Как закалить сталь х12
Обновлено: 25.04.2024
Доброго дня!
Мужики, измучился совсем. Не могу закалить нормально Х12МФ. Понимаю, что сталь не новая, всеми детально изучена и режимы описаны.
Но извел уже кучу стали без результата. Сначала подумал, что вместо Х12МФ продали что-то иное, приобрел полосу D2. Абсолютно та же история.
Пробовал калить от 970 до 1090, и в масло (и в теплое, и в горячее, и в холодное), и на струю воздуха. И на первичку от 180 до 280 отпуск делал, и на вторичку при 525С (режим от даташита D2). И крио жидким азотом сразу после закалки делал. И вдобавок меж двумя циклами отпуска крио делал.
Всегда на выходе мягкая железяка. Твердомера нет, но стекло даже не пытается прихватывать. Заточку не держит, режет очень плохо, даже не мыльно, а просто плохо (при этом бреет на отскок).
Вероятно имеет место быть какая-то системная ошибка. Прошу помощи в её поиске, у меня уже мозгов не хватает
странно это. я калю 1030 теплое масло, всегда закаливается. отпуск 200 два раза по 1.5 часа.
в хлорное железо мокали? чего там с обезуглероженным слоем?
Пробовал по-разному, и термоциклирование, и с закалкой из межкритической области. Всё одно. Сейчас экспериментирую по-простому. Полоса D2, с завода, чтоб исключить вероятность, что я при ковке накосячил. Закладываю в самодельный муфель при 900С, нагрев до закалочной около 10 минут, выдержка 3-5 минут, сразу в масло. Не бултыхаю там, РК строго вниз, объём масла небольшой, чуть более 3-х литров. Доостывает в воде, сразу азот. После отогреваю сначала на воздухе, затем в прохладной воде. На этом этапе уже стекло не прихватывает.
Про обезуглероженный слой тоже думал, снимал по миллиметру аж. Для гарантии. В хлорном железе - ровный протрав. На сломе зерно мелкое, слом не парафиновый.
Может и врет, гарантии дать не могу. Но если и врет, то только выше 900. До этой температуры всё нормально. С углеродкой (У10-12, ШХ15, 9ХС. ) вполне легко получаю задуманные свойства.
quote: Originally posted by v1ct0r2005:
светится ярко-оранжевым, чуть отдаёт в желтизну. Желтее морковки
Ага. Спасибо.
Попробую продублировать второй термопарой и поднять до желтого свечения.
Завтра утром отпишусь.
quote: D2 при 1030 на моём "градуснике" светится ярко-оранжевым, чуть отдаёт в желтизну. Желтее морковки
Хм.
Первое что ннадА было сделать - проверить откалибровать градусник.
Горе от ума! Бьемся головой о стену, а причина на поверхности.
Была мысль, но..
Не нашел доступной методики
До 900 (если быть точным, то до 870) всё четко, как по учебнику
А цвета каления на картинках можно идентифицировать только в рамках этой картинки. На другой уже другие цвета..
(Это я оправдываюсь )
quote: Originally posted by v1ct0r2005:
Не нашел доступной методики
До 900 (если быть точным, то до 870) всё четко, как по учебнику
Медь при 1085 С плавится. Использовать как контрольную точку.
Да, можно принять. Я что-то только про латунь подумал, но у неё t плавления в зависимости от состава, т.е. как константу принять нельзя.
Можно посмотреть в сторону распространенных солей металлов, к примеру поваренная соль плавится при 800, кальцинированная сода при 851. Для калибровки очень даже. При этом термопары ТХА (тип К), в основном применяемые в наших делах, имеют практически линейную зависимость термоЭДС от температуры. Так что отстроив вторичный прибор по этим температурам получим и точные значения на более высоких значениях.
Кста, соответствует ли тип вашей ТП вторичному прибору?
Зачем так долго?
Он же клинки калит а не массивные детали.
Зачем? При 1030, насколько я понимаю, карбиды мы не растворим.. А вот углерод точно повыгорает. Я исхожу из расчета минута на миллиметр.
При этом не спорю с Вами, действительно интересно, зачем давать такую выдержку?
В теории да. От этого и исходил. Вероятно у меня просчет в конструкции муфеля. Вечером будут эксперименты.
А может это НЕ х12мф ? один раз тоже купил "подобное" . при попытках закаливать по всякому - закалка не шла положенным путем, при том что другие стальки нормально закалку принимали (т.е. термопары на печке не врали).
quote: Originally posted by v1ct0r2005:
Желательно 15-20 мин выдерживать.Зачем? При 1030, насколько я понимаю, карбиды мы не растворим.. А вот углерод точно повыгорает. Я исхожу из расчета минута на миллиметр.
При этом не спорю с Вами, действительно интересно, зачем давать такую выдержку?
Для равномерного прогрева на всю глубину, углерод в муфеле не выгорит за это время. Такие рекомендации дают практически все производители сталей, содержащих более 1,5% улерода.
Для прогрева клинка, толщиной в 3-4 мм, понадобится меньше минуты, если печь уже прогрета. При таких темп, теплообмен происходит уже по большей части излучением, а не посредством горячего воздуха. Так что, очень быстро все происходит.
Так, что 5 минут выдержки за глаза.
Я выдерживаю Х12МФ, D2, K110 и Elmax строго по регламенту и пока не жаловался на результат. Но каждый волен делать так, как ему хочется. На то она и мастерская.
Это 15 - 20 минут, при толщине 3-4 мм?
Тогда и предварительный подогрев надо делать, при 850 градусах, не менее 15 минут)))
Ну да, тут мастерская, каждый делает по своему)))
Добрый вечер. Выдерживают х12мф не для прогрева,а для того,что бы растворились карбиды,выровнялась концентрация углерода, выросло зерно до отсутствия разнозерности. . В общем получаса может не хватить.
При мелкозернистой структуре время выдержки надо еще более увеличивать.
Это сказал Сергей Буров.
А в даташите на д2 я вычитал время выдержки около 45 мин.
quote: Выдерживают х12мф не для прогрева,а для того,что бы растворились карбиды,выровнялась концентрация углерода, выросло зерно до отсутствия разнозерности.
Это все и ежу понятно.
Поэтому надо до закалки проводить определенные операции со сталью, и тогда достаточно пяти минут с запасом)))
Если карбиды вырастили, то хрен их просто так растворишь.
Достаточно тяжело это.
Поэтому х12мф и мылит при резе у многих производителей.
quote: Originally posted by Чумарик:
что бы растворились карбиды,выровнялась концентрация углерода, выросло зерно до отсутствия разнозерности.
У всех свои секретики )))
Упоминаемый выше Сергей Буров, если мне память не изменяет, говорил что делает отжиг в карбютизаторе.
Теперь попробую более-менее связно и подробно рассказать про вчерашние опыты
Рекс в кипящей воде показывал 101 градус. А на нем коррекцию можно внести только в абсолютных значениях Цельсия, но не в процентах. Так что этот градус в поправку вносить не стал.
Затем термопару перенес в область, где непосредственно располагается клинок. В общем это было ошибкой, т.к. теперь, после установки термопары на место, данные температуры, вероятно, будут иными. Ну да фиг с ним, всё равно калиброваться надо тщательно. Договорился с КИПовцем попользоваться их прибором, который проходит поверку регулярно.
Теперь к вопросу о том, как мы цвета воспринимаем.. )))
Памятуя о том, что заготовку надо греть до желтого, выставил температуру на максимум, сунул кусочек какой-то стали, и стал ждать, периодически открывая дверцу для контроля. В пощении полумрак, только одна слабая лампочка в дальнем углу, и ту накрыл. В общем не дождался я желтого, термопара приплавилась к тому кусочку раньше )))) Ну не вижу я желтого.. Ярко-оранжевый. Рекс при этом показывал что-то около 1350.
Далее с помощью кусочка меди (отдельное спасибо Shumak за наводку!! ) нашел температуру, при которой медь уже не текла, но еще была мягкой. Цифирки показывали 1237. Скинул до 1200, загрузил пластинку D2, 5 минут, масло-вода-азот. Ободрал по пол-миллиметра - УРА!! Стекло довольно уверенно прихватывает! Победа! )))
Мужики, спасибо всем, кто откликнулся.
Но это ещё не совсем конец истории ))
Пока прибрался в мастерской, доехал до дома, туда-сюда.. В общем через пару часиков вновь попробовал по стеклу. Такое ощущение, что за эти пару часов сталька набрала ещё 3-4 единицы твердости. Это нормальное поведение? На углеродках вроде не замечал такого.
quote: Originally posted by Shumak:
йЮЙ ЯЙЮГЮК ЙНР лЮРПНЯЙХМ:
сПЮ! гЮПЮАНРЮКН! 😊
quote: Originally posted by v1ct0r2005:
. Рекс при этом показывал что-то около 1350.
. Цифирки показывали 1237. Скинул до 1200
"правильный" Рекс на термопаре ХА (типК)не должен показывать
больше 1200 гр
так что, еще раз посмотри настройки в приборе
ну и термопара ХА (типК) со временем
(особенно если она работала при высокой температуре, или в углеродистой атмосфере ) теряет свою "эмиссию" и могут врать
ну и фото развязок термопара/прибор- больше бы помогло разобраться с проблемой
А отпуск, этой заготовке - делался ли .
quote: Originally posted by ЮЗОН:
ну и термопара ХА (типК) со временем
(особенно если она работала при высокой температуре, или в углеродистой атмосфере ) теряет свою "эмиссию" и могут врать
quote: Originally posted by ЮЗОН:
"правильный" Рекс на термопаре ХА (типК)не должен показывать
больше 1200 гр
Тов. Автор, вы еще в начале пути,. Попробуйте заготовку магнитом. При превышении температуры закалки на 50 гр остаточного аустенита будет очень до фига.
quote: Originally posted by Чумарик:
При превышении температуры закалки на 50 гр остаточного аустенита будет очень до фига
quote: quote:А отпуск, этой заготовке - делался ли .
----
Нет, конечно )) Это маленькая подопытная пластинка, без претензий стать изделием )
Без отпуска, в железке сразу же после закалки и "остужения",
еще идут всевозможные преобразования
и по прошествию времени "мнимая" твердость может - повысится
Только соблюдения ПРАВИЛЬНОГО техпроцесса
при проведении ТО приводит к правильным результату
а все остальное - от лукавого
quote:
фото развязок термопара/прибор
---
т.к. переносил в другое место, то просто на "скрутке"
Но провод правильный.
И компенсационный провод правильный ?
И температура в районе прибора правильная ?
и. еще есть масса нюансов, влияющих на правильность показаний "истинной" температуры
Помешались все на этом крио.
Посмотрите таблицу температур, конца мартенситных превращений для своих железок.
quote: Без отпуска, в железке сразу же после закалки и "остужения",
еще идут всевозможные преобразования
и по прошествию времени "мнимая" твердость может - повыситсяТолько соблюдения ПРАВИЛЬНОГО техпроцесса
при проведении ТО приводит к правильным результату
а все остальное - от лукавого
Ни прибавить, не отнять.
Игорь, при чём тут помешанность?
Таблиц для этой стали не нашёл, но рискну предположить исходя из состава, что-то около -90. И что? Я, чтоб азот привезти, 500 км проезжаю. За сухим льдом 2000 намотать придётся. Не нравится слово "крио", хорошо, давайте будем говорить "обработка холодом"
Простите за резкость , обидеть не хочу, задеть тоже.
Да и в азот я всё подарят не пихаю. Более того, я только начал работать с неуглеродками, начал с этой стальки. Перед этим много читал, и далеко не только этот форум, а и книжки ещё. И пару монографий. И сложил мнение, что обработка холодом для этой стали показана. Вот и всё. Никакого фанатизма и помешанности.
ну тогда - тоже без обид
"Читать" и "понимать" , это разные вещи
открою большой секрет, что КРИО (в ножевой тематике) иногда бывает даже вредно.
И остатки "остаточного аустенита" - бываю полезны
и как вы делаете КРИО - все ли по правилам ?
(промежуток времени между закалкой и КРИО, в вашей "ванне" псевдожжиженный слой, равномерное охлаждение не быстрее 40-50гр в час, выдержка при НУЖНОЙ температуре (не с переохлаждением) не менее 2 часов, нагрев после КРИО - не стрессовый, временной отрезок меж КРИО и последующим отпуском )
Людям свойственно ошибаться, и я, как минимум, не исключение.
Гораздо хуже, когда люди культивируют свои заблуждения и несут их в массы.
С благодарностью выслушаю Ваше мнение, говорю это без малейшей доли иронии!
quote: Originally posted by ЮЗОН:
Только соблюдения ПРАВИЛЬНОГО техпроцесса
при проведении ТО приводит к правильным результату
Причем даже не соображают зачем оно. А некоторые говорящие головы в ютубах ,занимающиеся термообработкой пару месяцев,утверждают что обертывают фольгой для крио.
Проверь на комп. проводе и термопарные проводки
на ХА (типК) один из проводков (отрицательный) должен магнитится
если не магнитится, то это не ХА
(хотя есть еще магнитный у ЖК (тип J) термопар - но они редкие)
quote: Originally posted by ЮЗОН:
и как вы делаете КРИО - все ли по правилам ?
(промежуток времени между закалкой и КРИО
quote: Originally posted by ЮЗОН:
равномерное охлаждение не быстрее 40-50гр в час, выдержка при НУЖНОЙ температуре (не с переохлаждением) не менее 2 часов
Отогреваю на воздухе. Если это быстро - могу какой-нибудь термос сделать. Да хоть меж двух пластин пенопласта.
Абсолютно согласен! Для меня эта тема совершенна непрофильная, потому есть много моментов, трудных для понимания. Стараюсь по-маленьку разобраться. И Х12МФ выбрал исключительно потому, что сталь очень популярна, много людей с ней работали и продолжают работать. И много чего по этой стали в контексте ножевой тематики уже описано.
А что неправильного в обертывании фольгой? (Я не спорю, я просто не в курсе)
Это про мою историю, или про ситуацию в целом?
. Просто уже трое давно и прочно уважаемых мной людей (включая Вас), не смогли пройти мимо этого крио. В чем я не прав-то.
Спасибо, не знал! Проверю обязательно. Хотя в проводе я уверен, но для собственного спокойствия проверю.
В целом. Сам крио маюсь. Но не на х12мф. Нержавейки типа м390,н690,елмакс,да все короче или эк80 вот.
Я больше про одного ножедела из соседнего государства,который возомнил себя термистом.видео снимать любит
Я если уж и обертываю (для особо исключительных случаев КРИО)
то только серебрянной, ну на край (по бедности) можно и ниобиевую использовать
ну ни как. не нержавейку
quote: Originally posted by chyuck:
. Я больше про одного ножедела из соседнего государства,который возомнил себя термистом.видео снимать любит
Чуть офтоп, Юра, ну скинь ссылку в личку или электронку
Поучусь у специалиста - немного
Да я хз, зачем обертывать, вот и хотел услышать, почуму не нужно. просто прозвучало как истина. А вообще мне крио Пох. я считаю, что для х12мф достаточно сухого льда, т.к. там Мк врядли за -78 опускается. Но.. могу ошибаться.
И всё же.
Чем плоха обработка холодом (применительно к моему тех. процессу правильнее сказать "купание в жидком азоте") для Х12МФ?
Особенно при закалке с 1070 и высоком отпуске? Да и на первичку тоже..
Оставив экономическую составляющую за скобками.
Неправильное проведение КРИО, чревато появлением микротрещин
(от слова МИКРО - не видно невооруженным глазом),
что приносит больше вреда чем пользы
Если убрать "экономическую составляющую", то что мешает, сделать отпуск трижды
в отдельной печке (для отпуска) которую или купить или сделать самому
quote: Originally posted by v1ct0r2005:
И остатки "остаточного аустенита" - бываю полезны
Это да, в курсе, и даже понимаю почему.
Сейчас, пока этоеще в "диковинку", только пробовать - сравнивать и сравнивать
некоторые . этим, лет 20 с гаком - занимаются
но все равно, до сих пор - пробуют и сравнивают
Главное знать, что все ИЗНАЧАЛЬНОЕ -сделано правильно
(сталь -отожженная, не сожженная, температура в печи - правильная, руки не трясутся, масло в закалочном баке - без воды и правильное по вязкости , скорости охлаждения и температуре )
И потом остается - взял железку, сунул в печку, подождал, вытащил, сунул в масло, потом еще в печку (на отпуск) и . - готово
(в процесс ТО, еще можно добавить - фольгу, азот, сухой лед, карбирюзатор, графит, аргон и многое другое, вплоть до бубна и фазы луны )
Пожалуйста, чуть подробней если можно . То что при "отпускном распаде" аустенита риск возникновения микротрещин практически отсутствует это хорошо, но после двух стандартных (2ч)отпусков аустенит ведь не распадается в более-менее заметных величинах ? Или нет ?
Мартенсит стабилизируется при отпуске за "стандартное время" а вот остаточный аустенит если точка Мк лежит в области отрицательных температур . дополнительное время отпуска может помочь превращению ?
Возможно скажу глупость, более опытные товарищи поправят.
Я понимаю это так.
В легированных сталях температура распада остаточного аустенита лежит выше 400С. Но также он распадается при охлаждении от температуры отпуска. В этом случае за распад отвечает не общее время отпуска, а количество циклов.
quote: Изначально написано ЮЗОН:Чуть офтоп, Юра, ну скинь ссылку в личку или электронку
Поучусь у специалиста - немного
Пфф. Такой скандал был. Все просто. Ютуб. Александр Афонченко. Видео монологи о сталях.
ЮЗОН
Проверил провод - всё по фэн-шую Отрицательный магнитится.
Откалибровал печь, уже оттермичил клиночек, всё отлично!
Всем ещё раз спасибо за помощь!
Вопрос по х12мф
Добрый день!
Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, кому не сложно, правельный режим термообрабютки х12мф. А именно, сколько времени нужно выдерживать клинок при калочной температуре, если калить на масло, то нужно ли его (масло) предворительно подогревать.
Пробовал калить при 1030 градусах на масло на выходе получается не больше 50 едениц, в чем подвох?
Спасибо.
З.Ы. Поиск ничего внятного не показал.
http://www.inmet.ru/kh12mf.html
первая же ссылка в гугле по запросу "режимы ТО х12мф"
А именно, сколько времени нужно выдерживать клинок при калочной температуре, если калить на масло, то нужно ли его (масло) предворительно подогревать?
С уважением!
Я клинки из х12мф толщиной 4 мм выдерживаю при калочной температуре минут 5-7, масло не грею.
Минута на миллиметр толщины, вроде так. Тут приводили пример ТО для D2, если эти стали считать аналогичными, то там по-англицки написано так:
Ramp up to say 500. (260.C), and hold for equalization. Ramp to 1200.F (650.C, equalize throughout the cross section. Then ramp to the austenitize temperature at 1790.F (975.C) to 1850.F (1010.C). Hold at the temperature and soak for 1 minute per 1 mm of maximum cross sectional area, and follow with the quench.
Не силён в английском, но похоже разговор идёт "об этом".
В муфеле нагреваете?
Хрен знает почему так! если не затруднит отпишите потом о результатах.
з.ы. еще один + в пользу каленных поковок, но они же как то калятся?
У меня макс. 58 было, грел в горне.
В теории как не крути должно ЛЕГКО за 60 HRS перевалить:
Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 200С с выдержкой 1,5 ч. - 63 HRS
Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 300С с выдержкой 1,5 ч. - 61 HRS
Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 400С с выдержкой 1,5 ч. - 60 HRS
Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 500С с выдержкой 1,5 ч. - 60 HRS
Странно, кто-то подложил вместо х12мф что-то другое.
Грел в муфеле. Ставил 1020 градусов, держал минут 10. После закалки на масло натфиль берет очень легко. После етого нагрел в горне до желтого цвета, калил на масло. Произвел отпуск 1,5 часа 300 градусов, твердость хорошая получилась едениц 58 где-то. После етого протравил в кислоте , структура красивая вылезла.
Вот и непонимаю почему после муфельки не закалился.
Возможно шкала не соответствует. Может калибровка нужна? А потом нужно греть немного выше закалочной т-ры, градусов на 10-20-30, т.к. пока вытащите, донесете до масла, т-ра падает и твердость тоже. Грейте выше и смотрите, как начнет калиться, значит нашли нужную т-ру, сразу и муфель поправите.
С Уважением
Практически все легирующие элементы в стали оказывают влияние на скорость протекания структурных превращений и диффузионных процессов не в меньшую сторону. И чем их больше, тем в большей степени. Они же снижают теплопроводность стали.
Это говорит о том, что под закалку (в частности) легированные стали нужно нагревать гораздо медленнее, чем углеродистые, или давать бОльшую выдержку при заданном температурном режиме. Скорость нагрева регулировать очень сложно в простых условиях (программируемые печи есть не у всех), то остаются только выдержки.
По Х12МФ: читал, что выдержка этой стали при Т закалки должна быть 5-6 мин/мм. Или подогрев при Т 800гр. с той же выдержкой, потом до Т закалки вместе с печью.
Да, кстати Х12МФ в отожженом состоянии имеет весьма приличную твердость, что считается ее недостатком. Я, к примеру, полосу режу только болгаркой - наши полотна по металлу садятся на первых 2 см распила 😊.
По D2 у меня тоже есть цитатка:
Hardening
Equalize at preheating temperature of 1450 - 1500 degrees F, than raise temperature to 1825 - 1875 degrees F, soak, and cool in air.
This hardening temperature is critical, overheated blade will not get as hard as it should.
It requires a 20 minutes of soaking time at the hardening temperature prior to air cooling.
С уважением.
Не знаю - насчет 50 - это артефакт какой то. Никаких особенных заморочек с ТО Х12МФ нет.
В приведенной ссылке данные по твердости и ударной вызкости на мой взгляд несколько оптимистичны
Вчера калил D2 толщина 5 мм. Нагрел печь до Т 1050, положил заготовку и грел еще 10 мин. И сразу в масло ком. Т. После остывания царапал стекло. Отпуск 2 часа при Т 200. Немного повело, равнял на прогиб примерно 10 мм, все отлично. Успехов.
Фотка будет?
Очень хорошо что завели разговор про ТО Х12, хоть и много уже было тем касающейся этой сталюги, но сейчас как то более понятно становится, может раньше все больше в секрете держали 😊
Balamoot А если у Вас есть возможность, то может попробовать выдержать с 800 градусов, нагреть с печью до 1070 С и в масло, отпуск не делать а замерять твердость до отпуска и после.
Потом после всего этого разломать заготовку и поглядеть на размер зерна 😊
Антон42
Balamoot А если у Вас есть возможность, то может попробовать выдержать с 800 градусов, нагреть с печью до 1070 С и в масло, отпуск не делать а замерять твердость до отпуска и после.
Потом после всего этого разломать заготовку и поглядеть на размер зерна
Попробовать можно. Только боюсь передержать, ибо печь с 800 до 1070 будет нагреваться минут 30-40. Как только будет время обязательно попробую. Еще можно попробовать на воздухе остудить.
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная рабочая твердость для клинка и х12мф. Есть возможность, купить нож из х12мф с твёрдостью клинка 58HRC.Не маловата ли твёрдость в 58ед?
Подскажите пожалуйста, а то продавец, до завтра ответ о приобретении требует.
Спасибо.
В самый раз!
Главное в нашем деле не абсолютные цифры по Роквелу, а соотношение твердость/вязкость. У Х12МФ как мне кажется с этим все в порядке.
Может от геометрии клинка зависит еще? и смотря что резать, 58 не мягкая, в самый раз.
В самый раз!
Главное в нашем деле не абсолютные цифры по Роквелу, а соотношение твердость/вязкость. У Х12МФ как мне кажется с этим все в порядке.
anatoly
А потом нужно греть немного выше закалочной т-ры, градусов на 10-20-30, т.к. пока вытащите, донесете до масла, т-ра падает и твердость тоже.
неправда, у этой стали устойчивость переохлажденного аустенита около 30 минут, за это время она и на воздухе закалится, а более массивную поковку можно вообще в соседнюю деревню в закалочный бачок носить. Перегрев приведет к росту аустенитного зерна, а следовательно большому количеству остаточного аустенита и пониженной твердости и ударной вязкости.
Для клинка наиболее оптимальной температурой отпуска является точка, когда ударная вязкость начинает расти, а твердость еще почти не снижается. на картинке твердость и ударная вязкость от температуры отпуска. извиняйте за качество, web-камера - не лучший сканер.
Сталь СКЛОННА К ОТПУСКНОЙ ХРУПКОСТИ, то есть при высоком отпуске происходит снижение ударной вязкости. Из таблички видно, что оптимальной температурой отпуска является 300-400, а следовательно ответ на вопрос
slot edren baton
Есть возможность, купить нож из х12мф с твёрдостью клинка 58HRC.Не маловата ли твёрдость в 58ед?
так и должно быть при правильной термообработке, хотя флуктуации в сторону меньшей твердости могут быть и при правильной термообработке, но редко
Совсем запутали. Если
еще раз: твердость этой стали падает неравномерно, но монотонно при отпуске. А ударная вязкость KCU вначале растет, а потом начинает снижаться, поскольку сталь СКЛОННА К ОТПУСКНОЙ ХРУПКОСТИ. Поэтому, когда вы закалите сталь, ударная вязкость будет не очень высокая (43 дж на кв. см), а твердость 63 единички. после отпуска на 300 градусов ударная вязкость возрастет в 1,5 раза, а твердость будет 61.
58 HRC будет после отпуска выше 500 градусов, при этом ударная вязкость будет ниже 30 Дж на кв. см, то есть в 1,5 раза ниже, чем у свежезакаленной. При повышении температуры отпуска вы получаете не очень твердую и довольно хрупкую сталь, то есть при правильной термической обработке сталь с 61 единичкой твердости - еще и более вязкая, чем с твердостью 58. Судя по всему, Enzo делают ТО правильно
еще раз: твердость этой стали падает неравномерно, но монотонно при отпуске. А ударная вязкость KCU вначале растет, а потом начинает снижаться, поскольку сталь СКЛОННА К ОТПУСКНОЙ ХРУПКОСТИ. Поэтому, когда вы закалите сталь, ударная вязкость будет не очень высокая (43 дж на кв. см), а твердость 63 единички. после отпуска на 300 градусов ударная вязкость возрастет в 1,5 раза, а твердость будет 61.58 HRC будет после отпуска выше 500 градусов, при этом ударная вязкость будет ниже 30 Дж на кв. см, то есть в 1,5 раза ниже, чем у свежезакаленной. При повышении температуры отпуска вы получаете не очень твердую и довольно хрупкую сталь, то есть при правильной термической обработке сталь с 61 единичкой твердости - еще и более вязкая, чем с твердостью 58. Судя по всему, Enzo делают ТО правильно
Я клинок калить не собираюсь. Не умею. Если правильно Вас понял, то на готовом ноже, с клинком из х12мф,имеющим твёрдость готового к эксплуатации клинка в 58 ед. НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ РАБОЧЕГО НОЖА?
Я правильно понял?
В муфеле ставил 1065, подержал 3 минуты и в масло его )) потом отпуск 400 1.5 часа результат мне понравился..
если эта твердость получена при высоком отпуске или из-за перегрева под закалку - годится условно (для кухонника или ножа в автомобиль годится точно, а вот для надежного туристического или разделочного ножа - сомнительно),
если она получена при правильной термообработке с отпуском 300-400 градусов - годится для чего угодно. Просто такая слегка пониженная твердость может получиться из-за небольшого недогрева, самоотпуска при закалке на воздухе, при закалке на бейнит в селитровой ванне.
Важно КАК получена такая твердость.
Спрашивал у романа ковшик про режим то х12мф. Он ответил 950 гр, греть минуту на миллиметр толщины, в масло 30гр. Отпуск 200гр 2часа
Burchitai
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО. За разжеванный ответ. Теперь нужно учить мат. часть 😊
Спрашивал у романа ковшик про режим то х12мф. Он ответил 950 гр, греть минуту на миллиметр толщины, в масло 30гр. Отпуск 200гр 2часа
Незнаю насколько критично, но вроде как нужна температура от 1000 градусов, а лучше 1030+ еще немного. Так у Романа получаются поковки по 62-63ХРЦ, (с его слов, если не ошибаюсь). Я не проверял, а просто сделал нож, при выведении в ноль РК покрошилась на дереве, оставил небольшой подвод и все нормально, это я к тому что к каждой твердости своя геометрия нужна 😊 ИМХО!
Burchitai Спасибо за подробный ответ и потраченное на мой вопрос время!Стало примерно ясно, чего да как. Осталось узнать про отпускную температуру! 😊
Ещё раз спасибо.
вобщем была у меня пластина сей стали, вырезал форму клинка и случайно обнаружил что ее берет напильнк. Сейчас почти закончил геометрию клинка, но вот вопрос: Надоли ее теперь закалять? Можноли это сделать в домашних условиях? если нельзя то кто в москве поможет с этим делом?
Дык напильник напильнику рознь.
Полоса то была каленая изначально? Если брали у нашего форумчанина с ником ОСМ, то у него сталь не каленая, на Ятагане тоже.
Закалить в домашних условиях можно, но качественно маловероятно.
Кстати вопрос про грамотную закалку этой стали меня тоже интересует. Может в Москве сподобится кто?
А как закалить в домашних условиях.
Никак. нужна печка с температурой под 1000 градусов.
мдаа, значит я неодин. Брал да у ОСМ. ну если в домашних никак то откликнитесь КТО может это сделать в Москве? и еще интересует зонная закалка если есть у кого информация поделитесь
А вот у меня, чисто случайно затерялась печка;-) И главное, как раз под 1000 градусов, ну млм чуть больше. Но одна беда - термометр сломали/разбили/украли еще до моего появления;-((( Как же мне теперь. Ведь все вроде есть, кроме ПОНЯТИЯ;-)
В домашних условиях точно никак. температура требуется выше 1000 градусов. Лучше отдать в термичку если есть возможность.
Дык в этом и проблема. Дяденьки-термисты, откликнитесь!
Помогите братьям вашим меньшим, неумелым, неученым!
Если есть возможность разжечь костёр и подуть древесный уголь пылесосом, то по цвету примерно можно определить температуру. Конретные температуры здесь неоднократно обсуждались.
Сам так пробовал делать, получилось.
можно сделать самодельный муфель и тоже на глаз ну или с термопарой, так тоже получается.
Зонную закалку на Х12МФ получить практически невозможно. Зонный отпуск - можно, но скорее всего не нужно. С закалкой помог бы, но в силу различных причин остался на время без печки.
Ув. Alan_B если будит нетрудно сообщите когда вернете печь и сможете сдела закалку, а также на каких условиях.
По поводу зонной закалки, я пока просто интересуюсь как это возможно сделать и с каким металлом? Есть идея сделать нож как в игре СS 1.6 😊
да и еще стоетли перед закалкой полернуть клинок до зеркального блеска?
Звони в понедельник.
Надеюсь, что до конца месяца. Будет печка - сделаю бесплатно. Единственно - естьть ограничение по длинне примерно 30 см. Полировать точно не стоит, и даже выводить РК
да он маленький, общая длина 15 см, пасмотрим что в понедельник скажет Ув. Mess, а так до конца месяца мож и из второй половинки чтонибудь слАжу.
Svyatoy
да он маленький, общая длина 15 см, пасмотрим что в понедельник скажет Ув. Mess, а так до конца месяца мож и из второй половинки чтонибудь слАжу.
"Ув. Mess" 😊 в понедельник скажет во сколько приехать 😛
Я Калю в бариевых ваннах на вытяжке температура примерно 1200 гр результат стабильный и достаточно хороший примерно 60единиц твёрдость но при этом можно изогнуть с помощью тисков и рычага, на морозе не ломается и режет стекло
Alan_B
Зонную закалку на Х12МФ получить практически невозможно. Зонный отпуск - можно, но скорее всего не нужно. С закалкой помог бы, но в силу различных причин остался на время без печки.
А почему именно на этой стали нельзя получить зонную закалку? В чём особенность?Обмазка глиной-поможет?
Все просто. Смысл зонной закалки в том, что бы получить на РК мартенсит, а на других частях клинка - сорбит-троостит. Для этого необходимо, что бы РК и прилегающие к ней участки охлаждались при закалке со скоростью выше критической, а остальные участки - ниже. Это достаточно легко реализуется на углеродистых сталях, имеющих критическую скорость охлаждения порядка нескольких сотен градусов в секунду. В этом случае резкая закалочная среда и обмазки позволяют добится желаемого. В случае сталей типа Х12МФ имеющих критическую скорость порядка единиц градусов в секунду это безыдейно - клинок закалится на мартенсит при любых достижимых в обычных условиях параметрах закалки. Другое дело, что можно отпустить обух, но большого эффекта это не даст.
Очень хорошо звучит в теории, и про температуру закалки 1200 градусов и про охлаждение вентилятором с 850 градусов. У меня получились абсолютно другие параметры ТО. Правда я твердость не "на зуб" измерял, а прибором 😛
Закалка 850, причем в масло! отпуск при 200 20мин привела к твердости 42RC. Ровно такую же твердость дал материал и при закалке в масло с температуры 950градусов и опуске в 15мин с температурой 250 градусов. Так что, " суха, мой друг, теория. "
На мой взгляд, для Х12МФ оптимальная температура закалки для клинков - 980-1020. Отпуск в зависимости от требуемой твердости и мех свойств либо в районе 170 либо около 400. При этом надо понимать, что для сталей типа Х12МФ твердость не является критическим фактором, определяющим стойкость РК.
Охлаждать можно в масле, горячих средах и на воздухе - для клинков результат примерно одинаков, масло наверное все же чуть предпочтительнее.
я выбрал в результате следуюжий режим: отжиг с 600, закалка 1030-1050(точность прибора к сожаления не готов подтвердить 😞, стоит далеко не Варта ) отпуск 150. Но, само-собой, есть нюансы. Особенно критично время.
Вобщем извеняйте что залез в эту тему плодить новую не хочется, сегодня закалил клиночек Х12Мф.
в горне разогрел до светло-желтого, соломенного цвета. Перевернул РК окло минуты выдержал до легкой белезны и в масло. Болтал пока не погасло пламя, ничего не повело, ну и у РК пока 1-1,5 мм, обух 4мм.
Пробовал напильником, разница есть, ранее тем же напильником цеплялся, сейчас как по мылу, (клин вымыт от масла). Надо еще заехать в институт на твердомере проверить. Вот только отпуск я не делал, знаю что нужно, но в горн побоялся сунуть а разогретой плиты нет.
Отпуск нужно сразу делать или можно дня два повременить?
Делал закалку впервые.
boroda Kostroma
Я Калю в бариевых ваннах на вытяжке температура примерно 1200 гр результат стабильный и достаточно хороший примерно 60единиц твёрдость но при этом можно изогнуть с помощью тисков и рычага, на морозе не ломается и режет стекло
Mess
я выбрал в результате следуюжий режим: отжиг с 600, закалка 1030-1050(точность прибора к сожаления не готов подтвердить 😞, стоит далеко не Варта ) отпуск 150. Но, само-собой, есть нюансы. Особенно критично время.
Практически так-же делаю. Отпуск только 170.
болтать я бы, всетаки, не советовал - не повело сейчас поведет в другой раз, перемещать нужно вверх-вниз.
Повременить с отпуском можно, но делать обязательно.
Вобщем извеняйте что залез в эту тему плодить новую не хочется, сегодня закалил клиночек Х12Мф.
в горне разогрел до светло-желтого, соломенного цвета. Перевернул РК окло минуты выдержал до легкой белезны и в масло. Болтал пока не погасло пламя, ничего не повело, ну и у РК пока 1-1,5 мм, обух 4мм.
Пробовал напильником, разница есть, ранее тем же напильником цеплялся, сейчас как по мылу, (клин вымыт от масла). Надо еще заехать в институт на твердомере проверить. Вот только отпуск я не делал, знаю что нужно, но в горн побоялся сунуть а разогретой плиты нет.
Отпуск нужно сразу делать или можно дня два повременить?
Делал закалку впервые.
А вот и результат
в районе пятки клинка - 43-45
на лезвии 58, местами меньше
Теперь вспоминаю что сделал не так.
Скорее всего нагрев был не равномерным, середина самая твердая, немного отличалось по цвету побежалости она середина на момент купания в масло была ярче, значит недокалил.
Теперь отпуск буду делать в духовке, на твердомере больше нет возможности проверять, напильник мой помошник. После низкого отпуска еще немного твердость снизится.
Первый блин комом, на то он и первый.
Я хотел получить 63 потом отпустить до 61-60.
Хотя рад что вобще получилось, еще хочу разломать и посмотреть какое там зерно, но жалко, ведь не каждый день у горна стою.
И еще как вариант, хрен с горном. Если в банной печи калить например, только нет поддувала а пылесос туда не впихнешь, углерода много выгорит?
Вот так!
Если в банной печи калить например, только нет поддувала а пылесос туда не впихнешь, углерода много выгорит?
В банной печи нужную температуру не нагнать будет. В принципе, небольшой горн соорудить не так-уж и сложно.
И еще, судя по Вашему описанию заготовка была перегрета- свтло-желтый и белый это примерно 1200-1300гр. Оранжевый переходящий в темно-желтый то, что нужно.
Дело Ваше, конечно, но ИМХО, многовато это для такой стали сведете потоньше РК и будет она у вас сыпаться
Я смотрю, х12мф 4мм у нашего брата стала стандартом уже. osm?
Это сделал отпуск в духовке держал 1 час, фото сорри труба.
черная это от закалки, а золотистая от отпуска. Больше твердость не проверял, нечем.
Белого практически небыло так только начал появляться на РК тогда и масло сунул
Нужна помощь по ТО х12мф
Здравствуйте.Вот пытаюсь тут клинки сделать из прутка 18мм х12мф,но по термообработке. После поиска и справочников в голове такая каша,помогите.
Во-первых, нужно-ли до ковки как нибудь отжигать этот пруток,и кстати можно ли клинок из такого диаметра считать кованным.
Во-вторых как перед закалкой уменьшить зерно именно у этой стали?
Ну а дальше уже понятно,нагрев до 1030с(калить буду на глаз в газовом горне в сумерках по цвету) закалка в масло подогретое примерно до 60с,дальше отпуск градусов 300 на 2 часа.
Хочу записать конкретный рецепт ВТМО от прутка до клинка.
Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Чтоб углерод выжечь?
Или полюбоваться окалиной на стали?
Соблюдением режимов ковки. Есть такое понятие - температура начала и конца ковки. Температура начала ковки - максимально разумная степень нагрева стали для обработки давлением, температура конца ковки - такая, при которой зерно перестает расти от оставшегося тепла в поковке, но и еще не образуется "наклеп".
Это все очень приблизительно и простыми словами.
Ну тогда все совсем просто? Расковать пруток с разных сторон,потом по форме ближе к чистовой клинка(тяжеловато х12мф куется),дальше отжиг(правда не знаю какой для х12мф?),слесарка, закалка как я уже писал 1030с на масло с температурой ок60с и отпуск,Правильно?
Так нормально, если в температуру попаду?
Как правильно калить эту железку, тебе ни кто не расскажет. Потому как люди этим зарабатывают. Максимум тебе посоветуют по справочнику работать, а это совсем не то будет на выходе, если сравнить, ну на пример с Палиным.
Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Антон, я если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче. Ну да тебе то всё равно. У тебя молот стучит)))))
Если кую прокатный пруток, то конечно не отжигаю ни чего.
Значит помощи не стоит ждать? Времени и средств на опыты нету,как же мне клинки хорошего качества самому сделать?
))) да ты, дружище до сих пор веришь в сказки? )))) так мило.
чтобы сделать клинки хорошего качества самому как раз и нужны много опытов и МНОГО времени! )) тем более ковать самому.
Ножедел
Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Шалим
Антон, я если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче. Ну да тебе то всё равно. У тебя молот стучит)))))
Может подскажите хотя бы по отжигу х12мф правильному,температура, выдержка, скорость остывания?
если расковываю напильник, то перед ковкой я его либо отжигаю, либо нагреваю до закалочной температуры и даю остыть на воздухе. Куётся в разы легче.
Не-ве-рю!! (Станиславский) 😀
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!
+1
ТСу. Калите пока по справочнику - на этой стали и так получаются неплохие результаты. После набора опыта будете извращаться.
И еще, масло греть не обязательно. Это нужно, чтоб разжижить его если оно слишком густое. Если нет, то и необязательно. Можно добавить в него соляры.
Меня всегда поражала маниакальная страсть "отжигать заготовки перед ковкой".
Ну хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ??
Чтоб углерод выжечь?
Или полюбоваться окалиной на стали?
Ну а если вы например делаете клинок из обоймы подшипника, он закален, даже при нагреве коваться будет трудно. А так нагрел аккуратно, зарыл в горн до следующей ковки и нет тебе проблем. Куется легко, карбиды сфероидизируются.
Не-ве-рю!! (Станиславский)
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!
Разница ощутима, иногда даже во время ковки (если подогреть лишнего) метал начинает плохо коваться - нагрел, отжег, со следующей ковкой все нормально. Если ковать ручником то это ощутимо, если чем потяжелее может и не очень. Единственное если металл в прокате - он уже отожжен, а в готовом изделии (подшипник, напильник) не отожжен. Может отсюда и весь спор.
Ножедел
Не-ве-рю!! (Станиславский) 😀
Вся разница надумана, существует только "в голове".
Я кую уже 8 лет (первое время ковал конечно же без молота, до 2008г.), и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С? Нет, я правда разницы ни в теории ни на практике не замечаю!!
Антон, я так сильно не грею. И дутьё у меня точечное, так что я грею не всю поковку сразу. Короче у нас с тобой разные технологии ковки.
Я стараюсь ковать при низких температурах, особенно когда проковываю спуски. И разницу при таком способе ощущаешь сразу. Калёный идёт очень тяжко, по сравнению с отожжёным. Да и риск брака минимален при ковке после отжига.
Ножедел
и объясните мне, какая разница в пластичности у "отожженой" и "неотожженой" стали при температуре 1150С
Разница в размере распределение и сфероидизации карбидов. А от этого зависит куется сталь хорошо или плохо.
Вот спасибо,буду после ковки так отжигать пробовать, вместо трубы конверт из жести с древесно-угольной пылью можно использовать?
А выгорание углерода зависит от среды пламени(окислительная-восстановительная)? У меня горн газовый.
Извиняюсь сразу,если вопросы глупые,но чего-то я никак все по ТО в кучу собрать не могу.
МухАНУ меня этой х12мф всего 2 с половиной метра осталось портить жалко,потом не будет.Из нее хочется нормальные клинки сделать, на набор опыта не хватит,а так если бы знать конкретные режимы,то можно и попробовать.
Калите пока по справочнику - на этой стали и так получаются неплохие результаты. После набора опыта будете извращаться.
Спасибо всем за ответы.
ТС спрашивает про Х12МФ, а ее отжиг достаточно проблематичен и долог. Без муфеля никак.
забуть . я расковывал бывшие штампы . да тяжело куется . первоночально были куски 50х50мм и длинной около 70мм так после ковки ни напильник ни надфель клинки не брали.
блин, 2,5 метра!! я бы купил прутка чуток.
Из прутка 18 мм расплющить - без вопросов. Предварительно делать ничего не надо. Если будете ковать руками - лучше выше 1100 а еще лучше 1050 не грейте, завершаться руками можно на 850.
После ковки - ПТО. На мой взгляд, лучше термоциклирование + высокий отпуск. Закалочные температуры зависят от актуального содержания углерода, можно считать что от 1000 до 1030 получите приемлемый результат в любом случае.
Ну и отпуск 300 - на мой взгляд, слишком для режущего ножа. Я бы рекомендовал ок. 220.
Начнем с ковки. В ручную нормально куется на низких температурах. Есть не большая хитрость, первые нагревы делаем повыше, примерно 1050. Дальше можно от 800 до 950. В конце ковки опустить еще.
Далее отжиг. Если ковали как написано выше, то отжиг уже и не нужен. Все было сделано при ковке. Если нет. 870 40 мин 770 40 мин. Охлаждаем с печью до 600 далее на воздух. Можно заменить термоциклированием. Нагрев 870 охлаждение 770 Раза четыре. далее на воздухе до комнатной.
Закалка. В печь 600 гр. Далее медленно до 850. Выдержка 15 мин. Нагрев до закалочной 1020-1030. Выдержка 1.5 минуты на мм. Охлаждение в масле, можно на воздухе. Отпуск 180-300 гр.2 по 1.5-2 часа.
Алан плохого не посоветует.
Да я бы и сам еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда туда поеду неизвестно.
И большое спасибо всем ответившим по теме,начинает картина в голове складываться.
Сам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.
Ну и отпуск 300 - на мой взгляд, слишком для режущего ножа. Я бы рекомендовал ок. 220.Алан плохого не посоветует.
Алан Георгиевич почему так? При 300гр. отпуска Х12МФ твердость меньше на пару единичек (ок. 61 HRC), но прирост ударной вязкости почти на 50% по сравнению с 220гр. отпуска. Что плохого? Тем более, что у этой стали износостойкость впрямую не зависит от твердости.
При 220-240 прекращается резкий рост ударной вязкости, при этом сохраняется достаточно высокая твердость (60-61 для Х12МФ и на единичку больше для большинства вариантов Д2).
При 300 имеем в районе 58. 2-3 единицы - это немало. В случае правильной ПТО механика при 220 (и даже 175) вполне приемлема для универсального ножа. Если делаем "рубильник" - таки да, 300С в самый раз.
Хм,Алан Георгиевич, во многих справочниках (Сорокин В.Г., к примеру)и и-нете другие цифры.
При отпуске 300 - 61 HRC при KCU 64 Дж/см2.
При отпуске 200 - 63 HRC при KCU 43 Дж/см2.
😀 Как жить дальше?
" При этом надо понимать, что для сталей типа Х12МФ твердость не является критическим фактором, определяющим стойкость РК." 😛 Кстати, Ваша цитата.
МухАН
" При этом надо понимать, что для сталей типа Х12МФ твердость не является критическим фактором, определяющим стойкость РК." Кстати, Ваша цитата.
Тем не менее влияет, хотя и не так сильно, ка для "углеродки" или мартенситно-стареющих. То есть, разница будет в пару раз а не на порядок. Ну и от задачи зависит.
По ударной вязкости - вопрос сложный, я так дУмаю, что между 220 и 300 процентов 30 разницы.
ТО - это всегда некоторый компромисс. Вопрос, что важнее в даннном конкретном случае.
Сам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.
demiurgyaСам бы еще прикупил,еле нашел в Москве где от килограмма продают,а когда поеду туда неизвестно.
Большое спасибо всем отвечавшим по теме,начинает в голове складываться потихоньку.ГДЕЕЕЕЕЕЕ.
Могу отрезать о прутка чутка, если сильно нужно, к выставке так сказать.
Хочу заметить что Алан весьма точно описал процесс, пользуйтесь, остальное ньюансы 😊
Не отоженная сталь тяжело идет при первых ударах, пока структура не раздробится, а с последующих нагревов разницы нет.
Вот спасибо! Прямо-таки рядом со мной!
не дорос пока до ковки, но как интересно.
Режимы термической обработки для сталей Х12Ф1 (Х12М)
Примечание: I – обычный режим; II – применяют, если обработка по режиму I не обеспечивает необходимой вязкости; III – для режущих инструментов, когда требуется износостойкость; IV – используют тогда, когда требуется неизменность размеров.
Поскольку в стали типа X12 количество остаточного аустенита колеблется в широких пределах (почти от 0 до 100 %), то изменение объёма, которое наблюдается при закалке, также значительно. При закалке на мартенсит сталь приобретает объём больший, чем исходный, а при закалке на аустенит – меньший
(см. кривую Δl на рис. 3.5). При некоторой температуре соотношение получающегося аустенита и мартенсита таково, что объём закалённой стали точно равен исходному. Как следует из графика, приведённого на рис. 3.5, это будет происходить при закалке от 1120 °С, когда фиксируется около 40 % остаточного аустенита при твёрдости около HRС 58 (в этом случае Δl = 0). Однако возможные колебания в температуре закалки, условиях охлаждения и других деталях термического режима, как правило, приводят к тому, что размеры штампа не окажутся точно равными исходным.
Если размеры штампа уменьшились, то дается отпуск при 520 °С. В результате такого отпуска остаточный аустенит превратится частично в мартенсит, и размеры штампа увеличатся. Если размеры штампа при закалке увеличились (штамп «вырос»), то проводят отпуск при 350 °С. Аустенит при этих температурах отпуска остаётся, а тетрагональный мартенсит превращается в отпущенный, и размеры штампа уменьшаются.
Эта операция носит название термической доводки. В результате термической доводки можно довести размеры крупных штампов до требуемого значения с точностью ±0,1 мм.
Стали Х12Ф1, Х12М и им подобные мало деформируются при закалке, а при применении термической доводки деформацию можно свести практически к нулю. Поэтому эти стали следует рекомендовать для инструмента сложной формы, для которого деформация при закалке недопустима. Существенным недостатком стали Х12 является пониженная механическая прочность, обусловленная наличием в этой стали большого количества карбидной фазы. Поскольку карбидов будет тем больше, чем больше углерода в стали, то сталь Х12 (с 2,0–2,3 % С) применяют лишь для неответственных по назначению и для простого по конструкции инструмента.
Для сталей типа Х12, как и для быстрорежущих сталей, большое значение имеет распределение карбидной фазы. Строчечное распределение карбидов, скопление карбидов, т. е. все то, что называется «карбидной ликвацией», сильно ухудшает прочность стали. Чем больше уков, а следовательно, чем меньше сечение металла (заготовки, прутка), тем сильнее раздробляются скопления карбидов, тем лучше качество стали (рис. 3.6, а, б). Поэтому основательную проковку следует рекомендовать в тех случаях, когда штамп имеет крупные размеры. Уковка в этом случае достигается попеременной осадкой и вытяжкой. Однако не всегда удается устранить в необходимой степени «карбидную ликвацию».
Сталь рассматриваемого класса, но с меньшим содержанием углерода и хрома и менее склонная к карбидной ликвации, обозначается маркой Х6ВФ. Она содержит меньше карбидов, чем сталь типа XI2 (12–14 % карбида Cr7С3 в отожженной стали Х6ВФ против 15–17 % в стали Х12Ф1 и 25–30 % в стали Х12), и при прочих равных условиях карбидная ликвация у неё меньше (рис. 3.6, б).
Рис. 3.6. Микроструктура стали, ´ 100:
Поведение стали Х6ВФ при термической обработке такое же, как и сталей типа Х12, однако повышение температуры закалки не приводит к такому резкому растворению карбидной фазы, как у сталей типа X12. Поэтому эта сталь обычно закаливается от 1000±10 °С (для получения максимальной твёрдости). При этом около 8 % карбидов из 12 % перейдёт в раствор, и мартенсит будет содержать около 5 % Сг.
Такой мартенсит достаточно устойчив против отпуска. Отпуск при
200 °С снижает твёрдость до HRС 58, а дальнейшее повышение температуры (до 500–525 °С) снижает твёрдость в незначительной степени – от 58 до
55–56 HRС. Поскольку прочность и вязкость также мало изменяются в этом же интервале температур отпуска (такое изменение свойств характерно и для сталей типа Х12), то сталь Х6ВФ отпускают или при 150 °С (дл сохранения высокой твёрдости), или при 200 °С (для некоторого повыше вязкости). Из этого следует, что области применения и режимы термической обработки сталей Х6ВФ и Х12Ф1 в общем похожи, только сталь Х6ВФ отличается более высокой прочностью, но меньшей износоустойчивостью, что является следствием меньшего количества в ней карбидной фазы.
Читайте также: