Отверстие в стальной ванне под смеситель

Обновлено: 16.05.2024

Современная ванная комната – это не просто помещение с удобно размещенными предметами для комфортного проведения гигиенических процедур, сейчас требования к подобным помещениям существенно возросли. Нам хочется чего-то большего. Поэтому для многих открываются новые возможности. Например, установка смесителя на борт ванны – новое слово в дизайне и использовании этого пространства.

Поэтому раскроем эту тему: принцип работы, виды, преимущества, недостатки и даже особенности установки.

О врезных смесителях для ванной

Врезной смеситель Grohe Allure

Монтаж смесителей на борт ванн стал возможен сравнительно недавно, и сразу стал серьезной альтернативой установке настенных смесителей, одновременно используемых для душа, ванны и часто для раковины.

Потребность в повышении эргономики, а также общий технологический скачок привели к разделению сантехнических средств по функциональному признаку. И теперь люди, как правило, приобретают в отдельности смесители для душа, раковины, а также врезные смесители на борт ванны с целью более рациональной и удобной эксплуатации.

При этом смесители врезного типа имеют свою эксплуатационную задачу. Их призвание состоит в создании сильного и ровного потока воды для аккуратного и быстрого наполнения ванны, а для этого необходима высокая прочность и надежность конструкции.

Высокий уровень сантехнических средств обуславливается такими критериями, как адаптированная конструкция, качество материалов, технологическое совершенство, а также долговечность. Все это можно отнести к характеристикам встраиваемых смесителей для ванны.

Естественно, все это будет соответствовать истине при условии правильного профессионального монтажа и корректного использования, поэтому установка смесителя на борт ванны должна осуществляться по возможности компетентными лицами, которые способны обеспечить должные гарантии.

Подобного рода смесители появились сперва как исключительно инновационные с точки зрения дизайна модели. Оригинальное монтажное решение, элегантное исполнение и удачный эксперимент с потоком воды обусловили стремительный рост популярности такой новинки.

Установленный на борту ванны каскадный смеситель создает в комнате эффект, подобный настоящему водопаду. Подобное зрелище выглядит весьма грациозно и способно внести изюминку в картинку интерьера ванной.

Материалы изготовления

Для изготовления смесителей для ванн с изливом и душем используют разнообразные материалы. Чаще встречаются металлические смесители из латуни или бронзы. Эти материалы не портятся под влиянием жидкости. Металлические конструкции прочные и надежные не только снаружи, внутренние элементы долговечные, несмотря на влияние минеральных отложений. Ненадежными считают смесители из алюминия и кремния. Они неаккуратны внешне, непрочные, часто ломаются.

Полимерные смесители дешевле металлических приборов, они легкие, стойкие к внешним неблагоприятным веществам. Конструкция из полимеров не нагревается, и это важный фактор, особенно когда в доме дети. Несмотря на достоинства, полимерный смеситель недолговечен, а его эксплуатационный срок зависит от качества материала.

Керамический смеситель для ванны, душа с длинным изливом похож на предыдущие варианты. Внешне красивый и приятный, удобный в использовании. К сожалению, резкая смена температурного режима приводит к повреждению корпуса, появятся расколы и трещины. Смеситель из керамики требует особого ухода и внимательного использования.

Выпускают металлические и полимерные смесители с хромированным и эмалированным покрытием. Поверхность из хрома и эмали защищает корпус от внешних механических воздействий и от коррозии.

Изучите характеристики металлов, влияющие на сроки эксплуатации, чтобы определить лучшую модель смесителя, исходя из своих потребностей. Отличительные черты каждого из металлов:

Сплав цинка и меди считается надежным и экологичным.
Сплав алюминия и кремния самый дешевый, сроки службы от 1 года до 2 лет.
Стальной смеситель дорогостоящий, цена оправдана долгим сроком эксплуатации, надежностью и устойчивостью.
Покупатели с изысканным вкусом предпочитают смесители из керамики и камня. Для дорогих интерьеров – отличный вариант. В этом случае покупатель платит за красоту, а не за надежность.
Смесители из пластика неопрятно выглядят, полимерные элементы в конструкции часто ломаются.

Чтобы приобрести качественный товар, покупайте смесители для ванны с изливом и душем в специализированных магазинах с положительными отзывами, наличием гарантийных документов, рекомендационных бумаг по уходу и применению.

Преимущества и недостатки врезных смесителей

Некоторые положительные качества врезных смесителей нами уже были озвучены, однако есть здесь еще кое-что. При помощи подобного конструктивного решения удалось, наконец, разрешить проблему маскировки неприглядного шланга, соединяющего смеситель с душевой лейкой.

Ванна чугунная с отверстием для смесителя

Как и классические модели, устанавливаемый смеситель на край ванны может иметь такой же душевой шланг. Так вот врезка позволяет оставить на поверхности борта ванны только непосредственно саму лейку, а шланг при этом будет спрятан в пространство под ванной.

В момент пользования душем, потянув за душевую лейку, шлангом можно свободно пользоваться, после чего он вновь войдет обратно во врезное отверстие и будет не виден.

Что касается недостатков смесителей данного типа, то связаны они как раз с использованием того самого душевого шланга, маскирующегося под ванной. Дело в том, что шланг при вытягивании из предусмотренного для него отверстия, подвержен значительно большим изгибам, чем при его классической дислокации. Постоянные и существенные перегибы шланга, к сожалению, приводят к его скорому выходу из строя.

Встраиваемый в ванну смеситель без носика

Для примера, если шланг обычного настенного смесителя в зависимости от интенсивности его использовании способен прослужить от 1 до 5 лет, то шланг врезного смесителя, скорее всего, прослужит от нескольких месяцев до пары лет.

А так как конструкция подобных устройств не предполагает наличия отдельного носика для заполнения ванны (лейка душа, которая подсоединена к шлангу, одновременно выполняет и функцию такого носика), то менять шланг придется довольно часто.

Разновидности моделей современных кранов ↑

Смесители имеют много модификаций, отличающихся по виду конструкции, типу монтажа и принципу действия. Каждая модель обладает достоинствами и недостатками, зная которые можно с легкостью определить,какой смеситель лучше выбрать для ванной.

Задача смесителя – смешивать горячую и холодную воду

Классификация по типу конструкции ↑

Все краныможноразделить по типу управления на однорычажные и двухвентильные.

Однорычажный смеситель позволяет удобно регулировать напор и температуру подачи воды. Конструкция этого оборудования состоит из ручки управления, излива, регулятора водной струи и корпуса. Для подачи и управления потоком достаточно одним движением руки поднять вверх ручку, повернуть влево или вправо, задав необходимый температурный режим.

Двухвентильный смеситель – это кран с регуляторами подачи воды. Между двумя вентилями находится запорное устройство, регулирующее температуру. Этот вид пользовался популярностью до появления более удобных в эксплуатации однорычажных кранов.

Кран с двумя вентилями

Основным недостатком такого оборудования является трата времени на регулировку температуры и степени напора воды, так как для этого нужно сделать несколько оборотов вентиля. Чтобы настроить подачу теплой воды, необходимо поочередно управлять вентилями, отвечающими за настройку горячего и холодного водяного потока.

Наглядный пример однорычажного смесителя

Чтобы определить, какой смеситель лучше с рукояткой или кранами, нужно обозначить индивидуальные требования. Для ванных комнат, предусматривающих эксплуатацию сантехники маленькими детьми, в целях безопасности стоит установить двухвентильное оборудование. Управлять вентилями намного сложнее, чем рукояткой однорычажного смесителя. Трудности с вращением вентилей обезопасят ребенка от получения ожога горячей водой.

Также классические смесители с двумя рукоятками рекомендованы тем, кто использует в санузле индивидуальную газовую колонку, зажигающуюся при открывании горячей воды.

Современный кран с двумя рычажными вентилями

Виды однорычажных кранов ↑

Выбор смесителя для ванной однорычажного типа начинается сизучения классификации этого оборудования.

Шаровой смеситель для ванной оснащается стальным шаром со смесительной камерой. Эта деталь имеет три отверстия для подачи холодной, горячей и теплой (смешанной) воды. Она постоянно контактирует с резиновыми уплотнителями, в результате чего они быстро изнашиваются и требуют замены.

Устройство однорычажного крана

Картриджныйкран для смесителя в ванной – надежная модель, так как она оснащается сверхпрочными керамическими пластинами, отвечающими за управление температуры и напора воды. Место установки картриджа обильно обрабатывается силиконовой смазкой, нейтрализующей разрушение керамики из-за трения во время вращения ручки управления.

Лучшие смесители для ванной с встроенными картриджами оснащаются фильтрами, защищающими оборудование от отрицательного воздействия известковых образований жесткой воды и песка. Для двойной защиты сантехники от разных частиц в воде специалисты рекомендуют устанавливать фильтры на водосточные трубы.

Стильное решение для современного санузла

Кроме конструктивных отличий,однорычажные краны имеютразличную форму, параметры и цвет деталей. Рычаг управления может находиться над или под изливом с аэратором. Он может иметь плоскую, округлую, прямоугольную и другую форму.

В современных интерьерах доминирует компактная хромированная сантехника – краны для ванной с плоскими ручками небольшого размера. В санузлах, где господствуют эстетика классики или стиля ретро, дизайнеры советуют выбирать хороший смеситель с массивными деталями, украшенными напылением драгоценных металлов – бронзы, позолоты или латуни.

Кран с каскадной подачей воды

Модификации по принципу действия ↑

Чтобы выбрать хороший смеситель для ванной комнаты, следует обратить внимание на удобство механизма подачи воды.

Термостатический кран оснащается панелью с двумя ручками, регулирующими напор и температуру воды. Пользователи могут самостоятельно устанавливать оптимальный температурный режим, который есть возможность изменить только после регулировки настроек. Это инновационное оборудование функционирует вне зависимости от температуры и давления центрального водоснабжения. Термостат нивелирует вероятность подачи чрезмерно горячей или холодной воды.

Сенсор срабатывает на движение рук

Бесконтактные смесители оборудуются датчиками, реагирующими на движение рук. При поднесении рук к изливуначинается подача воды, а после окончания мытья кран прекращает работать.

Гигиеничный и удобный в эксплуатации кран с сенсорным управлением работает от батареек или электросети. Сенсорное оборудование минимизирует расход воды и позволяет организовать идеальный рукомойник в общественных заведениях, так как для пользования краном не нужно прикасаться к вентилям или рукоятке рычага. Сантехнику с сенсорным датчиком несложно запрограммировать не только на подачу воды с определенной температурой, но и на время.

Визуальное отображение температуры

Форма излива определяет вид подачи воды:

Кран с прямым изливом подает воду под прямым углом.
Некоторые модели оснащаются изливами с возможностью регулировки угла наклона гусака.
Эффектно выглядят каскадные смесители, которые во время работы визуально напоминают водопад. Новомодная сантехника оснащается широким плоским изливом, обеспечивающим подачу большой струи. В отличие от традиционных моделей, каскадныеобладают высокой пропускной способностью. Поэтому они комплектуются более широкими трубами подводки.

Виды смесителей по типу монтажа ↑

Чтобы выбрать современный смеситель для ванной комнаты, стоит учитывать рекомендации дизайнеров. Начать поиск необходимо с определения места установки крана:

Для ванны оптимальным выбором может стать настенная модель с поворотным изливом, комплектующаяся гидромассажной душевой лейкой. Для малогабаритных санузлов отлично подойдет модель, встраиваемая в боковую часть купели. Монтаж крана на акриловую ванну не вызовет трудностей, в отличие от крепления на чугунную купель.
Для душа лучше выбрать смеситель с удобным функционалом. Электронные модели оснащаются сенсорными панелями, позволяющими одним прикосновением пальца задавать оптимальный режим работы: менять температуру и напор воды, включать функцию гидромассажа и экономного расхода водных ресурсов.
Для биде отлично подойдут модели с аэраторами и шарнирами, позволяющими удобным образом направлять водную струю.
Для раковины оптимальным выбором станут краны настенного или встраиваемого типа. Трубы подводки целесообразно вмонтировать в стену. От длины излива зависит функциональность раковины. В умывальниках с сантехникой, оснащенной длинным изливом полукруглой формы, удобно не только чистить зубы, но и мыть голову или лапы домашних животных после уличных прогулок.

Кран с полукруглым изливом

Инструкция по установке врезного смесителя на борт акриловой ванны

Для самостоятельной установки смесителя подобного типа потребуется следующий набор инструментов:

разводной гаечный ключ;
электродрель, оснащенная насадкой фрезой;
отвертка.

Врезка смесителя в акриловую ванну производится в соответствии со следующей инструкцией:

Подготавливая ванну при ремонте акриловых ванн к сверлению отверстия, выполняют разметку места, в которое планируется установка смесителя. Необходимо учитывать, что такое место должно быть легкодоступно для подключения к смесителю воды, а также для его ремонта или замены.
Вооружившись электродрелью с насадкой в форме корончатой фрезы требуемого диаметра, просверливают бортик ванны в предварительно размеченном месте.
Выполняют монтаж смесителя на загодя расположенную под ним прокладку, предусмотренную в комплекте.
Закрепляют смеситель, закручивая под ванной одну или несколько гаек крепления.
При использовании однорычажного смесителя, к нему снизу прикручивают шпильку, на которую затем одевают стальную полушайбу. Далее закручивают гайку, притягивая смеситель к поверхности ванны через полушайбу.

Как осуществляется врезка в акриловую ванну смесителя, можно понять на примере следующей схемы

Обеспечивают подачу к смесителю холодной и горячей воды. Для этого используют специально предназначенные для этой цели гибкие шланги. Такие шланги, наверняка, можно приобрести там же, где и производится покупка смесителя. Не следует забывать об установке резиновых прокладок под накидные шайбы шлангов, которые предусмотрены в комплекте к ним.

Совет!
Для облегчения задачи может быть приобретена ванна с отверстием под смеситель.

Правила монтажа конструкции

Смеситель для ванной рекомендуется выбирать с учетом его производителя. От него зависит качество приобретаемого изделия. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение компании Grohe. Ее продукция обладает высоким качеством, неограниченным сроком службы, оригинальным дизайном.

Стандартный смеситель можно установить своими руками с помощью герметика, уровня и разводного ключа. Предварительно рекомендуется перекрыть воду. Если изделие монтируется впервые, тогда снимают заглушки с труб. В противном случае производится демонтаж старого приспособления.

На концы труб устанавливают переходники для обеспечения ровного расположения изделия. Для их выравнивания применяют уровень. Между резьбой трубы и эксцентрика устанавливают паклю либо другой герметик. Затем на последние детали накручивают отражатели, которые будут закрывать стык конструкции и трубы. Резьба обматывается уплотнительным материалом.

Под гайки укладывают прокладки из фторопласта и прикручивают к переходникам. Затем монтируют шланг с насадкой для душа. Место их соединения изолируют лентой либо паклей. Специалисты советуют прикручивать гайки изделия через плотную ткань. Подобная технология предотвращает появление царапин на поверхности конструкции.

Как врезать смеситель в стену

Установка врезного смесителя в стену производится только с использованием фальш-панели, иначе закрепить его на стене с обеспечением свободного доступа к конструктивной системе, расположенной под отделки ванной комнаты, не получится.

Процедуру выполняют следующим образом:

Устраивают фальш-панель и производят отделку в месте установки смесителя таким образом, чтобы смеситель крепился на стационарную плоскость отделки, но за отделкой было свободное пространство для подводки водопроводных труб. Фальш-панель располагают под местом монтажа смесителя.
Производят подводку трубопроводов водоснабжения в место, куда планируется врезать смеситель.
Между штуцерами труб обеспечивают требуемое расстояние и закрепляют их без изменения данного расстояния. С этой целью при жесткой подводке используют специальные крепежные скобы для труб. При гибкой подводке рекомендуется использовать специальную штуцерную планку, закрепляемую к стене дюбелями.
Вкручивают эксцентриковые патрубки в штуцера, предварительно подмотав на них ФУМ ленту или натуральную паклю. С их помощью регулируют размер под монтаж смесителя.

Встроенный в стену смеситель

Закручивают гайки смесителя изнутри отделки на эксцентриковые патрубки, используя подмотку.

По окончанию установки любого из смесителей при восстановлении и ремонте ванны открывают запорный вентиль и проверяют работу смесителя. Если смесители на борт ванны при этом подтекают на стыках – их дополнительно подтягивают ключом.

Сверление отверстий в эмалированой металл ванной

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Как просверлить стальную ванну

просверлить отверсие в ванне

раковина стоит далеко от ванны поэтому будет два смесителя. и тот что на ванне с коротким носиком. трубы из полиприпилена будут идити по стене снаруже (не замурованны). вот если в углу ванны просвеплить отвертие и поставеть смеситель то трубы можно будет спрятать под неё. ванна самая дешевая стальная. стоит ли так делать? не будет ли потом эмаль слезать? кто неть так делал или я один такой "умный"? и чем сверлить (дырка то нужна большая тонким сверлом по кругу наверное не хорошо)?

а если, сделать такую тумбу из гипса, под ней пустить пропилен и вымерять,так, чтобы смеситель"торчал" за подлицо с плиткой

Если кран вы хотите поставить, такой как обычно на кухне (с двуми шлангами) то, думаю получится. Дырки сверлить маленькие, только под шланги, а если сколы и появятся, то потом закр краном (сам я ни разу не делал ) подбирайте сверла начиная от совсем маленького, и все получится(должно получится

короб хорошая идея, но. дело в том что в стене вырезан пазик в который ванна и вставленна и собственно короб не получится. только если он будет нависать над ванной и когда ложишся ноги протягивать в неизвестность. и если что не плитка, а пластиковые панели (хз как они правельно называются). вобщем два варианта или сверлить ванну или трубы на виду. можно сверлить или нет? вот в чем вопрос

kepelson написал :
ванна самая дешевая стальная. стоит ли так делать?

на мойки из нержавейки самовырез видел,на ванне только на акриле,думаю все возможно,но как подсказать не могу

Сверлить её ну очень нежелательно. Даже если потом место среза покрасить эмалью - очень вероятно появление ржавчины. На дешевых стальных ваннах любой скол через несколько месяцев превращается в сквозную дырку. Я бы посоветовал лучше проштробить под трубы стену.

У меня кстати тоже стоит смеситель с коротким носиком, но расположен в середине длинной стороны ванны. Трубы тоже не хотел замуровывать, просто пробил два отверстия и пробросил трубы с другой стороны стены за кухонным гарнитуром. Хочу сказать, короткий носик имеет свои минусы - сложно набирать воду в ведро и иногда мыть голову.

Если ширина бортика позволяет, то если не изменяет память, у Дамиксы (да и не только у неё) есть хромированные латунные углы с накидной гайкой и 3/4", соответственно. Два отверстия в бортике с межосевым 150, два угла на накидные гайки снизу + подводка и любой понравившийся полноценный смеситель к 3/4". Небанально, нештробливо, симпатично. Хотел года четыре назад сделать подобным образом, но супруга-с настояли-с на классике. Штроби, закладывай, муруй и плитку сверху.

У себя сверлил стальную эмалированную ванну в двух углах, ставил два кухонных смесителя, один с гусаком (воду набирать, голову помыть), второй - вместо гусака переходник 3/4 на 1/2 и душевой шланг. Что-то около 3-х лет прошло, полет нормальный. Смесители сажал на силиконовый герметик. Для каждого делал 4 отверстия - два потолще для подводок, два потоньше для фиксирующих шпилек.
В качестве шаблона для разметки использовал шайбу, что в комплекте со смесителями. Эмалевый верхний слой проходил цилиндрическим сверлом (с напылением которое), дальше простым по металлу. Основная сложность - не поцарапать эмаль там, где не будет смесителя.

Сверлил дыру в стальной эмалированной мойке под кран водяного фильтра. Конечно, диаметр тут меньше, чем под смеситель, 16 мм, и толщина металла у мойки меньше, чем у ванны. Сначала засверлился тонким сверлом, чтобы толстое не мотало.
Думаю, и ванну, если бы приспичило, просверлил бы.
Ясное дело, эмаль в месте сверления нарушена. Это место закрыто сверху и снизу прокладками крана и затянуто гайкой, вода туда не попадает. Что там внутри, мне не видать, но наружу никакие признаки ржавчины пока не прорвались (более 3 лет).

Согласен с Ruki2 - низко посаженный короткий излив - не всегда удобно: налить воду в ведро для мытья пола, в таз для мелкой постирушки.
У меня раньше были раздельные смесители над ванной и на раковине, так над ванной специально был установлен так, чтобы носик можно было за край ванны повернуть и под него ведро подставить. Сейчас сделал общий на ванну и раковину, и иногда жалею.

Как просверлить керамическую раковину под смеситель — пошаговая инструкция

В советское время были популярны раковины без отверстий под смеситель. В большинстве случаев устанавливали единый смеситель для ванны и раковины. Но сантехнические устройства без отверстий продаются в широком ассортименте и в наше время. Зачастую они отличаются бюджетной стоимостью или интересной формой. Если при покупке ваш выбор пал на такое изделие, остаётся решить вопрос, как просверлить керамическую раковину под смеситель.

2 Разметка отверстия под смеситель
3 Как просверлить раковину: инструкция

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

дрель (можно использовать перфоратор);
тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
малярный скотч;
маркер;
мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Изготовление отверстия под установку смесителя

В настоящее время появилось множество моделей моек, имеющих симметричную форму. Такие мойки крайне удобны, так как могут быть установлены как на левую сторону, так и на правую.

Некоторые модели современных смесителей: а – смеситель для кухонной мойки; б – смеситель для кухонной мойки с душевой сеткой на гибком шланге.

Для того чтобы мойку можно было установить на любую сторону, в ней при изготовлении не делается выхода под смеситель.

Предполагается, что отверстие под смеситель необходимого диаметра будет сделано непосредственно перед установкой сантехники. С одной стороны, это очень удобно, ведь не всегда есть возможность подобрать мойку с готовыми выходом из-за расхождения в параметрах.

Смеситель для кухонной мойки на одно отверстие: чертеж.

В большинстве на готовых к установке раковинах для кухни заводской выход составляет 32 мм, в то время как диаметр смесителя может составлять более 34 мм. В настоящее время производятся варианты моек без готового выхода как из нержавеющей стали, так и из керамики. Для многих проделать отверстие необходимого диаметра может показаться просто невыполнимой задачей, но в данном случае есть целый ряд мер, которые можно предпринять.

В некоторых пунктах продаж таких моек вполне можно воспользоваться услугами специалистов: они подберут выход под смеситель нужного диаметра, сделают все с помощью специальных инструментов. Но такие услуги предоставляются далеко не везде, и владельцам моек без готового выхода под смеситель придется сделать его самостоятельно.

Сразу стоит сказать, что самостоятельно сделать аккуратное отверстие можно только в нержавеющей стали, в то время как на раковине для кухни из гранита или керамики проводить эксперименты чревато, так как материал может растрескаться.

Работы по изготовлению выходов для коммуникаций в керамической раковине необходимо проводить максимально аккуратно, чтобы не испортить внешний вид раковины. По возможности необходимо приобрести инструменты: для нержавейки продаются специальные резаки для изготовления отверстий, для керамики лучше всего использовать сверла с алмазным напылением. Просверлить керамическую сантехнику обычной дрелью не получится, так как керамика просто треснет. Однако вполне можно обойтись и некоторыми подручными средствами, но действовать нужно крайне аккуратно.

Смотрите также

Комментарии 21

Спасибо тебе добрый человек за совет! На днях сделал идеальное отверстие ИКЕЕвским просекателем.

просекателей не встречал у нас в продаже, но не вижу никаких сложностей в сверлении нержавейки. Да она немного более вязкая чем обычная сталь, но хорошо заточенному сверлу вряд ли это помехой будет. нужно было сверлить в стальных трубах отверстия ф40мм для этого купил биметалическую коронку krasnodar.vseinstrumenti.…icheskaya-40mm-11-01-062/ отверстие конечно не на столько идеальное как от просекателя, но ей много чего еще просверлить можно )))

Всегда сверлю все раковины из нержавейки обычными сверлами. Редко встречаются без отверстий под смеситель. Поэтому просекателя пока нет. По контуру предполагаемого отверстия сначала 2-2,5мм Потом либо 4 либо 5. И немного подравнять напильником чтоб не повредить гибкую подводку при установке.

Но ваш способ экономит время это факт… Если постоянно такие мойки то только вашим способом

Это не мой способ — в Икее же и продавались такие просекатели в отделе кухонь! )

А чем вы сверлите «каменные» раковины? Они сделаны из какой то смолы и порошка, как я понял.

Я и сверло затупил и коронку, пока выпиливал в такой под смеситель отверстие! )

Но, конечно, такая раковина гораздо красивее чем нержавейка. И пожалуй практичнее.

«ваш» в с мысле тот который вы продемонстрировали) Просекатель стоит в магазине 700 примерно. Редко нужен но способ хороший. Часто с каменными мойками идет в комплекте сверло фостнера. Ими и сверлю. Иногда они тупые правда идут. Поэтому стоит забрать себе если попадется острое. Иногда в каменных мойках уже надсверлено отверстие. Молоточком акууратно тюкнуть и немного подравнять напильником.

вот таким хочу попробовать… и для дсп пойдет и для мойки… нашел на али

Демонтаж сантехники

В домашнем хозяйстве может возникнуть ситуация, когда надо будет ставить новую ванну. Для этого старую нужно демонтировать следующим образом:

первым делом отсоединить напольный сифон и трубы перелива. Обычно последняя связана с ванной решеткой перелива или с помощью прижимной гайки, которая стягивает фланец и решетку. Напольный сифон может подсоединяться к ванне этими же двумя способами или третьим — с помощью стяжного болта, закручивающегося со стороны сливной решетки;

если ванне довольно много лет, то соединение может элементарно прикипеть, в результате чего выкрутить прижимную гайку бывает проблематично, а сливную решетку снять почти невозможно. Помочь здесь может следующее. Многие сливные решетки изготовлены из мягких цветных металлов, что позволяет без труда распилить их ножовкой по металлу, если полотно ножовки больше ячеек решетки, или аккуратно сбить зубилом и молотком;

потом изнутри решетки сделать боковые пропилы, при этом расстояние между ними не должно превышать 1/4 длины окружности решетки;

после нанесения распилов разрезать воронку, наклонив полотно. Процедуру можно выполнять не слишком аккуратно, не боясь повредить эмалевое покрытие, если только не предполагается использовать ванну в будущем;

после распиливания взять гладкое зубило шириной не более 100 мм, приложить его к месту стыка воронки и ванной, направляя по касательной к последней, и несильными ударами молотка выбить отпиленную часть. Затем молотком и зубилом согнуть распиленные края оставшейся части слива. После этого слив должен легко вынуться из отверстия ванны;

осталось отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из канализационного раструба, после чего раструб необходимо закрыть. Снизу изделия есть металлическая полоса заземления, которую выбивают из проушины.

Как правило, края ванной отделывают кафелем или делают тонкую цементную стяжку. Для аккуратного снятия керамической плитки используют широкую стамеску, а остатки цемента удаляют зубилом.

При наличии под ванной железобетонных подставок, ее с них снимают. Если это чугунные ножки, ванну можно снять вместе с ножками или, расклинив их, снять отдельно.

Хотя на демонтаж ванны уходит довольно много времени и сил, сделать это сможет каждый независимо от наличия или отсутствия опыта.

Раковина

Если возникла необходимость снять раковину, это делают это следующим образом:

сначала рекомендуется перекрыть воду, затем отвинтить краны смесителя и удостовериться в том, что через регулирующий вентиль не просачивается вода;

далее отсоединить ее от системы канализации, а при наличии смесителя — и от системы водоснабжения;

под сифон следует поместить ведро или другую емкость, чтобы скопившаяся вода при разъединении элементов сантехники не оказалась на полу;

затем отвинтить стакан сифона, освободить его от воды, очистить от грязи, временно закрыть отверстие какой-нибудь тканью и завинтить стакан;

далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;

потом отсоединить сливную трубу от сифона, для чего отвинчивают запорную гайку, которая находится в верхней части сифона (там, где соединяются слив и гидрозатвор), приподнять слив и отвести сифон;

перед тем как вынуть из отверстия раковины слив вместе с прокладкой, необходимо убрать гайки и клиновидную распорную шайбу. Основная часть работы выполнена, осталось вынуть из раструба канализации отводную трубу с сифоном;

далее можно приступать к демонтажу смесителя. Это довольно просто. Под ним в нижней части раковины находится гайка, которую необходимо отвинтить, после чего отсоединить шланги и без проблем снять смеситель. Отсоединение раковины зависит от вида креплений.

Так, раковину крепят с помощью комбинированных подставок, на опорном пьедестале или напрямую к стене. В первом случае ее прежде всего надо отсоединить от креплений, расположенных обычно по бокам со стороны дна умывальника .Если имеет место крепление раковины к стене, нужно снять декоративные заглушки и отвинтить гайки под умывальником.

Если напольной опоры нет, то раковину следует придерживать, иначе она упадет после откручивания гаек.

Унитаз

отключить воду, для чего нужно закрыть центральный вентиль или вентиль отдельной подводки к туалету и ванной. Если вентиль старый, бывает так, что вода сочиться даже после его закрывания. В этом случае рекомендуется открыть краны на кухне или в ванной, чтобы снизить давление, а также подстелить под выход трубы большую тряпку;

когда вентиль будет перекрыт, слить воду из бачка. Помимо этого, проверить и выключить вспомогательные приспособления, например водонагреватели, климатическое оборудование и т. д;

теперь начинают демонтаж старого унитаза: от бачка и потом от водопровода отвернуть мягкие резиновые или армированные подводки. Железную трубу — отпилить, чтобы высвободить старый унитаз;

отрезок трубы в унитазе следует отвинтить на первом соединении, где потом можно сделать новое гибкое крепление. При демонтаже унитаза и установке нового рекомендуется полностью поменять подводку, даже если старая выглядит надежной;

снять унитаз с пола. Если крепление к полу осуществлено традиционными болтами, то трудностей возникнуть не должно, а в ситуации с бетонной стяжкой помогут молоток и зубило.

Если сантехнику не предполагается использовать повторно, для ускорения работы можно разбить крепления, стараясь не трогать основную конструкцию. Однако сделать это нужно очень осторожно, так как отлетевшие осколки могут попасть в глаза.

Отверстие для смесителя в мойке из нержавеющей стали

Схема примерных размеров кухонной мойки.

Существует несколько проверенных способов, как просверлить ровное отверстие в нержавейке. Сразу стоит отметить, что нельзя проделывать выход под смеситель в уже установленной сантехнике, так как из-за опоры на столешницу есть вероятность, что сантехника треснет. Перед проведением работ мойку нужно перевернуть верх дном, чтобы все ее края опирались на поверхность стола, и лишь затем приступать к работам.

Если есть возможность приобрести или взять в аренду специальный резак для проделывания отверстий, провести работы не составит труда. Прежде всего нужно сделать начальное отверстие с помощью дрели и сверла 10 мм. Далее вставляется винт резака и с помощью 2-х ключей затягивается, такие образом получается, что металл сдавливается с 2-х сторон и продавливается методом пресса. Диаметр может быть разным в зависимости от типа использованного резака. Если нет возможности приобрести специальное приспособление, можно прибегнуть к другим методам.

Итак, для того чтобы сделать выход для коммуникаций нужного диаметра в мойке из нержавейки без применения специальных средств, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема устройства смесителя для кухни.

маркер;
монтажный скотч;
молоток;
круглый напильник;
кернер.

Просто просверлить выход под смеситель в мойке из нержавейки недостаточно, так как края могут получиться кривыми, и выровнять их потом будет очень проблематично. После того как получится выход под смеситель нужного диаметра, требуется тщательно зашкурить края спила, потом можно приступать к установке. Чтобы не допустить в дальнейшем окисления металла, края свежего спила нужно обработать герметиком. После его застывания можно приступать к установке раковины.

Я не любитель стальных раковин — они странно выглядят, сильно пачкаются, к тому же я не люблю тонкие вещи, люблю массивные. )

Но факт есть факт — сейчас большинство раковин на кухнях сделаны из стали.

Как просверлить керамику

— метчик (в случае его отсутствия сверло по металлу и железная линейка с дырочкой);
— сверла по бетону с победитовой напайкой;
— маркер или фломастер;
— электродрель с плавным спуском.

Положите керамическую плитку на основание так, чтобы она прилегала к нему всей своей плоскостью. Если плитка будет провисать или лежать неровно, то она может лопнуть от нагрузки при сверлении. Сверлите только с глянцевой стороны, так как при разработке отверстия с тыльной стороны плитки вы рискуете на лицевой стороне изделия получить отверстие со сколотыми, неровными краями.

Поставьте маркером или фломастером точку по центру будущего отверстия.

Если у вас есть метчик, то вы можете с его помощью поставить метку, просверлив верхний эмалированный слой плитки вручную. Если у вас нет метчика под рукой, то приложите железную линейку к поверхности плитки отверстием на точку, помеченную маркером. Это необходимо для предварительной фиксации сверла в рабочей области, так как оно будет скользить по глянцевой поверхности керамики, и может не получиться просверлить отверстие максимально точно.

Возьмите сверло по металлу и просверлите верхний слой эмали вручную, придерживая линейку.

После того как вы пометили центр будущего отверстия, приступайте к непосредственному сверлению. Закрепите в патроне дрели сверло наименьшего диаметра и на малых оборотах просверлите отверстие в плитке. Не используйте дрель в режиме «Перфоратор», не надавливайте сильно на нее, чтобы плитка не лопнула.

Теперь поменяйте сверло на большее по диаметру и на больших оборотах расширьте отверстие.

Таким образом, постепенно заменяя сверла все большими по диаметру, расширяйте отверстие в керамической плитке до требуемых параметров. Шаг для увеличения диаметра сверла выбирайте кратным 3, но не более 5 мм.

В случаях, когда сверление проходит недостаточно эффективно, применяйте воду, подавая ее в разрабатываемую область.

Если вам пришлось сверлить не плитку, а, например, отверстие в раковине или биде, то начинайте сверление на больших оборотах, когда сверло уже не соскочит по гладкой поверхности изделия.

Читайте также: