Обшивка вентшахт листовой сталью

Обновлено: 05.05.2024

Without a second though subcontractors replace black steel air ducts with galvanized ones, made of thinner metal sheets, as part of the "budget optimization". There is a valid reason why such solution is quite dangerous in the modern architecture. And in general, correct selection of steel thickness is becoming more and more important and. quite not simple.

В рамках «оптимизации бюджета» подрядчики, недолго думая, меняют воздуховоды из черной стали на оцинкованные, выполненные из более тонких листов. Есть веская причина, по которой в современной архитектуре такое решение весьма опасно. Да и вообще правильный выбор толщины стали становится все более актуальным и… совсем непростым.

Толщина стали воздуховодов: война экономики и физики

А. Ю. Иванов, руководитель проектной мастерской ООО «Траст инжиниринг»

К. С. Каргапольцева, главный конструктор ООО «Траст инжиниринг»

А. И. Павельчак, главный инженер проекта ООО «Траст инжиниринг»

Истоки проблемы

Задайте любому профильному проектировщику вопрос о том, какой толщины должны быть воздуховоды противодымной вентиляции, и получите мгновенный и чаще всего неправильный ответ: «Что за глупый вопрос? По СП – 0,8 мм».

Основа такого утверждения лежит намного глубже, чем тема экономии на металле, и берет свое начало в уютных дорогих офисах девелоперов и архитекторов.

Обычно проектирование объектов «большой архитектуры» происходит по одному и тому же отлаженному сценарию. Реализуя концепцию, архитекторы редко привлекают в качестве консультантов инженеров, поэтому вспоминают о технических помещениях, шахтах и воздухозаборниках в самую последнюю очередь, размещая их в самых «неликвидных» и ненужных (для архитекторов) местах.

Все бы ничего, но наряду с красивыми картинками в концепции содержится таблица ТЭПов, в которой декларируется полезная площадь. Скажем, в ней указано, что «на подземной стоянке размещается 600 машиномест». Девелопер интуитивно переводит эти цифры в рубли, а когда на более поздних этапах проектирования призываются на помощь инженеры, которые требуют изменить местоположение, количество и размеры вентиляционных камер в ущерб полезной площади, сделать это становится невозможно. «Вы съедаете четыре машиноместа – это 20 млн руб. Вписывайтесь в то, что есть»!

В дополнение к этому девелоперы и архитекторы настойчиво уменьшают высоту отведенного для коммуникаций запотолочного пространства, заставляя инженеров разгонять воздух и завязывать воздуховоды в узлы, что и приводит к росту сопротивления сети.

Рисунок 1

Исторически сложилось, что в СНиПах и СП рекомендуемые значения толщины стали определялись при условии, что воздуховоды работают при напорах до 1000 Па. Но один пункт СП по вентиляции не является для заказчика настолько весомым, чтобы изменить планировочные решения, пожертвовав полезной площадью. Как следствие, в современных зданиях системы с сопротивлением 1500 Па и более – вполне рядовое явление, которое и заставляет нас погрузиться в размышления.

В этом нелегком деле нам способствуют два пункта СП.

СП 7.13130.2013 «Требования пожарной безопасности к системам вентиляции»: «6.13. …толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм».

СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (в версиях разных годов формулировка пропадает и снова возрождается): «…для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон свыше 2000 мм, и воздуховодов сечением 2000×2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом».

В обоих документах упоминается некий «расчет», однако ссылки на методику его выполнения Вы там не найдете – поэтому инженеры по вентиляции о нем и не знают. А знают о нем специалисты в совсем другой области.

Расчет толщины стали

Решив разобраться с проблемой, мы отправились искать правды у конструкторов. Вот каким путем нам пришлось пройти.

Подобный расчет необходимо было выполнить в три шага.

1. Расчет по прочности, который показывает, при каком давлении воздуховод «лопнет» из-за нехватки прочности стали. Очевидно, что такое событие невероятно – ведь все понимают, что воздуховод перестанет выполнять свою функцию задолго до разрыва, – но проверить было необходимо. Итог расчета: лист стали толщиной 0,55 мм не выдержит напора в 7300 Па. Идем дальше.

Рисунок 2.

2. Расчет по деформациям, который, в свою очередь, должен быть разделен еще на два:

а) расчет по пределу текучести – показывает, при каком давлении листы будут «пластично деформированы», проще говоря – сомнутся, как бумага. В штатном же режиме воздуховоды могут прогибаться, но после отключения вентилятора они должны вернуться в исходное состояние. Воздуховод из стали 0,55 мм не сможет это сделать уже при 2200 Па. Именно то, что воздуховод не схлопывается, монтажники считают достаточным основанием для применения более тонких листов. Но они не учитывают третий, самый важный, расчет;

б) расчет по допустимому прогибу. В этом случае стенки воздуховода возвращаются в исходное положение после отключения системы, но при работе прогибы заужают проходное сечение канала. Что считать допустимым прогибом? Если воздуховод «играет» и «хлопает» – это еще допустимый прогиб или уже нет? Сомневаемся, что решения такого уровня можно принимать «на глазок».

Рисунок 3.

Найти прямого указания в нормативных документах не удалось. Тогда мы начали экстраполировать.

В «Пособии по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85)» указываются отклонения наружных размеров при производстве воздуховодов. Не совсем идеальное совпадение, но уже что-то. В этом документе мы находим указание, что для прямоугольных воздуховодов допускается неплоскостность стенки воздуховода от 5 до 20 мм в зависимости от сечения (см. табл. 18 Пособия).

В пункте 6.13 СП 7.13130.2013 упоминается допустимое уменьшение площади проходного сечения вентиляционных каналов в строительном исполнении на 3 %. Опять-таки не совсем то, что нужно, но тоже близко.

Данные обоих источников более или менее совпадают, поэтому принимаем максимальные прогибы по таблице Пособия и передаем конструкторам.

Расчет пластины – в нашем случае горизонтального листа, который опирается на два фланца и на две вертикальные стороны воздуховода, – не такая простая процедура, как кажется.

Такие расчеты выполняются в специализированных программах, таких как SolidWorks, с помощью метода конечных элементов, когда пластина разделяется на небольшие участки и к каждому из них применяется целый набор дифференциальных уравнений.

Очевидно, что этот способ неприменим в ежедневной работе проектировщика по вентиляции, ведь изучать или вспоминать основы сопромата, осваивать сложную программу стоимостью 3000 долл. в год, когда нужно лишь выбрать толщину стали для воздуховода, – нерациональная трата времени и сил.

Поэтому мы задались целью найти более простой путь, который и обнаружили в книге Д. В. Вайнберга и Е. Д. Вайнберг «Расчет пластин» (1970) и в труде американских ученых российского происхождения С. П. Тимошенко (профессор Стэнфордского университета, на минуточку) и С. Войновского-Кригера «Пластинки и оболочки» (1966).

Мы сверили результаты расчетов по этой методике с результатами в SolidWorks и получили приемлемую для наших целей сходимость. Считаем, что рабочий инструмент для проектировщика найден.

Испытания

На одном из наших объектов подрядчик намеревался заменить проектные воздуховоды из черной стали толщиной 1,5 мм на оцинкованные из листов толщиной 0,9 мм. Главным козырем подрядчика было применение коротких отрезков воздуховодов длиной 625 мм от фланца до фланца. По его словам: «Мы так всегда делаем, и проблем не бывает».

Для подтверждения своих доводов подрядчик собрал участок воздуховода, к которому подключил тестовый вентилятор, пригласил заказчика и нажал на кнопку «Пуск». Вентилятор натужно гудел в попытках смять воздуховод, что ему, конечно же, не удалось. Это и позволило подрядчику убедить заказчика перейти на оцинкованные воздуховоды – ведь «это позволит увеличить скорость монтажа и снизить стоимость системы». На то, что воздуховод прогнулся, никто внимания не обратил.

Рисунок 4.

Теперь посмотрим на ситуацию со стороны проектировщика.

Во-первых, уже при 735 Па листы продемонстрировали прогиб более 30 мм, что не только превосходит предельные значения по таблице, но и приводит к уменьшению проходного сечения воздуховода более чем на 10 %.

Во-вторых, слабым местом оказались выполненные из стандартной шинорейки фланцы, которые также прогнулись, придавая коробу дополнительный прогиб.

И последнее. Испытания проводились при комнатной температуре, но при 350 °C этот воздуховод дополнительно прогнется еще на 15 %.

С точки зрения проектировщика это испытание полностью провалилось.

Вывод

В современной нестандартной архитектуре невозможно обойтись стандартными решениями по вентиляции, что и приводит к необходимости назначать толщины стали на основании расчетов. По нашему мнению, следует отказаться от практики использовать в сложных системах дымоудаления воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, вернувшись к применению черной стали толщиной не менее 1,5 мм. И вообще, если в проекте применяются вентиляторы с напорной характеристикой более 1000 Па, толщину стали нужно определять исключительно расчетом. Окажутся ли монтажники настолько сообразительными, что начнут устанавливать толстую сталь на самых напорных участках, а по мере удаления от вентилятора переходить на более тонкую, – покажет время.

Все иллюстрации приобретены на фотобанке Depositphotos или предоставлены авторами публикаций.

Установка кровли из стальных листов

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Но установка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Доборные элементы кровли: функции, виды и особенности выбора

Одним лишь кровельным материалом крышу не «отделать». На помощь приходят стандартные элементы отделки или, как их ещё называют — доборные элементы. Это приспособления из оцинкованной стали, дополняющие кровлю из металлочерепицы или профнастила. Для чего они предназначены? Какими они бывают? Как их выбрать? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Какие функции выполняют?

При помощи доборных элементов кровли оформляют стыки скатов, карнизы, а также места примыкания к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Такие элементы выполняют две главные функции:

Защитную. Предотвращают попадание влаги, снега, льда, пыли, мусора и насекомых во внутреннюю конструкцию кровли. Обеспечивая необходимую изоляцию, они продлевают срок эксплуатации всей кровли. А некоторые элементы кровли (например, планки снегозадержателя) даже обеспечивают безопасность имущества и здоровья человека.
Декоративную. Грамотно подобранные доборные элементы дополняют металлическую кровлю, придают ей завершённый и эстетичный вид. Так, современную кровлю сложно представить себе без правильно оформленных коньков, карнизов, ендов или фронтонов. Доборные элементы кровли подчёркивают оригинальность формы всей крыши и при необходимости могут устранить небольшие недостатки или неровности.

Какими бывают?

Общие характеристики

Все доборные элементы для кровли производства компании «Металл Профиль» объединяют следующие характеристики:

Сделаны из стали. Все доборные элементы кровли произведены из того же материала, что и кровельные покрытия: из оцинкованной стали с покрытием.
Имеют полимерное покрытие. Так же, как металлочерепица или профнастил, доборные элементы кровли покрыты полимерным слоем, который защищает изделие от коррозии и механических повреждений.
Представлены в разных цветах. Клиенты всегда могут выбрать доборные элементы в цвет кровли благодаря тому, что они доступны в тех же цветах, что кровельные покрытия.
Обладают одинаковой геометрией. Благодаря этому изделия легко монтировать.
Сертифицированы. Качество покрытий и стали подтверждено национальным исследовательским университетом МИСиС.

Компания «Металл Профиль» производит целый ряд доборных элементов, которые отличаются в зависимости от того, какую часть кровли необходимо оформить.

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы или профлиста

Планки конька. Их устанавливают на верхних горизонтальных и диагональных рёбрах кровли — на пересечении скатов. Нужны, чтобы влага и мусор не попадали в подкровельное пространство. Бывают нескольких видов:

Заглушки конька. Необходимы для круглого конька — их устанавливают в торцевой части. Прежде всего, выполняют декоративную функцию, но также предотвращают попадание воды, мусора, насекомых и птиц под конёк. Компания «Металл Профиль» производит несколько вариантов:

Планки торцевые. Торцы кровли также необходимо защищать от ветра, осадков и грязи — для этого и нужны торцевые планки. Они также не дают ветру сорвать кровельное покрытие со стороны фронтона. Виды торцевых планок от компании «Металл Профиль»:

Планки ендовы. Прямое назначение — отвести воду от кровли. По планкам она стекает в водосток. Другая функция декоративная — такие элементы могут закрыть стыки металлочерепичной кровли или кровли из профлиста. Планок ендовы две: верхняя и нижняя. Их используют в тандеме.

Планки примыкания. Они служат, чтобы заделать места стыков кровли с дымоходом, стенами или вентиляционными проходами. Без них не получится герметизировать стыки. Предотвращают попадание влаги и мусора под кровлю в этих местах. Различают несколько планок: верхнюю и нижнюю. Их используют вместе.

Планки снегозадержателя. Необходимы, чтобы задерживать снег на кровле. Благодаря им снег не свалится вниз и не повредит имущество и здоровье человека. Компания «Металл Профиль» производит несколько видов таких элементов кровли:

Планка карнизная. Защищает открытую область древесины от влаги. Также выполняет функцию отлива.

Доборные элементы для оформления кровельных свесов

Планки карнизного свеса. Их используют для оформления карнизного свеса. Они также сохраняют обрешётку и лобовые деревянные элементы от воздействия осадков. Различают несколько видов таких планок:

Планка J-профиль. Применяют, чтобы закрыть торцы панелей на карнизе. Также можно устанавливать на фронтонах.

Планка стыковочная. Необходима, чтобы прикрыть швы на карнизе и соединить концы панелей.

Что будет, если ими пренебречь?

Сложно представить, что владелец современного дома с кровлей из металлочерепицы или профнастила не станет использовать доборные элементы. Но если это всё же по каким-то причинам случится, то хозяину придётся столкнуться с рядом последствий:

Порча кровли. Вода попадёт под кровлю и может испортить всю ей конструкцию. Деревянная обрешётка и даже стропила начнут гнить, а это существенно снизит срок эксплуатации крыши.
Порча несущих конструкций. Подмокание несущих стен может привести к их растрескиванию, что в будущем чревато обрушением всего здания.
Порча внутренних помещений. Подтёки на потолке и стенах, отваливающаяся штукатурка, отстающие обои — всё это может ждать хозяина дома, если на его кровле нет доборных элементов.
Сырость, грибок. Лишняя вода создаёт повышенную влажность в доме. Из-за этого в помещении может образоваться грибок. Он негативно влияет на здоровье человека. Особенно это актуально в отношении детей.
Холод внутри помещений. Из-за проникновения влаги под кровлю может нарушиться теплоэффективность всего дома. Она может попасть в теплоизоляцию и заледенеть зимой. Так вы либо будете тратить немало средств на обогрев помещений, либо столкнётесь с низкой температурой в них в холодное время года.

На что смотреть при выборе?

Прежде, чем купить доборные элементы кровли, необходимо убедиться в их надёжности. Для этого обратите внимание на следующие критерии:

Толщина металла. Этот параметр напрямую влияет на несущую способность и долговечность доборных элементов. Поэтому лучше не выбирать тонкие изделия. Так, Компания «Металл Профиль» изготавливает их из оцинкованной стали толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм.
Заводское изготовление. Доборные элементы кровли, изготовленные в заводских условиях, обладают неизменной геометрией. Такие изделия проще монтировать.
Соответствие цвета. Странно будет, если ваша кровля красная, конёк синий, а заглушка для него — зелёная. Поэтому лучше выбирать доборные элементы, которые подходят по цвету вашей кровле. Единство цвета и покрытий могут предложить только крупные производители.

Изделия компании «Металл Профиль» соответствуют всем описанным критериям.

Дополнительные товары

Для того, чтобы правильно смонтировать доборные элементы и обеспечить им максимально долгий срок службы, вам могут понадобиться сопутствующие материалы:

Лента коньковая вентиляционная. Она обеспечивает правильную вентиляцию подкровельного пространства и защищает его от попадания осадков, мусора, насекомых и животных.
Карнизная вентиляционная лента ПВХ. Позволяет воздуху в подкровельном пространстве циркулировать. Также не позволяет насекомым и птицам проникнуть под кровлю.
Ремонтная эмаль. Необходима, чтобы обработать подрезанные края доборных элементов или их повреждённые участки. Защищает эти места от коррозии.
Крепёж. Используют, чтобы надёжно закрепить доборные элементы на кровле.

Резюме

Казалось бы, это всего лишь небольшие по размеру элементы, но они выполняют важные функции: защищают весь дом от негативного воздействия окружающей среды и дополняют внешний вид кровли.

Поэтому столь много значащие элементы лучше приобретать у проверенных производителей — таких как Компания «Металл Профиль».

Покрываем крышу листовой сталью своими руками

Работа начинается с покрытия карнизного свеса и установки надстенных желобов. Вначале устанавливают карнизные штыри с хомутами (по осям водоприемных воронок) и Т-образные костыли на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20—40 см. И те и другие крепятся к обрешетке гвоздями и шурупами. ,

После установки карнизных свесов на них крепятся надстенные желобы.

Они монтируются на крюках, которые прибиваются перпендикулярно карнизному свесу на расстоянии 670—730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90° вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Сначала покрывают скаты, противоположные фасадным, а затем фасадные. На скатных крышах первая полоса картин укладывается вдоль фронтона, на вальмовых, полувальмовых и многощипцовых — от начала конька. Направление укладки картин — от свесов к коньку.

Картины в полосах соединяются лежачими фальцами по направлению стока воды, причем при их уплотнении в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5 х 60 мм. В готовых полосах отгибают кромки для стоячих фальцев, которыми полосы затем соединяются при помощи гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону.

Инструменты для монтажа фальцевой кровли

Полный набор инструментов для фальцевой кровли читайте в нашей статье: Инструменты для фальцевой кровли

Стоячие фальцы, выходящие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребро-вые гребни, рядовые полосы обрезают таким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом — 60 мм. Полосы крепятся к обрешетке кляммерами. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяется ее положение. Кляммеры прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50—70 см и затем закрепляют в стоячем фальце.

Клямеры для монтажа фальцевой кровли

Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм. Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40—50 мм. Крепят свес специальными концевыми кляммерами через каждые 30—40 см. При укладке рядовых картин в последнюю очередь делают фальцевые соединения с надстенными желобами.

По окончании кровельных работ стальную кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными герметикаи или суриковой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков материала и грязи и, если это не оцинкованные листы покрывают краской. Если вы используете неоцинкованные стальные листы то окрашивают стальную кровлю в сухое время года.

Смотрите видео о ошибках монтажа фальцевой кровли:

Как обшить дымоход профлистом: советы строителей

На крыше находится немало сложных мест, которые вызывают трудности у кровельщиков. Одно из таких — дымоход, который зачастую выполнен из кирпича. Некоторые владельцы хотят сделать для него облицовку под стать кровле. Рассмотрим, как обшить кирпичный дымоход профнастилом и как правильно оформить места примыкания.

Заниматься этим нужно ещё до монтажа кровельного покрытия. Вся установка делится на 4 этапа:

Установка внутреннего фартука.
Установка подконструкции.
Установка наружного фартука.
Облицовка профнастилом.

Разберём каждый этап в отдельности.

Устанавливаем внутренний фартук

Чтобы герметизировать место примыкания кровли к трубе, необходимо организовать фартук.

Но помните, что после того, как вы это сделаете, нижняя часть трубы окажется недоступной. Поэтому заранее убедитесь, что там нет грязи и пыли, гидроизоляция заведена на все грани трубы, и из неё сделан водоотводящий желобок.

Монтируем внутренний фартук:

Возьмите нижние планки примыкания, приложите их к стенке дымохода в самом низу и проведите линию по верхней кромке планки.
По намеченной линии пробейте штробу, уберите пыль и промойте штробу.
Отмерьте по контуру дымохода нужное количество планок примыкания с учётом нахлёста в 15 см. Загните их.
Вставьте в штробу верхний край планки примыкания и герметизируйте его с помощью ленты или герметика. Не забывайте, что планки нужно зафиксировать при помощи крепежа.
Под нижний элемент фартука заведите плоский лист — этот элемент называют «галстуком». Его направляют в ендову или до карнизного свеса, чтобы отводить воду.

С внутренним фартуком закончили. Не забудьте, что должен быть ещё и внешний фартук. Мы ещё поговорим о нём.

Устанавливаем каркас для профлиста

Для обшивки дымохода профнастилом необходимо сделать каркас из стали. Запомните, что металлическую подконструкцию лучше всего делать горизонтальной — чтобы профнастил располагался вертикально. Именно так обшивка будет выглядеть на кровле максимально эстетично.

Вот, что нужно сделать:

Установите кронштейны. Возьмите крепёжные кронштейны и установите их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга по вертикали и горизонтали. Отступите от углов 15 см. Начните с верхней части трубы и опускайтесь ниже. Например, для трубы длиной 180 см понадобится 3 кронштейна.
Замерьте длину. Делаем замеры длины дымохода. Это нужно, чтобы отрезать направляющие нужной длины. Дымоход чаще всего неровный, поэтому берите максимальную длину, что насчитаете. Прибавьте к ней 10 см — для теплоизоляции. То есть, для стороны дымохода в 180 см нужна длина направляющих в 190 см.
Обратите внимание на диагональ. С двух сторон к дымоходу будет под углом примыкать кровля. Приложите рулетку вплотную к обрешётке и отмерьте длину этой диагонали, поскольку там тоже нужно будет установить направляющие и кронштейны. Установите кронштейны.
Установите теплоизоляцию. Трубу можно обшить не только профнастилом, но и теплоизоляцией. Если вам это нужно, то для этого возьмите базальтовые плиты или рулоны утеплителя на основе кварца толщиной в 50 мм. Уложите их прямо на кронштейны, чтобы они торчали из утеплителя. По-хорошему нужно просверлить стену прямо через теплоизоляцию и закрепить тарельчатыми дюбелями, чтобы утеплитель держался крепче.
ВАЖНО: зачем вообще утеплять дымоход? Дело в том, что иногда трубу могут выкладывать в «полкирпича» обычным керамическим кирпичом. Из-за этого зимой он промерзает, а при работающем выхлопе образуется конденсат. Кирпич впитывает влагу, мокнет и трескается. Теплоизоляция позволяет этого избежать.
Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную мембрану чуть большего размера, чем дымоход. Размотайте её слева направо, начиная с низа трубы. Закрепляйте мембрану тарельчатыми дюбелями. Соблюдайте нахлёст в 10 см.
Установите горизонтальные направляющие. Возьмите Г-образные профили и обрежьте в соответствии с замерами из пункта №2. Закрепите их на кронштейнах саморезами с пресс-шайбой.

Устанавливаем внешний фартук

Перед тем, как обшить дымоход профлистом, нужно установить внешний фартук, Принцип его установки похож на монтаж внутреннего фартука. Только штробить уже ничего не нужно.

Возьмите верхние планки примыкания, приложите их к стенке профнастила.
Отмерьте по контуру нужное количество планок примыкания с учётом нахлёста в 15 см.
Обрежьте ненужные части планок и загните в соответствии с картинкой.
Закрепите планки саморезами к кровельному покрытию.

Устанавливаем профнастил

Как ни странно, это самая лёгкая часть при обшивке дымохода профнастилом.

Отрежьте листы профнастила необходимой длины, учитывая диагональный скос внизу. Используйте уже имеющиеся размеры направляющих.
Закрепите профнастил к направляющим саморезами с EPDM-прокладкой.
Чтобы обрамить углы, используйте простую планку наружного угла. В качестве крепежа также возьмите саморезы с EPDM-прокладкой.
Для эстетичного оформления верхней кромки можно использовать разные варианты: простые планки наружного угла или карнизные планки. Крепите теми же саморезами.

Если у вас есть специальный козырёк для защиты от снега — просто установите его сверху. Его ещё называют флюгарком или колпаком.

Готово! Вы только что узнали, как обшить дымоход профнастилом.

Соблюдайте описанные правила: позаботьтесь о теплоизоляции и гидроизоляции, пользуйтесь надёжным крепежом, не забудьте герметизировать стыки — и тогда ваш дымоход, обшитый профнастилом, прослужит вам долгие годы!

Пять видов утеплителей для частного дома: какой выбрать 23 сентября 2022

Технология обшивки цоколя профлистом – простое руководство

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

рулетка;
уровень;
ножницы по металлу или электрический лобзик;
шуруповерт с регулировкой скорости;
молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

Обделка листовой сталью при кровлях из рулонных и штучных материалов

Обделка свесов, желобов, разжелобков и примыканий кровельной листовой сталью с укреплением, приготовлением замазки и промазкой швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

1. Подготовки плоскостей под отделку

Расстояние между брусками обрешетки должно быть равно 20 см. Под лежачие фальцы доски должны быть уложены так, чтобы эти фальцы не оказались на весу. Под разжелобками, на свесах и под надстенными желобами обрешетка должна быть сплошной.

Обрешетка должна быть ровной, без выступов и углублений; ребро и конек должны быть прямыми; лицевая доска свеса должна быть прямой, свешивающейся с карниза на одинаковую величину по всей своей длине.

2. Готовой поверхности

Конструкции обделки должны соответствовать заданным размерам для достижения полной защиты от проникания воды.

Соединение листов между собой должно быть плотным, обеспечивающим после промазки полную водонепроницаемость.

Все части обделки должны быть прочно укреплены к обрешетке.

1. Организация рабочего места

Подъем материалов на крышу можно производить подъемным строительным краном, имеющимся в наличии.

Для складывания кровельной стали на крышу у крана должна быть установлена легкая подставка (рис. 1) или инвентарная сборно-разборная площадка (рис. 2).

Рис. 1. Подставка для складывания кровельной стали

Рис. 2. Инвентарная сборно-разборная площадка:

1 — шпильки; 2 — болтовое крепление; 3 — сварное крепление; 4 — трубы диаметром 1/2"; 5 — петли; 6 — тросы

Материал заготовляют в количестве, достаточном для работы звена в продолжение одного часа, и в дальнейшем непрерывно пополняют, с тем, чтобы на рабочем месте не скапливались излишки материалов.

Материал хранят на крыше в одном месте — около подъемника и подают в укладку по мере потребности при помощи звеньевых подсобных рабочих.

2. Оборудование, приспособления, инструменты

Переносный верстак для работы кровельщика на крыше;

ящик для кляммер и инструмента;

подставка для складывания материала или инвентарная;

Рис. 3. Переносный верстак для работы кровельщика на крыше:

1 — карман для инструмента; 2 — раздвижная ножка; 3 — оправка; 4 — тросы жесткости; 5 — отверстия для пробивки полосатой стали

Рис. 4. Малый кровельный молоток

Рис. 5. Зубило кровельное

Рис. 6. Ящик для кляммер и инструмента

Рис. 7. Предохранительное ограждение при работе на крыше:

1 — трос; 2 — крюк; 3 — трубы диаметром 1/2"; 4 — сетка; 5 — шарниры

1. Технические условия на производство работ

Обделка всех частей кровли должна быть закончена до начала укладки основного, покрытия кровли.

При заготовке картин в центральной заготовительной мастерской устанавливают высоко производительный станок для заготовки картин рядового покрытия системы Когана. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской показана на рис. 8.

Рис. 8. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской:

1 — сортировка стали; 2 — стол для стали; 3 — станок Когана; 4 — станок для заготовки желобов и свесов; 5 — готовая продукция (упаковка)

Для устройства частей обделки применяют сталь не легче 4 кг в листе.

2. Последовательность выполнения операций

Разметка листов; резка листов; загиб кромок для фальцев; соединение полос в картины; укрепление картин на место; приготовление замазки и промазка швов.

Работу производит 1 кровельщик IV разряда.

Нормы времени и расценки на 10 единиц измерения и нормы выработки в единицах измерения приведены в табл. 1.

к каменным стенам

к деревянным стенам

к дымовым трубам

к вытяжным трубам

При производстве работ на крышах мокрых, покрытых льдом или инеем, имеющих уклон более 6°, рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами с веревками. Администрация должна строго следить, чтобы кровельщики выполняли работы, привязывая веревку к какой-либо прочной части здания. Эти же правила обязательны при работах на крышах с уклоном более 20° при любом состоянии крыши.

При производстве работ на крышах с уклоном более 6° необходимо при укладывании на обрешетке материалов закреплять их, чтобы не допустить скатывания материалов по уклону или сдувания их ветром.

При производстве работ на крутых крышах обязательно также применение переносных стремянок шириной не менее 25 см с нашитыми сверху планками или лестниц, укрепленных так, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности.

При производстве работ на плоских крышах по краям их должно быть устроено временное ограждение с бортовой доской.

При производстве работ на краю крыши (обшивка карниза, парапета и т. п.) пользование предохранительным поясом с веревкой обязательно независимо от величины уклона крыши и ее состояния.

До начала кровельных работ на крыше необходимо удостовериться в исправном состоянии обрешетки.

Ежедневно по окончании работ крыши должны очищаться от остатков материала и мусора.

Читайте также: