Как запаять стальной тросик
Обновлено: 04.05.2024
Для пайки наконечников к тросам удобно пользховаться импровизированной ванночкой, сделанной из куска прутка или большого болта, засверленного сверлом десяткой на глубину 12-14мм. Пользовался также болтом с внутренним шестигранником, прислоняя его к комфорке газовой плиты, и расплавляя в углублении олово.
Если трос в масле или смазке, его надо предварительно тщательно вымыть бензином, потом всеми растворителями, которые у вас есть.
Я одеваю на трос приготовленный заранее наконечник троса нужной формы и размера , после чего трос распушиваю. После этого витки троса протравливаю ортофосфорной кислотой. Края волокон троса, на длинну полтора-два миллиметра загибаю пасатижами. Наконечник аккуратно сдвигаю к краю троса. Все вместе окунаю в ортофосфорную кислоту еще раз и тут же нижний край наконечника окунаю в кипящее олово. Оно какбы само затягивается по тросу свкозь наконечник. После остывания можно подержать конец троса в растворе соды, чтобы нейтрализовать кислоту.
Не забудьте защитить плоскость плиты под комфоркой, ибо кипящее олово и кислота разбрызгиваются немного при контакте.
Я раньше брал в качестве наконечника медные втулочки с отверстием внутри по диаметру троса и с одной стороны немного рассверленные. Сказывают, что можно пользоваться как наконечником нипелями от велосипедных спиц. В этих случаях край троса может оставаться распушенным миллиметров на пять, а это лишняя гарантия пропаивания каждого витка.
Можно также обматывать конец троса жилкой медного провода (только не лакированного), наматывая жилку до получения нужной формы наконечника, и пропаивать все это вместе оловом.
Но тут немного сложнее сохранить распушенным край троса, и соответственно сложнее качественно пропаять.
При пропаивании обратите внимание на то, что если олово покрыло только медную проволоку, а сам трос толком не обволакивает — соединение скорее всего оторвется очень быстро. Такое бывает, если трос плохо вымыт и не достаточно качественно безжирен.
После пайки самый край волокон можно немного зачистить натфилем или даже на наждаке. Но не забудьте, что трос быстро греется и весело обжигает пальцы пока вы его зачищаете. Да и после пайки трос остывает достаточно медленно.
Так же не советую сразу пытаться паять троса в чистовой размер. Лучше взять отдельный кусок и как бы потренироваться на нем, заодно проверяя прочность пайки, пытаясь сорвать наконечник. Поскольку это троса для карбюратора, то сверхпрочности им как бы и не нужно, но плохая пайка может оказаться подвержена корозии, и трос все равно через какое-то время порвется.
В слачае же с тросами тормоза и сцепления применение проволочек очень рискованное мероприятие. Там требования к пайке гораздо выше.
Так же не забывайте, что край троса весьма острый в распушенном стостоянии, и что кислота не должна попадать на руки, а уж в глаза — тем более. Имейте запас воды, и не размахивайте тросами вокруг себя ни до, ни особенно после протравливания, чтобы капли кислоты не летели вокруг.
5 способов ремонта стального тросика
Как восстановить бобышку на конце тросика
В данном обзоре рассмотрим несколько простых способов как на скорую руку сделать свинцовую бобышку для тросика.
Способ 1
Для этого нам потребуется кусок металлической тонкостенной трубки подходящего диаметра, болт с гайкой и свинец.
Первым делом отрезаем кусок металлической трубки нужной длины. С помощью болгарки делаем прорезь с одной стороны.
Возможно, вам также интересно будет прочитать, как сделать леску для мотокосы (триммера) из пластиковых бутылок.
Основные этапы работ
На следующем этапе берем болт подходящего диаметра (чтобы он входил внутрь трубки), и отрезаем от него верхнюю часть со шляпкой. На этот болт навинчиваем гайку.
Далее вставляем болт в трубку (как показано на фото ниже) и фиксируем детали с помощью гайки.
После этого необходимо будет расплавить свинец (хотя обычно используют припой). Убираем шлак на поверхности и заливаем расплавленный металл в самодельную форму, предварительно вставив в прорезь в трубке конец тросика.
Когда свинец застынет, просто убираем болт с гайкой, затем выталкиваем отлитую бобышку из формы. Обрезаем болгаркой все лишнее.
Видео
Подробнее о том, как быстро и просто отлить качественную свинцовую бобышку для тросика, вы можете посмотреть на видео ниже. Этой идеей поделился автор YouTube канала Mr SunY.
Способ 2
Бобышки на концах тросиков часто обрываются, и обычно подобная проблема решается заменой троса. Однако можно его восстановить. Необходимо просто отлить новую бобышку.
Первым делом необходимо будет изготовить форму для отливки. Для этого нам потребуется болт (шпилька), кусок прутка или гвоздь, гайки. Берем кусок шпильки или отрезаем резьбовую часть от болта. Зажимаем в тисках. Сверлим сквозное отверстие.
Потом рассверливаем отверстие в верхней части шпильки сверлом большего диаметра.
Рекомендуем вам также ознакомиться со способом оцинковки металла без использования электричества.
В отверстие меньшего диаметра (снизу шпильки) будет вставляться стальной пруток или гвоздь, чтобы можно было выпрессовать отлитую бобышку из своего посадочного места.
На следующем этапе необходимо будет сделать прорезь в верхней части шпильки. Потом накручиваем гайку.
Берем тросик, ровняем его край. Потом этот край надо будет распушить немного. Вставляем тросик в прорезь в шпильке и фиксируем его гайкой. Также вставляем снизу металлический штырь.
Расплавляем свинец и заливаем в форму. Даем остыть. Потом выталкиваем бобышку из шпильки. Обрабатываем напильником или шлифовальной насадкой для дрели. Новый наконечник на тросик готов.
Подробно о том, как отлить свинцовую бобышку своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Mr SunY. А как вы отливаете бобышки для тросиков?
Способ 3
Если вы сорвали тормоз на велосипеде (то есть произошел обрыв троса), то эту проблему можно устранить самостоятельно. И для этого потребуется изготовить самодельное устройство для ремонта.
Для изготовления нашей самоделки потребуется болт, металлический стержень и газовая горелка.
Первым делом в болте необходимо будет просверлить сквозное продольное отверстие. Сверлим отверстие сначала маленьким сверлом, потом — сверлом нужного диаметра.
Рекомендуем также прочитать интересную статью-обзор: как своими руками сделать простой электропривод на велосипед из двигателя от дворников автомобиля.
На следующем этапе в нижней части болта необходимо будет сделать прорезь. Для этого автор использует болгарку с отрезным кругом.
Затем подбираем металлический стержень по внутреннему диаметру отверстия в болте. Зажимаем его в слесарных тисах. Сверху надеваем болт. Конец стержня не должен попадать внутрь прорези.
Далее устанавливаем рядом с болтом газовую горелку. Нагреваем конец тросика и заводим его внутрь болта. Потом расплавляем свинец и заливаем его в прорезь.
После застывания свинца на конце тросика будет сформирована головка. Ударяем по стержню молотком и выбиваем головку. Потом останется только обработать ее напильником по металлу.
Подробнее о том, как отремонтировать сорванные тормоза на велосипеде, можно посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала «все идеи».
Надежный способ соединить оборванный тросик
В данном обзоре автор поделится с нами хоть и не самым простым, но довольно надежным способом соединения оборванного стального тросика.
В принципе, нельзя сказать, что этот способ прям какой-то мегасложный, и лишь «избранные» могут применить на практике. Нет, это совсем не так. С этой задачей без проблем справится каждый мастер, да и вообще — любой мужчина, который умеет держать в руках инструмент.
Первым делом потребуется отрезать кусок шпильки подходящей длины. В нем необходимо просверлить сквозное продольное отверстие (чуть больше диаметра тросика).
Основные этапы работ
На следующем этапе зажимаем шпильку в тисках, берем болгарку и прорезаем шпильку до середины, чтобы получилось отверстие.
С торцов шпильки вставляем два конца тросика и продеваем их через «окошко» в центральной части.
После этого накручиваем на шпильку две гайки, и затягиваем их, чтобы прижать концы тросика. Естественно, затягивать нужно не от руки, а с помощью гаечных ключей.
Видео
Подробно о том, как соединить оборванный тросик, можно посмотреть на видео ниже. Данная идея принадлежит автору YouTube канала Be Creative.
Как решить проблему с распушиванием концов тросика
Довольно распространенная проблема, когда концы стальных тросиков распушиваются. Это очень усложняет работу с ними — например, невозможно их вставить в «рубашку». Впрочем, у этой проблемы есть довольно простое решение.
В сегодняшней статье мы расскажем, как буквально за считанные секунды «починить» тросик сцепления, тормоза или газа. Для этого нам потребуется сварочный аппарат.
Обратите внимание: навыки сварочных работ в данном случае не имеют абсолютно никакого значения.
С этой задачей справится как профессиональный сварщик, так и новичок. Даже тот, кто впервые взял в руки держак. Однако технику безопасности необходимо соблюдать.
Основные этапы работ
Массу сварочного аппарата подключаем к минусовому разъему, а держатель электродов — к плюсовому. Менять полярность не рекомендуется.
Дальше мы делаем следующее: скручиваем распушенный конец тросика (максимально насколько это у вас получится) и зажимаем его в сварочном держаке таким образом, чтобы кончик тросика выступал снаружи.
После этого необходимо будет один раз слегка чиркнуть кончиком тросика об сварочную массу.
В итоге металл сплавится и получится «заглушка» на торце. После такой процедуры вероятность того, что конец тросика снова распушится, крайне мала.
При необходимости бесформенную сварную каплю можно обработать напильником по металлу или на шлифовальном станке. Вот такой простой способ.
Видео
Как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому мы рекомендуем посмотреть, как процесс ремонта тросика происходит на практике в авторском видеоролике ниже. Своим опытом поделился с нами автор YouTube канала Dedi Karya.
Как запаять стальной тросик
Как разместить платную(важную.коммерческую) тему - ИНСТРУКЦИЯ ЗДЕСЬ!
Не в сети
Расскажите правильную технологию пайки тросов, что бы было не хуже заводского.Кататься охото ,а трос придет через недели две.
transparent, просто опайка не помогает гайку плющить это не вариант слышал что гвоздь внутрь троса вставляют и пропаяевают.
А ещё лучше не плющить а сделать цилиндртческий зажим и запаять вдовесок - будет очень прочно. Можно кстати ещё так: Берем болт 6-8 мм (смотря какой диаметр головки нужен), сверлим в теле болта (в стержне без резьбы) отверстие диаметром равным диаметру обмотки тросика (1,5 мм примерно), так чтоб тросик туго заходил в дырочку =)). Затем отрезаем эту самую цилиндрическую часть с отверстием, запихиваем в отверстице тросик и плющим - а с внешней стороны обезжириваем кислотой (можно аспиринкой =))) и пропаиваем капитально. Получается ахренитительно крепко, можно новый и не покупать.
GORRR, То есть я правильно понял берем болт 6-8 мм сверлим отверстие в его головке под трос в мое случае 2,6мм вставляем лишнюю часть с резьбой срезаем плющим все это дело, а потом обпаеваем?
GORRR, понял спасибо это 100% вариант? Мне предлагали взять гвоздь заточить его как елку вставить в тросик между нитей и запаять все типо олово схватится и вырвать уже гвоздь не выйдет. Сегодня же запаял по другому взял маленькую шайбу надел на трос и с другого конца напаял на трос но как то не надежно получается.
Главное сделать отверстие "в тугую" , правильно подобрать длинну и расплющить качественно. а пайка в данном случае для подстраховки. Я с таким тросиком тыщи полторы помнится на фаере когда-то накатал - по щас трос сцепления лежит прозапас.
бля не вы даете! в байкере бобышки по 10р продаются. купил нужную, подобрал на рынке трос с запасом отечественный. отрубил один конец. вотунл в родную рубашку далее смачиваем конеч троса в кислоте, бабышку тоже и опаеваем оловом паялиником от 60W. Лишний припой сымаем натфелем или шкуркой. Такой трос ничем оригиналу не уступит, если только уже внешняя рубашка по ****е не пошла.
Мне предлагали взять гвоздь заточить его как елку вставить в тросик между нитей и запаять все типо олово схватится и вырвать уже гвоздь не выйдет.
ты будешь расплетать тросс, ты его потом хрен сплетешь. гавно а не вариант тебе предложили.
Сегодня же запаял по другому взял маленькую шайбу надел на трос и с другого конца напаял на трос но как то не надежно получается.
все ***ня давай сначала! если жалко денег действуй по методу GORRRа если не жалко денег то по методу Nemezi$а. сам всегда делал по методу GORRRа. было все шикарно
Пайка стали твердыми припоями.
Возникла необходимость закрепить стальной тросик в тонкостенной трубке. Кроме пайки ничего не придумал, усилие на соединение до 30 с + кило. Круглость трубки нарушать нельзя, пробовал обжать и обточить трубочку - перестает держатся тросик внутри ( очень тонкие стеночки получаются). Итак исходные условия: диаметр штока (на торце рассверлен в трубку) 6мм, сверловка - диаметр отверстия 3.2мм, глубина 21мм, диаметр тросика не больше 3.2мм, в наличии есть маленькая газовая горелка. Вопрос знатокам: какие легкодоступные припои и флюсы использовать и секреты пайки из опыта. Сам твердыми припоями, кроме как ПОС и канифолью, не паял никогда. Сделать очень надо еще вчера! Помогите!
Вложения
ovchinnikov 1966
капитан 1-го ранга
Игорь привет.Это случаем не от Ванетты.Попробуй с кислотой пропаять,если есть возможность и сверху трубку одеть и запаять (по типу телескоп.антена). На крайняк к холодильщикам,может с латунью можно пропаять.
ilyich
По пайке твёрдыми припоями -- путь тебе в холодильно-сервисные конторы.. За специальным припоем. Я сам долгое время "дрочился" латунью с бурой, пока старый холодильник не загнулся. и при замене агрегата я у мастера ключевые моменты по пайке не подсмотрел. Теперь "тащусь" типа какой я мастер. Припой с флюсом внутри, как и при привычном радио припое ПОС . но "твёрдый" Продают 15 - 20 руб пруток Горелочкой попробуешь. приладишься. Я ацетиленовой нулёвкой паяю.
Бешенный
Если трубочка не нужна ,то утолщение троса можно сделать следующим образом. Наматываешь виток к витку(но не сильно плотно) голую медную проволоку,той длинны которая необходима для утолщения.Нагреваешь все горелкой и тросик и паяльник.Тросик не сильно,но прогреть предварительно надобно.Затем в кислоту этот кусок,что будешь опаивать и паяешь оловом из прутка.Тем что радиаторы паяют.После обрабатываешь напильником.После помыл в содовом растворе и в масло.ВСЁ
Pilot-by
Адмирал
Латунь и буру можно выпросить у ремонтников холодильников - это самый дешёвый способ , надёжно припаять . Там же можно попросить кусочек серебрянного припоя , он как правило , выглядит как сварочный электрод , обмазка с наружи является флюсом . Но этот "электрод " очень дорогое удовольствие , зато и паяет волшебно , им можно запаять практически без малейших навыков в этом деле . С латунью и бурой - всё сложнее , перегрел , недогрел очень существенно отразится на качестве соединения .
sergey081965
По поводу холодильщиков согласен. знакомый занимается ремонтом хол-в, паяет серебром с помощью газовой горелки. однажды спаял мне лопнувшую деталь для швейной машины - третий год интенсивной эксплуатации без замечаний. так что "к холодильщикам" - правильный путь.
Имея, что друзьям сказать,
мы мыслим - значит существуем;
а кто зовет меня дерзать,
пускай кирпич расколет (б)уем.
Полноценная замена ПСР40 более дешевый припой П14(он тоже бывает офлюсованый и чистый, разного диаметра), но греть тросик ГАЗОМ самое последнее дело-проволочки отпускаются и вскоре трос там отломится. Обычно хорошие результаты пайки высокотемпературными свинцовыми припоями (типа ПОС40) к латунной бобышке(а уже бобышку обжать или завальцевать) при помощи хлористого цинка или припоя ЗИЛ (все это продается в радиомагазинах). Место пайки после кислотного флюса лучше обильно промыть горячей водой или раствором соды.
Игорь Кронштадт
капитан 2-го ранга
Всем спасибо! Сделал в этот же день, когда тему открыл. Интернета больше недели не было! Помогли холодильщики знакомые. Показали, научили, снабдили припоем, а паял уже дома. Пришлось тисочки доработать. Высверлил два отверстия в губках, на 5 и 4 мм. Ну и сама технология. Облудил кончик нового тросика, шоб не лохматился, обрезал наконечник кот. был не нужен. Вторую сторону также лудил и обрезал в размер. Отверстия в нужных 2 штоках тоже облудил. Пихнул припою с флюсом и горелкой слегка погрел до расплавления. Потом поджал шток в тисках отв. 5мм и грел горелкой шток одновременно пропихивая тросик до упора и обжал губками тисков. Потом еще раз подогрел и обжал в отверстии 4мм, сами штоки 6мм диаметром.
Прошу прощения за дальнейший флуд. Тросик от переключения передач Ниссан Ванетт Карго Д. Просто новый 8900 стоит и сроки доставки от месяца. А здесь купил трос ручника от "копейки" за 300 рублей, и за полдня сколхозил. Правда потратил 600 рублей, первый тросик с длиной обшибся, когда обрезал Ездию уже неделю - нареканий пока нет!
Honda CRM250AR 1999
Феникс мой бывший
Honda CRM250AR 1999 → Ремонт тросов - пайка бобышек
На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.
Кому интересно, прошу под кат…
В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.
Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.
То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:
Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд :) и сразу же их накернил
Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.
Трос перед резкой или засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — необходимо залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в разных её проявлениях и сортах не подходит, и необходимо для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».
Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет
После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.
Для удобства пайки и фиксации я взял пластину предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В противном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.
Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:
Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.
Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.
UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, хорошо подсказали в комментариях, спасибо. У себя я промыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. вытесняет влагу и смазывает. В комментарии madcrokodile рекомендует нейтрализовывать раствором соды.
Комментарии ( 48 )
Годная технология.Я тоже так делаю, только для наилучшего закрепления троса ещё с боков болтики вворачиваю, а потом обрезаю и пропаиваю.
Я с одним тросом промахнулся в длине. Решил отсосать олово из бобышки, выдернуть трос и использовать её повторно. В общем олово отсосал и стал вырывать в надежде что кончик разогнётся и я её вырву. Не тут то было ;) рвал как мог но взад трос не вышел. Пришлось обрезать и вытягивать вперёд
Ну оригинальные тросы как раз заделаны сбоку, тольк прессом или спец щипцами.Я просто повторил технологию.
Если просто пайка в теории ещё может расшатать и вырвать то сплющенный между двумя болтами и пропаянный трос совсем нет )
Как то размышлял над подобным вопросом, но в универсальном наборе были винтовые бобышки, которые уже два сезона служат без проблем.
Красиво. Но не увидел ни слова о нейтрализации кислоты раствором соды.
Кислота сожрёт твой трос и он порвётся в месте пайки.
На бутылке с кислотой написано что удаляется водой. Да, действительно, упустил это в описании процесса. А так, конечно же промыл водой и прыснул для начала вэдэхой.
Кислота удаляется щелочью. Самый простой способ мыльный раствор. Кислота с троса убирается сразу после лужения, до пайки с бобышкой. Паять очень удобно строительным феном с регулировкой температуры. 300 градусов вполне достаточно. Разогревается намного быстрее, чем паяльником.
в составе ортофосфорная кислота, черная пленка на тросе — фосфатная соответственно.
это антикоррозийное покрытие, его не надо смывать.
Х И М И Я ребята:)
Лично мне кажется что если мягче (гибче) — то ничем. А вот если жёстче то он не сможет нормально повторять контуры направляющих «колёс». Тот что 1x19 был жёстче в два раза чем 6x7. На просторах интернета видел таблицу с указанием гибкости для разных диаметров и вариантов плетения. Также наткнулся на следующее «Гибкость троса при прочих равных условиях определяется диаметром проволок и их числом. Чем меньше диаметр проволоки или чем больше их число в пряди при одинаковом диаметре проволок и числе прядей, тем трос более гибкий. Вместе с тем, трос из проволок меньшего диаметра стоит дороже и быстрее изнашивается.» Вывод что более гибкий трос свитый из проволок меньшего диаметра раньше начнёт лохматиться т.к. тонкие проволоки будут быстрее перетираться из за трения в оболочке и направляющих.
спасибо за ответ. пол дня вчера паял бобышку… оказывается кислота… оказывает залудить))) век живи — век учись)
Идея с трубкой хороша. Мы (в лихие 80-е) просто напаивали медную проволоку, накладывая ее слой за слоем.
Возможно конечно. Я паял не очень нагруженные тросы. Например если бы я паял трос сцепления, то скорее всего задумался бы о прочности припоя. Сейчас на вскидку заглянув в справочники и допустив что штатные бобышки сделаны из свинца, что очень похоже, я могу сказать что по некоторым показателям прочности олово обходит свинец.
Олово — «Предел прочности при растяжении 16,6 Мн/м2 (1,7 кгс/мм2); относительное удлинение 80-90%; твердость по Бринеллю 38,3-41,2 Мн/м2(3,9-4,2 кгс/мм2).»
Свинец — «Твердость по Бринеллю 25-40 Мн/м2 (2,5-4 кгс/мм2); предел прочности при растяжении 12-13 Мн/м2, при сжатии около 50 Мн/м2; относительное удлинение при разрыве 50-70%.»
Разница которая явно не в пользу припоя с основой из олова, это температура плавления практически в два раза меньшая. Думаю что практика покажет.
можно попробовать так называемый твердый припой, его применяют для пайки медных трубок в холодильных системах.
а в составе: медь+серебро, процентное отношение не помню, но штука крепкая.
ps. отличный пост) +
Посмотрел такой припой. Температура плавления начинается от 650 градусов что может негативно сказаться на свойствах троса даже в двух сантиметрах за пределами бобышки. Он попросту может начать ломаться. Я читал что люди 100 ваттными паяльниками умудрялись «перегреть» трос. Когда настанет время паять трос сцепления, попробую использовать твёдрый припой, но как я писал выше — олово не хуже свинца.
Дааа этим способом не один трос восстанавливал)))одна беда -гайка надо с мягкого металла ибо металлическая резьбой перебивает несколько витков проволки троса и недолговечно но быстро)и доехать всегда хватит до гаража без проблем!
Хорошо, когда приведу в порядок — обязательно опишу. Сам надеюсь на крайне положительные, но в действии его ещё не щупал. Нашёл объявление — приехал — завели — снега по колено — заглушили — разобрали — погрузили — довезли — выгрузили — разобрали окончательно — починяю :)
В юности мы просто использовали гайку. Надеваешь на тросик. Кончик петелькой, в него маленький гвоздик. Гайка расплющивается по грани, всё! Можно ехать!) Это способ мне пригодился в 2011 году когда лопнул трос сцепления у моего приятеля. А способ описанный выше хорош!
читал что олово жутко хрупкое при сильном холоде. т.н. «Оловянная чума». Сплав со свницом в припое решает эту проблему?
Добавлю к этому очень полезному посту свои пять копеек.
У моего аппарата в профиле, тросик свой собственный, а даже в Москве
никто не горит желанием подбирать трос.
Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то найти универсальное без шансов.
Какая была проблема — тросик лопнул как в посте выше, но еще была заломана оболочка
в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет стальная, под углом и с пластиком внутри.
Дербан стальной трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в результате у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а далее ее толщина примерно 2 мм по стенкам, и внутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка).
Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось достаточно просто. Медь легко тянется.
Топаем на любой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару миллиметров была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это сложнее. Далее берем обычный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусок медной трубки на стальную трубку. Далее пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтобы получить соосность, и тем же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, предварительно вставив ее до упора. Безусловно это колхоз, но вполне работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совсем не лишнее натянуть на это сочленение термоусадку.
Читайте также: