Какая защита картера лучше сталь или алюминий
Обновлено: 18.05.2024
Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?
Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.
Защиты картера двигателя
Фактор риска
На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.
По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.
Краш-тест
Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.
В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.
Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.
Двигатель
На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения.
Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.
На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.
Примерочная
Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.
Стальная защита картера
Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.
Композитная защита двигателя
Чем меньше ребер имеет композитная защита, тем выше ее прочностные характеристики — проверено на стендах. Они являются лишь дополнительными концентраторами напряжения. Поэтому не гонитесь за красивым внешним видом.
Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.
Алюминиевая защита картера двигателя
Алюминиевая защита картера стоит приличных денег. Зато она прочная, легкая и подлежит восстановлению.
Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Что лучше: алюминиевая или стальная защита картера?
Что лучше: алюминиевая или стальная защита картера?
Друзья, скажите, что на ваш взгляд лучше взять: алюминиевую или стальную защиту картера? На сколько я понял, алюминиевая значительно легче стальной (естесственно это большой плюс) и значительно дороже, чем стальная, но я готов заплатить эти деньги, главное, чтоб лучше было.
Кто-нибудь из вас ставил алюминиевую защиту поддона картера?
Заранее спасибо за ваши ответы
Помоему излишество беспонтовое. Обычная от колдо**ин итак спасет, а от булыжника полметрового не спасет никакая
ну выиграешь ты килограмма 2 и что ? Если не меньше. переплата в 3 или 4 раза ради этого ?! Глупо. хотя. если бабло некуда девать, ставь алюминий. У меня стоит сталь. т.к. никакого смысла в алюминиевой защите не видел и не вижу. Прально Boss сказал, "беспонтовое это дело" !
Основное преимущество стальных защит - это цена. При их изготовлении используется обычная листовая сталь, поэтому стальные защиты самые дешевые.
Алюминиевые защиты существенно дороже, поскольку стоимость алюминия выше, чем у обычной листовой стали. К преимуществам алюминиевой защиты можно отнести ее высокую жесткость, при условии, что толщина алюминиевой защиты картера не менее 5 мм. За счет того, что алюминий легче стали, такая защита весит столько же, сколько и стальная, но при этом имеет большую толщину.
У защиты картера есть свое главное назначение - защитить двигатель от ударов. Поэтому Самое главное качество надежной защиты картера — жесткость. Если у защиты картера недостаточно жесткости, она будет прогибаться при ударе.
Если ваш выбор пал на металлическую защиту, то обязательно проверьте, чтобы ее толщина была не менее 3 мм, в противном случае тонкий стальной лист не сможет гарантированно защитить двигатель.
Еще один важный параметр — вес защиты картера. Любая лишняя нагрузка на подвеску автомобиля нарушает заложенную при проектировке развесовку. Чем тяжелее защита картера, там больше будет лишняя нагрузка на подвеску автомобиля. Иностранные производители при проектировке естественно не предполагают, что российские автовладельцы будут устанавливать защиту картера. Поэтому вес защиты должен быть минимальным.
Также, очень важна безопасность при столкновении. Защита картера не должна влиять на заложенную при проектировке схему деформации кузова. Например, при проведении краш-теста новой Лады Приоры, установленная металлическая защита картера вызвала разрыв металла пола - статья в Авторевю
Ну с тем, что производитель не предаолпгпет установку защиты карера это помоему перебор полнейший. Раз есть крепление для защиты штатное, значит и развесовка и геометрия ухода частей при ударе с защитой рассчитанны.
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
да и еще там вроде в комплекте идут специальные "срываемые" болты которые при аварии должны лопнуть чтобы не мешать правильной деформации и уходу двигателя. вроде так
Откуда такая уверенность? Ты точно знаешь, что в Японии, да и в других странах народ ставит себе стальные защиты на картер?
Это только в России люди будут дополнительно что-нб ставить и прикручивать к своим машинам это у нас еще от классики пошло. На западе например вообще ни кто даже заморачиваться не будет чтобы что из допов ставить.
Производители же тоже не дураки, они и сами могли сразу ставить защиту стальную. Конечно хорошо если крепежные болты срывные, но что то ни кто не уверен не счет этого.
не защиты а пыльники как ты уже подметил. они тонюсенькие со слоем шумки и не предназначенны для защиты от ухабов и валунов.
наклонитесь и посмотрите на поддон картера, он наверняка сделан из алюминия или какой нить довольно хрупкого сплава.
Если вы не разу не пробивали себе поддон то непоймёте зачем нужна защита, обычно при попадании даже небольшого камня в поддон он трескаеться (была такая байда на предыдущей машине) и начинает вытекать масло из двигателя, ты едешь не в чём не подозревая а сзади тянеться тонкий след.
Потом лампочка низкого давления масла, проворонил, двигатель клинит, и всё приехали.
Замена блока цилиндров ( ксатати на лансе он алюминевый как в "лучших домах европы" стоимость его запредельная.)
Замена поршней и тд.
Зашита картера имеет форму лыжи неслучайно, именно для того чтобы отвести вскользь траекторию камня. Она толстой быть и не должна, это не танк чтобы носом и пузом вражеские дислокации утюжить!
Про вес и нагрузку на подвеску вообще разговор смешной, у нас бак 60 литров (тоесть плюс минус 60 кг) плюс любой пасажир среднее это 70 кг. Так что разговор о весе смешон!
И так остаёться сомнительное достоинство алюминия что он якобы прочнее, это просто смех. Незнаю как у кого но у меня в университете был предмет материаловедение.
Единственное достоинство что алюминий меньше подвержен корозии, но я так думаю что поддон картера стальной (именно стальной а не железный) будет гнить довольно долго, быстрее сгниёт сам кузов там метал тоньше.
Лучшая защита картера: как выбрать?
Государственного стандарта на защиты картера не существует, т.к. они не относятся к автомобильным агрегатам, сертификация которых по российским правилам обязательна. Это объясняет большой разброс параметров защит, предлагаемых на рынке. Главное требование к защитам задает здравый смысл: их основное качество - прочность и жесткость, которые определяют способность противостоять ударным нагрузкам.
Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать механические свойства такого оборудования.
Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20–30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:
- может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
- защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.
Кроме того, жесткость определяется условием безопасности — при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.
Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.
Защита тем прочнее и жёстче, чем больше рёбер жёсткости имеет и чем больше их глубина. Лучшая модель - с глубоким рельефом по всей площади, что придает ей высокую жёсткость в обоих - в продольном и в поперечном - сечениях.
 |  |  |
Прочность крепления гарантируется установкой защиты только на силовые элементы автомобиля — лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески. Крепление защиты к более слабым элементам, например поперечине под радиатором, является недостаточно прочным; это допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.
Прочность крепления обеспечивается и использованием соответствующего крепежа - определяющим становится прочность и жесткость лапок и кронштейнов защиты, материал, из которого изготовлены болты.
Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у предлагаемых производителями изделий находится в пределах 7–15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.
Для определения степени жесткости защиты в "домашних условиях" рекомендуется положить ее на землю выпуклостью вверх и встать на нее. Хорошая защита под весом 75 кг прогнется не более чем на 10-15 мм без остаточной деформации. Если прогиб больше, это, скорее, пыльник.
Кроме выше перечисленного, хорошие защиты характеризуются тем, что ставятся на штатные крепежные элементы и делать дополнительных отверстий в кузове не требуется.
Они также должны иметь технологические отверстия, которые облегчают обслуживание автомобиля с установленной защитой, т.к. исключают необходимость систематического демонтажа при необходимости слива масла, чистки фильтра и пр.
Очень важно и качество изготовления данного оборудования – качество покраски, которая, как правило, выполняет функцию защиты от коррозии, и обрезки краев, что влияет не только на эстетическое восприятие изделия, но и на качество его установки.
Еще один важный атрибут хорошей защиты – наличие резиновых или пластиковых отбойников-амортизаторов в местах контакта с кузовом автомобиля, благодаря которым установленное изделие не вибрирует, а значит, не создает и даже снижает уровень шума в салоне.
Лучшая защита картера: сталь, алюминий или карбон?
Защиты из конструкционной стали — относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм — получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.
Листовая сталь позволяет изготовить защиту с ребрами жесткости
Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.
Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.
Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому особенно часто их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюралюминий не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).
Защита из термоупрочненного алюминиевого сплава без продольных ребер жесткости
Композитные защиты (фото 6) изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы — армирующего волокна и связующего — смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже — углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит — кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.
По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар — в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8–12 мм, что снижает их преимущество в весе.
Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.
Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.
Рекомендации
- При приобретении защиты картера проверьте наличие инструкции по установке и обратите внимание на условия выполнения производителем гарантийных обязательств (защита картера не относится к изделиям, подлежащим обязательной сертификации, поэтому к ним сертификат может не прилагаться).
- Жесткость защиты определяется толщиной и свойствами материала, наличием ребер жесткости, их количеством и глубиной.
- Пластиковая защита должна иметь стальные втулки в местах установки болтов крепления. При приобретении желательно убедиться, что она действительно выполнена из качественного материала. Часто за “карбоновые” или “кевларовые” выдают защиты, изготовленные из дешевой стеклоткани. Для проверки нужно стереть (например, монетой) черную краску, которой обычно красятся пластиковые защиты, и определить цвет волокон, залитых смолой. Стеклоткань имеет белый, углеткань — черный, а кевларовые волокна — зеленовато-золотистый цвет.
- Конструкция защиты должна предусматривать установку только на силовые элементы кузова, которые нельзя ослаблять новыми отверстиями. Для этого используют технологические отверстия в лонжеронах, подрамнике двигателя, поперечной балке подвески и т.д.
- Кронштейны и лапки, с помощью которых защита крепится к кузову, должны быть стальными и иметь толщину не менее 3–5 мм.
- Все элементы крепежа (желательно, чтобы они имели резьбу не менее М10), входящие в комплект защиты, должны иметь качественное гальваническое, а не лакокрасочное покрытие, чтобы противостоять коррозии. Это связано с тем, что в процессе технического обслуживания машины защиту приходится неоднократно снимать и ставить. Для исключения самоотвинчивания крепежа необходимо использовать гайки с нейлоновым кольцом или пружинные шайбы.
Любая защита только снижает вероятность повреждения картера двигателя и коробки передач, но не исключает ее полностью, поэтому целесообразно выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями:
Что может быть лучше металлической защиты картера? Только композитная защита!
Для меня — однозначно да! Ибо акцент можно считать "пузотеркой". Каждый первый об этом думает, и каждый второй об этом говорит!) Стоит только съехать с асфальтированной дороги, как начинают глаза бегать за капот, чтобы хоть как-то минимизировать соприкосновения различных предметов с кузовом авто, или же элементами подвески. И если не будет защиты, то однозначно камень, коряга (да хоть что) могут пробить картер двигателя, коробки итд. Защита весь удар примет на себя, таким образом сэкономит вам кучу денег и нервных клеток!
В реалиях нашего времени, наряду с традиционными металлическими защитами картера, увеличивается популярность композитных защит.
Что означает композитный? Это означает, что он состоит из полимерной матрицы, в которой распределены армирующие элементы. Количество слоев, толщина подбирается индивидуально для каждый модели защиты картера. Также немаловажную роль играет форма защиты. Она должна обеспечивать не только прочность, но и пыле — влаго — грязе — защищенность подкапотки.
Какие же основные плюсы композитной защиты?
— в 2 раза легче обычной стальной защиты;
— обладает более высокими физико-механическими показателями;
— форма защиты более точно повторяет компоновку агрегатов, при этом без изменений рабочего температурного режима и снижения клиренса;
— более высокая жесткость и прочность при изгибе;
— широкий диапазон рабочих температур — от +120 С до -60 С;
— устойчива к коррозиям, нейтральна к реагентам, которыми зимой обрабатываются дороги;
— дает хорошую шумо и виброизоляцию.
Следует также обратить внимание на то, что как поведет себя композитная защита при ударе или же наезде. В ней, за счет своей упругости, после столкновения не остается никакой остаточной деформации. Что нельзя сказать о металлической в равной ситуации.
К чему это я все?) К тому, что "задушил я жабу" и приобрел ту самую композитную защиту!) Хотя и моя старая металлическая защита была в хорошем состоянии:
Напомню, что эта защита Alfeco, толщиной в 2 мм. Ее я ставил 1,5 года назад как. ЛКП защиты на достойном уровне. Весит она 11 кг, при этом отлично продумана по конструктиву.
Но есть же лучше вариант! И это композитная защита двигателя, например Автотанк:
Защита весит уже всего 6 кг. Пушинка можно сказать!) Одной рукой — как раз плюнуть) Колесо весит в 3 раза больше!)
Стоит такая красота 6 с небольшим тысяч российских рублей (ссылку оставлю в комментариях к записи). Да, металлическая дешевле стоит, но намного ли? Та же самая Alfeco сейчас стоит уже не 2900, а уже 4400 на сегодняшний день…
Почему же композитная защита стоит дороже?
Все объясняется сложностью производства и используемого сырья. В отличие от металлических защит (сталь, алюминий), для изготовления композитной защиты требуется более сложная и дорогостоящая оснастка, причём для каждой она индивидуальная, а также специальное оборудование (инжекционное, вакуумное, обрабатывающее). Основной материал композитных защит — это импортное сырьё (смолы, стекловолокнистые материалы, отвердители, модификаторы).
защита двигателя: стальная или алюминиевая?
С первого дня на машине стояла стальная защита днища. В общем, зацвела вся, да к тому же, защиту радиатора и КПП я измяла в хлам. Надо менять. В сервисе рекомендуют поставить алюминиевую защиту.
Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше: стальная или алюминиевая?
Mitsubishi Pajero Sport 2015, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2013
Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Комментарии 21
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Металл 3мм. Посмотри на Мотодор!
Рекомендую Автощит. Добротная стальная защита с гуманным ценником. У друга такая, много раз выручала на бездорожье. Замял — снял, кувалдой выправил, поставил обратно. С люминькой так не выйдет. Ржаветь, конечно, будет, ну и что?
У самого первый дист алюминий, гнется, сейчас бы сталь поставил
все таки по мне железо практичнейда и ценник тоже влияет
Описал бы сценарий использования авто хоть. От этого будет зависеть что рекомендовать и рекомендовать ли вообще.
как хорошо выразился megane388 — умеренная эксплуатация. город 30%, сельская местность 50%, лес и легкая грязь 20% .
Есть ещё третий вариант — композит )
С таким ценником…
Соизмерим с алюминием
Если по ценнику только
Замаялся подтягивать каждый раз после грейдера алюминиевую защиту от Альфеко.
Гровера (настоящие советские, не китайские) не помогают.
Поставил стальную оцинкованную ARB, четвертый год горя не знаю.
Но, по нынешнему курсу это не реально
да, какой-то совсем негуманный ценник на ARB
Так о том же, в 13 году даже не задумался, сейчас бы уже жаба задушила :(…
konstantinreznik
Резиновые с камазовской камеры под плоскую шайбу и без гровера
мне кажется железо помять проще, значит энергию удара поглощает лучше, чем алюмин. В теории выгнуть железяку тоже проще. Сильно прочная защита зло т.к. тогда гнуться по защите будет уже автомобиль:)
у меня 4 листа по 3 мм от радиатора до раздатки (включительно). в планах закрыть всё днище до заднего бампера.
Выбор материала — конечно лучше легкие, но более твердые сплавы. Но разница между алюминием и сталью в продаваемых защитах только в стойкости к коррозии. Зато цена разница. И опять же — стальные можно усилить при желании — наварить например какие-нибудь лонжероны простой сваркой. А коррозия — зачистил и подкрасил — простота.
+1 за крылатый металл. Легкий, не ржавеет. На бездоре мнётся, но так-же легко выправляется молотком. Хороший выбор для умеренной эксплуатации.
Читайте также: