Сталь 60г или у8 для топора что лучше

Обновлено: 16.05.2024

Приветствую мастеров. Появилось желание себе походный топор к из какой нибудь порошковой стали сделать. Кровать ничего не буду, просто закреплю полосу на топорище. Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

quote: Originally posted by turbinist777:

Подскажите какая сталь лучше всего подойдёт для этих целей?

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения.Надоело топор после каждого лося перетачивать из за зазубрин, можно конечно его под колун заточить но хочется что бы и дерево хорошо рубил.

quote: Изначально написано Cudeyar:

. ндаааа,не плотник Вы видать и не сучкоруб даже. поэтому нет представления о том, что различная сталь на топоре (и не только) по разному себя ведет при работе с древесиной. одна "липнет", другая "пружинит", и это зависит не только от ТО, но и от марки стали. лучше всего (опять же субъективно) для топора У8, ШХ15, 9хС, 6ХФ. все износостойкие стали, высоколегированные и тем более порошковые по древесине работают хуже - заминают волокна, тормозят и требуют больших усилий. Да есть еще критерий: лучше в древесину проникает та сталь, которая легче полируется.

Полируется лучше всего мягкая сталь, сыромятина но не думаю что из неё получится хороший топор

Пробовал делал из рессоры от уазика, по дереву им работать отлично но по костям твёрдости не хватает, заминается.

Я делал топорики из CPV 3V , CTS XHP, СН-3(булат), ZDI (дамаск)
Дамаск и булат можно заказать в нужном размере, а с импортными сталями всё сложно. Топорик из этих сталей без последствий рубит шпильку м8, как и топор из у8 с хорошей ТО.

quote: Originally posted by turbinist777:

Хочу добиться удержания рк и что бы кости рубил и не выкрашивался при тонком сведения

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Да офигеть можно. "Какую марку шампанского, Вы, предпочитаете слушая Баллетти Гастольди. , да пох! я с ево пержу. а так "Сектор газа" щемит. " У мню из У-7 иль У-9, сталинский! На строительстве лет 10, сколько скрытых гвоздей и скоб перерублено, при строительстве крыш. а сколько бараньих туш, и ребер им порублено. а бараньи ребра, скажу вам енто не фунт изюму! И хоть бы хрен ему, нет ни выкрашиваний, не заминов до половины лопасти. следы есть, но пару минут и все выправлено, при желании хоть брейся! И что еще надо от топора? Не существует "Вечная игла, к примусу"

quote: Изначально написано Veger:

Тонкое сведение, топор, чтоб не выкрашивался и все это про порошок?
Наверное у всех разное представление о тонком сведении.

Относительно тонкое конечно, не как на ноже в 0,2 но и что бы в дерево входил нормально.

quote: Изначально написано Yastreb09:

а мне надоело осколки из щей вылавливать,кости пилятся ножовкой по дереву.

Я по лесу с топориком привык ходить,еще и ножовку таскать нет желания.Хочу попробовать топорик сделать,который меня устроит.Пилок то у меня хватает но в походе и иголка тяжела.Легкий походный топорик хочу,что бы только чай вскипятить,капкан на соболя настроить-взбежку сделать и лапника нарубить и кости если что порубить.

Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

quote: Изначально написано ly01ik:
Я так думаю,что в дерево топор хорошо входит из-за массы головы, длины топорища и приложенной силы. Только нож - по тонкому сведению. Все уже давно изобретено, и тонкое сведение на топоре - это толковое ТО, даже на ШХ-15.

От сведения топора тоже проникающая способность топора зависит.Колун даже острый в дерево как тонкий топор не пойдет.

Никто и не спорит!)Я на пост,который выше отвечал!Я дельного совета спрашиваю-какая сталь для топора самая лучшая?

извините что вопросом на вопрос, как это "просто закреплю полосу на топорище"? я по началу подумал что речь идет о бланке с накладками, но видимо ошибался?

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Можно ещё на кусок трубы приклепать эту полосу. Трубу овальной сделать и топорище туда вставить. Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и приклепать.

quote: Originally posted by turbinist777:

Ещё можно от любого топора жало обрезать, сделать пропил, вставить туда полоску и .

Таких всяких топориков простых у меня,как грязи.От деда остались,ижевские из 60Г покупал,тоже неплохие топорики.Я что то эксклюзивное хотел,что то типа такого.

Теперь надеюсь всем понятно зчем я спрашивал-какая сталь для топора самая лучшая и что я хочу сделать?

но, как подсказывают, все зависит от термички стали.

П.С. Для Инструмента качественная ТО не менее важный фактор, чем сталь.
Как говорил мой преподаватель, если подходит углеродка, зачем искать, что то лучшее. По этому У7-У8, в крайнем случае низколегированная сталь. А вот качество стали максимально высокое.
П.П.С. Как вариант закажите Артемьеву или другому мастеру голову топора или топор по своим хотелкам, по цене вполне может получиться сопоставимо с ценой заготовки порошковой стали.

С Уважением, Владимир.

у8; у10.
Я знаю парней, которые топорами профессионально занимаются из этих сталей, они каждый топор на кости пробуют, прежде чем продавать. Если надумаете, то пишите, я Вам на них ссылку дам, или сами поищите "Уральский мастеровой". Я их топором уже много костей перерубил и ничего, хотя и деда моего топор, в машине ездит и им тоже много нарублено (просто дедовский помассивнее, по этому и не беру с собой).

Подождем ТС с его изысканиями, но, похоже, что и У7 держит гвозди, не запинаясь потом на бумаге. Был уверен, что перед рубкой на камеру сталь гвоздя, или прута, отпускают, но, оказалось, что нет, что можно и так.

Я гвозди и простым советским топором рубил и современным ижевским из 60Г,смотря на какой угол его заточить,ижевский из 60Г и по костям себя хорошо показал при больших углах заточки.Вот если топор плавно на нет идет и без подвода но при этом кости рубит и не выкрашивается то это показатель,а гвозди рубить и с 54 ми единицами можно,если как зубило заточить.

Гвозди- это по нашему.) Показатель на гвозде, если заточка по подводу, без дополнительного угла, когда бумажку без задира режет до и после.) У меня, из всей кучи, только современный, Ижевский, пытается это сделать. То, что подороже, как-то рука не поднимается поднять и шмякнуть.)

quote: Originally posted by turbinist777:

Посадочные место для топорища из нержавейки выгну и приклепаю полоску стали. Такие топорики в СССР были, был такой в детстве.

Так делать не желательно, так как "отобъете" руку, если "лес валить" будете. Режущая часть жала должна быть твердая, а остальная часть мягкая, чтобы гасить удар, обратная энергия от встречаемого сопротивления так же передается на рукоять, которая так же гасит принимая часть на себя. Железная рукоять будет резонировать.

То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!

Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.

Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:

углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)

Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Также важно учесть что при большей твердости(не максимальной для данной стали) стойкость рк будет выше, но вязкость будет недостаточной и при экстремальной нагрузке лезвие получит значительные повреждения. Это ощутимо при использовании сталей с содержанием углерода в районе 1%. Но все ровно стали с большим количеством углерода да же при меньшей твердости уделывают по стойкости стали с содержанием углерода в районе 05% (у7,65г).

Топоры в ссср делались из сталей у6,у7, у8 не из за того что они больше всего подходят для топоров ,а из за того что они самые дешевые из инструментальных сталей и технологичные в производстве. Необходимо было снабдить всю страну инструментом, каждая копейка была на счету!

Возвращаясь к стойкости рк.
С увелечением толщины сведения ростет и стойкость
НО! также падает эффективность рубки.

Поэтому НЕНУЖНО чтобы топор рубил кость или гвозди если только вы не готовите его именно для этой цели.
Ненужно гнаться за универсальность!
Топор для дерева должен иметь максимально острый угол по возможности без подвода (или линзу) который он способен выдержать чтобы вам было приятно им работать.

Также не стоит ждать эффективной работы от топора с рукоятью типа фултанг или плоским тонким лезвием. Тут важно чтобы вся масса находилась над рк и лезвие топора имело клиновыдную форму чтобы выкалывать щепу и не завязать.

Еще выходом для вас будет топор с двумя лезвиями, с одной стороны заточка под дерево с другой стороны более короткое лезвие с заточкой под кость. Только нужен будет раздельный налезвийный чехол для безопасности работы.

Написал все это основываясь на личном опыте,поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь. Надеюсь кому то эта информация будет полезной!

quote: Originally posted by Rinsvint:

Наткнулся на тему случайно
но просто не мог промолчать про рубку костей и гвоздей!
То что топор рубит гвозди не является показателем стали и то
в первую очередь стойкость рк зависит от комбинации параметров сведение\угол заточки.
по этому утверждать что из именно этой стали топор рубит гвозди нельзя, так как неизвестно его толщина сведение и угол заточки.
Даже сталь 45 может рубить гвозди при определенной геометрии, по сути все что тверже гвоздя может рубить гвоздь!
Конечно от марки стали и ТО будет зависит то насколько тонким может быть сведение при приемлемом угле заточки, что по сути и хочет выяснить автор темы.
Я с товарищами отковал уже более 2000 торов и мы перепробовали множество разных сталей.
Если говорить о стойкости при условно одинаковой геометрии спусков и угле заточки прослеживается простая последовательность по возрастанию:
углеродистые инструментальные(у7 у8)
Рессорно-пружинные (65г 60с2а)
Легированные инструментальные, подшипниковые (шх15, 9хс, хвг,)
Высоколегированны, штамповые (95х18, 6хв2с, х12мф)
Здесь важно понимать что для топора менее важны такие параметры как агрессивность реза чем для ножа. Топором можно рубить и с притупленной рк.

Не соглашусь- похоже, что все зависит от качества термообработки, независимо от того, какая сталь на топоре, но проще и беспроблемнее для головы топора, все же, та же У8,в хорошей твердости, когда затачивается она тяжело даже на алмазах, играя углами на которой можно и рубить гвозди-кости, и тесать дерево.
Топор, как нож, обязан держать кости- иначе, при поюзе, рк топора, как рк ножа, будет быстро "сползать" при рабочих углах: для теса дерева-20град, для мяса-кости- 40-43град.

Мне проще показать, чем рисовать- немного подождите.
А на какой угол сами топоры затачиваете, если этот топор по хозяйству, или оставляете в заводской заточке, который, действительно, будет все рубить,вплоть до стального уголка, так как укатанная неприлично линза с окончательным углом не меньше 70град.? Но ведь он кости будет при этом разламывать со сколами, а не рубить, не так ли?

Спасибо, понял и вел себя подобным образом пока на эту тему не наткнулся- теперь, по правде говоря, свободное время посвящаю как раз канатам и костям с гвоздями.)

Я люблю свинину и почти каждые выходные покупаю у одного фермера и мне (да и многие со мной согласятся) на кости мясо гораздо больше нравится, чем всякие копейки корбанады, которые довольно однородное мясо имеют, в отличие от тех же ребрышек, лопасти, да хоть коровьего хвоста, который точно в магазине не купить.
У меня достаточно много всяких топоров и советских в том числе (можно мои загруженные картинки на ганзе посмотреть, при этом, с момента загрузки прошло много времени и соответственнопприбавилось ещё). Кто сказал что аксофилия не может ужиться с найфоманией.

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров! Если потратил на рк, своё время, неважно сколько (лично я цен своё время) то точно не захочется за 2 секунды стукнуть по гвоздю, арматуре, уголку или ещё до чего фантазия доведет и убить все труды.
Но бывает что не заметить гвоздь в дровах, по этому у меня в саду есть топор который вообще не точен и вся рк в старых сколах и нормальный топор, для плотницких работ и не дай бог, если кто им рубить- колоть возьмется (клоуна нет, не люблю и нет необходимости,в ммоём случае)

quote: Originally posted by Rubbber:

Я ещё про гвозди хотел бы уточнить. Я не понимаю людей, которые устраивают краштесты, что для ножей, что для топоров!

По гвоздям, что на ножах, что на топорах, вижу смысл, так как, повторюсь, нож, как и топор, если работать ими по всему, обязан держать гвозди, как и кости, при углах под 40 и выше, в не запредельных для ножа сведениях. Но это неполный тест, так как на износ-истирание кромки при резе ножом этим не проверить.
Буду не против, если оспорят мое мнение, к которому я долго шел, не понимая высказывания, что нужно охотножем резать аккуратно только плоть, огибая кости и не давать нож в чужие руки. Пару лет как стал стругать гвозди, пробовать консервы, губки, но догнал не достающее перепробовав рубку гвоздей разными топорами, на разных углах, без залинзовки, когда видно, что все зависит от термички.

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Rubbber:

прошу прощения, а Вы на чем рубили гвозди? Дело в том что товарищ мой пробовал рубить на пеньках, они просто вминаются в дерево и топор не страдает и гвозди не перерублены))). Не на железе же их рубить?

quote: Originally posted by Evgeni A:

Полагаю, что подобная конструкция крепления клинка к проушине недостаточно надежная.

Лучшая сталь для топора: сравним три известные марки

Топор есть в каждой любительской мастерской. Инструмент используется по назначению и как вспомогательное приспособление. В загородном доме найдётся обязательно – настоящий хозяин сам рубит дрова для бани и шашлыка.

Разновидности топоров

По форме головы и топорища топоры делятся на универсальные и специальные. К универсальным относятся:

Хозяйственный. Небольшой топор с почти симметричной головой.
Армейский и туристический. Лёгкие инструменты, голова и топорище часто выполнены из одного куска металла.
Плотницкий. Отличается углом заточки для лёгкого выхода из плотной древесины.
Русский. Может использоваться для работ по дереву и как метательное оружие

Специальными топорами выполняют определённый вид работ. Примеры:

Колун для раскалывания распиленных брёвен вдоль волокон. Голова массивная и почти не затачивается.
Мясницкий с коротким топорищем и широкой головой.
Топор лесоруба. Имеет самое длинное топорище, что увеличивает силу удара.
Пожарный. Цельнометаллический с шипом на обухе и термозащитными накладками на топорище.
Кровельный. Обух имеет форму молотка.
Тесло. Предназначен для удаления слоёв древесины.

Лезвие топора: как выбрать сталь

Части головы имеют традиционные названия:

верхний угол головы – носок;
нижний угол – пята;
противоположная лезвию часть – обух;
отверстие для топорища – проушина;
у проушины со стороны лезвия может быть выступ – бородка.

Самые прочные инструменты получают ковкой с последующей закалкой и отпуском. Современные производители используют дешёвые марки стали, применяют литьё и штамповку, что влияет на качество.

В продаже есть цельнолитые инструменты из нержавейки. Но профессионалы предпочитают топоры, сделанные в середине прошлого века, в СССР. Их опознают по клейму завода, по выбитой на металле цене и марке стали.

Сталь У8

углерод – 0,75 – 0,84 %;
кремний – не более 0,33%;
марганец – не более 0,33%;
другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,85%;
остальное – железо.

Благодаря такому соотношению железа и углерода сталь легко ковать при нагреве. Высокой твёрдости и износостойкости добиваются термообработкой (закалка, отжиг). Твёрдость (НВ) зависит от режима отжига, в пределах от 120 до 205 единиц.

Твёрдость стали У8 изменяется при нагреве, поэтому её используют для инструментов, не подверженных действию высоких температур.

Сталь У2

На форумах любителей холодного оружия иногда обсуждается клеймо на старых топорах с такой цифрой. Но по ГОСТ инструментальные стали начинаются с маркировки У7.

Расшифровка:

У – углеродистая сталь;
цифра – содержание углерода в долях процента.

Сталь 60Г

марганец – до 1%;
углерод – 0,57 – 0,65%;
кремний – 0,17 – 35%;
другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,83%;
остальное – железо.

Это конструкционная сталь с повышенным содержанием марганца (буква Г в маркировке). Изделия из неё высокими характеристиками износостойкости и твёрдости, устойчивы к ударным нагрузкам. Твёрдость после термической обработки – 241 НВ, без обработки – 281 НВ.

Правила ухода

Поверхность металла после термообработки чёрная. Образуется слой оксидов, который предохраняет инструмент от коррозии. Снимать чернение шлифовальными кругами «для красоты» нельзя. Блестеть должен только рабочий край лезвия после заточки.
Перед длительным хранением голову смазывают маслом. Опытные плотники не рекомендуют использовать для этой цели машинные смазки. Они используют касторовое, льняное или вазелиновое масло. Голову после смазки протирают – тонкой плёнки достаточно для защиты от ржавчины.
Инструмент не должен долго лежать на земле, на бетонном полу или стоять возле стенки. Нарушается геометрия топорища. Поэтому его подвешивают. Деревянную часть пропитывают маслом, чтобы древесина не усыхала.

Как правильно точить топор

На производстве выведение геометрии режущей кромки производят на гриндере. Это ленточный шлифовальный станок. На абразиве такой формы легче формируется выпуклая режущая кромка.

Заключение

Добротный топор нужен для постоянного применения. В работе выявляются недостатки инструментов массового производства. Хороший хозяин сразу определяет, какими должны быть топорище и голова. Обладая нужными навыками, можно приступать к доработке топора под себя.

Рейтинг топор: универсальных и специальных — советы по выбору

Заготовить дрова в зиму или для костра, свалить одно дерево или под работу лесорубом, взять в поход или разделать добычу – все это и многое другое очень удобно делать топором. Подходит ли каждый инструмент для всех этих задач и лучшие топоры для работы — в нашем обзоре.

Какие бывают виды топоров и их предназначения

Разновидности топоров возникают из-за отличий между характером выполняемых работ. Для бытового и хозяйственного назначения изготавливаются самые разные вариации рукоятки, размеров головы (лезвия и обуха – в частности), а форм и изгибов на их основе просто не счесть.

Первый же параметр правильного подбора – определить цель приобретения и применения топора:

Для выполнения наиболее распространенной задачи по рубке дров в любом месте лучше всего подойдет конструкция с длиной до 50 см, массой около 1 кг и небольшим углом заточки лезвия.

Как выбрать

Для качественного и быстрого выполнения своей задачи инструмент обязан соответствовать характеру работы.

Важно осмотреть всю конструкцию и особенно лезвие – на предмет целостности.

От веса напрямую зависит сложность задачи и сила удара. Легкий топорик туриста хорош для необъемных и краткосрочных операций: измельчить топливо для костра, подрубить ветку для шеста, нарубки кольев для палатки. С тяжелыми бревнами и толстыми пнями будет сподручнее справляться изделием с весом более 1 кг.

Рукоятка

Первый момент – материал топорища. У каждого материала есть свои определенные важные моменты.

Древесина – упругий и долговечный материал:

лучшие породы – ясень, береза, дуб;
расположение волокон следует подбирать вдоль топорища, иначе оно быстро переломится;
видимых дефектов следует избегать – трещины, расслоения, выходящие на поверхность пустоты.

Металл – надежный и выдерживающий сильные прямые удары:

оптимальная конструкция – единая с головой;
для работы лучше иметь резиновое или аналогичное покрытие;
может обладать значительной массой, но точно не треснет.

Стеклопластик – прочный, но не слишком заменимый в поле:

не склонен к коррозии или гниению;
держит высокий уровень механической нагрузки.

Обычный армированный пластик – дешевый и менее долговечный вариант, легко воспринимающий удары.

Второй момент – длина топорища. Для походных моделей лучше подбирать короткую – достаточно будет 25-30 см. Для работ по повалке леса или заготовки дров на зиму удобнее будет длинная – порядка 50 см. Универсальных рекомендаций нет, важно примериться к инструменту и сделать пару маховых движений. На практике подмечено: лучшее соотношение между шириной обуха и длиной рукояти – 6.

Третий момент – изогнутость и связанное с ним удобство. Обводы рукояти задумываются для удержания в определенных положениях. Главенствующая роль для хвата – мускульная сила, но применение определенной формы позволит сэкономить усилия.

Четвертый момент – шероховатость поверхности. При попадании в воду или под дождь топор может начать выскальзывать из рук. Натуральное дерево или обрезиненная накладка – верное решение.

Лезвие

Главное для острия – материал: оптимален выдерживающий ударные динамические нагрузки и многократную заточку без потери формы и целостности.

Таким требованиям отвечает углеродистая и легированная сталь. При постукивании тонкость, звонкость и продолжительность звучания говорит об отсутствии внутренних дефектов и однородности стали.

Форма лезвия бывает прямой или скругленной. Универсальной является вторая – она подходит для более широкого круга задач. Прямое не будет удобным для выверенной работы – оно лучше подходит для размашистой рубки.
Что касается толщины – она тоже связана с работой. Утолщающееся к обуху лезвие будет расклинивать древесину при валке или разрубывании бревен.
Угол заточки лезвия также играет роль: чем меньше угол и чем выше острота лезвия, тем глубже и проще оно входит в древесину. Для тяжелонагруженной работы выбирается заточка под углом менее 40 градусов.

Уход за топором

Долговечность и поддержание эстетичного вида топора требует выдерживания определенных правил. Главные среди них – применять только для целевых работ и не оставлять инструмент надолго в воде.

Очень полезно для топора:

применять только на мягких материалах, если не предписана работа с камнем;
выполнять ударное воздействие на материал лезвием, а не обухом – обух является задней частью головы для прикрепления топорища, бить им можно только в случае специального разрешения (ввиду риска поломки);
отсутствие ударов по обуху металлическим инструментом (ломом, кувалдой);
при застревании извлекать голову посредством продольного (вдоль лезвия) раскачивания, выполнять поперечное движение опасно поломкой лезвия;
не бить по топорищу: при возникновении резкого изгибающего момента крайне высок риск слома рукоятки в районе тыловой части проушины – точечная концентрация нагрузки приведет к перегрузке мягкого материала.

Профилактические и регулярные действия с топором сводятся к созданию условий, защищающих от негативных факторов окружающей среды:

при попадании на топор загрязнений и воды следует очистить поверхности;
после применения требуется насухо протереть – во избежание развития коррозии;
для долговременного хранения советуют покрыть металлические части машинным или оружейным маслом (не только голову – коррозии также подвержены клин и элементы рукояти, если имеются);
хранение оптимально в защитном кожухе или чехле (при его отсутствии – в плотной ткани);
класть инструмент возле нагревателей, горячих поверхностей или открытого огня – только вредить: получение местного или общего термического расширения материалов негативно отражается на их сроке службы;
при работе на открытом воздухе топор следует накрывать – ультрафиолет разрушает не только рукоятку, но просто обесцвечивает краски.

Топор как опасный предмет нуждается в использовании с полным осознанием происходящего – нанести вред не только топору, но и самому себе достаточно просто.

Подобрать себе или в подарок топор – дело достаточно простое, если знать, чем придется заниматься. При отсутствии явного представления правильнее купить универсальную модель. Параметры подбора не являются взаимопересекающимися и служат одной цели. Их короткий список не составит труда запомнить перед выходом в магазин.

Как выбрать лучший топор. Лучшая сталь для топора

Как и в случае с другими ручными инструментами, назначение топоров подразумевает различные виды конструкций рабочей части (головы) и рукоятки (топорища). Универсальные модели применяются в быту и строительстве, начнем выбор с функционального распределения.
- Хозяйственный, с симметричной головой небольшого или среднего размера.
- Традиционный, старорусский, для работ по дереву, а также для использования как холодное метательное оружие.
- Туристический (милитари), компактный походный инструмент, голова и топорище бывают с монолитной металлической конструкцией.
- Плотницкий, с уменьшенным углом заточки для легкого выхода при рубке древесины.

Специальные топоры предназначены для других специфических работ.
- Мясницкий кухонный топор с широким лезвием и коротким топорищем. Может выполняться из нержавеющей стали, как тесак, с монолитной конструкцией лезвия и рукоятки.
- Топор лесоруба, с широким лезвием и длинным топорищем для увеличенной силы удара.
- Пожарный, цельнометаллический топор с шипом-крюком на обухе и термостойкими накладками на топорище.
- Кровельный, с обухом в форме молотка.
- Тесло - является доработанным плотницким топором для удаления продольных слоев древесины.

Естественно, состав и свойства стали головы топора имеют определяющее значение при колотом воздействии ручной силы. Вторичные важные ключевые составляющие — это способ формовки, заточка, закалка и отпуск стального полотна. К сожалению, часто в описаниях топоров на сайтах не указывается марка стали. Поэтому правильный выбор топора можно сделать двумя путями.
* При мануальном сравнении, как минимум, нескольких однотипных образцов, где важно подержать топор в руках, оценить на вес, ощупь и звук. Прочная сталь должна ощутимо весить, а кромка при пробе заусенца на ощупь немного звенит.
* При изучении дополнительных сведений об изделии. Можно обратиться к сайту производителя; запросить копию техпаспорта с указанием производственного стандарта, состава материалов, срока службы; посмотреть видеообзоры фирменной продукции, найти отзывы покупателей.

Актуальный рынок насыщен топорами разных типов, размеров, классов по различным ценам. Встречаются образцы, изготовленные методами литья (литья под давлением) с последующей обработкой, горячего штампования, ну и, конечно, традиционной ковкой с закалкой и частичным отпуском. Из легированных нержавеющих сталей изготавливают чаще кухонные и некоторые специальные топоры, а в остальном наилучшим образом подходит кованая углеродистая сталь.

Например, импортный топор из стали 1055 относится к зарубежным маркам AISI, DIN C55, и соответствует 55 по ГОСТ Р, а она является высококачественным конструкционным углеродистым сплавом с повышенным значением прочности и ударной стойкости, которые соответствуют назначению топора. Пример сравнительной таблицы сталей разных стандартов

Читайте также: