Какая сталь лучше для топора у7 или у8

Обновлено: 06.05.2024

Для производства клинкового оружия применяют множество сталей, в том числе и У8, которая благодаря характеристикам имеет как плюсы так и ми нусы для изготовления ножей.

Расшифровка стали У8

В состав У8 входят следующие компоненты:

Это основные составные части, кроме, них в этом сплаве присутствуют никель, марганец и другие.

У8 относят к инструментальным углеродистым сталям. Свойства сплава, которые обеспечивают входящие в его состав вещества позволяют производить из него инструмент, который может работать в условиях, когда режущая кромка не перегревается.

Как правило, такой материал применяют для производства ручного резьбонарезного инструмента – комплектные метчики, плашки для ручной работы и пр. Кроме того, из этой стали с успехом производят инструмент для обработки древесины.

Среди отечественных аналогов стали У8 можно назвать У7 и У10. в число зарубежных аналогов можно отнести 1080, 1070. Их часто применяют для изготовления мечей. А для производства ножей применяют 1095.

Но есть ещё одна сфера использования этого материала – изготовление клинкового оружия, в частности, ножей для выживания, пользующихся большим спросом у туристов, охотников, рыбаков.

По сути, сталь этой марки можно смело назвать классикой жанра.

Наличие углерода в её составе обеспечивает высокую твёрдость и соответственно качество заточки, то есть, нож длительное время сохраняет свою остроту. Кроме того, ножи для выживания, выполненные из стали У8, могут выполнять и другие роли, например, ломика или топора. С помощью такого ножа можно выполнять простейшие монтажные операции, например, вскрытие люка.

У8 – классическая ножевая сталь

Марку У8 относят к эвтектоидным сталям. То есть, наличие чистого углерода, равно тому, который находится в цементите перлита. Это обозначает что в составе стали отсутствуют вторичные карбиды. Это привело к появлению ряда тонкостей, возникающих при работе со сталью У8 и ее аналогами.

К примеру, в составе У8 их отсутствие гарантирует наличие однородной структуры, стали этого типа хорошо обрабатываются сваркой ковкой. Именно поэтому эти сплавы входят в состав дамасских сталей. Но, необходимо помнить и о том, что отсутствие карбидов усложняет процесс термической обработки. В частности, изменение оптимальной температуры закаливания на несколько градусов, приводит к снижению механических свойств, а именно прочности и вязкости.

Важное значение придаётся и предварительной термообработке. Ее задача оптимизировать структуру непосредственно перед закалкой. Надо отметить, что стали марки У8 и ее аналоги обладают низкой прокаливаемостью и в следствие очень чувствительны к длительности времени задержки охлаждения.

В 1997 в нашей стране был разработан и введен в действие ГОСТ Р 51015-97. Он разделяет все ножи на две большие группы:

К первой группе относят изделия, которые применяют для работы с хлебом, овощами. Ко второй группе относят ножи, предназначенные для обработки мяса. В эту же группу входят изделия, предназначенные для туристов и пр.

В этом же документе определён материал, из которого производят ножевую продукцию – это У8А или У10А. Индекс «А» обозначает, что это стали повышенного качества, в них понижено содержание фосфора и серы. В качестве заготовок применяют прутки и полосы из сталей У8А.

ГОСТ определяет, что твёрдость поверхности должна быть на уровне 49 по HRC, но вместе с тем допускается и производство ножей с твёрдостью поверхности 41,5 HRC.

Стали группы У8 позволяют выдержать параметры, определённые в ГОСТ Р 51015-97.

Бесспорно, кроме, описанного материала допустимо и применение других стальных сплавов, например, 40Х13 или 65Х13. Использование этих сплавов позволяет получить ножи с высокой прочностью и стойкость коррозии. Но использование сталей подобного рода позволяет получением продукции у которой, высокая прочность, стойкость к затуплению, разумеется, при использовании ножей по назначению. Но при резком ударном воздействии возможно получение сколов или трещин на теле клинка. Наличие большого количества легирующих элементов может привести к повышению хрупкости клинка.

Ножи, выполненные из семейства У8 практически не имеет легирующих компонентов, в ГОСТ определено то, что наличие хрома не должно превышать 0,2%, никеля и меди не более 0,25%

Плюсы

Минусы

Но несомненный минус – низкая стойкость к воздействию коррозии. Другими словами, ножи, произведенные из У8 требуют постоянного ухода. То есть, после работы лезвие необходимо протереть насухо, а лучше нанести слой защитного средства, например, какого-нибудь масла.

97
Температура ковки, °С: начала 1180, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-300 мм в яме.
Закалка 770-800 °С, вода
Сечение до 10-12 мм. Закалка 800 °С, масло или раслав солей при 190 °С. Отпуск 160-200 °С
Сечение до 8 мм. Закалка 800 °С, масло или расплав солей при 190 °С. Отпуск 380-480 °С *
Сечение до 60 мм. Закалка 770 °С, вода или 5-10%-ный раствор NaCl. Отпуск 170 °С.
Пружины. Изотермическая закалка 800 °С в расплаве солей с водой. Температура ихотермы 280-360 °С. Отпуск 280-360 °С
Поверхностная закалка с индукционный нагревом. Отпуск 160-200 °С

Марка: У11А
метчики ручные, рашпили, надфили, пилы для обработки древесины, матрицы для холодной штамповки, топоры, калибры простой формы и пониженных классов точности
C 1,06 – 1,13 Диаграмма химического состава стали У11А
Si 0,17 – 0,33
Mn 0,17 – 0,28
Ni до 0,2
S до 0,018
P до 0,025
Cr до 0,2
Cu до 0,2
Fe

Сталь у8 – это углеродистая инструментальная сталь, выпускаемая по ГОСТам 1435-99 и 1435-54. В ее составе находится углерод (от 0,76 до 0,83%), кремний (от 0,17 до 0,33%), марганец (от 0,17 до 0,33%), никель (не более 0,25%), сера (до 0,028%), фосфор (не более 0,03%), хром (до 0,2%), медь (до 0,25%). Аналогами стали у8 по основным характеристикам являются стали марок у7 и у10.

Сталь марки у8 применяется для изготовления различных инструментов, при эксплуатации которых не происходит нагревания, например, фрез, кернеров, отверток, боковых кусачек, накатных роликов, плоских и витых пружин, комбинированных плоскогубцев, деталей часовых механизмов, разнообразных слесарно-монтажных и деревообрабатывающих инструментов и т. д.

В маркировке углеродистой инструментальной стали на первом месте обязательно находится литера «у», означающая, что данная сталь относится к углеродистым. На втором месте располагается число, показывающее количество углерода, выраженное в десятых долях процента. Например стали у7, у8, у10 будут иметь в своим составе по 0,7%, 0,8% и 1% углерода соответственно. Так как в конце маркировки стали у8 не стоит литера «А», то она относится к качественным.

Для стали у8 подходит прерывистая закалка. Для ее осуществления нагретую деталь для охлаждения помещают в воду, а потом переносят в масло, где она окончательно охлаждается. Благодаря уменьшению скорости охлаждения в области мартенситного преобразования, удается снизить структурные напряжения. Закалка стали у8 производится при 780 °C, а отпуск – при температуре 400 °C. При этом получается материал с твердостью в 187 МПа.

Сталь у8 выпускается в виде полос кованых, круга горячекатаного, квадратов кованых, кругов кованых, листов и т.п. Востребованность этой марки стали объясняется ее достаточно низкой ценой в сочетании с высокой твердостью поверхностного слоя сплава. Однако показатели износостойкости у стали у8 низкие. Вследствие малой прокаливаемости (теплостойкости) не рекомендуется использовать стальу8 для создания инструментов сечением более 20-25 мм, а также деталей оборудования и машин, работающих непрерывно и нагревающихся до температур более 200°С. Логично, что и свариваемость при таких характеристиках также будет крайне низкой, поэтому сталь у8 не предназначена для создания сварных конструкций.

К положительным характеристикам стали у8 также относятся крайне низкая флокеночувствительность (не образуются внутренние трещины при обработке) и легкая обрабатываемость при нагревании.

Компания «Черметком» предлагает широкий ассортимент стали у8, производящейся в виде кругов, полос, листов, лент и т. п. По всем возникающим вопросам вы можете проконсультироваться с нашими онлайн-консультантами.

Сталь У7 (У7А)

Сталь У7 (У7А) – нелегированная высокоуглеродистая сталь, используемая в основном для изготовления рабочих инструментов. Распространённый материал, имеющий множество зарубежных аналогов и обладающий хорошим соотношением цены и качества.

Характеристики

Наиболее характерные свойства материала проявляются в зависимости от процентного содержания углерода. Сплавы с относительно малой долей углерода (0,6-0,7%) имеют трооститную структуру, сплавы с высокой долей (от 1% и выше) – мартенситную.

Вторичные свойства (например, склонность к повышенной хрупкости при изменении температуры) проявляются при повышении концентрации некоторых дополнительных элементов в сплаве и одинаковы для всей линейки инструментальных сталей.

низкая стоимость;
хорошее сопротивление пластической деформации;
отсутствие хрупкости при охлаждении после отжига;
оптимальные вязкость и твёрдость для возможности быстрого изготовления множества инструментов.

Сплав У7 обладает низкой износо- и теплостойкостью: при нагреве готового инструмента до температуры свыше 200 °C теряется твёрдость материала;
Из-за крупного зерна прочность бывает несколько ниже, чем у быстрорежущих видов.

Расшифровка

Название любой марки стали кратко описывает её состав, в том числе количество посторонних примесей. Так, для стали У7А:

буква «У» указывает на то, что перед нами углеродистая (высокопрочная и нелегированная) сталь;
цифра 7 – коэффициент процентного содержания углерода, в данном случае составляющего 0,7%;
буква «A» маркирует материал как высококачественный, с содержанием примесей (серы и фосфора) не более 0,025%.

Более редкие маркировки «АА» или «А-А» будут обозначать особо чистый сплав – до 0,015% примесей. Допустимое же количество примесей в материале без подобных маркировок (например, У7) – 0,035%.

Разновидности инструментальных нелегированных сталей с повышенным содержанием марганца могут дополнительно помечаться буквой Г – например, У8ГА.

Химический состав

Примерное процентное соотношение компонентов для стали У7:

C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Fe
0,65-0,74	0,17-0,33	Физические свойства

Сталь У7/У7А не подвержена отпускной хрупкости, не склонна к поражению флокенами. Не используется для сварки. Обладает хорошей шлифуемостью.

Ковка слитков проводится при температуре 1150 °C с последующим понижением до 800 °C.

Некоторые физические свойства напрямую зависят от количества примесей в материале. Например:

избыток серы повышает хрупкость материала в горячем состоянии (красноломкость);
избыток фосфора – хрупкость при пониженных температурах (хладноломкость);
наличие марганца в сплаве положительно влияет на ковкость, но его избыток также приводит к хрупкости и растрескиванию.

Сфера применения

Сталь У7 применяется в изготовлении инструментов для работы по дереву, а также других инструментов, подвергающихся ударным нагрузкам, при использовании которых не происходит разогрева режущей кромки или экстремального давления: молотков, топоров, отвёрток, плоскогубцев, кусачек. Также может использоваться для изготовления измерительных или штамповых инструментов.

Аналоги

Близкими по назначению и составу будут сплавы У8, У9 и их разновидности.

Эквивалентные по составу материалы могут иметь собственную маркировку в соответствии со стандартами страны-производителя.

Регион	Стандарт	Эквивалент
ЕС	EN	CT70
Германия	DIN	C70W
Франция	AFNOR	Y170
Италия	UNI	C70KU
Австрия	ONORM	K970
Чехия	CSN	19132
Польша	PN	N7
Китай	GB	T7
Япония	JIS	SK7

Знание этих стандартов поможет сделать правильный выбор при покупке или производстве собственного инвентаря.

Какая сталь лучше для топора у7 или у8

Приветствую мастеров. Появилось желание себе походный топор к из какой нибудь порошковой стали сделать. Кровать ничего не буду, просто закреплю полосу на топорище. Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

quote: Originally posted by turbinist777:

Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения.Надоело топор после каждого лося перетачивать из за зазубрин, можно конечно его под колун заточить но хочется что бы и дерево хорошо рубил.

quote: Изначально написано Cudeyar:

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Полируется лучше всего мягкая сталь, сыромятина но не думаю что из неё получится хороший топор

Пробовал делал из рессоры от уазика, по дереву им работать отлично но по костям твёрдости не хватает, заминается.

Я делал топорики из CPV 3V , CTS XHP, СН-3(булат), ZDI (дамаск)
Дамаск и булат можно заказать в нужном размере, а с импортными сталями всё сложно. Топорик из этих сталей без последствий рубит шпильку м8, как и топор из у8 с хорошей ТО.

quote: Originally posted by turbinist777:

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Да офигеть можно. "Какую марку шампанского, Вы, предпочитаете слушая Баллетти Гастольди. , да пох! я с ево пержу. а так "Сектор газа" щемит. " У мню из У-7 иль У-9, сталинский! На строительстве лет 10, сколько скрытых гвоздей и скоб перерублено, при строительстве крыш. а сколько бараньих туш, и ребер им порублено. а бараньи ребра, скажу вам енто не фунт изюму! И хоть бы хрен ему, нет ни выкрашиваний, не заминов до половины лопасти. следы есть, но пару минут и все выправлено, при желании хоть брейся! И что еще надо от топора? Не существует "Вечная игла, к примусу"

quote: Изначально написано Veger:

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Относительно тонкое конечно, не как на ноже в 0,2 но и что бы в дерево входил нормально.

quote: Изначально написано Yastreb09:

а мне надоело осколки из щей вылавливать,кости пилятся ножовкой по дереву.

Я по лесу с топориком привык ходить,еще и ножовку таскать нет желания.Хочу попробовать топорик сделать,который меня устроит.Пилок то у меня хватает но в походе и иголка тяжела.Легкий походный топорик хочу,что бы только чай вскипятить,капкан на соболя настроить-взбежку сделать и лапника нарубить и кости если что порубить.

Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

quote: Изначально написано ly01ik:
Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

От сведения топора тоже проникающая способность топора зависит.Колун даже острый в дерево как тонкий топор не пойдет.

Никто и не спорит!)Я на пост,который выше отвечал!Я дельного совета спрашиваю-какая сталь для топора самая лучшая?

извините что вопросом на вопрос, как это "просто закреплю полосу на топорище"? я по началу подумал что речь идет о бланке с накладками, но видимо ошибался?

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Можно ещё на кусок трубы приклепать эту полосу. Трубу овальной сделать и топорище туда вставить. Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и приклепать.

quote: Originally posted by turbinist777:

Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и .

Таких всяких топориков простых у меня,как грязи.От деда остались,ижевские из 60Г покупал,тоже неплохие топорики.Я что то эксклюзивное хотел,что то типа такого.

Теперь надеюсь всем понятно зчем я спрашивал-какая сталь для топора самая лучшая и что я хочу сделать?

но, как подсказывают, все зависит от термички стали.

П.С. Для Инструмента качественная ТО не менее важный фактор, чем сталь.
Как говорил мой преподаватель, если подходит углеродка, зачем искать, что то лучшее. По этому У7-У8, в крайнем случае низколегированная сталь. А вот качество стали максимально высокое.
П.П.С. Как вариант закажите Артемьеву или другому мастеру голову топора или топор по своим хотелкам, по цене вполне может получиться сопоставимо с ценой заготовки порошковой стали.

С Уважением, Владимир.

у8; у10.
Я знаю парней, которые топорами профессионально занимаются из этих сталей, они каждый топор на кости пробуют, прежде чем продавать. Если надумаете, то пишите, я Вам на них ссылку дам, или сами поищите "Уральский мастеровой". Я их топором уже много костей перерубил и ничего, хотя и деда моего топор, в машине ездит и им тоже много нарублено (просто дедовский помассивнее, по этому и не беру с собой).

Подождем ТС с его изысканиями, но, похоже, что и У7 держит гвозди, не запинаясь потом на бумаге. Был уверен, что перед рубкой на камеру сталь гвоздя, или прута, отпускают, но, оказалось, что нет, что можно и так.

Я гвозди и простым советским топором рубил и современным ижевским из 60Г,смотря на какой угол его заточить,ижевский из 60Г и по костям себя хорошо показал при больших углах заточки.Вот если топор плавно на нет идет и без подвода но при этом кости рубит и не выкрашивается то это показатель,а гвозди рубить и с 54 ми единицами можно,если как зубило заточить.

Гвозди- это по нашему.) Показатель на гвозде, если заточка по подводу, без дополнительного угла, когда бумажку без задира режет до и после.) У меня, из всей кучи, только современный, Ижевский, пытается это сделать. То, что подороже, как-то рука не поднимается поднять и шмякнуть.)

quote: Originally posted by turbinist777:

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Так делать не желательно, так как "отобъете" руку, если "лес валить" будете. Режущая часть жала должна быть твердая, а остальная часть мягкая, чтобы гасить удар, обратная энергия от встречаемого сопротивления так же передается на рукоять, которая так же гасит принимая часть на себя. Железная рукоять будет резонировать.

То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!

Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.

Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:

углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)

Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Также важно учесть что при большей твердости(не максимальной для данной стали) стойкость рк будет выше, но вязкость будет недостаточной и при экстремальной нагрузке лезвие получит значительные повреждения. Это ощутимо при использовании сталей с содержанием углерода в районе 1%. Но все ровно стали с большим количеством углерода да же при меньшей твердости уделывают по стойкости стали с содержанием углерода в районе 05% (у7,65г).

Топоры в ссср делались из сталей у6,у7, у8 не из за того что они больше всего подходят для топоров ,а из за того что они самые дешевые из инструментальных сталей и технологичные в производстве. Необходимо было снабдить всю страну инструментом, каждая копейка была на счету!

Возвращаясь к стойкости рк.
С увелечением толщины сведения ростет и стойкость
НО! также падает эффективность рубки.

Поэтому НЕНУЖНО чтобы топор рубил кость или гвозди если только вы не готовите его именно для этой цели.
Ненужно гнаться за универсальность!
Топор для дерева должен иметь максимально острый угол по возможности без подвода (или линзу) который он способен выдержать чтобы вам было приятно им работать.

Также не стоит ждать эффективной работы от топора с рукоятью типа фултанг или плоским тонким лезвием. Тут важно чтобы вся масса находилась над рк и лезвие топора имело клиновыдную форму чтобы выкалывать щепу и не завязать.

Еще выходом для вас будет топор с двумя лезвиями, с одной стороны заточка под дерево с другой стороны более короткое лезвие с заточкой под кость. Только нужен будет раздельный налезвийный чехол для безопасности работы.

Написал все это основываясь на личном опыте,поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь. Надеюсь кому то эта информация будет полезной!

quote: Originally posted by Rinsvint:

Наткнулся на тему случайно
но просто не мог промолчать про рубку костей и гвоздей!
То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!
Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.
Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:
углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)
Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Не соглашусь- похоже, что все зависит от качества термообработки, независимо от того, какая сталь на топоре, но проще и беспроблемнее для головы топора, все же, та же У8,в хорошей твердости, когда затачивается она тяжело даже на алмазах, играя углами на которой можно и рубить гвозди-кости, и тесать дерево.
Топор, как нож, обязан держать кости- иначе, при поюзе, рк топора, как рк ножа, будет быстро "сползать" при рабочих углах: для теса дерева-20град, для мяса-кости- 40-43град.

Мне проще показать, чем рисовать- немного подождите.
А на какой угол сами топоры затачиваете, если этот топор по хозяйству, или оставляете в заводской заточке, который, действительно, будет все рубить,вплоть до стального уголка, так как укатанная неприлично линза с окончательным углом не меньше 70град.? Но ведь он кости будет при этом разламывать со сколами, а не рубить, не так ли?

Спасибо, понял и вел себя подобным образом пока на эту тему не наткнулся- теперь, по правде говоря, свободное время посвящаю как раз канатам и костям с гвоздями.)

Я люблю свинину и почти каждые выходные покупаю у одного фермера и мне (да и многие со мной согласятся) на кости мясо гораздо больше нравится, чем всякие копейки корбанады, которые довольно однородное мясо имеют, в отличие от тех же ребрышек, лопасти, да хоть коровьего хвоста, который точно в магазине не купить.
У меня достаточно много всяких топоров и советских в том числе (можно мои загруженные картинки на ганзе посмотреть, при этом, с момента загрузки прошло много времени и соответственнопприбавилось ещё). Кто сказал что аксофилия не может ужиться с найфоманией.

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров! Если потратил на рк, своё время, неважно сколько (лично я цен своё время) то точно не захочется за 2 секунды стукнуть по гвоздю, арматуре, уголку или ещё до чего фантазия доведет и убить все труды.
Но бывает что не заметить гвоздь в дровах, по этому у меня в саду есть топор который вообще не точен и вся рк в старых сколах и нормальный топор, для плотницких работ и не дай бог, если кто им рубить- колоть возьмется (клоуна нет, не люблю и нет необходимости,в ммоём случае)

quote: Originally posted by Rubbber:

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров!

По гвоздям, что на ножах, что на топорах, вижу смысл, так как, повторюсь, нож, как и топор, если работать ими по всему, обязан держать гвозди, как и кости, при углах под 40 и выше, в не запредельных для ножа сведениях. Но это неполный тест, так как на износ-истирание кромки при резе ножом этим не проверить.
Буду не против, если оспорят мое мнение, к которому я долго шел, не понимая высказывания, что нужно охотножем резать аккуратно только плоть, огибая кости и не давать нож в чужие руки. Пару лет как стал стругать гвозди, пробовать консервы, губки, но догнал не достающее перепробовав рубку гвоздей разными топорами, на разных углах, без залинзовки, когда видно, что все зависит от термички.

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Rubbber:

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Evgeni A:

Полагаю, что подобная конструкция крепления клинка к проушине недостаточно надежная.

Закалка топора в домашних условиях

Топор относится к ударно-рубящим инструментам. Материал должен быть твёрдым, но не хрупким, чтобы не расколоться при ударах. В древних кузницах обрабатывали кусок железа так, чтоб он соответствовал этим требованиям. Технология принципиально не меняется и в наше время.

Из какой стали производят топоры

Специалисты по кузнечному делу считают лучшей сталью для топора «ушку» — стали с маркировкой У7, У8, У8А. У – углеродистая сталь, цифры 7 и 8 – содержание углерода в долях процента, А – высококачественная сталь.

Их применение удорожает изделие. На российском рынке есть инструменты из стали 60Г, которые пользуются спросом.

Как самостоятельно закалить топор

Слитки железа имеют неоднородную кристаллическую решётку. В процессе нагрева и ковки кристаллы разрушаются и изменяют структуру.
Чтобы сталь стала твёрдой, молекулы углерода должны распределиться в кристаллической решётке особым образом, создавая напряжённую (мартенситную) структуру.
Максимальные показатели твёрдости — у закалённой стали с содержанием углерода 0,7. Термообработка ведётся в несколько этапов.

Процесс отжига

Для топора после ковки проводится рекристаллизационный отжиг. Его цель – выровнять деформированные кристаллы.

Процесс отжига выглядит просто:

Топор в печи или кузнечном горне нагревают до красного цвета.
Это соответствует температуре выше 750 — 800 градусов.
Затем оставляют остыть вместе с печью или углями.

После отжига сталь легко обработать металлорежущим инструментом.

Этап закалки

Закаливание заключается в нагреве головы и быстром охлаждении в воде или масле (используют чистое дизельное). Температурные режимы для разных металлов есть в справочниках по металлургии. Сталь марки У7 и У8 нагревают до 800 градусов.

Для определения температуры используют магнит. Сталь теряет магнитные свойства при температуре 760 градусов.
После этого нагреваю ещё несколько минут. Цвет должен стать ярко-красным. Есть специальные таблицы цветов для определения температур нагрева.

Иногда для закалки используют только масло. Налёт окалины счищают железной щёткой.

Отпуск после закалки

Отпуск нужен для снятия избыточных напряжений в металле, чтобы он стал вязким. Процесс происходит при температуре 300 градусов в течении часа, затем лезвию дают остыть на воздухе.

Второй способ – закалка с самоотпуском:

Используют две ёмкости воды, нагретой до 30 и 50 градусов.
Режущую кромку охлаждают в первой ёмкости до тёмного цвета.
Вынимают из воды.
На воздухе кромке дают прогреться от раскалённой части.
Опускают в горячую воду.

Способы нагрева лезвия до температуры закалки

Во многих любительских мастерских есть муфельная печь, электрическая или газовая. Температуры в её камере достаточно для обжига керамики, плавки стекла и нагрева металла до нужных температур.

В камере

В печи есть регулятор температуры, поэтому термообработка не вызывает трудностей. Для отжига и закалки одного инструмента электрическую муфельную печь можно изготовить своими руками.

Как изготовить камеру своими руками

Для разогрева лезвия топора нужна камера небольших размеров. Потребуется:

Корпус – любая металлическая ёмкость с толщиной стенок от 2 мм.
Теплоизолятор – смесь шамотной глины и крошки из огнеупорного кирпича.
Нагревательная спираль – проволока из сплава фехраль.
Терморегулятор.
Стабилизатор напряжения в сети.

Перед включением печи надо проверить исправность проводки. Для достижения нужной температуры требуется около 4 кВат.

Из огнеупорной смеси делают камеру, в ней прокладывают канавки для нагревательной спирали. Дают высохнуть, укладывают спираль, покрывают слоем глины, выводят концы проволоки для подключения к сети.
Высушенную нагревательную камеру вставляют в корпус. Концы спирали подсоединяют к клеммам терморегулятора.

Перед самостоятельным изготовлением муфельной печи изучить подробные инструкции и посмотреть видео опытных мастеров.

На открытом огне

Чтобы достичь 800 градусов, нужны угли. Лучше соорудить подобие кузнечного горна из ведра или бочки. В походных условиях разводят большой костёр. К углям должен постоянно поступать кислород.

Подобие мехов для поддува делают из пластикового мешка. Используют насос для лодки и другие подручные средства. Угли должны разгореться как можно ярче. Лезвие топора готово к закалке, когда станет алого цвета.

Уход после закалки

Заключение

Изучив процесс термообработки, можно восстановить любой старый топор. Его отжигают для правки формы и затем закаляют для остроты и твёрдости.

Читайте также: