Как воронить сталь d2
Обновлено: 18.05.2024
Собственно бенч-автомат съездил за грибами и началось. Мыл уайт-спиритом, баллистолом протирал, кентроном мазал. Закроешь, оставишь на 3 дня на полке, окрываешь, на лезвии ржавые точки. Что прогрессивное человечество делает в таком случае?
сушить и мазать маслом жирнее
По грибы складень удобнее по определению. Особенно автомат. Надежность фикса не нужна. Нужно абсолютно ненапряжное ношение и быстрое доставание-убирание. Фикс, если его не протереть хорошенько принесет весь гумус в ножны. Ножны хрен промоешь нормально, гумус будет гнить - давать всякие пикантные добавки ко всему, что будете резать. Складень (нормальный) не касается клинком ничего - а значит не надо остервенело его чистить после каждого использования.
Ну и к теме - насколько полезен миллитек в части питания (попадания в продукты при использовании ножом) и что вы можете сказать насчет травления хлорным железом, как варианта защиты от коррозии?
Имхо ,только при условии полной разборки ножа. Хлорное железо, попавшее в разные зазоры и вовремя не смытое, превратит нож в кусок ржавчины.
можно попробовать опустить целиком в спирт потом просушить если внутри есть влага то она раствориться в спирте и выпарится, телефонам упавшим в воду такая процедура спасает жизнь.
можно попробовать опустить целиком в спирт потом просушить если внутри есть влага то она раствориться в спирте и выпарится, телефонам упавшим в воду такая процедура спасает жизнь.
Что-то я с трудом представляю себе человека, который после каждого пользования ножом по влажным продуктам будет опускать его в чистый спирт 😊
А может в лимонад его и не мучиться ?
Да пробовал, мутные разводы получаются и все.
Ладно, свой вопрос снимаю. Всего-навсего надо было "поиск покурить". Извините за баян многоразовый..
Mitya
Собственно бенч-автомат съездил за грибами и началось. Мыл уайт-спиритом, баллистолом протирал, кентроном мазал. Закроешь, оставишь на 3 дня на полке, окрываешь, на лезвии ржавые точки. Что прогрессивное человечество делает в таком случае?
А что за автомат? (просто любопытно). На своем 710 когда ржаветь начал после реза шашлыков. Видать среда сильно агрессивная. Полвечера драл резинкой кохинор (той частью что жеская). Травить хлорным железом не советую испортите вешь. Чистите его раз в 2 недели смазывая маслом балисонг и все.
topas
Фикс, если его не протереть хорошенько принесет весь гумус в ножны. Ножны хрен промоешь нормально, гумус будет гнить - давать всякие пикантные добавки ко всему, что будете резать.
не соглашусь - вытереть всегда есть возможность, то есть вообще всегда
трава под ногами, снег или еще что. если уже в поле гавна по самое колено и с ножом в руке можно и пальцАми вытереть либо об себя.
никогда не понимал как можно нож с прилипшими кусками чего либо засунуть в ножны. а ведь разговоров об этом.
Ножны можно промыть с ершиком и чистящими средствами - ничего им не сделается
Я конечно извиняюсь что встрял, но любой нож, вымазав в Г. нужно сначала вытереть, и потом уже убрать в ножны/закрыть. Ибо если не вытирать-то скалдник этого г. нанесёт внутрь себя, фиксед в ножны. Час отчасу не лечге. Либо ходите с ним в руке весь процесс сбора грибного.
Ага, помню - выйдешь на полянку, поставишь корзинку на пенек, щелкнешь выкидухой, цыкнешь зубом и прищуришься так, грозно. Грибы, сцуки, сами в корзину прыгают, толкаются.
Плюс миллион
Обычно хожу по грибы с фикседом или опенком - нож постоянно в правой руке, "к бою готов". Вытереть о рукав - ниразу не проблема.
По теме - зеленая миля летом, в зной, цвела в кармане брюк от пота немилосердно. Ластик и WD-40 помогали. Хочу попробовать травление лимонадом.
А вообще заметил, что регулярное, лучше ежедневное юзанье ножа, даже самого ржавучего - отличная профилактика от ржавчины. Если протирать клинок сразу после работы, конечно.
kazan-ovaА что за автомат? (просто любопытно). На своем 710 когда ржаветь начал после реза шашлыков. Видать среда сильно агрессивная. Полвечера драл резинкой кохинор (той частью что жеская). Травить хлорным железом не советую испортите вешь. Чистите его раз в 2 недели смазывая маслом балисонг и все.
Infidel/ Больше ничего под руками не было. Хорошая вещь Д2, но смотреть надо как за невестой. Может какой нибудь преобразователь ржавчины попробовать? Цветет гадина, аж смотреть тошно.
полуофф.
По грибы ножом срезать вообще вредно торочок гнить начинает а за ним и грибница, гриб надо выкручивать, а потмо от грязи отскоблить несколькими движениями
MityaInfidel/ Больше ничего под руками не было. Хорошая вещь Д2, но смотреть надо как за невестой. Может какой нибудь преобразователь ржавчины попробовать? Цветет гадина, аж смотреть тошно.
нее.. ни в коем разе преобразователь ржавчины не используйте. если руками тяжело, то на фетровом круге с легким нанесением пасты гои на медленых оборотах попробуйте, если есть возможность. или какие-нить полировочные пасты для металла.
не соглашусь - вытереть всегда есть возможность, то есть вообще всегда
трава под ногами, снег или еще что. если уже в поле гавна по самое колено и с ножом в руке можно и пальцАми вытереть либо об себя.
Если Вы идете за грибами и удача Вам сопутствует - замаетесь протирать! 😊
Пальцами начисто не получится. Об штанину или рукав.
Вы меня извините, но я редко одеваюсь "специально для леса", когда иду по грибы. Да вообще крайне редко иду спецом по грибы. Иногда просто проезжаю мимо леса после работы, останавливаюсь на обочине и иду в лес. Ничего,
если на мне при этом одежда "для офиса"?
Вот такой вот я "сцуко пижон" 😊
А нормальный складень клинком до плашек не достает и ВЕСЬ гумус остается на клинке. А значит грязь ПОЛНОСТЬЮ уберется после первой "влажной уборки".
А вообще, мужики, не тема это для мастерской. Я вообще лошок в части ножей. 😊 😊 😊
У меня фикседы (кроме кухонников) появились крайне недавно. Я и в ножны попадаю "на ощупь" не с первого раза. Я абсолютно согласен, что для серьезного аутдора конечно фикс надежнее, да и об основательно запыленную брезентуху нож не только чистится, но и правится в два движения. 😊 😊
Как воронить сталь d2
Originally posted by hatter:
Лично я давно для себя уяснил, что 30 градусов на любых сталях не годится даже для строгания твёрдых пород дерева.
30град. наводят вынужденно, из-за больших сведений и в 40 они резать не будут, если это, допустим не ванадис.
У меня в сведении больше 0,4 ножи при углах в 40 уже теряют в резе и долгорезе, что порошки, что обычные.
Я бы в большом сведении к углу 30 добавил микрофаску не менее 40град.
В резе не потеряет, так как трамонтина-про в сведении 0,2, заточена с завода на 40 без микро, а китайский кухонник Нора заточен на 30, с микрофаской 40град. с завода- в резе мыла не замечал, если хорошо заточены.
Товарищ, почитав данную тему, принёс на заточку wk5 от Батурова с клинком из х12мф (отечественный "аналог" д2), пострадавший на костях курёнка.
Нож был охарактеризован как неоднозначный (доставучий сколами).
Оглядели. сведён тонко до 0,4, заточен на результирующий 32, сталь "на пробу" суховата.
Попросил меня заточить поагрессивнее, но и про стойкость не забыть.
Для начала снес дефекты на наждачке P1000
и задал геометрию подвода с 30 градусов (полных) на алмазах.
Почти все фото сделаны в ходе контроля заточки, не имея целью показать непременно результат этапа, посему, слабонервным лучше не смотреть тк в кадр и заусенец и артефакты разные попадали.
Дмт синий 325 grit,
затем красный 600 grit на нем повысил угол до 31,
зелёный 1200 grit на нем повысил до 32 градусов.
325
600
1200. Вместе с заусенцем на 1200grit стали выпадать кусочки кромки.
Взял вашиту. Поднял угол до 33.
За неполные две минуты характер подвода и рк изменился.
Рез стал мягчайшим.
Но поскольку просили поагрессивнее,
повысил до 34 и взялся за хиндостан
Какие то скольчики на рк то тут то там виднеются,
На рез не влияют, ногтем или бумагой не идентифицируются,
может просто 100х увеличение все излишне драматизирует?!
Но разбираться некогда было, спать пора,
пригладил немного (5-7 проходов совокупно) на луксоре 0,5м и на чистой коже.
При этом риску от хиндостана не замазал, характер реза сохранил.
Верну пока хозяину, поработает, посмотрим,
повысить угол (в тч микроподводом) и сменить финиш всегда успеется.
С уважением, иван
Мне кажется, или хинд наволакивания дал больше, нежели вашита?
Он у Вас в какой притирке и Вы его с маслом или с водой применяли? Любопытственно.
P.S. Cпасибо за обзор и фото!
Приветствую Вас!
Да, вашита чуть-чуть совсем наволакивала, а хиндостан с водой в притирке f400 (если ничего не путаю) работал.
Тоже удивился объёму металла.
сегодня ещё раз попробовать этот сет хочу.
Ещё есть один нож из х12мф от wk,
планирую проточить той же вашитой, а следом этим же хиндостаном,
Посмотреть повторится ли картина при одинаково большой для обоих камней площади или дело ещё и в том было, что пятно контакта у хинда было вовсе мизерное.
В рамках обсуждения в двух вышерасположенных постах взял ещё один нож от батурова wk1 с х12мф.
Сведён в предел 0,4. хз на чем и как заточен был, на синтетику похоже. Суховата сталь, на сухом твёрдом дереве, при проверке, сразу появились микроскольчики.
Как и было оговорено проточил вашитой на 32 градуса.
Наволакивание есть, но небольшое, рез легкий мягкий.
Затем проточил хиндостаном, подняв до 34 градусов.
Наволакивание изрядное. Зубчик явно чувствуется, рез стал агрессивным.
То ли хиндостаном для этой сухой стали твердоват, то ли прорезает кромку насквозь, но микроскольчики на рк появились местами.
Посему пригладил немного луксором 0,5м на коже (пару проходов) и пяток движений на чистой коже сделал.
Проверил заточку. Волос и перерезает и вдоль распускает.
"и тааааак сойдет!"
Работал на точилке (сведение малое, фаска узковата для меня, чтобы врукопашную идти, навыка пока недостаточно) вот этой парой камушков.
Хиндостан распилен был по боковой стороне и работает всеми своими слоями.
Стоило попробовать, как опытные камрады советуют, суспензии нагур или сланцев на хинде для смягчения его работы.
но на подвижном абразиве мне это упражнение выполнять не нравится, поэтому работал на чистом камне и имею на выходе то, что имею.
Хотя, признаться, откровенного криминала я на РК не вижу.
"опыт- то что мы получилил, не получив того, что хотели получить"
Полагаю тут уже не от хинда или не только от хинда могут быть скольчики - вероятнее просто наиболее крупные карбиды, по достижении кромкой определённой тонкости, уже не могут удерживаться матрицей сколько-нибудь надёжно, из-за чего, к сталям типа х12мф и D2 и близких, часто предъявляют претензии.
Но, с этим моментом единственный кардинальный вариант - повышение угла, однако, я не сказал бы что тут критичные какие-то моменты, всё симпатично в общем.
ну совсем уж для успокоения - если посмотреть некоторые макрофото в инете и после некоторых абразивов - там и в 3-4 раза более крупные "ямки" на кромке, и с более острыми, именно сколотыми краешками, и то криминалом не считаются)
Финишником выступал,строго говоря, не Гуанси (он являлся лишь камнем основанием для работы с суспензией), а Ботан нагура.
С уважением, иван.
А что менее экзотическое можете порекомендовать на финиш Д2 после М10 ?
Есть разные финишники (с маслом на СОЖ).
Александр, я даже не подмастерье ещё в заточном деле, поэтому толковых советов от меня ждать не стоит, но раз уж спросили.
Для более точного ответа позволю себе уточняющий вопрос: почему финишировать хотите непременно после м10? Может сходить до м5, а потом уже вариативность с природниками побольше?!
Для себя последними двумя в сете, проверенными неоднократно на д2 и аналогах, камнями определил bbw и dragon tongue.
Если нужно без заморочек и экспериментов оперативно заточить нож из титульной стали, с которым раньше не имел дела, чтобы было агрессивно и достаточно стойко, возьму на префиниш и финиш их.
Но если Вы хотите непременно после м10 и с маслом, я бы взял хард арк. А если с повышением угла, то можно и другим более тонким микрокварцитом попробовать (если сталь не пересушена конечно).
С подсветкой проблемы, поэтому качество фото плохое,
но кликнув на них(не ленитесь) разглядеть главное можно!
На заточке энзо трэппер из д2.
Чуть суховат.
Исходное состояние после строгания дуба:
Собственно сам нож:
Работать начал на ббв с суспензией. Грубовато, но на ощупь остро.
Поработал на чистом камне без суспензии
и при беглом взгляде ужаснулся
"что он там (ведь мягкнький сланец) за три минуты натворить успел?!"
Присмотревшись, понял, что это наволакивание металла. С облегчением выдохнул.
Проверил на волосе-норм. Агрессивная кромка. при мягкой проводке вдоль рк, едва касаясь, волос аж "подпрыгивает", как на гребёнке.
Около десяти минут работал на чёрном сланце от Ivan-3 (вроде).
Бритва на нем хорошо финишируется, решил на ноже обратную сторону попробовать. Опасался тк сталь суховата, а этот сланец очень твёрдый, суспензия только алмазом наводится и то не легко.
Пять минут точил с суспензией, пять - без.
Все наволакивание в районе рк удалось сгладить.
Опасения не подтвердились, криминала откровенного на рк не выявлено.
Рез волоса и газеты стал мягким и легким, строгание дерева тоже.
Неплохой камушек для д2 оказался. Надо подсветку наладить и ещё на чем нибудь его испытать.
Фото кликабельны. При увеличении сильно лучше предыдущих)
Фото делаю в процессе заточки по мере контроля т.е. на фото не всегда конечное состояние ножа на этом камне. Часто после съемки ещё некоторое время точу но уде не фоткаю тк лень.
Попробовал нож на ооооочень твёрдом дубе.
Все же суховатая д2 на этом энзо не выдержала строгание почти каменного дуба на 32 градусах пошли мелкие пару соток скольчики.
Нельзя так оставлять.
Надо перетачивать увеличивая угол.
Съездил купил новую лампочку в подсветку.
Переточил этот же нож на больший угол.
Оксид алюминия 10 микрон на 32 градуса на точилке
Карбид кремния 5 микрон на 33 градуса на точилке
Арашияма 6к jis примерно на 34 градуса (врукопашную точил и замерял по факту)
Мароуяма томае почти на 35 градусов
Нарезала рисочку и наволокла металл на рк (особенно заметно чуть левее перекрестия)
Сам финишник
Для проверки остроты порезал волос.
Тоже конечно остро но дерево не так легко и нежно строгает как после чёрного сланца все таки зубчик сказывается. Ладно не буду по дереву в этой редакции пользоваться. Да и вообще по моему субъективному мнению д2 для дерева не очень подходит мб потому что слишком крупные у неё карбиды грубо режет как тонко её не финишируй.
С уважением, иван
У меня 2 тестовых материала :
Твёрдая колбаса и бройлер-отморозок ))
Хрясь ))
х12Мф
Сведен в 0,7.
Заточка:
Китайский алмаз- 200 грит-30 град.
Борайд Т2 400,31 град.
Вашита -32 град.
Собственно-это попытка скрестить ежа с ужом ))
Незначительный замин на клине таки появился после рубки.
Если делать больше угол финиша-нож потерял бы в резе,но замина вероятно не было-бы.
При сведении в 0,7 нож бы уже плохо резал твёрдую колбасу в случае обычного финиша на 37 град.
Элмакс больше понравился :
Обдирка -30-финиш 34-сведение 0,4.
Интересно поймать баланс ,когда нож ещё хорошо режет ,но не делает бздынь,если хрясь))
Этот с х12мф приехал заточенный уже примерно на 30 град.
Переточил по новой.
В случае,если-бы не-заточенный нож получил,то точил-бы :
Обдирка-35,финиш 37- вариант именно под хрясь))
Вообще, на ножи WK прилично было рекламаций и отзывов, что кромку плохо держат и скалываются. Я вот на своем из ПСФ-27 (называют порошковым аналогом Д2) наблюдаю картину как раз недокаленности, кромка мнется и подозрительно весело точится
Изначально написано hatter:
Лично я давно для себя уяснил, что 30 градусов на любых сталях не годится даже для строгания твёрдых пород дерева.
Это смотря для какой стали.
Углеродки на 30-ти гр. очень даже не плохо держат кромку. Для примера. Для справки, линейки делаются из твёрдой древесины. В основном из бука
А вот D2 у меня и десяти резов не сделала
Для справки.
Линейки делают в основном из берёзы и клёна, редко из груши и бука, ещё реже из осины и ольхи. Бук "капризен", его коробит не только при обработке, но и в эксплуатации, брака много.
Самыми лучшими линейки были из груши или клёна.
Судя по видео, ваши линейки не из бука, да и в Удмуртии он не растёт.
У Вас скорее всего берёза.
По твёрдости на много отличается от бука? И что это меняет в обсуждаемом вопросе?
Зависит от того, где и на каких почвах росла берёза.
По твёрдости, эти две породы могут не сильно отличаться, а могут в полтора - два раза.
Ничего, просто не все линейки, как Вы утверждаете, делаются из твёрдой древесины (ольха, осина). Только лишь это и хотел сказать.
Вот кстати по характеру деформаций клинка я бы сказал что заточка была хороша - в деформациях больше присутствуют замины, а не сколы или выломы с кромки
примерно так и рассудив,
оставил тот же угол, чуть подлинзив подвод,
и вместо тщательной проработки вашитой на финише
небрежно прошелся грубоватым трансом.
посмотрю, что из этого выйдет.
Товарищи, купил нож savage от кизляр суприм, сталь D2. Не получается добитюся остроты при заточке. Уже и углы заточки менял и абразивы. Безтолку! Посоветуйте чем оптимально точить и на какой угол. Из абразивов в наличии: борайды серий Т2, CS-HD, golden star; эльборы на медно оловянной и органической связках; нанива профессионал 1000; арканзас транс, вашита. Заточка для работы по мясу. Нормального микроскопа нет. Нож после доводки бреет с трудом! Разве это дело? Вообщем жду посказок. Другие ножи из боле мягкой нержи без проблем довожу до желаемой остроты и агрессии.
Вроде в этой теме достаточно примеров и "чем" и "на какой угол'.
А из указанных вами любой подойдёт (разве что т2 не очень, но и им технически заточить до бритья проблем не представляет).
Скорее всего проблема с не выходом на рк и непроработкой.
"После доводки"?
Вы распишите пжста чем в какой последовательности и на какие углы точили раз уж говорите что не получилось.
Точил эльборами с повышением угла (конечный общий угол 36 градусов), потом вашитой доводил - рез не понравился; перешел в доводке на транслюцент - тоже не понравился(( Потом плюнул и сделал общий угол кажется градусов 28 с микроподводом на 32. Фаски получились широченные)) Доводил опять трансе или вашите, уже не помню. Нож конечно режет. но кухонные ножи, складень из 8 хром 13, s35vn всегда могу довести до удовлетворительного реза. Хоть сумасшедшую агрессию, хоть мягкое бритье - всегда пожалуйста. А здесь прям дело принципа получить тонкую и агрессивную кромку. Пока не выходит, ноя еще не все идеи использовал. Думаю может там карбиды размером со слона и поэтому не получается?))
Изначально написано Aleksey Ostrovsky:
. Думаю может там карбиды размером со слона и поэтому не получается?))
И там ведь ещё всё очень недурно, далеко не самая крупная структура для этой стали, клинок от Бирюкова, уже несколько лет служит верой и правдой.
По поводу D2 и её структуры - отрабатывал тут кое-какие пробы с алмазным зерном на чугунном притире, но, к сожалению, именно с D2 это не дало толку - практически такая же хрень получается, как с заточкой её на алмазных брусках.
Надо было заточить, не особо тонко. Я попробовал "схитрить" с притиром, чтобы получить менее агрессивные риски от алмаза. Для этого я использовал довольно тонкое зерно - АСМ 3/2 мкм. всего, но подготовка притира была хоть и тщательна, но грубовата - на зерне КЗ F320.
Это позволило получить обработку, сопоставимую по шероховатости с работой на алмазном же зерне 10/7 на притире, подготовленном тоньше. При том риска получается не такая выраженно клиновидная, более округлая. Но насколько это срабатывает на быстрорезах, настолько это не подошло D2.
Клинок от фирмы "Южный крест". Структура очень крупная, причём легко проявляется - поверх фабричной, весьма грубой шлифовки клинка травление в слабеньком растворе хлорного железа - микрометрическая шкала на снимке есть, размер карбидов легко прикинуть:
Сначала угол был 36 градусов, когда вышла хрень, повысил до 38, выполнив технологический барьер - та же хрень.
Столь крупные карбиды, когда их встречают алмазные зёрна - скорее склонны крошиться и выламываться из кромки, нежели "обтачиваться".
Вот что получилось:
В общем, что на брусках, что на чугунном притире, такую сталь алмазами я затачивать не стану и никому не порекомендую.
Единственные исключения - обдирка с оставлением припуска, без проработки РК - создавать её нужно уже другими абразивами, и тонкая доводка на алмазном зерне 1/0 на стеклянном притире. Как максимум - может быть 3/2 на стеклянном же притире - на нём такое зерно работает намного тоньше и может работать именно доводочным, а не заточным, как здесь.
Кстати, новый притир показал себя отлично и то же самое хорошо сработало на быстрорезе р12. Но я его уже отдал, фото сделать не успел. При случае сделаю или повторю с каким-то из своих быстрорезов.
P.S. А этот клинок из D2 я переточил, вернув обратно 36 градусов, на подходящем бруске - водник Гриталон М10 СТ1 на основе зелёного карбида кремния на керамической связке. Разумеется, делал ТБ чтобы убрать сколы от предыдущей обработки. Очень однородная кромка вышла, при такой-то структуре стали и шероховатости фасок. До особо высокой степени остроты на этом бруске доводить не стал - до момента когда при ногтевом тесте кромка "тормозит" поперёк ногтевой пластины при лёгком касании и снимает стружку с волоса, хорошо режет папиросную бумагу - равно и довольно чисто:
В общем, как и следовало ожидать - проверенные решения прекрасно работают.
----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Воронение, травление D2
Вопрос знатокам задает телезритель из Москвы, имею клинок из D2 полированный, подскажите как я могу его обработать (какими химикалиями) чтоб он стал черным или серым. подозреваю что сосасола не возьмет.
Хлорное железо. Без проблем.
Или железный купорос, в магазинах для садоводов.
ошибаетесь 😊 выпустить с нее газы - и все будет ок. Но долго. ХЖ или купорос быстрей. Так же можно использовать спрайт, фанту, ну и про электролит для аккумуляторов не забываем. автомагазины нам в помощь 😊
спасибо камрады за оперативные отклики, буду пробовать
а если протравить ХЖ и сверху помазать "клевером". Вообще можжно добиться очень хорошего эффекта (правда не с первого раза)
ХЖ травил, получился рисунок аля булат.
Главное перед травлением ОЧЕНЬ ХОРОШО ОБЕЗЖИРИТЬ.
обезжирить ацетоном, натереть стиральным порошком, смыть водой, окунуть в протраву
Не для кого не секрет, что клинки травлю постоянно. А перед травлением их полирую хотя бы до матового зеркала, чтоб не было рисок, соответственно клинки весьма жирные от паст.
Нашел для себя такой способ обезжиривания, мне кажется наиболее быстро получается: сначала ацетоном. Потом стиральный порошок со спиртом и щеточкой зубной, ну и потом водой, этой же щеткой смываешь порошок и всё. Очень быстро получается. Раньше всякими средствами для мытья посуды пользовался - хуже эффект и не с первого раза.
Есть Селена для мойки кухни - там 5% шелочи - омыляет Любой жир нафиг
Собираюсь воронить д2. Бцдет у меня первый раз. А по поводу обезжиривания думаю попробовать карб клинером.
Я брал преобразователь ржавчины в автомагазине, он делается на основе ортофосфорной кислоты (как в кока коле, только концентрация выше)на выходе ровный серый цвет получался.
А где вы ацетон то берете? Давно уж в магазинах нет. Пользую вместо него 646-ой.
Я вот пробовал азоткой 5%;углеродки хорошо,а Х12 Мф не очень. Или я что-то не так делаю? С увеличением концентрации скорость увеличивается,но текстура не такая выразительная получается(
Chance.85
Я брал преобразователь ржавчины в автомагазине, он делается на основе ортофосфорной кислоты (как в кока коле, только концентрация выше)на выходе ровный серый цвет получался.
Вывод: если в гараже запить не чем, добавь в преобразователь воды!
Ребята, а чтобы не плодить тем, чем снять покрытие с Д2? Нож - БМ710. Хочу снять достаточно покоцанное покрытие и, наверное, полирнуть.
В наличии был клин травленый или ХЖ или ортофоской (серый) обрабатывал его клевером,предварительно обезжирив. С 1го раза разводы цветные,потом снова обезжиривание и клевер,и ещё разок,получился прекрасный чёрный цвет с отливом,даже хамон сохранился. Клевером остался доволен!
Ценю людей с чувством юмора и адекватным взглядом на происходящее. А по факту вот -у меня очиститель для карбюратора, в не ограниченных количествах и бесплатно, это во первых, а во вторых он как раз таки очень даже отлично обезжиривает. и в месте с собой испаряет вообще все что возможно.
еще есть специальная химия для обезжиривания - kemisol. очень агрессивная. Погруженный в нее автомобильный поршень за ночь теряет примерно половину своего объема.
Быстрый способ воронения стали для ленивых
Чтобы защитить стальное изделие от коррозии, его можно заворонить. Воронение обладает хорошей стойкостью к истиранию, чем превосходит краску, а главное оно не утолщает изделие. Благодаря этому воронить можно даже резьбовые элементы, такие как болты, гайки и т.д.
Что потребуется:
- льняное масло;
- уксус или раствор лимонной кислоты;
- емкость;
- пинцет;
- газовая горелка.
Процесс воронения стали
Чтобы сделать воронение изделия, нужно его сначала полностью очистить от коррозии. Легче всего это сделать, оставив его на ночь в водном растворе лимонной кислоты или столовом уксусе.
После извлечения детали из кислоты, ее нужно обдуть компрессором или протереть ветошью, чтобы ржавчина не появилась обратно.
Далее в емкость набирается льняное масло. Изделие для воронения требуется нагреть горелкой и окунуть в ванночку. Греть необходимо до +400°С. Это определяется по серому цвету побежалости. Сначала металл станет фиолетовым, это +300°С, затем серым. Сразу после этого изделие окунается в масло. Нагревать его больше нельзя, так как от этого металл отпустится и станет мягче.
В результате контакта горячего металла с льняным маслом на его поверхность образуется черная оксидная пленка, стойкая к истиранию и защищающая от коррозии.
Смотрите видео
Читайте также: