраните коррозию цепи. регулярно смазывайте цепь. | |
| Инородное тело между пластинами. | Во время работы цепи в пространство между внутренней и наружной пластиной может попасть инородный предмет. В случае возникновении проблемы немедленно удалите инородный предмет из цепи. | |
| Попадание инородного предмета в сгибаемую часть цепи. | Если в изгибаемую часть попали песок или грязь, снимите цепь, тщательно промойте её и повторно смажьте либо замените цепь на новую. Установите защитный кожух, чтобы предотвратить повторное попадание песка и грязи. | |
| Неполадка №7. Перелом цепи. | Усталостный перелом. | Если цепь используется в течение длительного времени при нагрузке, превышающей максимальную, происходит растяжение, усталостное разрушение пластин и изгибное усталостное разрушение валиков. Если срок службы до усталостного разрушения короче ожидаемого, выберите цепь с максимально допустимой нагрузкой. |
| Пластичное разрушение пластин. Перелом валиков при сдвиге. | Если ударная нагрузка значительно больше допустимой, происходит пластичное разрушение пластин или разрушение валиков при сдвиге или изгибе. Это разрушение возникает в случаях, когда неправильно выбран размер цепи или допустимая нагрузка. Подберите соответствующую условиям работы цепь. | |
| Проскальзывание цепи. | Разрушение, вызванное проскальзыванием цепи по звёздочке, вызывается удлинением при износе. Выберите правильную цепь и тщательно её смажьте. | |
| Водородное охрупчивание. | Помните, что цепь может внезапно разорваться в процессе водородного охрупчивания, если оно вступает в контакт с кислотами. | |
| Зацеп посторонних предметов. | Если работа осуществляется поблизости от посторонних предметов, они могут быть захваченными цепью, что может значительно сократить срок её службы и даже стать причиной поломки в результате резкой перегрузки. Внимательно следите за окружающими предметами в рабочей зоне, обязательно удалите все посторонние предметы до начала работ. | |
| Неполадка №8. Прокручивание валика. | Чрезмерная нагрузка. Проскальзывание цепи. Коррозия цепи и неправильная смазка. | Если причиной является чрезмерная нагрузка, выберите цепь с большей допустимой нагрузкой. Смотрите «проскальзывание цепи». Смотрите «заклинивание» |
Схемы разрушения элементов цепи
Знание устройства роликовой цепи значительно сократит временные затраты на устранение проблемы при обрывах в результате её неправильной эксплуатации, а также обезопасит цепь от повторной поломки.
Когда на пластину действует большая нагрузка, как показано на рисунке А, вырванные концы имеют наклон и происходит пластическая деформация. Однако если сила ненамного больше, чем максимально допустимая нагрузка, возникает усталостное разрушение и происходит небольшая пластическая деформация, как показано на рисунке B. Важной особенностью усталостного разрушения является появление трещины в направлении, почти перпендикулярном линии приложения усилия (направления движения; осевой линии между обоими валиками). В случае водородного охрупчивания кислотой трещина в основном происходит в направлении, показанном на рисунке C, места разрыва являются плоскими, тогда как область вокруг обрезанных концов может быть обесцвечена из-за эрозии кислотой.
Если валик сломан в результате чрезмерного натяжения, трещина проходит рядом с соединительной пластиной с блестящей поверхностью на месте перелома, сформированной путем сдвига, как показано на рисунке D. Однако если действующая сила не так сильна, усталостное разрушение происходит гораздо позже – вокруг центра валика, как показано на рисунке E, перелом плоский с небольшими волнистостями.
Подобно роликам, втулка ломается ввиду ударной нагрузки. На фото показана типичная картина поломки: вертикальная трещина, проходящая рядом с пластинами. Трещины могут накладываться на друг на друга, вызывая отрыв центральной части.
Как правило, при поломке ролика во время работы происходит вертикальное расщепление, что можно видеть на фотографии выше. Обычно расщепление по причине усталости проявляется с внутренней стороны ролика. Если расщепление происходит из-за большого натяжения, на гранях раскола нет метки полировки, поэтому определить причину не представляется возможным. Если натяжение слишком велико, ролики сильно прижимаются к поверхностям зубьев звёздочек, и конец ролика может треснуть и деформироваться.
Как видно на фотографии, прокручивание валика можно определить по смещению метки заклепки на головке валика из правильного положения. В большинстве случаев при разборке цепи между валиком и втулкой обнаруживается заедание. Причиной заедания является неправильная смазка или чрезмерное натяжение. В случае, если механизм не использовался в течение длительного времени, между валиками и втулками может развиться ржавчина, что приводит к прокручиванию валика.
Удлинение цепи
Различают три разновидности удлинения цепи:
- Упругое удлинение при растяжении цепи. При действии нагрузки на цепь соответствующие элементы цепи упруго деформируются, что вызывает удлинение. После снятия нагрузки исходная длина цепи может быть восстановлена.
- Пластическое удлинение при натяжении цепи. Если на цепь действует нагрузка, превышающая предел упругости, происходит пластическое удлинение. В этом случае исходная длина не может быть восстановлена даже после снятия нагрузки, характеристики пластически вытянутой цепи снижаются, поэтому её следует заменить на новую.
- Удлинение цепи в результате износа. Валики и втулки работающей цепи изнашиваются при взаимном контакте. После длительного использования износ проявляется как увеличение длины цепи – это и называется удлинением износа, сигнализирующем о необходимости замены цепи на новую.
Факторы, свидетельствующие об удлинении цепи
Даже если перед началом работы у цепи наблюдается нормальное провисание, оно может увеличиваться в результате износа валиков, втулок и пр.
Чрезмерное провисание может вызвать:
- аномальную вибрацию,
- проскальзывание цепи по звёздочке,
- закусывание цепи,
- соприкосновение цепи с защитным кожухом.
Всё это нередко сопровождается шумом и посторонними звуками при работе цепи, в случае возникновения которых необходимо прекратить работу и выявить причину. Шум может также появиться при неполадках самого оборудования, поэтому необходимо проведение тщательной комплексной проверки.
Максимальное удлинение цепи
Даже если регулировка провисания нормальная, чрезмерное удлинение цепи может привести к вышеописанным проблемам, препятствуя плавной передаче. В таком случае необходимо заменить цепь. Степень удлинения цепи, требующая замены, указана в таблице ниже. Даже если только одно звено достигает предела удлинения, необходимо заменить всю цепь.
Удлинение цепи и вышеперечисленные проблемы могут возникать в результате неправильной смазки.
| Количество зубьев на ведущей звездочке | Обычная цепь, % | Цепи с уплотнительными кольцами и цепи с спеченными втулками, % |
|---|---|---|
| 40 или меньше | 2,0 | 1,0 |
| 41 - 60 | 1,5 | 1,0 |
| 61 - 80 | 1,2 | 1,0 |
| 81-100 | 1,0 | 1,0 |
| 101 или больше | 0,8 | 0,8 |
*Если удлинение цепи с уплотнительными кольцами или роликовой цепи со спеченной втулкой превышает значение в приведенной выше таблице, цепь становится эквивалентной стандартной цепи, скорость износа ускоряется.
*Вышеуказанные удлинения применимы, когда цепь может быть натянута или когда установлено устройство натяжения цепи. Если передача осуществляется без приспособления для регулировки провисания, рекомендуемый предел удлинения составляет от 0,5 до 0,7%.
Метод измерения удлинения
- Измерьте цепь слегка натянутой, чтобы исключить люфт в соединениях.
- Измерения производятся между роликами: измеряется внутренняя длина (L1) и внешняя длина (L2) для получения оценочной длины (L). L=(L1+L2)/2 (см. картинку ниже).
- Затем получите удлинение цепи по формуле:
Удлинение цепи = (Длина измеряемая — Эталонная длинна) / Эталонная длинна x 100 (%)
Эталонная длина = Шаг цепи х Количество звеньев - Измерьте длину от шести до десяти звеньев, чтобы минимизировать возможную погрешность.
Как видите, срок службы цепи во многом зависит от правильной эксплуатации и своевременным уходом за изделием. Качественная смазка, профилактический осмотр и своевременная диагностика цепей могут в разы снизить расходы, поскольку помогут сэкономить на покупке новых цепей. Ещё одним выгодным решением, которое значительно сокращает денежные затраты, является покупка заведомо качественного продукта от проверенных поставщиков.
Как, например, ООО «ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ», дистрибьютора надёжных цепей из Японии и Китая, качество и долгий срок службы которых проверены миллионами опытных пользователей по всему миру. Ассортимент компании включает в себя исключительно проверенные позиции, с гарантированно высокой эффективностью работ даже в самых агрессивных условиях. Купите цепи у ООО «Приводные цепи» – вы не пожалеете.
Читайте также: